¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 8.

Llegamos ya al final de nuestra serie de artículos, los gatos del grupo Siamés son de lo más peculiares.

El gen que vamos a estudiar a continuación es de los más complejos y presenta muchos alelos que implican otras tantas representaciones de capas distintas. Si bien todos conocemos la raza siamesa, esta no es la única que presenta en su acerbo genético la expresión de este gen pues son varias las razas que lo expresan. El Himalayo, el Burmés, o el Tonquinés no se entienden sin la expresión de este gen.

Gen C-cb-cs-ca-c o gen del grupo Siamés: Rige la expresión del color en todo el cuerpo de una forma distinta a como lo han hecho hasta ahora otros genes. Podríamos decir que matiza el color. Esta serie alélica provoca una disminución gradual de la pigmentación según cantidad de tirosinasa que cataliza la producción de melanina.

Cuando un gato presenta el alelo C, original o salvaje, el desarrollo de la pigmentación es máxima para su genotipo, es el alelo que permite la expresión de los colores tal y como los conocemos.

El siguiente alelo en dominancia es el cb, alelo burmés, que empalidece el color ya determinado por el genotipo. Es decir, un gato B-cbcb será fenotipicamente negro pero con un tono más claro que el B-C- pero siempre distinto de un azul o de un chocolate. Una particularidad del cb es que los gatos presentan los ojos amarillos o dorados.

El siguiente es el alelo cs o siamés, este alelo lo que hace es delimitar la expresión de color a los cabos (máscara, orejas, extremidades, cola y genitales), el manto es más claro y los ojos son azules y no guardan relación con la sordera. La diferencia de color entre los cabos y el manto se denomina contraste y según el individuo puede permanecer más o menos según avanza su edad. Es probable que este contraste esté regulado por un grupo de genes/alelos de efecto cuantitativo.

Los alelos cb y cs son codominantes por lo que los individuos cbcs , a esta combinación se le denomina tonquinés, presentan características de tipo intermedio con respecto al fenotipo: presentan los cabos más coloreados pero su cuerpo no es tan claro como en un siamés y los ojos en este caso son verdes.

El alelo ca determina ausencia de color, blanco, en el manto con ojos celeste pálidos.

El alelo c es albino, manto blanco con iris rosado.

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 7.

En este nuevo capítulo desvelaremos los secretos de los gatos humo o chinchilla.

Los gatos tipo humo o sombra son aquellos que al soplar sobre ellos se abre su pelaje dejando ver el  inicio de los mismos o raíces de coloración blanca. Dependiendo de la longitud de esta sombra blanca será más evidente  o menos según vaya moviéndose. Viene regido este efecto por el gen I-i que estudiamos a continuación.

Gen I-i o del punteado: este gen permite el desarrollo del pigmento a lo largo de la fibra. Su mutación dominante I suprime esa pigmentación en una franja, que incluye la «base» del pelo. Esto quiere decir que, cuando observamos un gato unicolor, tabby o una tortie, que presenta I al soplar sobre el pelo vemos como las raíces son claras, y las puntas coloreadas dan una sensación de reflejo. A esa porción del pelo coloreada se la llama «punteado». La franja de pelo sin colorear es de proporción variable, y así se clasifican como:

A) Chinchilla: franja pigmentada mínima.
B) Sombreado: la fracción del punteado es mayor.
C) Ahumado: sólo hay una banda clara y angosta cercana a la raíz, el resto es punteado.

Camafeo: cuando la parte punteada es roja o crema.

Plateados o tabby chinchilla: cuando en un gato de capa tabby aparece el Chinchilla sólo se verán las puntas coloreadas pues por efecto del gen I no se podrá apreciar la base.

Dorados: son debidos a un gen/genes, por ahora desconocido, que provoca que la fracción amarilla del Agoutí sea mayor de lo normal.

Dos curiosas pogonas

Aunque una gran cantidad de gente cree que los pogonas son lagartos escamosos, ásperos al tacto y con gran cantidad de pinchos (la gran mayoría es así) hay dos tipos de pogona que no tienen estas características.

Para entender mejor lo expuesto más abajo, les pongo un ejemplo, muy a gosso modo, pero que puede servir para explicarlo. Supongamos estos dos alelos, A (presencia de escamas) y B (ausencia de escamas). Si un individuo presenta el gen con los alelos AA será un pogona normal (las siguientes combinaciones de alelos están explicadas a continuación)

Pogona leatherback

Los pogonas leatherbak son pogonas con un cambio genético, tienen un gen con alelos co-dominantes (gen AB) que hace que sus escamas sean de un tamaño menor que las escamas de los pogonas normales. Esta característica les ofrece un tacto suave como la piel, de ahí su nombre leatherback, leather (en ingles piel o cuero) y back (en inglés espalda o dorso)

Pogona silkback

Cuando se cruzan dos pogonas leatherback, el 25% de las crías será de un nuevo tipo llamado  pogona silkback. Pero ¿por qué solo el 25% de las crías serán silkbak? La respuesta es, que a la hora de combinarse los genes de los dos individuos progenitores, los alelos se separan y a continuación se combinan entre sí. Es decir, el alelo A del macho se puede combinar con el alelo A o B de la hembra y viceversa.

Esto significa que cuando crucemos dos pogonas AB, obtendremos: el 25% de las crías AA (pogonas con escamas normales), el 50% de las crías AB (pogonas leatherback) y el 25% de las crias BB (pogonas silkback)

Estos pogonas carecen de escamas por lo que su tacto es suave, tan suave que es comparable al de la seda de ahí su nombre silkback, silk (en inglés seda).

¿ Qué debo hacer con el caparazón roto de mi tortuga ?

Empezamos con el bloque de patologías o enfermedades más frecuentes en los reptiles, primeramente con las tortugas, cómo prevenirlas, cuándo acudir al veterinario y cómo tratarlas.

En el primer caso, una tortuga mora macho, presenta erosiones y desgaste de una placa marginal delantera derecha como consecuencia de mordeduras de un perro que convive con ella.  Es un error dejar que convivan juntos, pues en este caso es muy leve el problema, pero muchas veces ocurren verdaderas amputaciones o desgarros o incluso muertes como consecuencia de esos ataques de perro u otros animales carnívoros o incluso por mordeduras de rata. En este caso y cuando las lesiones son leves tienen un buen pronóstico con un tratamiento tópico, pero muchas necesitan cirugías correctivas, estéticas o amputaciones.

En el segundo caso estamos ante una fractura de caparazón afectando al esqueleto y pulmones, como consecuencia de un aplastamiento por una máquina de labrar sin que el dueño se percatara de su presencia.  En la mayoría de los casos y tras valorar radiológicamente los daños y la profundidad tienen buen pronóstico con cirugías reparadoras con cerclajes y resinas especiales.

Alimentación de pogonas

Los pogonas  o dragones barbudos son reptiles omnívoros y como tales hay que proporcionarles alimentos tanto de origen vegetal como de origen animal.

Durante sus primeros meses de vida (hasta aproximadamente un año) su dieta es casi exclusivamente carnívora, es necesario suministrarle diferentes tipos de insectos como: grillos, cucarachas, gusanos de la harina, zophobas (de estos dos últimos no se debe abusar ya que le puede provocar estreñimiento por su alto contenido en quitina), gusanos de seda (también sin abusar por su alto contenido en grasas), escarabajos…  y no caer en el gran error de ofrecerle únicamente grillos. Pero aunque durante sus primeros meses no coman casi nada de vegetales, yo recomiendo que no le falte nunca un comedero con verdura.

A partir del año aproximadamente los pogonas comenzarán a tomar una mayor cantidad de vegetales llegando a ser su dieta 50% animal, 50% vegetal. Respecto a los vegetales que se le pueden suministrar a los pogonas, hay mucho donde elegir. Se le puede suministrar: pepino, calabaza, brócoli, escarola, zanahoria… y no abusar de verduras con un contenido excesivo de agua, ni de verduras como: acelgas y espinacas ya que tienen un alto contenido en oxalatos que puede interferir en la asimilación de calcio. También es necesario ofrecer legumbres como garbanzos, judías, lentejas, guisantes… con las que proporcionaremos una buena fuente de proteínas.

En cuanto a la fruta, se puede ofrecer: sandía, uva, fresas, albaricoque, caqui… y siempre quitar los huesos y semillas porque podrían causarle una obstrucción intestinal.

Cuando su tamaño lo permita, ya que no se deben proporcionar presas cuyo tamaño sea mayor que el de la cabeza del pogona, se pueden suministrar de vez en cuando alguna presa de mayor tamaño como pequeños roedores.

Espero que estas indicaciones sobre la alimentación de estos fascinantes reptiles haya servido para disipar posibles dudas.

Beneficios de tener una mascota

Clásicamente se ha dicho que el que tiene un perro o gato, lo tiene “de compañía”, ofreciendo su fidelidad y confianza en la familia.  Pero en la actualidad este concepto “de compañía” vá más allá.

Está demostrado que los animales de compañía son el apoyo fundamental para personas que viven solas ( o para las familias monoparentales), situación cada vez más abundante.  Diversos estudios recomiendan animales de compañía para niños o personas con problemas psicológicos, para ancianos y otros grupos de personas: acariciar el pelo de gatos o perros tiene efectos relajantes sobre el ser humano, baja la tensión arterial, previene los riesgos de infarto, reduce el stress, fomenta nuestra responsabilidad (pues debemos darles una atención veterinaria básica, alimentarlos, asearlos, proporcionarles los medios para la satisfacción de sus necesidades fisiológicas, etc..), favorecen nuestra sociabilidad.

Un perro, por ejemplo, nos obliga a salir de casa, a dar paseos, y ese paseo, a su vez, nos aleja de la t.v., de los ordenadores, labores, trabajo, etc.. Nuestro animal de compañía nos invita al juego a todos: niños y adultos, juegos que nos hacen sonreír y reir, lo cual, a su vez, nos hace rejuvenecer.
Es raro el psicólogo que no ofrece esta medicación a su paciente:”cómprele a su hijo un perro, un gato, un pajarito o una acuario”. Hay numerosas fundaciones con el lema “animales de compañía: beneficios para la salud”. Está demostrado científicamente.

En definitiva, resulta muy recomendable tener un animal de compañía, eso sí, siempre tratando de buscar aquél que más se adapte a nuestra forma de vida (tipo de familia, horario laboral, espacio físico disponible, forma y tipo de ese propio espacio, ritmo de vida, etc..).

Debido a la creciente inseguridad ciudadana, se ha ido reproduciendo perros de guarda a toda marcha, eficaces para la custodia de fincas, chalets, etc.., pero ésto ha llevado a conseguir , como en todas las cosas, un “libertinaje” de poseedores de animales de compañía, así, no es raro encontrarnos por la calle a adolescentes con su pit-bull o rottweiler psicóticos, enseñados para atemorizar a la gente.  Ya no se conforman con su bicicleta o en jugar a las canicas. Ahora está de moda el tener “perros agresivos”.  Las mordeduras provocadas por el perro de un dueño que no tiene “carnet de conducir perros de guardia” están a la orden del día.

Otro tanto en contra de los animales de compañía es la proliferación de personas “zoohistéricas” u “obregonistas”, así, no es raro encontrarse con una vecina que odia a nuestro perro porque dice que suelta pelo en la escalera, ladra por las noches o huele mal el ascensor. Estas personas suelen tener problemas psicológicos o de relación social, a las que precisamente hay que recomendarles que tengan una mascota para alegrarles la vida ¿ o no es verdad?.

A fin de cuentas, el beneficio para la sociedad es mucho mayor que los problemas que puedan causar, ya que esta sociedad tiende a degenerar en un gran estrés, curables con los animales de compañía.

Así que ya sabe, tenga una mascota y….. !!verá que cambio ¡¡

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 6.

Hoy, por fin, ya están aquí… los gatos pardos. ¿Pensabais que no me había olvidado de ellos?.

Por fin hemos llegado a los gatos pardos, los que aparecieron primero y a partir de él y a través de mutaciones salieron todos los demás. No por nada se dice que por la noche todos los gatos son pardos. Antes de entrar en su estudio y como siempre ampliamos nuevos conocimientos sobre genética.

La epistasia o epístasis es la interacción entre diferentes genes que codifican una misma característica. Un gen ve modificada su acción por otro o varios más.

6.-El patrón rayado: Como ya hemos dicho antes, dejamos atrás los colores únicos (llamados también sólidos) y empezamos con los punteados. Este efecto está regido por un proceso de epístasis entre dos genes.

El primero se denomina gen A-a o del Agoutí, se encarga del color de fondo de la capa rallada y presenta dos alelos:

El dominante o alelo A: que produce pelos parcheados en su longitud (negro en la punta, amarillo en la mitad y gris en la base). Esta combinación de parches le da el aspecto pardo a esta capa.

El recesivo o alelo a: determina la ausencia de parcheado en el pelo y permite la aparición de un color en toda la extensión del pelo, bien sea negro, chocolate, crema…etc.

El segundo se denomina gen T-Ta-tb o del Tabby (rallado), determina un bandeo de color sobre el fondo Agoutí. Su presencia está subyugada a la del gen A-a. Está compuesto por 3 alelos conocidos hasta ahora T,Ta y tb.

El alelo dominante es el Ta o ABISINIO, que provoca la aparición de rayado en la cabeza, miembros y cola únicamente, siempre aparece la M en la cabeza, característico de todos los gatos rayados.

El siguiente es el T o MECKEREL (caballa), es el más frecuente si bien es recesivo ante el abisinio y dominante frente al siguiente.

El último es el tb o CLÁSICO en cuyo dibujo aparecen las rayas como circunvoluciones más bien.

Existe un cuarto tipo de dibujo denominado MOTEADO que si bien no se ha determinado para él la presencia de alelo sí que se piensa es producto de algún poligen que se cree que actúa rompiendo las rayas del T o las volutas del tb expresando sólo motas en el cuerpo.

Todos los gatos son rallados geneticamente con uno u otro alelo pero en aquellos que sean homocigóticos recesivos para el gen del aguotí, aa, nunca lo expresarán pues dicho rallado únicamente se expresa cuando está A y por supuesto siempre y cuando el resto de genes lo permitan.

Existe una excepción y es que cuando aparece aa y el gato tiene el gen O no llega a desaparecer el dibujo rallado regido por el gen T-Ta-tb. Así podremos encontrar un gato negro, chocolate o canela sin el bandeo pero nunca un gato naranja sin el bandeo propio de los rallados y esto es así porque en las bandas aparecen menor cantidad de gránulos de pigmento rojo y además se encuentran alterados. Con el pigmento negro este efecto no se aprecia.

Condiciones de mantenimiento de un hurón como mascota.

Como nosotros, nuestro hurón requiere de una serie de cuidados que tenemos que asumir cuando adoptamos uno como mascota.

Los hurones son animales que no pueden y no deberían pasar la mayor parte de su tiempo encerrados en un espacio reducido. No obstante, mantener un hurón suelto por la casa requiere una supervisión constante. Por tanto, cuando menos deberemos de disponer de una jaula, en la que depositar al animal durante la noche o cuando no podamos vigilarlo.
El dormitorio ideal para un hurón ha de ser de 100 cm de largo por 60 cm de anchura y otros 60 de altura (60x35x25 mínimo). Los acuarios no son válidos para alojar hurones puesto que su ventilación es insuficiente. Así mismo no es válido el empleo de madera en la construcción del alojamiento de nuestro. La orina se introduciría  en los poros de la madera y luego es imposible quitar el olor. Lo mejor es disponer de una jaula de malla metálica sobre un armazón metálico/plástico.
Dentro de la jaula deberemos colocar una serie de elementos necesarios para la rutina diaria del hurón.

Un comedero: que ha de ser difícil de volcar y que permita al hurón acceder a la comida. Los de base ancha como los de perros y gatos son válidos teniendo en cuenta la diferencia de tamaño.

Un bebedero: los de tipo tazón podrían ser válidos siempre y cuando el animal no lo  pudiese volcar, pero desgraciadamente, el hurón tiene tendencia a meterse en el agua y la ensucia… por eso a la larga son mejores los bebederos cerrados de tipo botella. Para dormir: a elección del dueño, una caja con un buen material para el nido es una camiseta o toalla vieja, siempre y cuando al animal no le resulte demasiado fácil roerla y romperla (peligro de obstrucción intestinal), aunque la mayoría de los hurones se adaptan muy bien a una especie de hamaca colgada a media altura de la jaula, que les permite bajar y subir continuamente, lo que les permite además hacer ejercicio.

Una letrina: vale una bandeja como la que se emplea para los gatos, con arena como la utilizada para ellos, aunque deberemos de tener paciencia con ellos pues es perfectamente viable que cojan cualquier esquina para hacer sus necesidades y no la caja que hemos colocado para tal fin. Hay que cambiar la arena cada pocos días para evitar que el olor sea demasiado fuerte. Pese a lo que podamos ver, el serrín no es un substrato válido para los hurones. Está demostrado que provocan problemas respiratorios y alérgicos, en especial el serrín de coníferas. La arena para gatos acaba con el tiempo provocando heridas en las patas de los hurones por el rozamiento. Tal vez la mejor opción sea el uso de viruta no proveniente de coníferas o prensada en píldoras o pellets, libre en lo posible de polvo de serrín y cambiada con regularidad.

Siguiendo con la higiene podemos decir que no es recomendable que se bañen con excesiva frecuencia, pues se estimula la secreción de sus glándulas sebaceas (que producen almizcle para cuidar el pelo) y por tanto su olor. La periodicidad del baño suele ser mensual, incluso menos frecuentemente si tienen problemas dérmicos por excesiva sequedad de la piel. Se deben usar champús específicos, si no se encuentran pueden emplearse champús para gatos. Hay que recortarles las uñas si estas crecen en exceso. Los oídos han de revisarse y ser limpiados si están muy sucios o con una periodicidad similar a los baños. Para la limpieza de los oídos pueden usarse productos específicos para gatos o un algodón con aceite para niños. Ha de disponer de varias horas al día para disfrutar de libertad y ejercitarse adecuadamente. La comida sólo se le suministrará dentro de su jaula, ya que tienen la costumbre de esconder pequeñas porciones de comida para épocas de escasez y podría ser que las consumiera después en mal estado o se pudriesen en un escondrijo. Si solo lo vamos a soltar por la casa ocasionalmente, habrá que buscar una alojamiento mayor, a ser posible con varios pisos para que él juegue y trepe.

Riesgos en la casa: cuando vayamos a mantener suelto al hurón por la casa hay que asegurarse de que no pueda hacerse daño ni deteriorar gravemente el mobiliario. Cuidado con las grietas, agujeros y rejillas de ventilación, puesto que un hurón puede pasar por agujeros muy pequeños. Así mismo hay que tener cuidado con elementos que pueda morder e ingerir. Les gustan especialmente las cosas elásticas y/o blandas, que al ser ingeridas pueden ocasionarles un síndrome de obstrucción con le consiguiente riesgo para su salud. A algunos hurones les da por comer jabón, no dejemos productos de limpieza o similares a su alcance. Los baños no son un buen lugar para dejar sueltos a los hurones, pues tienen la capacidad de abrir cualquier cajón que no esté cerrado con una llave. Por último, pese a que no es frecuente, algunos hurones pueden morder los cables eléctricos, evitemos el peligro de electrocución.

¿ Cómo se que mi tortuga está enferma? Introducción.

Al igual que el perro y el gato, en general los reptiles no nos dicen donde les duele ni que les pasa, así que tenemos que guiarnos y obtener todos los datos posibles por la exploración clínica, de la información que nos facilita el propietario y de la utilización de métodos diagnósticos como la radiología, citologías y analisis de sangre.

La mayoría de las patologías o enfermedades son producidas o consecuencia de un mal manejo en casa o desconocimiento de la fisiología y necesidades de estos animales, sobre todo en cuanto a temperatura, alimentación y acondicionamiento del hábitat o del terrario donde viven.

Bien sea por desconocimiento del propietario, bien por mala adaptación del animal donde lo tengamos, los reptiles de por sí tienen pocas defensas y son muy susceptibles a ciertas infecciones o enfermedades. Cada especie tiene unas dominantes patológicas o predisposición a ciertas enfermedades. En próximos artículos hablaré de las más  importantes y cuándo se ha de acudir al veterinario para tratarlas. Además debemos recordar que el principal factor limitante a controlar en estas especies es la temperatura, ya que son animales poiquilotermos o animales que tienen una temperatura corporal similar a la del ambiente donde viven y cada especie tiene una temperatura óptima en la que se desarrollan todas las actividades fisiológicas.

¿ qué puedo hacer para prevenir la leishmaniosis canina ?

Hasta que dentro de muy poco se comercialice la vacuna que hemos obtenido contra esta temible enfermedad del perro transmitida por mosquitos del género flebotomus, muy frecuentes en nuestra provincia debido a las condiciones óptimas para su ciclo vital y multiplicación, no nos queda más remedio que seguir una serie de recomendaciones:
1-evitar que piquen a nuestro perro: Los flebotomos que se alimentan de la sangre de nuestro perro son las hembras, y lo suelen hacer cuando está anocheciendo o amaneciendo, y además lo hacen en los sitios donde tienen su ciclo vital (hojarasca, basuras, zonas oscuras, etc..), ya que casi no vuelan y por lo tanto se desplazan poco para buscar su alimento, por lo que evitaremos sacar a pasear a nuestra mascota a esas horas y en esos sitios. Podemos utilizar repelentes anti-mosquitos sobre la piel de nuestro perro, como el Exs-pot (1 pipeta al mes), podemos fumigar periódicamente contra los mosquitos, utilizaremos telas mosquiteras en nuestras ventanas, etc.., pero lo fundamental es mantener en buenas condiciones higiénicas la zona donde se encuentra nuestro animal de compañía, sin plantas, etc,.., y bien limpios su pelo y piel.
2-mantener en condiciones óptimas el sistema inmune de nuestro perro, ya que se podría afirmar sin temor a equivocarse que el 100% de los perros de nuestra zona han sido picados por los flebotomos, pero sólo unos pocos pueden enfermar. El sistema defensivo del perro se refuerza con una buena nutrición, de calidad, y con un buen equilibrio de proteínas, grasa, vitaminas y  oligoelementos, que en la actualidad se obtiene con alimentos llamados “premium”. Si además mantenemos a nuestro perro libre de parásitos internos (lombrices y tenias) y externos (pulgas, garrapatas, ácaros, etc..) llevando un buen y riguroso control antiparasitario, mantendremos a su sistema inmune preparado para enfrentarse a las leishmanias que les inyecte el flebotomo cuando le pique.
3-intentar coger a tiempo la enfermedad: El perido de incubación de esta parasitosis, o sea, el tiempo que pasa desde que nuestro perro es picado por el flebotomo hasta que enferma, es muy largo (meses o años), por lo que tenemos circulando numerosos perros que no manifiestan la enfermedad y sin embargo están incubándola y transmitiéndola.  Por esto recomendamos realizar cada 6-8 meses un análisis de sangre con una buena técnica para detección de anticuerpos a todos los perros, aunque estén aparentemente sanos, ya que si se diagnosticara en fases precoces o iniciales se podría llegar a curar nuestro animal con el tratamiento adecuado, ya que hay que tener en cuenta que esta enfermedad es incurable cuando ya se han manifestado los síntomas característicos (caída del pelo, úlceras, sangrado por la nariz, codos con úlceras, caspa, y un largo etcétera de síntomas).

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 5.

El segundo gen que codifica color blanco es el S-s. Este gen da lugar a la aparición de múltiples variaciones en la capa.

A veces los gatos no son de un único color, si no que presentan en su capa varias manchas blancas y de otro color, estamos hablando de gatos que son en parte blancos y negros, blancos y atigrados y así siguiendo toda la gama de colores. Algunos de ellos presentan mayor cantidad de macha blanca y en otros solamente aparecen unos pocos de pelos de ese color. En todos esos casos la aparición del color blanco está regido por el gen S-s y de ciertos poligenes.

Los poligenes son grupos amplios de genes que se encargan de ciertos caracteres cuantitativos. Al contrario que los caracteres cualitativos que normalmente son determinados por uno o un grupo pequeño de genes.

5.-Gen que mancha de blanco o S-s: Este gen presenta dos alelos, el alelo normal o más extendido llamado s, que es recesivo y que permite la expresión de cualquier otro y la mutación S y dominante que determina la aparición de manchas blancas en extensión variable según la actuación de ciertos poligenes. Este gen no es de expresión dominante por lo que hay una gradación en cuanto a la presencia de blanco en los gatos. Así que un gato SS presentará más blanco (pudiendo ser enteramente blanco con algún pelo negro únicamente) que un Ss y a su vez un ss no presentará nada de blanco. También viene asociado a sordera el SS.

Cuando ¼ del gato es blanco se denomina MITTED.

Cuando el blanco ocupa 1/3 o 2/3 se denomina BICOLOR.

Cuando el blanco queda recluido a manchas en las articulaciones (como calcetines) se denomina ARLEQUÍN.

Cuando aparece en cabeza, colo y ocasionalmente en lomo se llama VAN.

Cuando este gen se expresa en una gata carey aparecerán en la capa 3 colores, esta capa se denomina TRICOLOR y a continuación los colores que la componen.


Alimentación de un hurón mantenido como mascota

La alimentación de los hurones hoy en día se ve facilitada por la variedad de piensos formulados expresamente para ellos

El pilar fundamental de la dieta debe estar compuesto por un pienso compuesto de buena calidad. Son carnívoros estrictos y requieren de alto % de proteína 30-40(35)% y grasa 18-30(23)% animal. Las necesidades de proteína son especialmente altas en el caso de los hurones con respecto a otros animales. Debe ser proteína de alta calidad pues sólo pasa en el intestino del hurón unas 3-4 horas. La proteína vegetal no cubre sus necesidades e incluso favorece el desarrollo de cálculos urinarios. La cantidad de fibra debe ser muy baja pues su sistema digestivo no está acondicionado a digerirla bien e incluso puede ser perjudicial en exceso.

No necesita porcentajes altos de carbohidratos porque no posee suficiente flora intestinal que los metabolice, por lo que obtienen la glucosa mediante la gluconeogénesis hepática a partir de aminoácidos.  Además, se sospecha que pudiera tener cierta relación con la aparición de distintas enfermedades en hurones sensibles a su aporte en la dieta.

Contrariamente a lo que se pudiese pensar, a los hurones no les gusta tanto el pescado como a sus primos los visones, es más, a la mayoría les gusta poco y a algunos, nada. Es por eso que podemos evitar darles alimentos preparados a partir de pescado y así también contribuiremos a que huelan menos, pues el pescado aumenta el olor corporal del hurón.

No está recomendada la administración de productos lácteos, chocolate o cafeína pues suelen ser causantes de alteraciones intestinales como flatulencias y  diarreas.

Al igual que en el caso de los gatos necesitan ingerir una serie de moléculas que les resultan necesarias para mantenerse sanos como el aminoácido Taurina y al mismo tiempo hay quetener cuidado con los complementos vitamínicos pues estos animales son muy sensibles a los excesos de vitamina A.

Ya existen piensos en el mercado realizados para la alimentación de los hurones que cumplen todas estos requisitos. Si no encontrásemos estos productos podríamos sustituirlos por pienso de alta calidad de gatos, nunca de perro pues no cumple los mínimos exigidos en cuanto a aminoácidos esenciales para los hurones y en cuanto a necesidades energéticas. Hasta los tres o cuatro años se les puede dar pienso para gatitos, pero a partir de esta edad el exceso de proteína puede ser perjudicial para el hígado del animal.

Esta dieta puede complementarse con múltiples «golosinas» como mantequilla, huevos de codorniz cocidos, pasas (no abusar de ellas , 2-3 al día, pues contienen mucha fibra), manzana, pera, melón o papilla de pollo para bebes siempre en escasa cantidad, nunca comida rica en azúcar, sal o especias… si bien hay que aclarar que estas golosinas no pueden constituir la base de la alimentación del hurón. La carne cruda les resulta muy apetecible si bien es cierto que puede ser fuente de parasitosis indeseables, Salmonella, Campylobacter y Lysteria. No ofrecer premios con demasiada frecuencia pues si no se puede producir un desequilibrio nutricional, sólo cuando se quiera enseñarles algo como a subir al hombro del dueño, acudir a una llamada… etc.

Debido al rápido tránsito intestinal (3-4h) los hurones deben tener comida siempre disponible, ellos se regulan y no suelen tener problemas de obesidad (suelen engordar de forma natural para el invierno, reminiscencia de su pasada vida en la naturaleza) y agua ad libitum.

El componente principal de la dieta ha de ser en cualquier caso pienso seco. El alimento húmedo, debido a su mayor contenido en agua, con frecuencia tiene niveles de proteína insuficientes, además no previene el sarro de sus dientes como hace el pienso seco.

Espero que este artículo os haya servido de ayuda y así podais cuidar un poco más y mejor de vuestra mascota preferida.

Otras mascotas: Anfibios y peces

Muchas veces dentro de la medicina de exóticos nos encontramos con casos atípicos como el saber cómo los peces o las ranas están enfermas. La mayoría de las ocasiones las patologías son producidas como consecuencia de un  mal manejo o desconocimiento no solamente de la especie que tenemos sino de sus necesidades. Aquí tenemos un caso de peces , carpas, cuyo colectivo sufría bajas contínuas como consecuencia de un manejo insuficiente de la calidad del agua ( poca filtración, demasiada iluminación, introducción de nuevos individuos sin la correspondiente inspección y cuarentena) y en el caso de la rana australiana un desgarro cutáneo por agresividad con otras especies.

El primer caso y tras haber analizado a los animales ( necropsia junto a otras pruebas de laboratorio, análisis del agua, análisis microbiológicos) se solucionó con filtración y desinfección adecuada del recinto donde se encontraban.  La rana cicatrizó la herida en su piel y ya habita de nuevo en su estanque después de un tratamiento con antibióticos inyectables y pomadas.

El baño de arena de las Chinchillas.

Es todo un ritual el baño matutino de las Chinchillas. Ayuda a mantener su pelaje en óptimas condiciones.

El hábitat natural de las chinchillas es árido, seco y con grandes contrastes de temperatura entre el día y la noche, hablamos de los Andes. La evolución las ha llevado, como a las demás especies, a adaptarse a su entorno. El darse baños de arena (en su hábitat natural de origen volcánico) ayuda a mantener la piel y el pelo en las mejores condiciones al retirar la humedad y el exceso de grasa de los pelos impidiendo que se apelmacen, que estén sueltos y que así puedan albergar una capa de aire aislante.

Una chinchilla normalmente nunca se baña con agua. Los baños de arena son suficientes para mantenerla con buen aspecto. Normalmente se suelen realizar al despertar (son nocturnas, aunque en cautividad alteran su comportamiento)  y por un periodo de tiempo que ronda los 10-20 minutos, tras los cuales se retira la arena limpiándola de restos de pelos y otras posibles suciedades con el fin de reutilizarla. Un exceso de baños podría volver la piel seca y el dejarles el contenedor siempre disponible provocará que las chinchillas pasen el día en él. Comerán, defecarán, orinarán en el arenero y el efecto limpieza se tornará efecto suciedad. En cualquier caso cada chinchilla nos dirá cómo debemos actuar en cada caso e igual la nuestra es muy ordenada y sólo va al arenero a darse un baño.

En cuanto a la composición de la arena podemos hablar principalmente de tres tipos:

Sepiolita: mineral de origen volcánico, es menos densa que el agua y tiene gran poder de absorción.

Atapulguita: arcilla de alto poder de absorción.

Marmolina: polvo de mármol mezclado con polímeros que le confieren  resistencia a la humedad.

A cada chinchilla y a cada dueño les resultará más ventajosa o mejor una u otra, en cualquier caso debe ser una arena con la menor cantidad de polvo en suspensión y que de reutilizarse deberá librarse de toda suciedad mediante su paso por una criba, así quitaremos pelos, heces y bolas apelmazadas producidas por algún pis ocasional de las mascotas.

El recipiente para colocar la arena debera ser suficientemente grande como para que se puedan «rebozar» en la arena y un consejo suplementario, aseguraos que sea lo suficientemente alto para que no hagan saltar toda la arena de él.

Cuando nuestro perro se hace mayor

Se considera que un perro es viejo cuando tiene más de 6 años si es una raza grande, o si tiene más de 8 si es una raza pequeña.  Como en todo los mamíferos, nuestro perro manifestará cambios externos e internos de aparición progresiva conforme avance su edad, así, se producirá un alisamiento de la flor de lis de sus incisivos, aparecerán pelos blancos en su hocico, cataratas en sus ojos, artrosis en sus articulaciones, su corazón tenderá a dilatarse, su sentido de la audición y olfato se verán mermados, etc…  También irá manifestando progresivamente una disminución de su vitalidad, ganas de jugar, etc..
Pero de igual forma que se ha alargado en medicina humana la esperanza de vida, se ha conseguido también en medicina veterinaria. Hoy en día disponemos de medios diagnósticos y y tratamientos para alargar la vida a nuestra mascota lo máximo posible, manteniendo su calidad de vida a la vez, ya que pensamos que no es bueno alargar la vida de un paciente si se merma su calidad de vida.
Las recomendaciones que podemos ofrecer a los poseedores de perros viejos se describen en nuestro plan geriátrico:
1- nutrición: alimentaremos a nuestro paciente geriátrico con alimentos bajos en sal y en grasa (alimentos light), especialmente formulados para ellos. Suplementaremos esta dieta con compuestos con condroitín-sulfato para mitigar en lo posible los síntomas de la artrosis.
2- chequeos periódicos: realizaremos anualmente una revisión clínica completa junto con un análisis de sangre, dos radiografías, una ecografía y un electrocardiograma para obtener información de cómo funcionan los sistemas circulatorio, digestivo, respiratorio, endocrino, renal, reproductor y locomotor, que se alteran con el paso de los años.  Este chequeo es económico y rápido, y proporciona una información fundamental para controlar a nuestro paciente geriátrico.
3- higiene: mantendremos una higiene exahustiva de ojos, oidos, glándulas anales, aberturas sexuales, etc…, prestando especial atención a la boca, que no deberá presentar mal aliento, ni gingivitis ni periodontitis, ya que se retrasa considerablemente la vida de nuestra mascota cuando se presentan éstos síntomas, debido a la implicación cardíaca de estas infecciones bucales.
4- medicaciones: recomendamos el uso de vasodilatadores circulatorios suaves a todos nuestros paciente geriátricos, como el karsivan, que hace que llegue más oxígeno a órganos vitales como el cerebro, hígado o riñones.
Además de la insuficiencia cardíaca, periodontitis, artrosis, síndrome nefrótico y otros muchos más, como patología  más frecuentes en nuestro paciente geriátrico tenemos a los tumores o cáncer.
Con el paso de los años, las posibilidades de que nuestro perro manifieste algún tumor aumentan. Tipos de tumores tenemos desde los menos perjudiciales, como las verrugas, hasta los más dañinos como los linfomas. En las perras, destacamos los tumores mamarios, implicados directamente con la vida reproductiva, llegando al 50% de las perras mayores de 7 años.  El veterinario experto sabe perfectamente buscar cualquier indicio de tumor en el paciente geriátrico, y además, disponemos de una serie de medios de diagnóstico que nos facilitan su detección.

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 4.

Entramos a partir de hoy a explorar los gatos blancos. ¿Qué de cierto hay en que aquellos gatos blancos de ojos azules son sordos?.

Cheito va por ti.Ahí van dos nuevas definiciones genéticas para ir entrando cada vez más en materia.

Se denomina alelo salvaje, silvestre o normal a aquel, de entre los varios que puede tener un gen, que es el más frecuente dentro de una población. Así mismo se denominan alelos mutantes al resto de alelos de ese mismo gen.

4.-El gen que enmascara de blanco o W-w: Dentro de este gen el alelo normal w, en homocigosis, permite la expresión del resto de genes en cuanto a su color pero la aparición del alelo mutante W, bien en homocigosis o en heterocigosis, provoca que no se expresen el resto de genes de color y el gato aparece cubierto de un manto blanco. No es el único gen que provoca en gatos la aparición de blanco pues existen otros, pero sí provoca que no aparezca ningún pelo de otro color. Si, por ejemplo, apareciese un pelo negro en un gato blanco podríamos estar seguros de que ese manto blanco no es por efecto de este gen. El gen W-w se relaciona con ojos azules, naranjas o mixtos y con sordera en aquellos gatos que lo presentan.

WW: enmascara de blanco el color del resto de genes.

Ww: enmasacara de blanco el color del resto de genes.

ww: permite la expresión del resto de genes.


Feeding and caring for Gerbils at home


By Domingo García


Gerbils are clean animals that are relatively odourless with a natural curiosity and easy to handle.

They are very friendly and will climb onto your hand without any problem to take food even though you don’t have to handle them too much.

Their livers are mainly nocturnal but they do leave their nests if they hear a noise that worries them.

Gerbils are able to retain water but this does not mean that you do not have to give them water on a regular basis.

An important factor in caring for gerbils is the temperature they are kept at. Although they can survive at 30C, the ideal ambient temperature for them is between 17-22C with a humidity level of not more than 50% otherwise their fur will turn greasy.

They are able to live together, especially if they have been brought up together but they are known to fight and females are more aggressive than males.

It is advised to house gerbils in either metal cages or fish tank-style containers that have plenty of ventilation. If a metal cage is to be used make sure the space between the bars is not too wide because gerbils are very agile and can squeeze through small gaps.

The flooring of the cage should be of an earthy-type material because gerbils like to burrow and their nest should ideally be made of paper. Avoid using materials with artificial fibres as these can be ingested and cause respiratory or digestive problems.

The use of sand is also not recommended as this can cause abrasions to the animals face.

Feeding gerbils is straight forward. You can use a mix of seeds that contain protein granules and the diet can be supplemented with fresh vegetables.

Gerbils also like oily seeds such as sunflower as well as dried fruits which can be given as treats rather than as part of their regular diet because this could cause osteoporosis if their calcium intake levels drop, which in turn could lead to bone fractures or deformities.

Clasificación zoológica e introducción histórica del hurón.

A partir de hoy vamos a desmenuzar todo nuestro conocimiento sobre los hurones en pequeños capítulos.

CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA
Reino:            Animalia
Subreino:      Eumetazoos
Tipo:             Chordata
Subtipo:       Vertebrata
Clase:           Mammalia
Subclase: Eutheria o Placentaria
Orden:          Carnivora
Familia:       Mustelidae
Género:       Mustela
Especie:      putorius furo

La palabra ferret en inglés o hurón en español, se deriva del italiano furone que quiere decir ladrón y del latín furritus que significa pequeña piel ladrona. En sí, en la lengua inglesa ferret es un verbo, que de acuerdo con el diccionario se traduce como rastrear, indagar, averiguar y cazar.
El hurón pertenece a la familia Mustelidae que significa «aquellos que transportan roedores», la cual incluye a la nutria, al visón, a la marta, a las mofetas, al hurón de patas negras y a muchos otros más. Su familia, es decir, la de los mustélidos pertenece al orden de los Carnivora. Por sus características se puede decir que ocupan un lugar intermedio entre los cánidos y los félidos, estando más cercanos los primeros.
A través de la cría de turones en cautividad se consiguió un animal doméstico al que actualmente conocemos como Hurón.
El hurón doméstico es genéticamente similar al Mustela putorius europeo, pero en 1758, las líneas de clasificación taxonómica lo nombraron como Mustela furo. Científicamente el hurón doméstico es un Mustela putorius furo. Furo es latín y se debe a su pequeña estructura alargada. Putorius se deriva del latín putor cuyo significado es hedor.

BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Los primeros datos que se tienen sobre los hurones nos inducen a pensar que comenzaron a ser domesticados por los egipcios alrededor de los años 1500 a 1400 antes de la era cristiana, para ser utilizados como mascotas y para la caza de ratones. Si bien, no se han encontrado hurones momificados hasta la fecha y sí aportaciones de los romanos que viajaron a Egipto y que pudieron asignar al hurón la función de control de roedores que tenía el gato en Egipto. Griegos hacia el 450 a.c y romanos los usaron, así mismo, con fines cinegéticos.  Se sabe, por ejemplo, que César Augusto los envió a las Islas Baleares para controlar una pertinaz plaga de conejos hacia el año 6º a.c.
Posteriormente, se dedicaron a eliminar plagas en Alemania, Inglaterra y España.
Durante el Renacimiento, las familias de pocos recursos utilizaron a los hurones para la caza del conejo, puesto que eran capaces de introducirse en las galerías de estos y capturarlos, sacándolos después al exterior donde el cazador acababa con ellos y de esta manera, sus familias contaban con un medio para conseguir más alimento. Este tipo de caza aún se practica en ciertos lugares.
En realidad, adquirieron popularidad cuando en el último tercio del Siglo XIX, la Reina Victoria de la Gran Bretaña adoptó como mascota a un hurón albino, además de agasajar con alguno de ellos a sus allegados como regalo.

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 3.

El tercer gen es el denominado gen Dilución o D-d. Afecta a la expresión de los genes negro y naranja.

En este tercer artículo veremos cómo la genética no es una entidad rígida, sus distintos genes modelan unos con otros su acción permitiendo gran variedad en cuanto a su expresión fenotípica. Unos alteran la forma de expresión de otros, no ya ocultando su presencia como hacía el naranja en dominancia sobre el negro pero sí modificando esa presencia.

3.-Gen Dilución o D-d: este gen se combina con el gen Negro y el gen Naranja provocando una dilución en la intensidad del color de estos genes, no afectando por lo tanto a la cantidad de gránulos de pigmento. El alelo dominante D permite la expresión de color normal en toda su intensidad. La presencia en homocigosis del alelo recesivo d es el que provoca la dilución. Los colores que nos aparecerían se clasifican como azul/gris, lila y ciervo en el caso del gen Negro y de crema en el gen Naranja.

B: NEGRO                     B-dd: AZUL/GRIS

b: CHOCOLATE       bbdd: LILA

b1: CANELA                b1b1dd: CIERVO

O: NARANJA O-dd: CREMA

Como veis, ya son muchas las posibles combinaciones que nos pueden salir, por poner sólo un ejemplo ahí va un pequeño desafío:

-Con las pruebas que tenemos hasta ahora decidme qué posibles combinaciones de genotipo puede tener este precioso gatito azul. Las soluciones podeís enviarlas a domingo@vetjg.es y veremos quién ha prestado más atención a los textos.

Reptiles como mascotas: I Serpientes.

  • La tenencia de serpientes como mascotas obviamente depende de la especie (venenosa o no venenosa) y de las dimensiones que vaya a alcanzar el animal en la edad adulta, y las repercusiones que pueda tener en cuanto a su alimentación y mantenimiento ( no olvidando que son carnívoras y las más grandes han de tener un manejo extremo en caso de haber otros animales en casa o incluso niños). Salvo alguna persona con algún interés especial en las venenosas y siempre bajo un estricto control legal, la mayoría de las serpientes como mascotas son o bien culebras o bien pitones.  Más adelante veremos como diferenciar unas de otras. Las culebras o colúbridas son casi todas completamente inofensivas pero de pequeño tamaño y manejables, dentro de las pitones tenemos la pitón real como más dócil y pequeña hasta las más grandes piones molurus y las pitones reticulatas, estos dos grupos con variaciones en su agresividad y manejo. No siempre son dóciles como las de las fotos, habiendo de extremar no solamente la mordedura, que suele ser dolorosa y sangrante, sino el controlar la fuerza de constricción que realizan cuando se las maneja

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 2.

El segundo gen que vamos a estudiar es el gen naranja O-o, este gen tiene una particularidad y es que está ligado al cromosoma sexual X.

Antes de continuar con el estudio de los genes de la capa de los gatos vamos a esclarecer algunos términos más que nos servirán de ayuda para su comprensión:

La Feomelanina: Pigmento que representa el color naranja-rojo.

Cromosomas sexuales: En mamíferos son el X y el Y. Las hembras son XX y los machos son XY. La madre siempre transmite un cromosoma X a cada uno de sus hijos y es el padre quien «selecciona» el sexo de la descendencia al transmitirle o bien el X, resultando hembra, o bien el Y, resultando macho.

2.-Color naranja: Gen O-o, el alelo O, dominante, da lugar a la expresión del color naranja y puede enmascarar al gen B-b-b1. El alelo recesivo o permite la expresión del gen B-b-b1. La particularidad de este gen radica en que se encuentra en los cromosomas sexuales X por lo que es heredado por parte de ambos progenitores en el caso de una gatita y sólo por la madre en el caso de un gatito. Cuando un macho presenta en su cromosoma X el alelo O del gen O-o su color será naranja (siempre que otros genes lo permitan). Cuando una hembra presente el alelo O en homocigosis será naranja pero he aquí que la dominancia del gen O-o no es completa pues si la presencia del alelo O es en heterocigosis se permite la expresión del gen B-b-b1 apareciendo lo que se conoce como gatitas TORTIE o CAREY.

O: NARANJA                                   o: permite expresión del gen B-b-b1

en una hembra:

OO: NARANJA

Oo: NARANJA y permite expresión del gen B-b-b1

oo: permite expresión del gen B-b-b1

en un macho:

O-: NARANJA

o-: permite expresión del gen B-b-b1


The dog’s ancestors

Dogs were domesticated from the gray wolf about 15,000 years ago

Evolution and domestication

Dogs were domesticated from the gray wolf about 15,000 years ago. They perform many roles for people such as hunting, herding, protection, assisting police, companionship, and, more recently to assist handicapped people.

In 2001 there were an  estimated 400 million dogs in the world. Over the 15,000 years the dog has been domesticated, the dog has developed into hundreds of different types through selective breeding by humans and shows more behavioural and morphological variation than any other land mammal.

Origins

Dog is the commonly used term that refers to members of the Canis lupus, or «true dogs», including the wolf, coyote (canis latrans) and the jackal (canis aureus) whose main representative is the Golden Jackal, the dingo (canis dingo) and the domestic dog (canis familiaris). Wolves in North America or Eurasia appeared when the two continents were  connected by the Bering Strait and from there spread to the American continents, Europe and Asia eventually reaching the south of India, Arabia and northern Mexico. There is  evidence that the jackals originated in North Africa and from there spread to the south  and west, reaching the Malaysian peninsula as well as India and Arabia, where they  coexist with wolves. The coyote is isolated geographically from the jackals, but not the  wolves and only inhabit the Americas. Consisting of a single species that originated  recently (about 500,000 years ago) and was formed from a few packs of wolves that  were left behind after the last Ice Age. The dingo is the Australian representative of the  genus Canis, although there is evidence that in fact it was a feral dog, which reached the Australian continent from Asia, alongside the first natives. This genre would originate   from a subspecies of the wolf called Canis lupus pallipes. There are several theories about  the origin of the domestic dog the most accepted being that they are the direct descendants of the wolf. However the influence of other species in the evolution of the  domestic dog may be considered more than a suspicion, at least in some breeds. You can  see in the enormous genetic variability present in today’s domestic dog, for example the  differences between the Chihuahua and the St. Bernard, that there can only have been a multifaceted origin or it was at least heavily influenced by other species.

Domestication

Wolves and their dog descendants would have received significant benefits from living in human camps…more safety, more reliable food, lesser caloric needs, and more chance to breed. Humans would also have benefited enormously from the dogs associated with their camps. For instance, dogs would have improved sanitation by cleaning up food scraps.  They would have alerted the camp to the presence of predators or strangers, using their  acute hearing to provide an early warning. Anthropologists believe the most significant benefit would have been the use of dogs’ sensitive sense of smell to assist with the hunt. The relationship between the presence of a dog and success in the hunt is often  mentioned as a primary reason for the domestication of the wolf. The dog was our first  pet, as manifested by the numerous rock paintings found in various latitudes showing  hunting scenes. The first two contributions to man’s way of life were: the aforementioned  cooperation in hunting and the protection of the camps. At this point arose the need for  two types of dogs.

One light, brave, with good sense of smell, obedient and with the aptitude to race… the Canis familiaris leinieri, ancestor of the hound. Another, heavier, stronger, good hearing,  which would correspond with the modern guard dogs whose ancestry is Canis familiaris inostranzewi. This was soon followed by the domestication of sheep, which required a   Shepherd type dog. The shepherd dog needed to be lightweight, extremely intelligent,  and above all to have lost the instinct of aggressiveness towards cattle and sheep… their ancestor was the Canis familiaris metris-optimae.

Independently, in the northernmost regions the Canis familiaris palustris formed which  evolved into the modern sled dogs. In modern times the most widespread form of  interspecies bonding occurs between humans and dogs and the keeping of dogs as companions. In the 1950s and 1960s, dogs were kept outside more often than they tend  to be today being primarily used as a guard, children’s playmate, or walking companion.

Since then there have been huge changes in the role of the pet dog, such as the increased role of dogs in the emotional support of their owners. People and dogs have become more  and more integrated in each other’s lives, to the point where pet dogs actively shape the way a family and home are experienced.

This article was published in Costa Blanca News.

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 1.

Esta pregunta nos la hemos hecho o nos la han hecho alguna vez. A partir de éste y en próximos artículos vamos a intentar adentrarnos en el tema.

Para saber la respuesta a ésta pregunta empezaremos por conocer de forma más o menos sencilla algunos términos sobre genética y que deberemos entender para poder adentrarnos en el tema.

La Eumelanina: Es un pigmento que da coloración negra, en nuestro caso, a los pelos de los gatos.

El ADN: El ADN o ácido desoxirribonucleico es  una molécula que podemos encontrar en todas las células y que contiene la información genética usada en el desarrollo y el funcionamiento de los organismos vivos, siendo  responsable de su transmisión hereditaria.

Un gen: Es una fracción de ADN que guarda la información para sintetizar una partícula, normalmente una proteína. Dicha proteína suele intervenir en una función fisiológica, en nuestro caso relativo al color del pelo. Es por ésto que un gen es considerado como la unidad de herencia genética que a su vez es transmisible por herencia. Cada gen da cabida a uno o varios alelos.

Un alelo: Es cada una de las variaciones de información que se dan en un gen. Por ejemplo: el gen para el color negro presenta 3 alelos, cada uno codifica la mayor o menor densidad de gránulos de Eumelanina a lo largo del pelo. Así una mayor densidad da el color negro, una cantidad intermedia color chocolate y una menor densidad da el color canela.

Un gameto: Es una célula germinal compuesta por una única copia de los genes del progenitor. En el caso de los gatos 19, pues presentan duplicados 18 más  los dos cromosomas sexuales, a saber el X y/o el Y, en total 38. Cada nuevo gatito se forma por la unión de una célula germinal de la madre (óvulo) con una del padre (espermatozoide). Por lo que cada nuevo gatito contará con dos fracciones del mismo gen, ocupados cada uno por sendos alelos.

Homocigosis: Cuando los dos alelos para el mismo gen son iguales.

Heterocigosis: Cuando los dos alelos para el mismo gen son distintos.

El primer gen que vamos a estudiar es el Gen B-b-b1 que codifica el color negro a través de gránulos de Eumelanina. El bandeado típico de los gatos se ve enmascarado con este color y se aprecia un color uniforme en toda su extensión.

1.-Color negro o Gen B-b-b1: cada alelo de este gen codifica una intensidad de negro  según la densidad de gránulos de Eumelanina y así el primero es negro, el segundo chocolate y el tercero canela, siguiendo un gradiente de dominancia por el cual  B se expresa siempre delante de bb1.  b se expresa en ausencia de B y sobre b1, siendo b1 recesivo a los dos anteriores.

BB: negro

Bb: negro

Bb1: negro

bb: chocolate

bb1: chocolate

b1b1: canela

¿que antiparasitario interno debo usar para mi perro o gato?

El problema de que nuestro perro o gato tenga parásitos intestinales ya no es solamente el que pueda enfermar, sino que los elimina con las heces y puede contagiar a los miembros de la familia. Hay principalmente dos tipos de gusanos intestinales en nuestros perros y gatos: los redondos (nematodos) y los planos (tenias). Tenemos que tratar a los dos tipos para poder convivir con nuestra mascota en óptimas condiciones higiénicas.

Para la prevención de la peor enfermedad parasitaria que nuestro perro nos puede transmitir (la hidatidosis o quiste hidatídico) debemos usar medicamentos que lleven en su composición praziquantel, el único principio activo que acaba con el 100% de los parásitos Equinococcus granulosus (tenia del perro productora del quiste hidatídico del hombre). En el caso del gato, este fármaco es también el único eficaz al 100% contra la tenia Dipylidium caninum, que se transmite de gato a gato por las pulgas, y es posible que también se infecte el hombre. En otro post hablaré sobre ello.

Para la prevención en nuestro perro o gato de los nematodos, o gusanos redondos, debemos usar el mejor nematocida existente: el fenbendazol. Este fármaco se encuentra en unos pocos antiparasitarios disponibles en el mercado, ya que la mayoría de ellos tienen en su composición principios activos menos modernos y de menor espectro de acción. Los nematodos también se pueden transmitir a las personas, sobre todo a las inmunodeprimidas o niños.

Como no existe ningún medicamento que lleve el praziquantel y el fenbendazol juntos, debemos combinar medicamentos que lleven estos compuestos por separado, o unos modernos medicamentos que llevan el praziquantel, que ya hemos dicho que es «obligado», y una combinación de dos o tres fármacos con efecto anti-nematodo. Según nuestra experiencia, y según nuestros veterinarios, los más eficaces son el Plerion y el Profender, para perros, y el Drontal para gatos.  Para facilitar la administración en gatos, reacios muchas veces a tomarse los comprimidos, se usan medicamentos muy eficaces para parásitos internos, pero que se aplican en la piel, con pipetas.

Otro tipo de parásitos internos que debemos combatir son las filarias, gusanos de la sangre de perros y gatos, que son transmitidos por picaduras de mosquitos. Existen fármacos muy eficaces para combatirlos, muchos de ellos asociados a los anteriormente citados.

¿con que periodicidad debo tratar a mi perro o gato contra los gusanos intestinales y otro tipo de parásitos internos?. Realmente varía según el nivel de contacto de la mascota con la familia, el tipo de alimentación, la edad, el sitio donde vive, etc…   Revise el plan antiparasitario de su mascota y si no lo tiene claro, póngase en contacto con nosotros para realizarle un plan personalizado.

¿estás buscando una mascota? ¿conoces alguna mascota que necesite un hogar?

Ponemos en contacto gente con mascotas para dar en adopción con gente que tiene un hogar para dar a la mascota.

A través de este apartado ponemos en contacto gente que tiene mascotas para dar en adopción con otros que quieren adoptar mascotas.

Si conoces a alguna que necesite un hogar, mándamos su foto y algunos datos básicos (nombre, raza, lugar de residencia, etc) a adopciones@vetjg.es y la publicamos en este blog.

Si quieres darle un hogar a una mascota que lo necesita, permanece atento a esta sección, o suscríbete para recibir los anuncios en tu mail.

¿ que nombre le pongo a mi mascota ?

Buena pregunta eh?. Los nombres de mascotas varían con las modas, aunque los míticos Linda, Tom, Tarzán, Trasto, Sultán, Misi, Yaco, etc.. todavía perduran.

Hoy en día aparecen por nuestra clínica mascotas con nombres más «modernos», como ZP, PP, Gadafi, Ipad, etc..

En este enlace tenéis unos cuantos miles de nombres de mascotas, en un listado de hace aproximadamente 8 años, donde comprobaréis, por ejemplo, que hay 459 Lindas, y 160 mascotas con el nombre Tom.

En otro post os colocaré todos los nombres a fecha más reciente, para que podáis comparar.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (3ª parte)

¿Nueva mascota?. Este gracioso prociónido puede proporcionarnos tanto buenos momentos como peliagudas situaciones de estrés.

Hay que ser consciente a la hora de adquirir una nueva mascota, sea la que sea, de la gran responsabilidad que tenemos al hacerlo. Debemos ser capaces de cubrir todas sus necesidades y estudiar el comportamiento de dicha mascota hasta asegurarnos de que podremos convivir con ella. Un ejemplo muy claro es el que nos trae a colación en este artículo, el Coatí.

El Coatí es un pariente cercano del Mapache y como éste nos resulta entrañable y cariñoso. Existen varias especies con distinto tamaño pero con un comportamiento similar en lo fundamental. De adulto suelen pesar alrededor de 4-8kg y medir alrededor de medio metro. Durante su primer año de vida suelen ser bebés  adorables , curiosos, inteligentes y hábiles. Cualidades que de adultos los vuelven cuando menos traviesos, inquietos y pillos.

Hay que estar muy encima de ellos para que se habitúen a nosotros, sino tornará su comportamiento afable a hosco. Conforme crecen se vuelven dominantes, más las hembras, posesivos y territoriales pudiendo reaccionar mal frente a extraños o ante el dueño. Deberán tener una buena educación desde pequeños. No se admiten mordiscos durante los juegos y demás acciones correctivas.

Si pese a todo lo anterior tenemos las condiciones adecuadas para poder tener a uno de estos animales en nuestra casa habrá que tener en cuenta otros aspectos de su dieta y cuidados.

El hábitat ideal que podemos buscarle es una habitación acondicionada para él (sin cosas que pueda destrozar) y así cuando no podemos tenerlo controlado que esté en ella o bien una jaula de unos 10-20 metros cuadrados en un patio, con zona resguardada y zona libre. No soportan las temperaturas extremas, ni en cuanto a frío como a calor.

Debido a su carácter intrépido habrá que acotar ciertas partes de la casa donde no queramos que entren y guardar cualquier objeto sensible a ser destruido. Es por eso que habremos de proporcionarle nuevos juegos y entretenimientos para que no se aburra y vuelva agresivo.

En su rutina diaria los coatíes están acostumbrados a escarbar en la tierra, deshojar vegetación, morderla y despreciar ciertas partes de la fruta que no son de su agrado por lo que suelen ensuciar bastante cuando comen. La alimentación es omnívora, pudiendo en cautividad acostumbrarse a un pienso de cachorro canino de buena calidad y a frutas y verduras, con algún premio en forma de huevos o caracoles. De tornarse rollizo bastará con cambiar el pienso a uno de adultos o dietético y quitarles ciertos caprichos.

Una  visita al veterinario podrá ayudarnos a saber si nuestra nueva mascota está en perfectas condiciones y éste nos explicará las pautas de desparasitaciones y vacunaciones que hay que seguir con ellos.

¿necesitas una guía básica de cuidados de tu perro o gato? descárgatela o ven a por ella

En este blog tratamos de dar la máxima información sobre la salud de las mascotas de nuestros clientes. Vamos incorporando día a día artículos que seguro que aclaran muchas dudas sobre los cuidados.

Nuestros clientes siempre tienen disponible la atención on line con los médicos de sus mascotas.

En este enlace tenéis una guía de cuidados del  cachorro y en éste una guía de cuidados del gatito.  También las tenemos en formato libro, pasad a recogerlas gratuitamente (preguntad por mí).

Iremos añadiendo más cosas útiles en este blog.   Suscríbete y sé el primero en enterarte ¡¡

The hamster as a pet

The word ‘hamster’ comes from the German word ‘hamstern’ which means ‘to hoard’.

Zoological Classification

  • Kingdom: Animal
  • Class: Mammal
  • Order: Rodentia
  • Family: Muridae
  • Subfamily: Cricetinae

Originating in Europe, Middle East, North Africa, China and Siberia.

Syrian or golden  hamster – Mesocricetus auratus

Chinese hamster – Cricetulus griseus

European hamster –  Cricetus cricetus

Dwarf hamster djungariana/Russian / songoru- Phodopus sungorus
Roborovskii dwarf hamster – Phodopus roborovskii

In the wild the golden brown-red colour develops with dense, short hair. The domestic  hamster descended from three siblings, one male and two females located in Syria in  1931. There are many different species of hamsters throughout the world and most The hamster as a pet hamsters inhabit semi-desert areas where they live in burrows. These  burrows consist of many tunnels and separate chambers including chambers where the  hamster will store food and sleep. Hamsters are nocturnal, sleeping during the hot days and waking in the cooler evenings. They have very poor eyesight but a keen sense of  smell and excellent hearing. Most species of hamsters have expandable cheek pouches in which they can carry food and bedding back to their burrow where they will store food.  The word ‘hamster’ comes from the German word ‘hamstern’ which means ‘to hoard’.

Maintenance

There are a huge variety of cage styles and sizes and which one to choose can be  confusing. Make sure you choose one that is appropriate for the size of hamster you are  choosing as well as one that is easy to clean. Also make sure you have cage accessories  such as bedding, an exercise wheel, and a cozy sleep hut picked out. A variety of products made out of cotton or similar materials are marketed as nesting material. However, there  are potential problems with using some of these products. Many commercial nesting materials are actually made up of very small threads or fibres. These threads can  sometimes get wound around little hamster toes and cause injuries. Also, if your hamster eats some of these bedding, the fibres may not be digestible. While the risks are small,  there are easier alternatives. Simply use undyed and unscented toilet paper, facial tissue,  or soft paper towels. You can shred these a bit but you can let your hamster finish  shredding them and crafting them into a soft cozy nest.

A good exercise wheel will help keep your hamster healthy. In the wild, hamsters would  travel miles every night in search of food, and some hamsters in captivity have been reported to run up to 8 km per night on their exercise wheels. Hamsters need lots of exercise and most pet hamsters love to use exercise wheels. The best kind of hamster wheel has a solid surface that either attaches to the side of the cage or is free standing. The common wire wheel that looks like a ladder wrapped into a circle with side bars for support is not the best choice as it can cause injuries. Hamsters need to be able to chew. For chewing, a variety of wood structures and toys will help keep your hamster’s teeth in shape. Hamsters also tend to like playing with tubes and tunnels and things they can climb on.

Excessive cleaning of the cage can cause stress to the animals as it alters the territorial markings. The cage should be cleaned weekly by removing the hamster from the cage and throwing away old bedding and food. However, your pet will appreciate it if some of its old bedding is placed in the clean cage along with the fresh bedding.

Food

Your pet hamster requires a fairly regular diet consisting of proteins, vitamins and  minerals. Your pet will be quite happy to be fed about once a day, usually in the early  evening, when it is starting to wake up.

Recommended 5-10 grams a day with a 16-24% protein, 60-65% carbohydrate, 5-7% fat. It is recommended to supplement the diet with seeds, grains, fruit and vegetables to provide variety without unbalancing the intake of nutrients. Hamsters need a regular supply of fresh water. You should either provide a water bowl filled with fresh water daily, or you can use a small animal water bottle.

Handling

The most important thing you need to know is that hamsters are nearsighted and have  very limited view. Hamsters only bite if scared or uncomfortable. You can move them  with your hands or if they are aggressive with a container (empty and clean). Be careful when you pick up a hamster that is asleep, to wake up abruptly can cause them to bite.

Anatomy

Hamsters have poor eyesight; they are nearsighted and colorblind. However, they have an acute sense of smell and can hear extremely well. Hamsters can use their sense of smell to detect gender, locate food, and detect pheromones. They are also particularly  sensitive to high-pitched noises and can hear and communicate in the ultrasonic range. One characteristic of rodents that is highly visible in hamsters is their sharp incisors. They have two pairs in the front of their mouths and these incisors never stop growing  and thus must be regularly worn down. Hamsters carry food in their spacious cheek pouches to their underground storage chambers. When full, their cheeks can make their heads double (or even triple) in size. Have an odoriferous gland that serves for marking  territory, individual identification and possibly sexual attraction.

General data on the  golden hamster

Average life: 2-3 years
Body length: 9-18 (as races)
Adult female weight: 90-180g
Adult male weight: 80-140g
Birth weight: 1.5-3g
Daily water intake: 12-30ml
Daily food consumption: 10-15g
Breeding: Hamsters become fertile at different ages depending on their species, but this can be from one month to three months of age. The female’s reproductive life only lasts  about 18 months, but male hamsters remain fertile much longer. Females are in heat approximately every four days, indicated by a reddening of genital areas.

Hamsters are seasonal breeders. Breeding season is from April to October in the northern  hemisphere, with two to five litters of 1 to 13 young being born after a gestation period of 16 to 23 days. Golden hamster females are also very aggressive toward male  hamsters and must be separated immediately after breeding in order to prevent an attack. Female hamsters are also particularly sensitive to disturbances while giving birth and may even eat her own young if she thinks they are in danger, although sometimes she is just carrying the pups in her cheek pouches. Hamsters are born hairless and blind in a nest that the mother will have prepared in advance. After one week they begin to  explore outside the nest. They are completely weaned after three weeks, or four for  Roborovski hamsters.

This article was published in Costa Blanca News.

Como crear una pequeña reserva natural y disfrutar de ella

Es muy fácil, si queremos disfrutar viendo muchas especies animales en nuestro jardín o en nuestra casa de campo tenemos que procurar que haya comida y agua. El agua, de la lluvia a ser posible, se conserva en algún estanque, de pequeña profundidad, que improvisemos con algún plástico impermeable. Este agua es necesaria para un sinfín de especies, vertebrados e invertebrados.

Pero para darle más vida animal a nuestro terreno necesitamos empezar por abajo de la pirámide alimentaria: necesitamos tener plantas. Para ello colocaremos unas semillas (alpiste, cañamones, mijo, etc..) o mejor aún, haremos una pequeña siembra. Estas plantas y sus semillas traerán un ejército de insectos, por tierra y aire, que a su vez serán fuente de alimento de aves, reptiles y pequeños mamíferos, los cuales a su vez servirán de alimento para otras aves, otros reptiles y otros mamíferos, y asi sucesivamente.  En poco tiempo tendremos muy cerca de nosotros a numerosas especies de pájaros insectívoros como el petirrojo o el herrerillo, pájaros granívoros como el verdecillo, el jilguero, etc.., un ejército de hormigas, cucarachas, gusanos, lagartijas, etc.., todos ellos fuente de alimento de otros animales.

Tenemos que tener en cuenta que el pequeño estanque será también el hábitat de anfibios, insectos, y un largo etcétera de especies, que también se incorporarán a la cadena alimentaria.

Para disfrutar de esta variedad de animales necesitamos de un observatorio, desde donde, con un poco de paciencia, realizaremos fotografías de la gran variedad de animales que acuidirán a comer y a beber.

Si ya queremos disfrutar con una mayor presencia de animales carnívoros, será necesario fomentar la presencia de los temidos «pequeños roedores» en nuestra reserva. Esto se consigue colocando un pequeño vertedero, con restos de comida, latas, etc.., que a buen seguro incrementará la presencia de ratas y ratones, manjar exquisito de determinados depredadores del tipo de aves, rapaces (cernícalos, o mochuelos, por ejemplo) y no rapaces (alcaudón, arrendajo, etc.. ),  reptiles (como lagartos y serpientes, como la bastarda, muy frecuente en nuestros terrenos), y como no, de depredadores mamíferos como la garduña o la comadreja.

Con un poco de suerte, y dependiendo de la zona,  también fomentaremos la presencia de otros grandes herbívoros, como los conejos y jabalíes, y de otros grandes carnívoroso como los zorros, etc…

Sin quererlo, habremos provocado una actividad frenética de vida, diurna y nocturna, en nuestro terreno.

Ala, si te gusta  disfrutar de la naturaleza y de la caza fotográfica, ya sabes por donde empezar.

Tenéis un ejemplo en este enlace.

También tenéis un pequeño listado de las especies de aves y de reptiles presentes en España.

Alimentación y cuidados de un Gerbo en casa.

Los Jerbos suelen ser animales muy curiosos y confiados.

Comportamiento: Los gerbos son animales limpios, relativamente inodoros, de naturaleza curiosa y fáciles de manejar.  De hecho son tan amigables que subirán sin problemas sobre tu mano para coger un alimento que le ofrezcas aunque no les dediques mucho tiempo. Su vida es principalmente nocturna aunque saldrán de su cama si escuchan algún ruido que les cause incertidumbre.

Han desarrollado la capacidad para reservar agua, aunque eso no quiere decir que no les pongamos, la necesitan igual que todos. Otra medida adaptativa que presentan es la tolerancia que tienen a  oscilaciones considerables de temperatura, incluso de 30ºC.  Si bien se aconseja que su temperatura ronde los 17-22ºC y con una humedad no mayor del 50%, sino su pelo se tornará mate y de aspecto grasiento.

Suelen llevarse bien aquellos que desde pequeños se han criado juntos, aún así es posible que si hay que separarlos durante un tiempo, al volverlos a juntar riñan, es mejor hacerlo poco a poco. Las hembras suelen ser más agresivas que los machos.

Hábitat: Para su contención en casa se pueden usar jaulas de metal con base de plástico o bien contenedores de cristal especiales tipo terrario, siempre y cuando tengan una buena ventilación y no haya concentración de gases. En el caso de usar jaulas hay que asegurarnos que no pasan entre los barrotes pues son muy ágiles y capaces de escapar por la mínima rendija.

Como substrato se recomienda el uso de turba (depositar unos  5cm de grosor) y para el nido se aconseja por ejemplo papel. Las fibras artificiales como en la mayoría de especies pequeñas no se aconsejan porque pueden producir isquemias de miembros llegando incluso a la amputación. Incluso si se ingieren dichas fibras podrían provocar problemas digestivos. Tampoco es adecuado poner arena pues podrían sufrir abrasiones en el rostro, no es lo mismo tener todo un campo libre para desarrollar la actividad que los confines de una jaula.

Alimentación: Una mezcla de semillas con gránulos proteicos (bastarán unos pocos de los que le sobren al gato) además de verduras frescas es una buena base en su alimentación. Las semillas oleosas (girasol, sésamo…) y los frutos secos les gustan mucho, podemos ofrecérselos como golosinas pero no como dieta única pues podrían sufrir de osteodistrofia/osteoporosis por deficiencia de calcio, que conlleve problemas mayores como fracturas y alteraciones óseas.

Cuidados basicos: la boca

Para darle una buena higiene bocal a tu mascota, hay que saber muy bien a que nos podemos enfrentar y saber distinguir entre sano y enfermo.En este articulo encontraras pautas y opciones a una buena higiene.

Todos sabemos lo importante que es para nosotros tener una boca fresca y limpia,pero a veces no imponemos esas normas tan habituales en nosotros  a nuestros animales a pesar de la misma importancia, más de la mitad de los perros tienen problemas bucales y no lo sabemos. Con este articulo os daré una serie de pautas para que sea mas fácil prevenir las enfermedades periodontales.

¿CÓMO SABEMOS SI HAY ALGÚN PROBLEMA EN LA BOCA DE NUESTRO ANIMAL?

Ellos no tienen un cepillado como el nuestro a diario, a si que la probabilidad de sarro y enfermedades  sera mayor, hay que explorar a menudo la boca y saber como es y cuando tiene un problema.

Esta compuesta de los dientes: los dientes de leche son 28,a partir de los 4 meses de edad aparece los dientes definitivos 42 en total(los de adulto). Cuando son cachorros muchos de ellos no desechan los dientes de leche y impide que salga con naturalidad en diente definitivo, en tal caso hay que ir al veterinario y el nos aconsejara lo mejor para nuestra mascota,generalmente la solución  es  mediante una pequeña cirugía.El mal aliento o la salivación son una de las causas mas frecuentes en enfermedades bucales cuando empieze a notar estos sintomas lo mejor es ir a su veterinario y que él le aconseje,una de las ultimas fases es que nuestro amigo  es que deje de comer, pero no queremos llegar a ese estado, por eso os dejo estas fáciles pautas a llevar a cabo todos los días, de esta forma conociendo sabremos mejor diferenciar entre boca sana y boca enferma.
TRATAMIENTO:
Las limpiezas de boca son algo de lo mas común a medida que pasa el tiempo, ya ponemos en practica muchos de nuestros aparatos en ellos,y el de limpiar bocas es uno de ellos, el auxiliar que hace limpiezas de boca ya sabe a lo que se enfrenta con cada una de ellas, mucho sarro, exeresis de dientes,sangrado en encias o simplemente una limpieza de boca rutinaria,esto ultimo es la solución a que nuestro perro o gato sufra de dolores bocales.Hay situaciones irreversibles que desembocan a patologias extremas y a perdida de dientes Provocando gran dolor y un olor insoportable.


PREVENCIÓN:

Por ello os animo a que les enseñeis desde cachorros con cepillos para su salud bucal,a si cuando sean adultos lo verán como una cosa normal,hacer lipiezas de boca rutinarias como nosotros una vez al año o cada 6 meses .Darles los palitos dental stick una vez al día.La alimentación desde cachorros es muy importante a la hora de su higiene y crecimiento.

Razas mas frecuente:
Los yorkshire terrier el una raza muy propensa  de tener estas enfermedades, sobre todo acumulan sarro, también los caniches y las razas toy . Así que si usted tiene como amigo a una  de estas razas la prevención sera mayor.

La Procesionaria

La procesionaria es una oruga que no hace gracia.

La procesionaria, es una plaga de los pinares del mediterráneo. Su ciclo biológico empieza en verano, en el cuál aparecen las mariosas de procesionaria, éstas se aparean y ponen huevos, en los que nacen las orugas a los 30 ó 40 días. Éstas orugas construyen nidos o bolsones de seda sobre las ramas de los pinos, los cuales los usan de refugio para pasar el invierno. Cuando llega la primavera o finales del invierno ( desde febrero a primeros de abril ), las orugan descienden en fila al suelo, de ahí su nombre Procesionaria de procesión, y van en fila hasta que se entierran y crisalidan dentro de un capullo en el cuál nacerán las mariposas en verano.

¿Cómo són estas orugas? Cómo veis en la foto, són unas orugas que están recubiertas por unos pelillos que se dispersan y flotan por el aire produciendo irritacióne la piel, ojos y nariz.

Hay que vigilar que los niños no las toquen, y nosotros tampoco porque entonces, seguramente, habrá que ir al hospital.

En los animales domésticos, sobre todo los perros ( los gatos son más cautos, aunque a veces también las tocan ) y, sobre todo los cachorros, que juegan con ellas, las olfatean y las pueden llegar a lamer, tenemos que llevar especial cuidado. Si han estado en contacto con ellas lo notaremos, primero de todo por la excesiva salivación, se frotan el morro, se ponen nerviosos, etc. Lo que tienes que hacer si ocurre esto es llevarlo urgentemente al veterinario, y si tienes una manguera cerca, lávale la boca en dirección hacia afuera, para que no se trague nada, y a continuación llevarlo corriendo al veterinario, el cuál puede volver a lavarle la boca, aunque ya lo hayas hecho antes, le pondrá medicación sintomática y antibióticos. Estas orugas son bastantes desagradables porque producen necrosis del tejido ( muerte de la zona que haya tocado a la oruga) y caída de ese tejido necrosado y, la verdad, no es nada bonito de ver. Por eso siempre se avisa de que ya ha empezado la época de la procesionaria, para que las personas procuren no llevar sus mascotas por pinares y, si se puede, que un profesional saque las bolsas o pulvorice con insecticida.

Imagen de un perro con gran inflamación de la lengua por contacto con el gusano de la procesionaria

When your dog is ill

Do you really know you when your dog is sick? Many times, our pets may show behavioural changes indicative  of suffering. The owner is the only one that can detect the symptoms and will be of vital importance when it comes to communicating these to the vet.
When you get home and do not get the usual greeting or your dog does not respond  in the normal manner when invited for his daily walk, he may be suffering or  incubating an illness. If his appetite is not normal it can often be caused by gastritis. This can happen quite regularly  (every 1 or 2 weeks) especially if fed leftovers. This type of feeding can cause a sudden change in pH or a drastic increase of gastric acids. In  these cases, simply fasting the dog for 24 hours will often bring him back to normal. Nausea can manifest itself by excessive licking or salivation, the ingestion of  grass or weeds. Excessive thirst is also indicative of a gastro-intestinal or sometimes urinary problems.
Excessive scratching of the anal area may indicate an alteration in anal glands or a parasitic intestinal worms. Frequent shaking of the head could indicate an outer ear infection. Excessive scratching of the skin may indicate the presence of fleas, especially if the scratching happens in the posterior third. In addition to behavioural changes you should take note of the frequency and colour of the stools and urine. In neutered bitches the regularity and strength of periods can also be of importance. Respiratory symptoms such as coughing should be monitored and noted if it occurs during exertion or rest, at night or during the day… the vet will probably ask these questions. Certain breeds are more prone than others to particular diseases, common (but not exhaustive) are: Setters and Greyhounds – Distemper virus. Rottweilers – Parvovirus. West Highland Terrier – obstruction of the cardia. Shar-Pei – Entropion Dachshunds – spinal problems. Golden Retrievers – intestinal disease. Chow-Chow – moist dermatitis. Boxers – skin tumours. Pekinese – ocular prolapse. Yorkshire Terrier – liver disease and dental problems. German Shepherd – hip dysplasia. Doberman – cervical spine problems. Dogue de Bordeaux – demodectic mange. Poodle – heart disease. Collie – eye problems. Bulldog – respiratory problems. Age is another factor to take into account when it comes to certain illnesses. From one year of age it is almost impossible for a dog to have parvovirus, from 7 years onwards it is more  common to encounter heart disease, osteoarthritis, cataracts, etc, and from age 10 a fairly frequent occurrence are mammary tumours, skin tumours, spleen tumours, etc.

Because our dogs cannot speak, it is up to the owner, or the person who best knows the dogs habits and spends most time with them to act as a spokesperson when visiting the veterinary. The more detailed your information is the more accurate the diagnosis by the veterinarian will be. It can make a big difference. Here is a list of the data that the animal owner should provide to the vet when your pet gets sick (which constitute the so-called medical history).

Origin
Where did you get your pet: shop, breeder, rescue home, found?
Habitat and care
Where do you reside: city or countryside?
Which family member is most familiar with the pet?
What is the regular food?
How often do you batheyour pet? Which shampoo do you use?
Do you have other animals?
What kind? Have they been sick?
Where do you walk normally? Who walks the dog? How many times a day?
Health status
Are the vaccinations complete and up to date?
Against which diseases?
Is the treatment against internal and external parasites up to date? Which products are being used?
When was the last time you visited a vet? Which tests were performed?
What was the last date of a blood test?
Has the animal had any surgery?
Has the animal been sick before? What medications do you give?
Present illness
What’s wrong?
Since when?
What do you attribute it to?
If you are able to answer all of these questions when your pet becomes ill, it would be a great aid to a vet’s diagnosis

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Técnicas diagnósticas en reptiles

  • Dado que los reptiles también enferman y muchos de ellos muestran signos inespecíficos y muy variados muchas veces tenemos que recurrir a realizar varias pruebas diagnósticas como las radiografías, los análisis de sangre y otras incluso más completas como la endoscopía o el electrocardiograma.
  • Con la analítica de sangre valoramos posibles anemias, alteraciones renales, problemas del metabolismo del calcio…
  • Con la radiología veremos posibles fracturas, osteodistrofias, cuerpos extraños como piedras ingeridas, cálculos urinarios…
  • Con la ecografía podemos diagnosticar lesiones abominales como quistes, retención de huevos, derrames…
  • Con la endoscopia valoramos el sexaje y estados reproductivos, así como lesiones internas…
  • La electrocardiografía es de utilidad para valorar su frecuencia cardíaca, ritmo y su estado metabolico.

Pet Rabbits

Rabbits are mammals which belong to the Lagomorph order that also includes hares and pikas (Lagomorph means ‘hare-shaped’)

Overgrown incisors due to lack of chewing material

Rabbits are mammals which belong to the Lagomorph order that also includes hares and pikas (Lagomorph means ‘hare-shaped’). They are similar to rodents in that they have  incisor teeth that continually grow. The rabbit species widely kept as a pet is Oryctolagus cuniculus and within this species various breeds have been developed by enhancing different characteristics through selective breeding such as Dwarf rabbits, giant breed rabbits, lop-eared and long-haired varieties like Angora.

Description of the species and maintenance

In the wild the rabbit is a sociable and territorial animal, living in large  groups within complete burrow systems known as warrens that they have dug.

Rabbits rarely face danger when threatened but use their speed and agility to escape and dart down into their warren to escape harm. Within the group the rabbits have a  dominance hierarchy with the most dominant male having mating rights with the females. The rabbit is mostly nocturnal, nesting in the warrens throughout the day and emerging at dusk to forage for food until the morning. Rabbits are herbivores (plant eating) and  have a high reproduction rate. They have long ears, powerful hind legs with long feet and  a short, furry, upturned tail. The ideal temperature range for development is between 16-21 º C. If you keep them outdoors they must be protected from the elements, extreme temperatures and predators.

Optimal size of the cage would be 0.3 m2 per kilogram of body weight. Ideally made of galvanized steel. The size of the mesh for the floor should be 1 x 2.5cm, which allows the passage of feces into the tray and poses no risk of injury to the legs and paws.

As a general rule the cage should be at least four times the length of the fully grown rabbit when stretched out and high enough to allow the rabbit to stand on its hind legs without its ears touching the roof.

A padded area should be provided to allow a rest from the mesh. Rabbits tend to defecate in a corner of the cage, making this the ideal area for the litter box. Change the material of  the litter box about twice a week. Do not place absorbent material that can be eaten as   this can cause intestinal disorders.

Rabbits are playful and enjoy running and jumping and so will also need a safe exercise area with plenty of room that allows them to do this for one or two hours daily.

They need plenty of toys to chew to combat boredom: ideal materials are straw baskets, boxes or cardboard tubes, paper bags, hard plastic, wood, balls with bells inside … etc.

Food

Rabbits should be fed a basic rabbit mix and ample hay (vital for their digestive system) daily along with fruit and vegetables or plants and flowers.

The best fodder we can give our rabbits is a good quality hay. A good hay is made up of a variety of plants, has a pleasant smell and is not moldy or discolored. The hay should be  placed in a special fence to enable the rabbits to forage. The concentrated food should be  given in small quantities so not to cause digestive problems.

This should be high-energy foods, rich in carbohydrates such as cereals. Never feed any amount greater than 10g per kg of weight of your pet per day and always crushed. There are also rabbit pellets available in stores. These are compressed food pellets designed to  meet a rabbit’s nutritional requirements. Never feed more than 40g per kg of this  mixture per day. Same as with other pets, a diet based only on this can be very  monotonous and therefore it should only be included as a component of the diet. Green  foods can constitute 45% of the diet but you should get your animal used to it gradually increasing the amount daily until you reach the desired quantity. NEVER suddenly  change the diet of your rabbit or suddenly introduce a new food. Green food can consist of clover (no more than 20% of green fodder), alfalfa, dandelion, carrots, pears and apples (peeled) … also herbs such as sage, thyme, rosemary or mint. Green food should never be  left in the cage for longer than three hours. Don’t forget that our little friends love to  crunch, they love branches… Birch, Beech, Alder, Poplar, Willow, Hazelnut, Apple and  Pear trees are all suitable. Let us never forget that any forage, branch or item that we use  in our animal feed must be free of pesticide residues, heavy metals or other hazardous substances. Always give them their food at room temperature, never cold.

Behaviour

Rabbits are very curious animals, actively exploring their environment and  especially during their first year of life will gnaw and dig wherever they can. Peak activity  hours occur at dawn and dusk and they often nap during the day.

Rabbits mark their  territory with colourless, odourless drops which are produced by glands on the chin. If  they are not neutered they may also mark their territory with urine and even faeces. Pay special attention when you let them loose in your home as they can get on furniture (long jump and even turn 180º in the air). They also like to pick up and throw small objects using their nose and mouth and love to chew. Two rabbits kept together create their own  hierarchy and bonds… even mutual groom. Sleeping in many cases closely together. A  rabbit may show dominance over any member of the family, although the way usual for  them, differs from that we normally know. The behaviour of a rabbit with cats, dogs and  ferrets differs in many cases. It is necessary to study the conditions under which they live  together to identify possible risks to the rabbit. In many cases (especially ferrets)  rabbits show a fear of the smell of these other pets making it impossible to cohabitate. Another aspect to consider is that rabbits although not outrageously noisy are able to vocalise. A low hum emitted by an intact male rabbit circling the owner may be a prelude  to an attempted intercourse with the owner’s foot. A rabbit satisfied with a petting session  can grind its teeth. However, the reluctance to grind teeth together can indicate  pain. When they are wounded or frightened they can emit a high-pitched sound, as well as  kick to warn of danger. The rabbit licks its front legs to wipe its face and ears and with  the tongue cleans all the hair that can mould every three months. Frequent brushing and  oral administration of a laxative (malt) during these periods may serve to prevent  he formation of fur balls.

Just as we teach dogs and cats we can teach desired behaviour to rabbits by awarding them with treats. Keep in mind that the character may alter with hormonal changes  during their season. It is possible that they show aggressiveness towards their owners and have an increase in destructiveness towards objects in the house. Males mark their  territory with greater intensity.

General data

  • Normal body temperature from the third  week of life: from 38.5 to 39.3 º C (40 º C)
  • Weight at birth: 30-80gsm.
  • Age at which they open their eyes: 10-14 days.
  • Weaning: 5-8 weeks
  • Life expectancy: (5) 8-10 (12) years
  • Adult weight: 1-10 kilos according to breed
  • Daily consumption of food grain: 50g/kg
  • Sexual maturity between 10-18 weeks
  • Gestation length: 31-35 days
  • Number of offspring per litter: 4-12 (15)
  • Number of litters per year: 3-10

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Prevención vacunal frente al virus del moquillo en Hurones.

Además de utilizar una correcta pauta de vacunación, es imprescindible controlar la aparición de posibles efectos secundarios.

La vacuna frente al moquillo es la más importante en la pauta vacunal de los hurones. Se recomienda usar una vacuna viva modificada para proteger contra el moquillo. Las vacunas muertas no ofrecen una protección fiable. Se deben usar vacunas que no deriven de líneas celulares de hurón porque los hurones vacunados con estas líneas celulares pueden reproducir la enfermedad, especialmente en animales inmunodeprimidos o enfermos crónicos.

Hay que evitar, en lo posible, utilizar vacunas multivalentes caninas, que pueden estar asociadas a efectos adversos. Si bien su uso hoy en día no parece entrañar peligro pues es larga la experiencia que se tiene en su uso y hay que recordar que en España no se comercializan vacunas contra moquillo aprobadas para hurones, como ocurre en otros países.

Si un brote ocurre en un grupo de hurones susceptibles, todos los animales clínicamente afectados deberían ser aislados, y los hurones sanos inmediatamente vacunados. Sin embargo, vacunar a los hurones no vacunados en el comienzo de un brote puede no parar la infección y la mortalidad. El moquillo es relativamente lábil y su infectividad es destruida por el calor, la sequedad ambiental, los detergentes y los desinfectantes. Una pauta rutinaria de limpieza y desinfección es efectiva para destruir el moquillo en superficies duras.

La vida media de los anticuerpos maternales contra el virus del moquillo canino en hurones es de unos 9 días y medio. Hay que administrarles a los hurones series vacunales a las 6-8, a las 10-12 y a las 13-14 semanas de edad. Administrando recuerdos de vacunación anualmente.

Hay informes anecdóticos de reacciones seguidas a vacunación de moquillo en hurones. Los hurones pueden vomitar, tener diarrea y presentar eritemas en la piel junto con algo de fiebre. Los hurones deberan estar monitorizados en la sala de espera o por el propietaro al menos 30 minutos despues de recivir la vacuna del moquillo. También tenemos que asegurarnos de que no lleven mucho tiempo en ayunas antes de aplicarles la vacuna pues así ayudaremos a pasar el mal trago mejor.

Las revacunaciones de moquillo se harán cada 3 semanas después de la primera aplicación (hacia la 6-8ª semana) y con un total de 3 aplicaciones. La administración de sólo 2 vacunas no aseguraría la inmunidad del animal en caso de que se produzca un brote de moquillo.Los hurones adultos no vacunados de cachorro deberían ser vacunados 3 veces con una cadencia de 15-21 días.

Keeping pet reptiles (Part II)

This article continues this previous article on Keeping Pet Reptiles and deals with aspects like Diet and Humidity of reptiles.

This article continues this previous article on Keeping Pet Reptiles.

Humidity: Humidity in a reptile’s enclosure is important at all times. It can influence  appetite and shedding. Each species has its own level but most are like the tropical species  and prefer a humidity level between 65-90%. To humidify your terrarium,  vivarium or reptiles’ habitat and maintaining the correct level of humidity in the reptiles’   enclosure can be achieved by some simple arrangements within the pets’ home.

For snakes or large lizards a good and effective source of humidity can be created by  using a tub or a shallow ground pond that has a large surface area. Humidity in a  terrarium or vivarium can be created by having a full container of water placed upon the  roof. This reservoir of water will be used to create a large amount of humidity for the  reptiles’ enclosure. Pierce the bottom of the container with a very small hole and direct  the water drops onto your selected area within the terrarium, vivarium and reptile  enclosures. The flow of the water droplets should not create any large wet spots on the  reptile enclosure’s floor. Position on the floor of the reptiles’ habitat, terrarium or  vivarium a suitable escape or hide container filled with any natural water-retaining  material. Allow the retaining material to evaporate dry of moisture and then add more water. This will create humidity within a small area that your pet can retreat into.

VENTILATION: Vents that allow exchange of air over time without creating a wind  tunnel are recommended. Reptiles have fairly low metabolic rates so as long as the air is   replaced over time they seem to cope quite well. Also, the doors themselves let air in so   they inadvertently become part of the ventilation system.

TERRARIUMS: Can be designed to your individual taste and be made of all sorts of  different materials such as acrylic, glass, wood, aluminum etc. (acrylics have better solar light transmittance than glass).

The decor is very important – use branches, abrasives to promote shedding, shelters, waterfalls, streams, mirrors, dolls (to prevent aggression and self-mutilation), insects or moving objects to avoid boredom. Snakes like to be in a group, iguanas like tactile contact  at night, auditory stimuli as well as hygiene and cleanliness. For your pet to adjust to its  new environment it is advisable to create their terrarium as closely to their natural  habitat as possible.

BASE: Preferred materials are newspaper, artificial grass, peat, compost, bark or gravel  and stones of a size that cannot be swallowed.

DIET/NUTRITION: Variations in temperature play a key role in the metabolism of reptiles. This is a result of their ectothermic nature and their dependency on  environmental temperatures. A reptile’s metabolic rate determines the amount of food that it requires to live and move about. It is this dependency on environmental temperatures rather than an internal metabolism that creates a problem for most owners of captive reptiles. If a captive reptile is kept at sub-optimal temperatures and fed too much it may cause anorexia due to the reptile’s lack of activity caused by the cooler temperatures and lowered metabolic rate, which cause improper digestion while being maintained on a constant diet. The same is also true for reptiles that are kept under conditions that are too warm and are  under fed. These reptiles will continue to increase in movement as their metabolic rate  increases and continue to burn energy faster than it is being supplied. Illness, reproduction and growth may also equally effect metabolism.

The frequency of feeding depends greatly on the metabolic rate, as mentioned earlier. Active species, like garter snakes, will require more frequent feedings than will less active species, like boa  constrictors. The nutritional qualities of the foods being offered will also play a role in the required frequency of feeding. For example: Garter snakes and Racers may be fed once weekly, larger Lizards like the Gila monster and the Savannah monitor should be fed once or twice a week, whereas some species of Aquatic Turtles, while they may present the  appearance of a slow metabolic rate, actually have a higher rate and require feeding on a daily basis. There are four basic food preferences among the countless species of reptiles.  A carnivorous diet consists of meats, an insectivorous diet consists of insects, a  herbivorous diet consists of plant matter and an omnivorous diet may consist of a  combination of the other three groups. While each species has its own unique dietary  requirements, its preference for specific food items is largely based on its natural  geographic location and the types of food items that are readily available in that location. These four basic diets may be broken down into two separate groups. Those, which  consist of animal proteins and those that consist of plant proteins. In general, herbivores  must have 80% of vegetable + fruit (60-80% salad vegetables and 10-15% fruit, 10% or  once a week animal protein which can be dog food and another 10% of rabbit feed  (alfalfa), plus three times a week additional vitamin supplements.

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La medicina de los reptiles y el veterinario

Como seres vivos que son y ya ser parte de nuestras mascotas en muchos de nuestros hogares es cada vez mayor el interés por su salud, lo que nos obliga a los veterinarios a especializarnos en su manejo, diagnóstico y medicina para procurar su curación cuando enferman. Unas de las causas más frecuentes de enfermedad es por estres por un mal manejo bien por incorrecta alimentación o por condiciones del terrario inadecuadas, siendo el principal factor a controlar,  la temperatura. Cada especie tiene unas dominantes patológicas concretas, unas por mala adaptación, otras por manejo o cuidados, otras por sensibilidad a  infecciones, otras a problemas reproductivos como las retenciones de huevos, etc. Es de  vital importancia un diagnóstico y tratamiento precoz, así como procurarles las condiciones de terrario lo más similiares a las de su hábitat natural.

Reproducción de Cobayas.

La diferenciación sexual: Las cobayas poseen sólo un par de mamas en la región inguinal y sus genitales externos son muy similares. En los machos adultos se puede exteriorizar el pene presionando suavemente ambos lados de la abertura genital, en los jóvenes se puede palpar. En las hembras se aprecia una formación en Y entre la entrada de la vulva y el ano. Una membrana cierra la vagina excepto en el período de celo y el parto. No nos deberemos confundir al visionar areolas mamarias con el pezón en los machos pues están más desarrollados que en otras especies.

Madurez sexual:
En los macho acontece hacia la semana 9ª-10ª y en hembras hacia la 4ª o 6ª. Si queréis que vuestra cobaya hembra sea mama se aconseja cubrirla entre los 3 y 6 meses porque después se osifica la pelvis (no es flexible) y tiene un alto riesgo en gestaciones posteriores de sufrir problemas en el parto. Si bien, continúan creciendo hasta los 18 meses aproximadamente.

Los cobayas son polígamos, y aunque se adaptan a estar en parejas a los machos les gusta tener a varias hembras a su disposición. Hay que tener controlado al macho porque aunque de ordinario se mostrará indiferente ante las crías podría enfurecerse y atacarlas, separarlo ante la primera señal de acoso.

Las hembras tienen celos durante todo el año. Su ciclo dura unas 2-3 semanas aunque sólo se dejará montar durante unas horas. En este período la hembra reacciona antes las caricias en el lomo e incluso intentarán montar a otras hembras.

La gestación dura 59-72 días en función de la raza, línea genética, tamaño de la camada (a mayor tamaño de la camada menor tiempo de gestación) y se diagnostica a las 4-5 semanas mediante palpación abdominal y por el aumento de peso (lo doblan al final). Se recomienda que la temperatura no se salga de los límites 18-32ºC para que tanto la gestación como el posterior desarrollo de las crías sea adecuado. Las temperaturas extremas pueden ser causa de muerte perinatal. El momento del parto es difícil de prever pues no suele crear nido.

Tamaño de la camada: 1-6 (media 3-4) pesando alrededor de 50-100 gramos. Las crías nacen en un avanzado estado de desarrollo, con pelo, ojos abiertos y capacidad de ingerir alimento sólido.

El destete se realiza hacia las 3-4 semanas.

Reptiles como mascotas: II.Tortugas acuáticas españolas

Excluyendo las tortugas marinas, en la Península Ibérica tenemos nuestras tortugas acuáticas autóctonas o galápagos,  ambas especies protegidas Mauremys leprosa ( foto ) y la Emys orbicularis. Dóciles animales cada vez menos presentes por la competencia que tienen entre otras las que se abandonan en charcas, lagos y ríos , como las de orejas rojas y otras Trachemys.

Keeping pet reptiles (Part I)

64% of all Spanish households own pets. Reptiles represent a total of 4% with demand increasing steadily.

About 64% of all Spanish households own pets. Reptiles represent a total of 4% with demand increasing steadily, especially for the more exotic and rare species (there are more than 8,100 species of reptiles). This makes customers more demanding in terms of ownership, maintenance and for veterinary expertise. Vets must be increasingly aware of all aspects of keeping and maintaining the different species.

This means we not only have to know about their condition and medicine but also their  management, biology, physiology, legal requirements and regulations (CITES) and everything to do with their world which is tremendously variable. 90% of disease in  reptiles are due to mismanagement at the place of origin or by the owner.

The variety of reptile pets assisted in our clinic is:
Turtle: 50% (40% land and 10% freshwater)
Lizards: 40% (30% Iguanas, Chameleons 3%, 7% other Lizards (Dragons, Geckos ….)
Snakes: 10% snakes (especially Pythons and Boas)
Crocodiles: 0.1%

In this article we will try and introduce the world of reptiles to you, albeit in a very concise and practical manner with emphasis on the most popular species.

HERPETOLOGY: the study of reptiles.
The Greek HERPETON: Reptile meaning: animal that creeps or crawls.
The fundamental characteristic of reptiles is that the animals have a body temperature
which is variable and dependent on external heat sources (wrongly called ‘cold-blooded’).
Before citing the most common species, it is important to briefly stress upon the most important points before purchasing and owning a reptile… which is how to have and design the best terrarium for them so to avoid as many pathologies as possible.

Faced with a huge choice, the decision factors besides the price should be knowledge about their requirements with regards to temperature and living space, what adult size  they reach and their temperament. Look out for: how the animal presents itself at the  time of acquisition: their colouring is very important if they are ill… the colour is off, the  eyes should be bright and clean, not watery, closed or sunk.

Ask if the animal has eaten before you buy, check the tail and legs to see if there are any obvious signs of mineral deficiencies. As with any pet you need to decide before  purchasing what you are looking for and what fits in with your live style. For example you  buy a very nice and small iguana one day which as a fully grown adult will be up to  two feet long and weigh eight kilos and has a life expectancy of some 30 plus years. There  are some turtles that bite, some that are very dirty and require water filters and a lengthier cleaning regime, as well as a whole host of different situations that one must be aware of in advance, as each species has unique needs and very different characteristics. Mismanagement of one or more of the following factors will determine if a reptile is best  suited or not.

TEMPERATURE: is the main factor to control because all of the animal’s vital functions  are dependant on it, such as immunity, wound healing, drug response, motor activity, neurological, reproductive, feeding, grasping capacity, digestion and enzyme activity (for example at 28° C it will take a snake five days to digest a rabbit and at 18º C 15 days. Reptiles have no temperature control so if kept too cold all functions such as digestion and nutrient absorption will slow down causing deficiencies or digestive fermentations and also predispose to immunosuppression, increasing susceptibility to infections and diseases of all types.

There should be hot and cold zones within the terrarium thus allowing the animal to choose and achieve its optimal body temperature (TCO). It is important to avoid  hypothermia and heat stroke as they are very sensitive to the slightest increase of the  critical points (max. temp/ min. temp), especially the tropical or non native. Each species  has its own TCO which we need to be aware of and know how to adjust, we must also  know which species hibernates or not. TCO (optimal body temperature) is normally  between 26-29º C and TOP (optimal preferred zone) between 22 to 32º C depending on  the species. Nightime temperatures are usually less, ranging between 20-24º C. All of the  guidelines  are dependant on the nutritional and health status of the animal, sick animals often require an increase over baseline. There are various heaters available such as stone heaters, special spot lamps, heated blankets etc. which always need to be at a  distance to the animal or covered to avoid burning. Additional thermostats are also useful  for extra safety. Bulbs (incandescent lamps between 25-60W for a volume of 30 litres)  are placed at the top mostly for heating the area of branches (for tree species), in general  the heaters should only cover half or a max. of threequarters of the total area, allowing  space for cold spots. It is not advisable that the temperature is uniform and it’s best to  control each area with a separate thermometer. Blankets are good for quarantine, but not  for aquaterrariums. Keeping your home at a constant temperature of 22-25ºC is also helpful.

LIGHT: influences appetite, synthesis of vitamin D3 and calcium absorption, particularly in lizards and UVA rays (320-400nm) influence the behavior and psyche. Minimum photoperiod from nine hours daily, except for nocturnal species. In summertime 12-14 hours in light and 10-12 in darkness is advisable whereas in winter the light hours should  shorten to eigh-nine hours.

Recommended lights are neon or fluorescent lamps or better still direct sunlight, however the conventional fluorescent bulb is not sufficient and UVB lamps, the most similar to the  sun are expensive and must be renewed every 9-12 months to ensure their effectiveness.

This article was published in Costa Blanca News.

Caring for the senior dog

Even though your dog may be slowing down a little, there’s no reason why the later years in life shouldn’t be some of the most rewarding. After all, he’s wiser as well as older. With regular veterinary attention,  daily care and proper nutrition, your senior dog can still experience a very happy, healthy life. Dogs are often older than  we think they are, especially when we’ve had them as puppies as time flies by and we have always been used to their energetic behaviour.

There is a wide breed variation in what constitutes older age as generally speaking, small dogs live the longest, while large and giant breeds have relatively short lifespans (a Great Dane is considered ‘old’ at six). In addition  to a dog’s breed, specific lifestyle factors affect how long a particular dog will live, such as diet, exercise and medical history. As the owner of an older dog it is important to recognise tell-tale signs of illness so you can seek prompt veterinary attention. Many diseases  have slow, progressive signs that are easy to put down to ‘old age’ but in fact may be very treatable. Certain changes will occur in your dog’s body as he gets older. Important bodily functions, normally taken for granted, may start to slow down or malfunction. Just like humans, the senses eventually start to deteriorate, leading to impaired vision, hearing, taste and smell. Older dogs are also prone to a number of medical conditions, the signs of which can be subtle and that we, as owners, should be on the lookout for as many are treatable.

In the same way human medicine has lengthened life expectancy, this is also ensured in veterinary medicine. Today’s available diagnostics and treatments have enabled us to prolong the life of your pet as much as possible whilst maintaining their quality of life. Diseases that are frequently diagnosed in this age group of dogs include:
■ Osteoarthritis is common in older dogs causing reduced energy levels, lameness, stiffness or difficulty getting up, or lameness/stiffness after a walk and reluctance to exercise.
■ Dental diseases – tooth and gum conditions are common in older dogs; look out for food being dropped, excessive salivation, pawing at the mouth, smelly breath or difficulty chewing food. Swellings below the eye may be signs of tooth root abscesses and need veterinary attention. .
■ Kidney problems can cause excessive thirst and frequent  or uncontrolled urination. Drinking and urinating more can also indicate other problems such as diabetes and various other hormonal conditions.
■ Heart and respiratory conditions can cause reluctance to exercise, coughing, trouble breathing and lethargy.
■ Cancers, the type of  which will dictate the signs but any unexplained weight loss, or growths, warts or skin lumps should be investigated.
■ Cognitive behavioural dysfunction, a syndrome which can cause signs consistent with senility including disorientation, pacing and inappropriate vocalisation.
■ Cataracts can be a problem in older dogs, but a hazy, bluish appearance to the eyes can be normal (a condition called nuclear sclerosis). Your vet will be able to distinguish between the two. If you notice any of the above signs, or any other signs  of illness such as vomiting, diarrhoea, loss of appetite, weight loss or weight gain or reluctance to exercise contact your vet.

The recommendations we can offer owners of older dogs are described in our following senior plan:

1 – Nutrition: feed older pets with foods low in salt and fat (light complete foods) that are especially formulated for them. Supplement their diet with a Chondroitin Sulfate compound to reduce the symptoms of osteoarthritis as much as possible.

2 – Periodic check-ups: a clinical review conducted annually is recommended. This consists of blood tests, two Xrays, Ultrasound and an Electrocardiogram for a detailed study of how the Circulatory, Digestive, Respiratory, Endocrine, Renal, Reproductive, and  Locomotion systems are functioning. These check-ups are cheap, fast and provide essential information that enables us to control our senior patient.

3 – Hygiene: give special care and attention to the health of eyes, ears, anal glands etc with emphasis to the mouth, which should not have bad breath, gingivitis or periodontitis present. These oral infections, once present, can shorten the lifespan of your pet considerably due to their effect on the heart.

4 – Medications: we recommend the use of products such as Karsivan for all our senior patients, these enable more oxygen to reach the vital organs such as the brain, liver and kidneys. In addition to Heart failure, Periodontitis, Arthritis, Nephrotic Syndrome and many others diseases it is now more common to find tumours or cancer in our senior patients.

Over the years, the chances of our dogs having a tumour have increased. The types of tumours
vary from the less harmful such as warts to the most damaging Lymphomas. In bitches, mammary tumours refer directly to their reproductive life and can affect 50% of all bitches over the age of 7.
The veterinary expert knows how to look for any evidence of tumours in senior patients and in addition we have now at our disposal series of diagnostic tools that will facilitate their early detection.

This article was published in Costa Blanca News.

The myths and facts about toxoplasmosis

Toxoplasmosis is caused by a microscopic parasite called Toxoplasma gondii. Cats and other feline species are the definitive hosts, ie. the parasite develops in the cat. However, the infection can develop in several animal species including man.

Toxoplasmosis is an illness that is arousing a growing amount of interest in society. Many  clients who come to our hospital are worried about the possible transmission of this disease.

Toxoplasmosis is defined as a zoonosis, this means it is a disease shared by animals and  humans and can be transmitted from animals to humans. With this article I will try to break some of the myths created about this disease and provide prevention measures  and hygiene tips to minimize the possibility of transmitting the disease to humans.

Toxoplasmosis is caused by a microscopic parasite called Toxoplasma gondii. Cats and   other feline species are the definitive hosts, ie. the parasite develops in the cat. However, the infection can develop in several animal species including man.

In humans, most infections are asymptomatic, causing no disease. Maybe one in 10  people will demonstrate mild flu-like symptoms. These can go totally unnoticed if no  specific clinical examinations are performed. People when infected, develop immunity,  therefore re-infection does not occur. Animals are infected by eating infected meat, by ingestion of faeces of a cat that has itself recently been infected or by transmission from  mother to fetus. Although cats are often blamed for spreading toxoplasmosis, contact with  raw meat is a more significant source of human infections in many countries and  fecal contamination of hands is a greater risk factor. According to some studies, around  half the world’s population has been infected with toxoplasma at some point in their lives.

Cats excrete the pathogen in their faeces for a number of weeks after contracting the  disease, generally by eating an infected rodent. Even then, cat faeces are not generally  contagious for the first day or two after excretion, after which the cyst ‘ripens’ and  becomes potentially pathogenic.

Studies have shown that only about 2% of cats are shedding oocysts at any one time and  that oocyst shedding does not recur even after repeated exposure to the parasite. The  greatest risks are to people with a weakened immune system, such as AIDS patients or  pregnant women.

In pregnant women the parasite can cross the placenta and infect the fetus, causing abortions or congenital malformations that may develop even several years after birth. If the woman is infected before six months of pregnancy there are no risks to the mother or the fetus due to the development of antibodies. A simple blood test can determine whether the mother has been exposed to the parasite and whether the infection has  occurred recently. In the latter case, your doctor will provide a drug that will greatly reduce the risk of infection to the fetus. If you are pregnant or plan to become pregnant, check with your doctor. In AIDS patients or people receiving treatment with certain drugs such as steroids or chemotherapy the infection can progress to a severe form of the  disease.

Recommendations and appropriate measures to prevent toxoplasma infection: These recommendations are valid for the general population, for pregnant women or immune  compromised patients in particular. Wear gloves when handling raw meats. Wash hands  and instruments with soap and water after handling meat products. The freezing process  of 3-5 days or cooking meats and vegetables over the 66 ° C completely destroyed the  parasites.

  • Wash fresh produce before consumption.
  • Boil water if canalisation system is non existent.
  • Use gloves when gardening or working with soil. In the soil the parasites can remain infectious for many months.
  • Do not feed cats raw meat.
  • It is advisable to rinse out the cat litter box, especially if they are roaming free. If you are pregnant or immune compromised, delegate the job to another person.

In conclusion, it is important to note that from the epidemic or statistical point of view the vast majority of human infections are not associated to cats. Therefore living with your pets does not significantly increase the risk of infection. Especially not when your pet is housekept and fed only on commercial feed or thoroughly cooked homemade food. Without doubt, the greatest risk of infection in developed countries is the handling of raw  meat, ingestion of poorly cooked meats and vegetables and the lack of appropriate  hygiene measures when handling soil or doing yard work.

This article was published in Costa Blanca News.

How often should we deworm our pets?

Up to 30% of our animals are carriers of various parasites, including several types of worms round (nematodes) and flatworms (tapeworms), most of them transmitable to humans

According to various studies and depending on the area you live in (city or rural area), up  to 30% of our animals are carriers of various parasites, including several types of worms  round (nematodes) and flatworms (tapeworms), most of them transmitable to humans.

Deworming should be performed both in puppies and adult animals as well as pregnant bitches/cats (as they can often transmit these parasites to their offspring).

It is therefore important to check our animals and set up a regular routine of at least four times a year. Just a simple protocol and some hy-gienic measures to prevent transmission: Apart from collecting pet droppings and disposing of them appropriately it is essential to prevent the reproduction of these parasites by avoiding the feeding of raw meat. Try and restrict contact with wild animals (rodents and insects such as flies, cockroaches, etc.) and access to fields or gardens where children play.

Recent European guidelines use a philosophy more geared towards individual risks for each animal. These guidelines recommend that if regular deworming is used, animals should be treated at least four times a year, with no more than three months between
each treatment. This is based on some research indicating that dropping treatment to three-four times per year had no effect on parasite levels. This approach is more  conservative (in terms of the number of treatments) and probably has less of an impact on the development of resistance, but it requires more organisation and thought. If used properly, it’s probably a good approach.

Heartworm Photo from JG vets

There really can’t be a ‘one program fits all’ approach that properly addresses the risks for all pets (and people) in all regions. Tailoring the deworming strategy to your pet, based on your pet’s and your family’s risk, is the logical approach.

Regardless of the chosen approach, regular fecal testing is a good (and underused) way to assess what’s going on with parasites in your pet, and to identify treatment failure or the emergence of drug resistance.

Monthly heartworm prevention has an impact on what you do as well, since typical  heartworm preventives are also effective against roundworms and hookworms, the main  parasites targeted by routine deworming. If you are in a region where heartworm is  present, monthly treatment during the heartworm season is indicated, and the main  decision that needs to be made is what to do the rest of the year (where heartworm isn’t a  risk year-round).

This article was published in Costa Blanca News.

MRI: a powerful diagnostic weapon for our pets

MRI is a modern diagnostic tool which was first used in human medicine in the 80s.

What is an MRI scanner?

It is a modern diagnostic tool which was first used in human medicine in the 80s. It obtains anatomical images of any part of the animal in any plain (Sagittal, Coronal and Transverse), thus detecting any size lesions present.

How does an MRI scanner work?

It works on the simple principle of hydrogen atoms in the tissues, as most tissues contain water. Water is composed of hydrogen and oxygen therefore all tissues will give an MRI signal, the signal will be determined by the water content of the tissue.

How dangerous is the resonance? MRI is totally harmless for the patient, the operator and the environment and unlike x-ray and CT does not emit ionising radiation, but radio waves.

The only contraindication for MRI studies is the presence of metal objects in the animal’s body, which may discourage the study or limit the area that can be studied.

Can you do an MRI in all animals?

All species of animals can be studied by resonance, regardless of weight or age, although our hospital serves pets only, ie dogs, cats, birds, reptiles and small mammals. Because it is a completely non-invasive technique it has numerous advantages over other diagnostic techniques.

The resonance is capable of differentiating blood vessels and nerves within an anatomic region and so makes it essential to detect numerous disorders.

When is an MRI necessary?

An MRI is recommended in the study of any organ or diseased tissue, being especially useful in the study of soft tissue since they are the most difficult to diagnose, as they do not appear on x-rays or CAT scans.

Typical systems studied by resonance are the nervous system (brain, spinal cord and nerves) and the musculoskeletal system (muscles, tendons and joints like the knee, hip, shoulder, elbow etc.).

It can also prove extremely useful in diagnosing many diseases of other systems for example:

Ligaments in dogs stifle joint

Vision: retinal detachment, tumours
Hearing: chronic otitis, internal otitis
Renal: tumours, polycystic disease, renal vascular abnormalities, bladder
Reproductive: ovarian disease, prostate
Digestive: liver, pancreas, intestine, stomach
Respiratory: lungs, trachea, pleura
Cardiovascular: lymphatics, heart

And many more.

With one study depending on the size of the animal we can produce images of all structures present in the area being tested. Giving us a whole body image with small patients or images of full head, chest, abdominal or pelvic region etc.

MRI scans provide cross-sectional imaging in any plain with no superimposition of overlying structures. The soft tissue detail and resolution is extremely good allowing observation of lesions (which are easily distinguishable from healthy tissue), and their relationship to adjacent structures (lymph, lymph vessels, arteries, veins, nerves, etc…), assisting the veterinarian in making decisions such as: assessing the infiltration of the injury, the extent of an inflammation or the degree of malignancy, age of an injury and etc.

How much does an MRI cost?
The price is variable, as it depends on the area of the study, duration of the study, the severity of injuries, the size of the animal and so on.

Do you have to anesthetise the patient?
Pets need to be sedated during the scan. With the vet MRI scanner it is easy to monitor the animal during the scan as they are easily accessible, therefore reducing any risks for the patient.

How long does the test take?
It depends on the areas studied, the protocols and sequences used … usually taking an average of 30 minutes per patient.

When do I get the results?
While the vet gets the results immediately, you need a detailed study of medical images
obtained by our specialist, so we normally advise you of the results the next day.

When is it necessary to use contrast in an MRI and is it dangerous?
The contrasts are often necessary in order to highlight the pathological tissues in MRI.
According to our experience and to modern publications, the possibility of allergic reactions to the contrast is remote.

MRI of a dogs spine

How to interpret an MRI?
The interpretation of resonance images is a rather difficult task for the veterinary surgeon, due to its great complexity, requiring specialised training at universities and international conferences.

How is this MRI different to others on the market?
An MRI diagnostic image should be of high quality and capable of dealing with modern
DICOM software. This does not come with most devices on the market, as they have been manufactured for diagnosis in human medicine and are usually second hand ie where obsolete many years ago.

This article was published in Costa Blanca News.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (2ª parte)

El cerdo vietnamita lleva años siendo mascota de muchas estrellas ygente del espectáculo para llegar, hoy día, al común de los mortales.

El cerdo enano vietnamita es una raza de cerdo doméstico y es uno de los nuevos animales incorporados, al ámbito familiar, como mascota. Pueden vivir hasta 20 años, siendo la media de unos 10-12. Llegan a medir de 45 a 50 cm y pesar entre 30 y 35 kg dependiendo mucho de la alimentación y el ejercicio que realice. Suelen tener más pelo que sus primos mayores y aunque generalmente son oscuros cada vez más se imponen ejemplares bicolores o incluso casi blancos.

Como son omnívoros pueden alimentarse de cualquier fracción de alimento, si bien deberemos acostumbrarles a una dieta a base de cereales (avena, cebada, maíz) con frutas y verduras. Pueden comer algo de pienso para perros como parte de un premio. El pienso que venden para cebo de cerdos no es el indicado para ellos pues con ese pienso engordarán demasiado y eso mermará su salud.

Son animales muy inteligentes y con un poco de paciencia, cariño y atención, podemos hacer de él un amigo fiel como un perro. Si a esto le añadimos una buena educación, estos animales se dejarán acariciar, comerán de nuestra mano y podremos pasearlos con una correa.

Como sus primos mayores tienen un gran sentido del olfato por lo que no habrá resto de comida que escape a su investigación. Habrá que ser cuidado con dejarnos comida olvidada pues pueden ocasionar pequeños destrozos en su afán por conseguirla.

En contra de lo que muchos pueden pensar no son sucios y no comerán ni dormirán junto donde hacen sus necesidades, que por cierto se adaptan a hacerlo en un cajón con arena como si fuese un lindo gatito. Al no tener glándulas odoríferas no sudan y al ser muy limpios podemos bañarlos una vez cada 1-2 meses, si bien en verano agradecen duchas de agua cuando el calor arrecia pues son más sensibles a climas cálidos.

Hábitat
: necesitan igualmente de un terreno pequeño para poder andar y correr o bien de paseos diarios para evitar engordar en exceso.

Son animales muy prolíficos por lo que antes de ponernos a criar con ellos debemos de haberles buscado un buen hogar a todos los lechones que tendremos para repartir.

Como animales presa que son no debemos colocarlos boca arriba dejando su vientre al descubierto pues les causa mucho estrés pudiendo, en algunos casos, reaccionar de forma inesperada.

Toxoplasmosis: Falsos mitos y realidad

La toxoplasmosis está producida por un parásito microscópico llamado Toxoplasma gondii.

La toxoplasmosis es una enfermedad que suscita un interés creciente en nuestra sociedad. Son muchos los clientes que acuden a nuestro hospital preocupados por la posible transmisión de la enfermedad. La toxoplasmosis se define como una zoonosis, es decir, es una enfermedad que comparten los animales y la especie humana; por lo tanto, es susceptible de ser transmitida de los animales al hombre. Con éste artículo pretendo romper con algunos falsos mitos creados en torno a esta enfermedad y aportar algunas medidas de prevención e higiene adecuadas para evitar la transmisión de la enfermedad al hombre.

La toxoplasmosis está producida por un parásito microscópico llamado Toxoplasma gondii. Los gatos y otras especies felinas son los hospedadores definitivos, es decir, el parásito desarrolla su ciclo completo (fase sexual) en el gato. Sin embargo, la infección puede desarrollarse en numerosas especies animales, incluido el hombre. En el hombre, la mayoría de los casos de infección son asintomáticos, no produciendo enfermedad, aunque en una de cada 10 personas se manifiestan signos leves y de corta duración que pueden ser similares a una gripe, razón por la cual puede pasar desapercibida si no se realizan unos exámenes clínicos específicos. Las personas, cuando han sido infectadas desarrollan inmunidad, por lo que una nueva infección no ocasiona enfermedad ninguna.

El gato y otras especies felinas son los únicos animales que eliminan con las heces las formas infectantes del parásito. El gato infectado eliminará el parásito durante 3 semanas o un mes aproximadamente, aunque el parásito no es infectante hasta que han transcurrido unas 24-48 horas tras su eliminación con las heces. Bajo condiciones ambientales adecuadas, al parásito se conserva viable durante muchos meses e incluso años, contaminando la tierra, el agua y los vegetales. Otros animales, como cerdos, rumiantes y aves se infectan al ingerir verduras, frutas o semillas contaminadas. Una vez ingeridos, los parásitos se depositan en el músculo en forma de quistes microscópicos. El hombre adquiere la infección al ingerir carne, agua o verduras infectadas. Según algunos estudios se considera que cerca de la mitad de la población mundial ha sido infectado con el Toxoplasma en algún momento de su vida.

El mayor riesgo de padecer problemas está en las mujeres embarazadas, ya que el parásito puede atravesar la placenta e infectar el feto, causando abortos o malformaciones congénitas que incluso pueden desarrollarse varios años tras el nacimiento. Si la mujer se ha infectado antes de los 6 meses de quedar embarazada, no hay riesgo de enfermedad para la madre, ni de infección para el feto ya que se desarrollan anticuerpos que confieren inmunidad. Si la primoinfección se produce en la madre poco antes de quedar gestante o durante el embarazo, el riesgo para el feto es mucho mayor. Con un simple análisis de sangre es posible conocer si la madre ya ha estado expuesta al parásito y si la infección se ha producido recientemente. En éste último caso, su médico le facilitará un medicamento que permitirá reducir en gran medida el riesgo de infección en el feto. Si está usted embarazada, o planea estarlo, consúltelo con su médico.

Otro grupo de riesgo importante los constituyen las personas inmunodeprimidas (pacientes con SIDA, o en tratamiento con ciertos medicamentos como corticoides o quimioterápicos). En éstos casos, la infección puede evolucionar a una forma grave de la enfermedad.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE HIGIENE ADECUADAS PARA EVITAR LA INFECCION POR TOXOPLASMA

Estas recomendaciones son válidas para la población en general y para las mujeres embarazadas o pacientes inmunodeprimidos en particular.

  • Utilizar guantes cuando se manejen carnes crudas. Lavarse las manos y los instrumentos utilizados con agua y jabón tras la manipulación de productos cárnicos. El proceso de congelación durante 3-5 días o cocinar las carnes y verduras por encima de los 66º C destruyen completamente los parásitos.
  • Lavar las verduras frescas antes de su consumo.
  • Hervir el agua si no procede de estructuras canalizadas.
  • Emplear guantes cuando realice trabajos de jardinería o trabaje con tierra. En la tierra, los parásitos pueden permanecer infectantes durante muchos meses.
  • No alimentar a los gatos con carnes crudas, ni permitir que cacen.
  • Es aconsejable limpiar diariamente el arenero de los gatos, sobretodo si éstos son de vida semilibre. Si está usted embarazada o es inmunodeprimido, permita que ésta labor la realice otra persona.
Para concluir, es importante señalar que desde un punto de vista epidemiológico o estadístico, la gran mayoría de las infecciones en el hombre no están asociadas de forma directa a los gatos, por lo que convivir con éstas mascotas no constituye un aumento significativo del riesgo de infección, sobretodo cuando no tienen relación con el exterior de la vivienda, y son alimentados exclusivamente con piensos comerciales o comida casera bien cocinada. Sin duda, el mayor riesgo de infección en países desarrollados es la manipulación de carnes crudas, la ingestión de carnes y verduras escasamente cocinadas y la falta de medidas higiénicas adecuadas al manipular tierra o realizar trabajos de jardinería.

Reptiles como mascotas: I. Tortugas acuáticas

Referente a las tortugas acuáticas con más tradición o comercialización en España tenemos la Trachemys scripta elegans o tortuga de orejas rojas (arriba), las Trionys o de caparazón blando y las actuales Graptemys ( o de borde aserrado )(abajo). Todas ellas con un origen tropical y por tanto no adaptadas nuestras a temperaturas invernales, necesitando pues sistemas de calefacción adecuados, así como filtración del agua de sus terrarios para prevenir sobre todo problemas respiratorios y del caparazón. Todas ellas son carnívoras u omnívoras. Hoy hay mucha controversia en cuanto a su tenencia pues cuando crecen para muchos de sus propietarios supone un problema y se las abandona en nuestros lagos y ríos compitiendo y acabando con nuestras propias y autóctonas tortugas o galápagos.

Does your ferret have everything it needs?

Documentation
A health card where vaccinations, info about worming, weight and temperature as well as notes on operations performed on the ferret (ie. sterilization, microchip implant …. etc) are recorded at each visit to the vet. This information can be of great help in the event that during a journey or move the ferret suffers an illness. Additionally it will give the regular vet more control over the health of your ferret.

Food. Ferrets have unique feeding requirements, which are now finally being addressed by commercial pet food manufacturers, though with varying success. Ferrets are obligate carnivores, and food passes through the digestive system of a ferret very quickly. They also lack the ability to derive nutrition from plant matter. For this reason, a ferret diet must be high in animal protein, high  in fat, and low in fibre. All foods, including foods intended solely for ferrets, are not created equally, so be careful what you are feeding your ferret. Have food available  at all times. Ferrets have a quick metabolism along with a short digestive system, so need to eat frequently (usually every 3-4 hours). It is best to have food available constantly. Most ferrets will eat only enough to meet their needs, and will not  become obese if allowed constant access to good quality food.

Basic requirements for a ferret diet:
■ High in protein – 30-40 percent on the label nutrition analysis
■ Protein must be high quality, highly digestible, and be animal-based (not plantbased)
■ High in fat (at least 20 percent, perhaps up to 30 percent on the label analysis)
■ Very low in carbohydrates and fibre (less than 3 percent fibre).
This diet can be supplemented with many «goodies» like butter, cooked quails eggs,  raisins (not excessively) apple, pear, melon or chicken porridge for babies however always in low quantities. Never give foods rich in sugar, salt or  spices. Raw meat it is very desirable but can be a source of parasites. Beware of vitamin  supplements as they are very sensitive to excess vitamin A. The main component of the diet must be dry food. Wet food often has inadequate protein levels and doesn’t prevent tartar build up on the teeth.

Drinking water
Water should be changed daily and provided freely. It is recommended to accustom them to drink from a nipple drinker  as they like to play with water and throw around any bowl that we place in their habitat.  If you use a bowl, make sure it is heavy. The administration of any medication in the drinking water must be under the strict supervision of a veterinarian.

Habitat
Ferrets should not spend most of their time locked in a confined  space. However, maintaining a ferret loose in the house requires constant  monitoring. The ideal bedroom for a ferret has to be 100 cm long by 60 cm wide and 60 high.  Best is a wire mesh cage on a
metal frame in which place a  box with good material for the nest such as an old shirt or towel. Most ferrets are very well
adapted to a kind of hammock hanging halfway up the cage, allowing them to climb up and down continuously, which also
gets them to exercise. Provide the same type of litter tray used for cats. However we must be patient as with ferrets it is perfectly normal to go in any corner and not the box supplied for this purpose.  We must change the litter every few days to prevent the strong odour.

Hygiene
It is not recommended to wash them too often, because it stimulates the secretion of the sebaceous glands (which produce musk to care for hair) and therefore odour. Ferrets should not need bathing more than once a month or less frequent if they have skin problems due to excessive dryness. There are specific shampoos available or you can use shampoo for cats. Nails need to be trimmed regularly.
The ears must be checked and cleaned usually no more than once every month or month and a half. To clean the ears you can use products for cats or cotton with baby oil.

Playfulness
According to owners they are loving, intelligent and inquisitive  animals. Once they have established trust with their owners they are playful and very affectionate. Ferrets do not become less playful with age like other species; they will always  be looking for someone to play with.

Simulated fights and chases are the most common form of entertainment … conducting a so-called «war dance»… arch, walk back and open their mouths, thereby encouraging the game. They are extremely  curious and hyperactive. But it also has its drawbacks; they tend to chew soft or elastic objects. They like to hide things, sometimes bite, and considering their size can cause significant injuries. They are nervous animals, so mixing children and ferrets usually results in a child bitten and a deranged ferret.They can get along with dogs and cats, although we must always be present to avoid  any surprises. You can keep a couple of ferrets together without any problems especially if they have grown up together.

Worming
We recommend worming every  three months to prevent possible infestation with parasites, especially if they live with other pets or have  access to a garden. Please contact your vet if you have any questions.

Flea Baths
If your ferret has fleas, consult your veterinarian before using a flea shampoo. Your vet will  recommend the best program of treatment for fleas for your household, including a ferret safe flea shampoo.

Most frequent diseases
The list below is a short summary of the most common diseases that can affect ferrets. You  can vaccinate against some of them others can be treated successfully. The most important  thing is to act quickly and consult an experienced veterinarian. Anaemia induced by oestrogens: in females spayed and not covered. Canine distemper: fatal viral disease of results in most cases.
Influenza: similar to human  influenza is spread ferret to human and vice versa. Rabies: deadly virus, preventative vaccine is essential.
Heartworm: affects the function of the heart.  Obstruction by foreign bodies: very common in ferrets because of its exploratory character and its liking for taking all objects in to the mouth. Skin neoplasms: frequent presentation in advanced age, any changes in size and texture of the skin should be consulted with your veterinarian.
Posterior paralysis syndrome: multi factorial disease that requires a more in-depth study of the ferret. Lymphoma: along with Insulinoma are the most common tumours in ferrets.

Vaccinations
Rabies and distemper are the most important diseases in ferrets. Ask your vet about immunisation schedules in ferrets.

Regular check-ups
A complete check up by your vet should be performed at least once a year including weight control, a complete blood test,  radiography is of great help for the early diagnosis of many illnesses that can be present without external symptoms. These tests are performed with minimal stress under anaesthesia with isoflurane gas.

Recommended surgery
For any female ferret not used for breeding sterilization is recommended. The removal of anal glands in both sexes is also well advised
to mitigate as much as possible the smell of our ferrets.

How to tell if they are ill?
Loss of appetite, loss of desire to play, loss of mobility in the back legs and any symptoms  that do not fit in with their usual behaviour should make us suspect that the ferret may be suffering from a disease and a consultation with the veterinarian is required

This article was published in Costa Blanca News.

Reproducción de Erizos.

Determinar si un erizo es macho o hembra puede ser toda una aventura. Un cristal puede sernos de gran ayuda.

La manera sencilla de determinar si el erizo que tenemos delante es macho o hembra es dejándolo sobre una mesa de cristal y mirando desde abajo. Mientras camina nuestro pequeño amigo podremos distinguir la presencia o ausencia del pene en mitad del abdomen.

Diferenciación sexual: Los machos son mayores que las hembras, y tienen el vientre de un color que varía entre el pardo oscuro y el pardo amarillento, mientras que el de las hembras es color ceniza. El prepucio del macho se encuentra cerca de la parte central del abdomen, en animales jóvenes está más cerca del ano como en hembras la vulva y migra con la edad. Los testículos permanecen dentro del abdomen durante toda la vida.

Generalmente tiene dos periodos de celo, uno entre mayo y junio, y el segundo entre agosto y septiembre. En esta fase del ciclo reproductivo, tiene lugar la parada nupcial, que se asemeja a una pelea entre machos, que siguen a la hembra con el hocico pegado a la cola. El cortejo tiene una duración que varía entre 30 y 180 minutos.
La gestación dura de 35 a 40 días y al finalizar ésta tiene lugar el parto (2 anuales), en el que pueden nacer de 2 a 10 crías. Las crías, que nacen con los ojos cerrados, desnudas y de un color rosáceo y con espinas ocultas por una piel edematosa., miden en ese momento de 6 a 9 cm y pesan de 11 a 25 gr. Mamarán durante unos 20 días. A los 3 días disponen ya de unas espinas duras de color blanco, y entre los 12 y 18 días abren los ojos, momento en que suelen pesar unos 70 gramos. Hacia las tres semanas empiezan tomando algo de alimentación sólida y dejan de mamar paulatinamente. A partir del mes de vida, ya acompañan a la madre en sus salidas.

En el caso de que tengamos crías pequeñas abandonadas podremos alimentarlas con leche de cabra (es más grasa) cada 4h si son muy pequeños. Tras la comida se aplicará un masaje en abdomen y genitales hasta que defeque y orine.

El destete: A partir de las 5 ó 6 semanas se independizan, y para cuando llegue el invierno deberán alcanzar los 400 gr de peso.

La madurez sexual (edad a partir de la cual pueden reproducirse) la alcanzan a los 10 meses aproximadamente.

¿Ve mi perro la televisión?

«Mi perro ve la tele conmigo», «el otro día sorprendí a mi perro viendo un documental de la 2», «mi perro ladra al ver un gato en la pantalla»…Seguramente habrán escuchado más de una vez algún comentario de este tipo, pero ¿Pueden los perros ver realmente la televisión tal como la entendemos nosotros?

Según las estadísitcas el 87 % de los dueños aseguran que su mascota ve la televisión.Teniendo en cuenta que el órgano más desarrollado en el perro es el olfato y que la televisión solo emite imágenes y sonidos hace que el perro pierda interés rapidamente.

La televisión aprovecha la persistencia retiniana, es decir sobre la pantalla se forma un punto de cada vez , estos se retienen en la retina y el conjunto de puntos da lugar a la imagen. Existe un frecuencia de parpadeo, también llamada flicker, que debe ser mínima para que se forme una imagen completa.

Las televisiones convencionales tienen una frecuencia de parpadeo de 60 Hz, adapatadas al flicker del ojo humano (50-60 Hz), eso nos permite ver una imagen completa en la pantalla. Sin embargo el perro al tener una frecuencia mayor de parpadeo (80 Hz), es decir «tienen ojos más rápidos» son incapaces de ver una imagen completa a dicha frecuencia.

La foto de la izquierda nos muestra lo que vería el ojo canino en una televisión convencional, una serie de punto en la pantalla que parpadean continuamente y no llegan a formar una imagen completa.

 

 

Si quieres que tu perro vea la televisión cómprate una tele de 100 o más Hz.

Reptiles como mascotas: II. Tortugas terrestres

Dentro de las especies de tortugas, éstas ya importadas, y como más importantes, a parte de la tortuga rusa (Testudo horsfieldi) o la Testudo marginata, tenemos la Geochelone sulcata ( abajo), una de las más grandes y de crecimiento rápido y que necesitan una alimentación mucho más controlada y completa. También la tenemos la Kinixys belliana o tortuga africana ( arriba) y la Geochelone pardalis ( centro). Importante en todas ellas dado su origen exótico deben de llevar un control sanitario veterinario más completo ya que pueden ser portadoras de enfermedades foráneas.

Glándulas del flanco en Hámster Sirio.

La glándula del flanco u odorífera en los Hámsteres sirios es una glándula sebácea que utilizan en el marcaje del territorio.

Es una glándula sebácea que los hámsteres usan para el marcaje. Es gracias a dicha acción de marcaje que estos pequeños roedores  pueden deambular después en penumbra por nuestra habitación siguiendo el olor que previamente han dejado como si fuera una carretera de olores. También estaría relacionada con el reconocimiento entre individuos y consecuencia de este hecho es que jugaría un papel de advertencia hacia otros individuos que entren en su territorio, sería como un cartel que anunciara la propiedad de una finca.

Presenta una morfología redondeada, levemente elevada y de coloración obscura, siendo así más evidente en animales de capa más clara. Se presenta de forma bilateral en ambos flancos. Realmente se aprecia más según se deteriora el estado fisiológico de la piel y es por ésto que no debemos confundirla con posibles tumoraciones del tipo melanoma o abscesos dérmicos. La glándula es sensible a  los andrógenos (hormonas sexuales masculinas) por lo que los machos la tienen más desarrollada que las hembras.

Tortugas en España (I): La tortuga mora y la tortuga mediterránea

Sin citar a nuestras tortugas marinas, dentro de las tortugas terrestres autóctonas españolas que además, están protegidas, tenemos la tortuga mora ( Testudo graeca)  y la tortuga mediterranea ( Testudo hermani ) siendo conveniente conocerlas e identificarlas. Ambas muy similares en su aspecto externo y color distinguiéndose entre otros caracteres por la presencia de espolones traseros en cara posterior del muslo en la tortuga mora (ausentes en la mediterranea).

¿Pueden los perros ver los colores?

La función visual en el ojo está determinada por una serie de factores que se combinan en el cerebro para dar lugar a una imagen completa. Estos factores son:

  1. Campo visual; espacio que ven los ojos.
  2. Profundidad; capacidad para medir distancias.
  3. Agudeza; capacidad para enfocar objetos.
  4. Percepción del movimiento.
  5. Diferenciación del color.

 

 

La formación de la imagen sobre la retina, capa interna que contiene los fotorreceptores encargados de la percepción del color y de la luminosidad entre otros, se produce gracias al enfoque del cristalino, el cual altera su curvatura, variando su distancia focal, lo que se denomina: proceso de acomodación del cristalino.

 

 

Tenemos que tener en cuenta que todos los ojos tienen células que reaccionan ante la luz, sin embargo existen distintas disposiciones oculares dependiendo de la especie a hablar, que les confiere una serie de características:

  • Los ojos compuestos, propios de los arácnidos, insectos y otros animales similares  contienen unos paneles simples que les permite visualizar una imagen pixelada.
  • Los ojos al frente, característico de los carnívoros les permite obtener una imagen en 3D gracias al cerebro que combina la información de ambos ojos, lo que se define como visión binocular.
  • Los ojos laterales, presentes en los herbívoros  les permiten una mayor amplitud de campo visual.

El campo visual que perciben los ojos de un perro es mucho mayor (240º) que en las personas (200º). En cambio el campo de visión binocular(espacio que es visto por ambos ojos de forma simultánea), es menor en el perro, esto es debido a la disposión de sus ojos más laterales en la cabeza. Al formar un mayor ángulo, el ángulo de superposición es menor.

La vista ha ido evolucionando en los animales según sus necesidades. Así podemos diferenciar dos grandes tipos de animales:

  • Depredadores.
  • Presas.
  • Perros y gatos tienen un antepasado depredador por lo que su sistema visual está adaptado a condiciones de baja luminosidad, su mayor actividad se produce al amanecer y atardecer, momentos empleados para la caza. Han desarrollado varios sistemas para facilitar la visión en condiciones de poca luz:
  • Presencia de fotorreceptores predominantes, los bastones.
  • Presencia de una capa reflectante (Tapetum lucidum) que refleja la luz sobre la retina facilitando la visión en condiciones de baja luminosidad. Esta capa es la responsable de dar un color amarillo cuando una luz se refleja sobre el ojo de un perro, en cambio sobre el ojo humano se ven los característicos «ojos rojos», debido a que la luz se refleja sobre el fondo del ojo, la coroides.

 Los fotorreceptores, células especializadas en la fotorrecepción, llamados conos y bastones, contienen unos fotopigmentos que producen una energía química ante la exposición de la luz que viaja vía optica hacia la corteza visual para ser posteriormente interpretadas.

  • Bastones: son células alargadas, localizadas en la retina sensibles a los estímulos luminosos. Contienen un pigmento visual llamado rodospina que al acumularse permite la adaptación del ojo a condiciones de baja luminosidad. Un déficit de vitamina A impediría a la retina  producir dicho pigmento, lo que provocaría la llamada ceguera nocturna. Los bastones aparecen en mayor proporción en los cánidos que en los humanos.
  • Los conos, células en forma de botella, son sensibles a las longitudes de onda de los tres colores primarios (rojo, verde y azul), por lo que son los responsables de la percecpión del color y de los detalles. En la retina humana existe una zona llamada mácula que contiene el 100 % de estos fotorreceptores, sin embargo en la retina canina estos aparecen en un menor porcentaje, entorno al 20 %.

Por tanto la visión de los colores está determinada por la cantidad de conos distintos que posea el ojo. Se clasifican en:

  1. Monocromáticos: Solo poseen un tipo de cono, por lo que ven cambios de luminosidad. Ej. mapaches o salamandras.
  2. Dicromáticos: Tienen dos tipos de conos (M, S) son la mayoría de los animales entre ellos los perros. Carecen del cono L y por tanto no son capaces de ver el color rojo ni el verde.
  3. Tricromáticos: Presentan tres tipos distintos de conos (L, M, S), viendo una amplia gama de colores, aquí se incluyen los humanos, primates y también al gato.
  4. Tetracromáticos: Tienen cuatro o más tipos de conos, suelen aparecer en peces, reptiles o aves, especies que presentan una gran coloración en sus cuerpos y por tanto son capaces también de verlos.

Estas son dos situaciones cotidianas vistas por el ojo humano (fotografías superiores) y por el ojo canino(fotografías inferiores).

Los perros ven basicamente el color azul, el amarillo y una amplia gama de grises. No ven el rojo ni el verde, similar a la visión de una persona daltónica.

Los perros no son capaces de ver en condiciones de completa oscuridad, requieren de una pequeña fuente de luz para poder formar una imagen.

Estas dos fotografías corresponden, la superior izquierda al ojo humano e inferior derecha al ojo canino. El ojo de los cánidos es capaz de distinguir siluetas y distintas tonalidades de grises, gracias a la abundancia de bastones en su retina. En cambio en las mismas condiciones el ojo humano apenas es capaz de distinguir al primer gato.

Su majestad el gato

SU MAJESTAD EL GATO

He decidido titular así este escrito en honor a Don Carlos Rodríguez: veterinario gran amante de estos felinos y autor del libro “El encantador de gatos”: lectura obligada para todas aquellas personas que se consideren amantes de este majestuoso animal.

Cuantas veces hemos oído a gente decir estas frases…: “No me gustan los gatos, lo arañan todo, son muy independientes, no se pueden enseñar…” son frases que continuamente escuchamos.

Antes de afirmar que no nos gustan habría que conocerlos. Son animales extraordinarios que con su sola presencia a nuestro alrededor nos transmiten tranquilidad y armonía.

Hay que observarlos, ver como se entretienen con sus juegos: Verlos saltar alrededor de una simple pelotita puede ser nuestro mejor momento del día. Hay q mirarlos cuando se acicalan: cuanto esmero ponen en ello y hay que escucharlos cuando ronronean: el misterioso ronroneo que nos transmite tanta paz si conseguimos que lo hagan a nuestro lado.

El problema es que pretendemos que nuestro gato esté siempre a nuestra disposición para querer manejarlo a nuestro antojo: ERROR¡¡¡ es un animal muy inteligente pero al mismo tiempo independiente al que hay que dejar y observar mas que intentar forzar a que se acueste a nuestro regazo si no es lo que le apetece en ese momento. No por eso tenemos que afirmar que son independientes ya que dependen en gran medida de nosotros y buscan nuestra compañía, que no tiene por que ser directa, con frecuencia les sobra con estar en la misma dependencia sintiéndose en compañía.

Aprendamos a tener como animal de compañía a un gato: ¡Es una mascota ideal!, no precisa de paseos, es muy limpia en cuanto a sus necesidades y es feliz en una casa sin precisar de grandes mansiones. Sólo tenemos que proporcionar alimento y muy pocas cosas más para poder disfrutar de todos los beneficios que nos transmite su sola presencia.

Antes de hacer afirmaciones rotundas (“No me gustan los gatos”), habría que conocer a estas pequeñas mascotas y dejarlas entrar hasta lo mas hondo de nuestro corazón.

Gran amigo de juegos, gran compañero y mágico animal, mi querido gato, incomparable gato: no tengo mas remedio que rendirme ante ti: SU MAJESTAD EL GATO.

Perros agresivos 1

La agresividad es el problema de comportamiento más grave que pueda tener un perro.

La agresividad es el problema de comportamiento más grave que pueda tener un perro.

La agresividad surge en el perro como respuesta a una situación conflictiva o que le transmite inseguridad, y es a través de esta conducta agresiva como logra controlar la situación. El animal aprende que gruñendo, ladrando o mordiendo, aquello que le está amenazando desaparece. Esta situación que se le presenta al perro no tiene por qué ser en todos los casos una amenaza, pero él la recibe como tal y reacciona.

Comunicación canina: el perro no suele atacar directamente, antes de atacar lleva a cabo una serie de amenazas y adopta determinadas posturas con el fin de evitar el contacto físico a la hora de resolver disputas.Por lo tanto, habrá que conocer y saber interpretar estas posturas amenazantes para prever el comportamiento del animal y poder anticiparse al ataque. Existe una escala de agresión que clasifica las acciones del animal de mayor a menor grado de agresividad:

  • Mordisco
  • Intentar morder
  • Gruñido
  • De pie rígido, mirada fija
  • Estirado, pata levantada
  • Agachado, cola entre las patas
  • Arrastrándose, orejas hacia atrás
  • Alejarse
  • Apartar el cuerpo, sentarse, dar la pata
  • Apartar la cabeza
  • Bostezar, parpadear, lamerse la nariz.

Plan de higiene corporal (parte 2 de 2)

5- BOCA: lave semanalmente con un cepillo los dientes de su perro, sobre todo si lo alimenta con comida blanda, evitando así el depósito de sarro, que cuando está presente, el veterinario limpiará en la consulta con ultrasonidos. Más cómodo que el cepillo es el uso frecuente de las tabletas anti-sarro .  No permita que su perro tenga sarro continuado, ya que pueden producirse gingivitis y graves infecciones de la boca, relacionadas con problemas en su corazón (endocarditis). Cepille el pelo circundante a la boca para que no esté siempre humedecido con saliva, ya que puede ser fuente del mal olor.
6- UÑAS: recórtele las uñas mensualmente, ya que a veces se producen deformaciones en los dedos.  Pida a su veterinario que le enseñe, ¡ es muy fácil !.
7- ALMOHADILLAS: si su perro pasea mucho por el asfalto o por el campo, es posible que necesite utilizar un líquido protector de sus almohadillas o pulpejos, que le protegerá contra la formación de úlceras.
8- GLÁNDULAS ANALES: se deben vaciar mensualmente, o más frecuentemente, dependiendo del perro.  ¿ no ha notado de vez en cuando que su perro arrastra el trasero ? ¡ Pídale a su veterinario que le enseñe a vaciarle las glándulas anales !
9- ANO: manténgalo siempre libre de pelos, y utilice toallitas para mantenerlo siempre limpio.
10- ABERTURAS SEXUALES: mantenga limpias y libres de pelo las aberturas sexuales (vulva o prepucio), diariamente, utilizando las mencionadas toallitas.  En el caso de las hembras, podremos utilizar slips mientras tengan el celo, para evitar manchas innecesarias en nuestra casa.

Si a pesar de todo lo anteriormente expuesto, su perro “sigue oliendo a perro”, lo más probable es que tenga un problema de mal nutrición en su piel, por lo que es conveniente que acuda el veterinario, el cuel le podrá aconsejar que le suministre de vez en cuando unas gotas de ácidos grasos esenciales en su dieta y algún champú anti-seborreas o hidratante. El uso de desodorantes, colonias y otros productos cosméticos no debe ser abusivo, ya que pueden alterar el color y brillo del pelo, además de que pueden alterar el olfato.
O sea, ya sabe, en vez de enmascarar el olor, tiene que prevenir su aparición mediante un mantenimiento higiénico de su mascota.

¿ tiene su loro todo lo que necesita ? (parte 3 de 3)

Enfermedades transmisibles a los humanos. Además de alergias a “la caspa” o plumas que sueltan, nuestro loro nos puede transmitir numerosas enfermedades, sobre todo si está recién adquirido y es de origen dudoso o tiene contacto con otras aves. Una de las más peligrosas es la psitacosis, también llamada ornitosis o clamidiosis. Se le deberá hacer un análisis de sangre recién adquirido para descartar que tenga o esté incubando esta enfermedad. Hay que mantener unas medidas de higiene básicas tales como lavarse las manos después de manejar la jaula o al loro, así como evitar poner en contacto la boca con su pico, práctica muy habitual en los propietarios de loros.

Deposiciones. Las heces y la orina se mezclan en la cloaca y son expulsados a la vez. Las heces son reconocibles por su forma cilíndrica, y la orina tiene dos partes, una líquida, casi transparente, y otra menos líquida de color blanco, correspondiendo ésta última a los uratos.
El color de las heces puede variar en el mismo animal, ya que dependerá de la cantidad y tipo de fruta que ingiera, ya que por ejemplo, si ha comido ciruelas, serán de color rojizo.
Las deposiciones se deben retirar de la jaula diariamente, ya que sobre ellas crecerán microorganismos peligrosos para la salud de las personas que conviven con el animal y para él mismo. Es fundamental utilizar lechos absorbentes (las arenas para gato son tóxicas), siendo los más recomendables los fabricados con vegetales.

Sexaje: ¿es macho o hembra? A simple vista en la mayoría de loros es imposible saber su sexo. El sexaje se puede realizar por el análisis de su ADN o a través de una endoscopia, que realizamos en pocos minutos, utilizando un tubo metálico de tan sólo 2,7 mm de diámetro, podremos determinar si nuestro loro es macho (los dos testículos están dentro de la cavidad abdominal y no se pueden ver si no es con una endoscopia) o es hembra (el único ovario que tienen, el izquierdo, también será visible sólo con la endoscopia). Con la endoscopia podremos determinar el estado en el que se encuentran los órganos sexuales, determinando si la madurez sexual (que en general se adquiere a los 3-4 años de edad) está ya presente o por el contrario todavía es un ejemplar joven.

¿Cuanto vive?. Lo normal para los loros grandes es que vivan muchas decenas de años, que dependerán de su alimentación y cuidados, pudiendo llegar a 40-50 o incluso más años. Las psitácidas pequeñas, tales como periquitos, agapornis, etc.. pueden llegar a vivir 20 años.

Chequeos periódicos.  Una vez al año, como mínimo deberá realizarle un chequeo en el veterinario, que incluirá:
-pesaje en una báscula que mida gramos, para llevar un control y evitar el sobrepeso.
-limado de pico y recorte de uñas, en caso necesario.
-chequeo de patas, limando callosidades en caso de que estén presentes.
-chequeo de piel y plumas, aberturas naturales y mucosas (narinas, coanas, ojos, ano)
-análisis de sangre que incluya ácido úrico, enzimas hepáticas, glucosa, contaje de glóbulos rojos y blancos, con fórmula leucocitaria.
-análisis de heces (coproanálisis) que incluirá pruebas de digestión de glúcidos y grasas y demostración de parásitos intestinales.
-se le podrá realizar una radiografía para poder explorar sus sacos aéreos, su abdomen, etc.. o una endoscopia para ver los órganos diana de determinadas enfermedades.
-en determinados casos, sobre todo cuando haya secreciones o regurgitaciones, también será conveniente tomarle muestras de la faringe, de las coanas, o de los oidos, con el fin de poder determinar la flora bacteriana y fúngica predominante en estos órganos.
Para realizarle este chequeo se debe utilizar un anestésico gaseoso llamado isofluorano, muy seguro, debido a que la inmensa mayoría de psitácidas no se dejan explorar y se pueden lastimar mientras las manejamos.
Es una anestesia sin riesgos y el paciente puede abandonar el hospital en pocos minutos completamente despierto.  Además de este chequeo es imporante realizar un interrogatorio al propietario sobre el hábitat, alimentación y condiciones del animal en su domicilio, ya que como comenté, son frecuentes los errores en sus cuidados.

Visita al veterinario. Deberá traerlo al hospital dentro de su jaula y tapado con una toalla para evitar su estréss.
Si la jaula es demasiado grande deberá traerlo dentro de una caja de cartón, con ventilación.  Deberá traer una muestar de heces recientes. Es recomendable que no permanezca su propietario en la consulta mientras se le explora, ya que puede asociarle con ese “drama del hospital” y perder su confianza en él. Deberá permanecer en la consulta sólo el acompañante del propietario.  Sin embargo, su propietario si deberá acudir al hospital porque él será el único que podrá comentarle al veterinario con todo tipo de detalles, su estatus psicológico, su comportamiento, etc..

¿Como saber si está enfermo? La mayoría de enfermedades de las aves necesitan atención urgente por el médico. Las aves son verdaderas maestras escondiendo sus síntomas de enfermedad (para no mostrar signos de debilidad a sus posibles depredadores), por lo que muchas veces acuden a nuestro hospital en estado crítico, o sea, cuando ya no pueden esconder más sus síntomas de enfermedad.  Es típico que nos comunique el cliente que su loro está enfermo desde ayer y a la exploración nos demos cuenta de que tiene signos de enfermedad desde hace varias semanas.
Por los cambios de su comportamiento, cuando no juega o no se columpia, por la avidez con que se alimenta con su comida preferida, por sus cambios en las vocalizaciones, con afonía o mutismo permanenete, por los cambios o ausencia de gestos sobre su propietario, por cambios en la consistencia de las heces, por aparición de secreciones oculares o respiratorias, es por lo que nos tenemos que dar cuenta de que al loro “le pasa algo”.  Simplemente con una llamada telefónica muchas veces se puede solucionar el problema, pero a veces es necesario acudir al hospital, debiendo permanecer en él ingresado a veces ya que necesita estar oxigenado, con fluidoterapia y con medicaciones inyectables, cuidados que su propietario no va a ser capaz de hacerle en su domicilio.

Sexaje en la iguana ( y II)

Uno de los caracteres sexuales más diferenciadores de las iguanas es  la presencia o no de los llamados poros femorales, estructuras alineadas situadas en la piel de la cara interna de las piernas, estructuras productoras de hormonas sexuales o feromonas, glándulas mucho más desarrollladas en los machos adultos. Pero muchas veces  ( como en la foto de abajo) no están muy claras esas glándulas y en caso de duda tenemos que recurrir a la busqueda de las gónadas y órganos genitales. Ello lo haremos con la observación interna mediante endoscopia  ( testiculos u ovarios) o mediante la exteriorización de uno o los dos hemipenes que presentan todos los saurios o lagartos.

Canine leishmaniosis: protect your dog

Canine leishmaniosis is an insidious disease usually occurring in hotter climates and is often not familiar to people coming from colder locations. However, it is a severe disease (often fatal), so if you bring a dog to Spain (even just for a holiday) or intend to buy a dog,
there are measures you should take to help protect your dog.

Transmission of leishmaniosis?
By far the most common method of a dog catching leishmaniosis is by transmission from the bite(s) of the blood sucking female sand fly.  These sand flies can bite an infected animal and carry the disease, when the sand fly then bites another animal the parasite is transmitted. The name ‘sand fly’ implies a beach type location, but this is not so, they  will be found predominantly in the countryside, rural greenlands and gardens. These types of insects are most active from May to October between the  times of sunset to sunrise, so these should be considered the most dangerous periods.

Indications of canine leishmaniosis
Typically there are a wide range of symptoms indicating the disease. Hair loss and poor  condition, especially in the muzzle and eye areas, but progressively spreading to the rest of the body. Skin will become dry. Ulcers and general skin sores may develop particularly around the head and legs. Weight loss can become very severe, with the appearance of malnutrition, even though appetite for food is good. All conditions are progressive and later indications may also appear including the dogs claws becoming very long and twisted.

Veterinary diagnosis
An experienced vet in an endemic area will recognize the visual indications, however diagnostic confirmation is required. Bone marrow or
lymph sample may be examined microscopically, blood analysis will identify antibodies or DNA markers of the parasite present in the blood.

Treatments for an infected dog
In clinical terms, there is presently no cure for this disease. However, if a dog is diagnosed in the early stages, there is reasonable expectation that the disease can be successfully controlled. Once infected, a dog will probably carry the parasite for  life, although once properlytreated any remaining parasitic levels should be extremely low and there will always be a chance of relapse. It is important the treatment and regular
supervision is undertaken by a qualified vet as initial treatment can take weeks and needs to be closely monitored.

Preventative measures
As the female sand fly usually bites between dusk and dawn and also habitats dark areas around litter and rubbish, avoid taking dogs for  walks at these times and places. ‘House’ dogs are safer and at reduced risk, but screens and nets will provide added protection where windows and doors are left open. Periodically spraying of anti-mosquito products around your dogs bed/sleeping area will also help. The use of  Scalibor collars releases an active ingredient onto the dog’s  skin which will last for up to six months and tests have shown an 80-90% increase in protection from sand fly bites. Ex-spot can also be applied (once a month). Importantly, keep a good hygienic environment for your dog, avoid plants, flowers and rubbish in the areas your dog frequents. Maintain an optimal immune system in your dog: It can be confidently assumed that 100% of dogs in our area have been bitten by sand flies, but only a few will carry the transmittable parasite, this is
due to most dogs having resisted the disease in their immune system. The immune system is reinforced with good ‘premium’ nutritional foods with a good balance of protein, fat, vitamins and trace elements allows our dog’s defence system to deal with this and other diseases. Keeping your dog free from internal (worms, tapeworms) and other external parasites (fleas, ticks, mites, etc) will also ensure your dogs immune system is in the best state to deal with diseases.
Early diagnosis: The period of incubation of the parasite is very long (months or years), so many dogs that  have not manifested symptoms
can still be incubating and transmitting the disease. Therefore it is recommended that a blood test with a good  immunosorbent assay (ELISA) be performed every 6-8 months. Blood tests for detection of antibodies in all dogs, even if apparently healthy, are important, because if diagnosed in early or initial stages your dog could be properly treated and live a full happy/healthy life.

This article was published in Costa Blanca News.

The benefits of owning a pet

Classically it has been said that having a dog or cat for company, offering their loyalty, love and trust to the family, improves your lifestyle. But now this concept of companion pets goes further. There is evidence to suggest that pets are a fundamental support for people living alone
or for single parents; a situation that is becoming more common. In some cases, the social support offered by an animal is greater than the support another human could offer. Several studies recommend pets for children and adults  with psychological problems, elderly people and many other groups of people. Stroking the  coats of cats and dogs has relaxing effects on humans. Pet ownership can teach us responsibility as we must provide the animals with veterinary care, food, walks and satisfy their physiological needs,  etc. A dog, for example, improves our sociability as we need to leave the house to take him for walks, which in turn tears us away from the TV, computer or work, encouraging us to make friends with other dog owners.  Our pets also invite us to play; both children and adults alike, bringing smiles to our faces and encouraging laughter – which in turn keeps us feeling  young.  Rare is the psychologist who fails to give this advice to his patient… «Buy your child a dog, a cat, a bird or an aquarium.» There are numerous foundations  with the slogan «pets benefit your health.» Scientific research testifies to this ‘pet ower’ and budgies, gerbils, rabbits, cats, dogs and fish all have their part to play. Contact with animals can
bring real physiological and psychological benefits: reducing stress, helping to prevent illness and allergies, lowering blood pressure and aiding recovery. In short, it is highly recommended to have a pet. You must however always try to find one that best suits your lifestyle.
Before bringing a pet into your life ask yourself the following questions:
■ Why do you want a pet?
■ Do you have time for a pet?
■ Can you afford a pet?
■ Are you prepared to deal with any special problems the animal may cause?
■ Can you have a pet where you live?
■ Is it the right time for you to get a pet?
■ Are your living arrangements suited to the animal you have in mind?
■ Who will care for your animal if you have to be away or die?
■ Are you able and prepared to care for and keep the animal for the rest of his life?

No one wants to see an animal end up in a shelter or abandoned, or being abused and neglected. So before anyone rushes off to get a pet, all
the above questions should be answered as truthfully as possible. The next step is to carefully choose the type of pet most suited to the individual, and match up the right animal to the right owner. People wanting more security in their home has played a huge part in the popularity of guard dogs. And although very effective for this purpose, the downside of this trend has been the increase of pit-bulls or
rottweilers taught to frighten people. It is now fashionable to have ‘aggressive dogs’. Bites from dogs whose owners have not obtained a ‘guard dog  licence’ are becoming frequent.  It is also not uncommon is to find a neighbour who hates dogs and complains they leave
fur in communal areas, bark at night or that the elevator smells of dog. These people are precisely those who could most benefit from owning a pet! The benefits of pet ownership to society are far greater  than the problems it may cause – as this society is degenerating due to major stress which is often curable with owning a pet. So you know, own a pet and see society change!

This article was published in Costa Blanca News.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (1ª parte)

Todos los años aparecen nuevas mascotas de moda, unas se quedan y otras pronto se olvidan. La que os presento ha venido para quedarse.

Antes de entrar a estudiar la especie que nos concierne voy a dar cinco pistas a ver si adivináis de quién estamos hablando, antes de seguir leyendo el artículo.

1.-Comen hierba y heno, además de pienso de cereales pero no son conejos.

2.-Tienen varios colores y el pelo lo pueden tener corto o medio largo pero no son cobayas.

3.-Son felices dando saltos
, de un lado para otro, pero no son chinchillas.

4.-Sus crías nacen formadas
y son capaces de correr y comer tras nacer pero no son liebres.

5.-Heidi tenía a unas primas suyas de mayor tamaño en la montaña…
aunque a éstas las tendremos dentro de poco en casa.

Creo que ha quedado bastante claro, sobre todo con la pista número 5. Sí, es cierto,estamos hablando de cabras y en concreto de la cabra enana africana o pigmea. Una preciosa cabrita no mayor de 40-50cm de altura a la cruz y cuyo peso ronda los 20-35kg según sea hembra o macho.

El pelo suele ser corto aunque hay ejemplares con el pelo más largo y una gran variedad cromática que incluye el blanco, el negro y varias tonalidades de rojo.

Si bien suelen nacer animales sin cuernos o mochos, en general tienen cuernos por lo que este hecho podría condicionar la selección de esta especie como mascota si tenemos niños en casa.

Como hemos dicho nacen ya formadas después de unos 150 días de gestación. Hacia los 6-9 meses empiezan con los celos pero se aconseja no cubrirlas durante el primer año pues están todavía muy inmaduras. Los machos suelen comportarse de forma más contundente durante los periodos de celo, por lo que habrá que vigilarlos para que no nos topen cuando paseemos tranquilamente por el jardín.

Suelen vivir alrededor de 10-15 años y necesitan un terreno, aunque no sea muy grande, para poder desarrollar su actividad cotidiana pues son animales curiosos que corren, saltan y juegan todo el día, si bien también necesitarán una zona acondicionada como pesebre para pasar la noche o los ratos en los que quieran tranquilidad o el tiempo no acompañe. Es por eso que son ideales para tener en una pequeña parcela, siempre y cuando no queramos tener un jardín o una huerta también pues devorarán con deleite cualquier planta que tengamos la inconsciencia de poner a su alcance y sea de su agrado.

El veterinario os dará instrucciones sobre desparasitaciones y vacunaciones, además de aconsejaros sobre la alimentación y los cuidados.


la artrosis de rodilla

Hay numerosos procesos que pueden acabar en una artrosis de rodilla: luxaciones de rótula, traumas, perros o gatos de edad avanzada, etc.., aunque en determinadas razas como el labrador se puede instaurar sin tener otra causa anterior (es la llamada OCD u osteocondrosis disecans).

La OCD necesita tratamiento quirúrgico y se cura sin problemas, aunque en el resto de artrosis el proceso es incurable.

La artrosis de rodilla produce cojeras en los perros y en los gatos debido al dolor al flexionar o extender la articulación. Este dolor hace que el animal no quiera mover la extremidad, instaurándose una atrofia de los músculos del muslo por deshuso.

Afortunadamente disponemos de varios medicamentos de gran eficacia para mitigar el dolor, siendo necesario administrarlos de por vida.

También es de gran utilidad y eficacia establecer un plan de fisioterapia, que puede realizar el propietario de la mascota en su casa, con el que ayudaremos a que el dolor desaparezca y el perro o gato se muevan con más agilidad.

Plan de higiene corporal (parte 1 de 2)

Es indudable que el mantener en buenas condiciones higiénicas a nuestro animal de compañía repercutirá directamente en su salud y en la salud de las personas que conviven con él.
Es frecuente oir en nuestra clínica afirmaciones como “mi perro huele mucho a perro” o “mi perro tiene mal aliento”. Ante estos malos olores, mucha gente se conforma con la tesis de que tiene que ser así ese olor por su naturaleza. El 90% de los perros con “estos olores” seguro que tienen las glándulas anales llenas (porque no se las han vaciado nunca), tienen sarro dental (porque su propietario no sabe que tiene que limpiarle los dientes), porque a ese perro lo bañan cada 3 meses, porque le han dicho que es malo lavarlo mucho, o porque nunca le han limpiado lo oidos.  No nos diga que, además, ¡¡ se acuesta con usted en su sofá o en su cama ¡¡  Además, está demostrado que los perros higiénicamente mal cuidados son más propensos a tener parásitos externos y a padecer numerosas enfermedades.
Ese conformismo tiene que desaparecer, ya que esas personas han estado mal asesoradas durante años.
Como plan estratégico para mantener a nuestros perros en buenas condiciones higénicas se pueden establecer las siguientes diez normas:

1- BAÑOS: con agua tibia cada 15 días, utilizando champús especiales para perros (si son antiparasitarios, mejor), pero…….. si su perro se mancha ¡ lávelo cuando sea necesario !.  En verano lo puede refrescar con agua, sin champú, incluso a diario.
2- PEINADOS: diariamente intente cepillarlo y peinarlo, en todas direcciones, utilizando una carda si tiene pelo espeso o está cambiándolo.  El uso de un poco de bicarbonato le ayudará a cardar bien su pelo.  Elimine los nudos de pelo lo antes posible utilizando un peine o cepillo quita-nudos.
3- OIDOS: semanalmente utilice soluciones limpiadoras de oidos, que disolverán el cerumen que se acumule en el canal auditivo externo y use toallitas especiales para oidos para retirar éste cerumen, pero nunca introduzca palillos ni objetos en el interior del canal, úselos siempre por la parte interna del pabellón auricular.  Es conveniente depilar de vez en cuando el principio del canal auricular, para evitar que se acumule suciedad.
4- OJOS: diariamente puede usar toallitas especiales para ojos, utilizándolas sobre los párpados, para mantenerlos en condiciones óptimas, y mensualmente puede utilizar un limpiador ocular.  Mantenga siempre los ojos libres de pelos, peinándolo frecuentemente o utilizando gomas para el pelo, ya que son frecuentes las queratitis y conjuntivitis por irritación contínua de los pelos.

Sexaje en la iguana ( I )

Para los que tratamos estos animales es muy importante saber cuando estamos ante un macho o una hembra pues sus patologías son diferentes muchas veces. Obviamente la diferenciación sexual es más evidente con la madurez sexual, a partir del año de edad. En cuanto a los caracteres sexuales secundarios o externos tenemos:

En la primera magen, un macho con sus características típicas, colaración más anaranjada, escamas dorsales más largas, cabeza y cuello más robustos, escama timpánica más prominente…Difiriendo de él, en la  imagen inferior, una hembra, color mas verdoso o gris, según su estado sexual o mimético, menos robusta, escamas dorsales más estilizadas…

En la imagen central y teniéndolos juntos las diferencias son más fáciles de ver.

Próximo: Sexaje ( y II)

El ciclo sexual de la perra

Ciclo reproductivo de la perra.

El objetivo de este pequeño artículo es dar unas pequeñas nociones para la mejor comprensión de la fisiología reproductiva de la perra.

Empezaremos diciendo que la pubertad es la aparicion de la actividad cíclica sexual y tiene lugar entre los 6 y los 18 meses de edad variando según las razas, siendo la media de unos 8 meses. Las razas de pequeño tamaño presentan una pubertad mas precoz (tienen el primer celo antes que las perras grandes).

El ciclo sexual de la perra es en comparación con el resto de los animales domésticos único en muchos aspectos ya que el tiempo que transcurre entre los periodos de celo (5-7 meses) es muy largo en proporción al tiempo de gestación (63 dias) y la ovulación de produce una sóla vez (pero en varios días) por celo. Los periodos entre celos de una perra pueden variar entre 5-12 meses sin razón patológica (aunque lo más normal es que sea de 6 meses), siendo lo importante la regularidad entre los ciclos en una misma perra.

El ciclo sexual se divide en 4 etapas:

PROESTRO: tiene una duración media de 3-15 dias. Las manifestaciones externas son aumento del volumen de la vulva, pérdidas sanguíneas vulvares y atracción de los machos. En esta fase la perra no admite la monta del macho.

ESTRO: popularmente conocido como periodo de CELO. Tiene una duración de 3 a 10 dias. La vulva está edémica, hay una reducción de las pérdidas vulvares y gran atracción de los machos: es en este momento cuando se produce la ovulación, monta del macho y gestación.

METAESTRO ( de 110 a 140 dias): este periodo comprende la gestación, parto y lactación si se produjo fecundación y la regresión a la normalidad de los tejidos si no se produjo.

ANOESTRO (de 150 a 250 dias): ahora no hay signos exteriores y es el periodo ideal para realizar toda clase de intervenciones ( ovariectomia, ligadura de trompas…..).

Así pues, la ovulación tiene lugar durante el periodo de celo y se trata de una ovulación espontánea por lo que para progamar una gestación deseada hay que sincronizar a la perfección el momento óptimo de la perra teniendo en cuenta que la aceptación del macho no nos indica obligatoriamente el momento de la ovulación coincidiendo así sólo en un 80% de los casos. Con mayor frecuencia es entre el dia 10 y 14 del comienzo del celo, aunque en menos de 1 minuto se puede confirmar con un frotis vaginal.

En algunas ocasiones, y a pesar de estar en celo, la perra rechaza a su pretendiente, incluso por motivos psicológicos, «ya que no le gusta el novio». Es en este caso y en otros, como dificultades físicas de monta, machos demasiados grandes, etc… cuando está indicada la INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, que es una técnica muy sencilla y rápida y se realiza con casi el 100% de efectividad. En esta técnica, en la clínica se procede a la masturbación del macho y obtención del semen, que previo estudio, se «inyecta» en el canal reproductivo de la hembra, utilizando una sonda. A los 21 días se puede confirmar la gestación mediante la realización de una ecografía, e incluso antes, mediante un análisis de sangre.

El semen obtenido se puede fraccionar en pequeñas dosis y congelar con nitrógeno líquido, obteniendo un banco de semen congelado.

A veces es necesario inhibir temporalmente la aparición del celo mediante la utilización de pastillas (no recomendable) o una inyección cada 6 meses. Y en otras ocasiones está recomendado inhibir para siempre el celo (castración) mediante la realización de una ovariectomía (extirpación de los ovarios). Si se desea que la perra tenga su ciclo sexual normal, sea montada cuando esté en celo y no se quede preñada, se le puede realizar una ligadura de trompas o una histerectomía (extirpación del útero).

Leishmaniosis

La Leishmania es una enfermedad que hay que conocer para poder darle a nuestro animal una buena calidad de vida.

La leishmania es una enfermedad trasmitida por un insecto,un poco más pequeño que un mosquito pero muy similar ,su nombre es FLEBOTOMO. Es una enfermedad provocada por un parásito llamado leishmania.
Es muy importante saber bien como afecta esta enfermedad a muestro animal.

¿Como se trasmite?

Él FLEBOTOMO pica al animal,con más riesgos de noche. Le trasmite la enfermedad es ese momento.

¿Qué síntomas tiene?

Los síntomas suelen ser:

  1. Lesiones en la piel
  2. Lesiones oculares (sobre todo alrededor de los ojos)
  3. Lesiones en las articulaciones
  4. Crecimiento exagerado de las uñas
  5. Sangrado por la nariz

Estos son unos de los síntomas que la leishmania manifiesta en muestro animal.

¿Qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad?

Es aconsejable no sacar a nuestro animal por las noches ya que al anochecer tenemos más riesgos de picaduras.
No hay vacuna para la enfermedad,por ello os aconsejo revisiones periódicas con vuestros veterinarios,ellos mediante unas pruebas diagnosticaran la enfermedad. Si la contraen ya la tendrán para siempre pero el veterinario con analíticas periódicas y un buen tratamiento tendrá una buena calidad de vida.

Sí mi perro tiene leishmania ¿me puede contagiar?

La leishmania no se trasmite de perro a humano directamente,es el insecto el que nos contagia.

  1. El flebotomo pica a un perro con leishmania.
  2. Debe pasar algún tiempo para que el flebotomo sea infectante, mas o menos una semana.
  3. el flebotomo pica a una persona.

Por tanto si tu animal tiene leishmania no tienes que preocuparte, las medidas que tienes de adoptar de prevención son para el animal no para ti.

Body health plan for your dog

There is no doubt that maintaining the correct hygiene in our pets has a direct impact on their health and the health of the people living with them. I often hear in our clinic statements like «my dog smells doggy” or «my dog has bad breath». Many people are satisfied with the theory that dogs have to be like that to be natural… not so! 90% of dogs with these odours probably have full anal glands or have dental plaque.
Many dogs have been bathed infrequently (because the owner was told washing is bad for the skin or coat), perhaps the ears have never been
cleaned. Some owners may not worry about such problems, but it has been demonstrated that dogs with bad hygiene are more likely to have external parasites and can suffer from numerous diseases. Keeping a dog healthy is very much the job of the owner. While it is necessary to
take your dog for regular checkups at the veterinarian, you also need to take care of the simple things at home so your dog will not end up with more serious problems. Follow this 10 point regime to keep your dog in perfect condition.

1-BATH: With warm water every 15 days, using special shampoos for dogs (anti-parasite shampoos are recommended). But, if your dog gets
dirty wash as and when necessary! In the summer you can cool them off daily with water, no shampoo necessary.

2-GROOMING: Brush daily using a brush best suited for your dog’s hair type. Brushing stimulates the skin and keeps it healthy. It prevents matting of your dog’s coat and removes excess hair. Long and thick hair needs brushes with bristles far apart, while short hair needs to be groomed with short and hard bristles. Wire brushes and slicker brushes remove dead skin along with excess hair, and are suitable for medium to long hair. Bristle brushes work on all coat types. Rakes remove severe tangles. Rubber curry combs massage your dog’s skin along with removing dead hair.

3-EARS: You should check for any unusual odours, redness, or inflammation weekly. Should your dog have any of these symptoms, contact your vet and set up an appointment. To clean use an animal approved ear solution which will dissolve the cerumen that accumulates in the outer ear? Be careful to not clean too deeply into your dog’s ear canal.

4-EYES: Use special wipes daily, using them on the eyelids will keep them in optimal condition, also a special eye cleansing solution can be applied monthly. Always keep eyes free of hair by combing frequently or by tying the hair back with a ribbon. Continuous irritation by the hair can commonly cause keratitis and conjunctivitis.

5-MOUTH: Brush your pet’s teeth weekly, especially if fed soft foods, thus avoiding a scale deposit, which when present, has to be cleaned by ultrasound. More convenient than the brush is the frequent use of anti-tartar tablets. Do not ignore the build up of tartar , as it may cause serious gum disease and mouth infections. It can also cause a related problem with the heart (endocarditis). Brush and wash the hair surrounding the mouth regularly so that it is not always wet with saliva, which can be a source of unpleasant odours.

6-CLAWS: Trim nails monthly, if left unattended deformations of the fingers could result. Dogs are typically averse to having their paws
handled so they do not appreciate their nails being cut. When trimming you need to be extremely careful, this is because if you cut the nails even slightly shorter than required it will be painful for your pet. Ask your veterinarian to show you how.

7-PADS: If your dog walks a lot on asphalt or in the country, you may need to use a liquid protector for their pads which helps prevent ulcer formation.

8-ANAL GLANDS: Should be checked monthly. Ask your vet to teach you.

9-ANUS: Always keep free of hair and use special wipes to keep clean.

10–GENITAL AREAS: Keep the area clean with special wipes. If, despite the above, your dog is still smelly the chances are he/she has poor nutrition of the skin, in which case a visit to the vet would be advisable. He may suggest a slight diet change or an anti-seborrhoeic shampoo/moisturizer combination. The use of deodorants, colognes and cosmetics should not be abused, as it can alter the colour and lustre of the coat. Rather than mask any smells, you are better advised to prevent them by keeping your pet clean.

This article was published in Costa Blanca News.

¿ tiene su loro todo lo que necesita ? (parte 2 de 3)

Higiene de las patas. El palo o percha debe ser suficientemente grueso según el tamaño de su pie. No coloque palos demasiado finos. Hay unas perchas hechas con material rugoso, para prevenir la aparición de callosidades en los pies. No se le ocurra utilizar cadenas para atarle de las patas: son frecuentes las fracturas. Para manejarlo, existen unos arneses, similares a los de perros y gatos, que se les pueden colocar (y al final se acostumbran a llevarlos) durante varios minutos.

Higiene del pico. Debe disponer permanentemente de una piedra de cal gruesa, en la jaula. La utilizará para picarla y así mantendrá su pico en buenas condiciones, evitando el sobrecrecimiento. El pico tiene unas terminaciones nerviosas cercanas a su punta que hay que respetar, por lo que no debe recortárselo si no tiene experiencia (le podría provocar mucho dolor). El pico, junto con la lengua, equivalen a su mano: cuando se acerca su propietario lo primero que hace es reconocerlo con su pico y lengua para saludarlo.

Salud mental. Deberá disponer de juguetes móviles, sobre todo de cuerda, espejos, campanas, etc.. para evitar el aburrimiento. Necesitan “picar y destrozar” algo continuamente: colóquele maderas, cuerdas, etc… Deberá cambiar de posición estos juguetes una vez al mes, para evitar conductas estereotipadas, esto es, movimientos fijos y repetitivos dentro de la jaula. Normalmente son mascotas de un sólo propietario, dejándose acariciar o tocar sólo por éste.  En caso de que no se le preste la atención suficiente por su propietario puede entrar en una fase de aburrimiento y depresión que puede acelerar la aparición de enfermedades, entre ellas el picaje o automutilamiento.
A veces se instaura un lazo de unión tan fuerte entre el loro y el propietario que se puede producir una dependencia absoluta de la presencia de éste último para que el animal realice tareas tan simples como beber o comer. Pueden llegar a estar sin comer varios días e incluso a arrancarse muchas plumas a picotazos  o a vocalizar o gritar repetidamente en caso de que su propietario se ausente.
En estos casos de unión tan estrecha, nuestra mascota puede tener comportamiento con movimientos de cabeza y con una marcha  algo rara si no se está familiriarizado con él. Se trata de comportamientos sexuales, incluso puede regurgitar a su propietario la comida que acaba de ingerir, e incluso puede llegar a eyacularle.
En caso de que se pierda la confianza con el propietario, la mayoría de veces el loro necesitará  un compañero, de la misma o de diferente especie, para poder evitar comportamientos anómalos: es muy recomendable cuando su propietario no puede prestarle el suficiente tiempo.

¿Hablan? En general, todas las psitácidas tienen la capacidad de imitar sonidos humanos y no humanos.  Todo depende del lugar donde esté colocada la jaula. Así, no es raro que nuestro loro se enseñe a ladrar o a maullar si está todo el día oyendo ladridos de perro o maullidos de gato. Hay que tener una paciencia exquisita en los ejemplares adquiridos como adultos para que puedan llegar a hablar. No es imposible.
Sin embargo, en los ejemplares adquiridos de pichones, “papilleros” o criados a mano, tenemos campo abierto para enseñarles a decir lo que queramos.

Desparasitaciones internas.  Es necesario que una vez adquirido, al principio, le haga una análisis de heces y  lo desparasite con un producto vermicida, repitiéndolo en caso de que haya otras aves cerca, ya sean de la misma casa o pájaros del exterior (por ejemplo gorriones), ya que son susceptibles a contagiarse de cualquier tipo de ave cercana. En caso de que no esté expuesto, no es necesario desparasitarle periódicamente.

Desparasitaciones externas. Si no tiene contacto con otras aves no hace falta que le eche ningún spray antiparasitario. Pero en caso de que los pájaros del exterior o cualquier otro tipo de ave tenga acceso a su jaula, deberá hacerlo periódicamente.

Vacunaciones.  No son necesarias a no ser que haya alguna epidemia en la zona o tenga otras aves cercanas.

displasia de cadera

Se trata de un proceso  típico de los perros, de origen congénito (el cachorro nace con este defecto) y puede manifestar sus síntomas a los varios meses de edad.

Consiste en una malformación de la articulación entre la cadera (acetábulo)  y la cabeza del fémur (ver dibujos:  dibujo 1: articulación normal), habiendo más espacio de lo normal entre sendos huesos (dibujos 2 y 4), con lo que los movimientos articulares y rozamientos entre el acetábulo y la cabeza del fémur no son limpios y causan dolor.

Conforme pasa el tiempo, el acetábulo y la cabeza del fémur se van deformando (foto 3), originándose una artrosis o degeneración articular.

Es una enfermedad típica de perros de raza grande, como el pastor alemán, mastines, etc.., aunque también se puede presentar en razas medianas, como el cocker por ejemplo.

Cuanto antes se diagnostique, mejores expectativas de curación tendrá el proceso, teniendo que pasar en numerosas ocasiones por el quirófano, y más aún cuando se diagnostica después de los 6 meses de edad.

Con cierto tipo de alimentación, control del peso y restricción de los paseos se puede frenar la deformación articular, siendo imprescindible detectarlo antes de los 4 meses mediante radiografía para tener éxito.

El perro afectado por esta dolencia tienen un andar «patoso»,  juntando los talones, y tras un ejercicio moderado se niega a andar debido al dolor que presenta en la articulación o articulaciones, ya que puede padecerlo en una cadera o en la dos.

La cirugía será tanto más engorrosa y cara como avanzado esté el proceso, aunque con un buenos consejos veterinarios a veces no hará falta realizarla.

Does your cat have everything it needs?

If you have a cat at home, you have the obligation of providing it with everything it needs to develop good health and hygiene. Just 10 minutes a day is enough to keep your cat in good condition, as it is an easy and inexpensive pet to maintain. So, here are the essential tools:

1 – Litter tray: with a roof if desired, and with cat litter (clumping litter is more hygienic and comfortable to use). A deodorising agent can be added or deodorised cat litter is available. The litter tray should be plastic to facilitate cleaning.

2 – Scratching post: cats like to scratch; so providing them with a suitable scratching post will allow them to display this behaviour without having to resort to your sofa! The best type is made of rope. Additionally you should cut your cats claws from time to time with special clippers. Ask your vet to show you how.

3 – Food and water bowls: should be plastic or metal and  separate (double feeders are not recommended due to difficult cleaning). Complete dry food is preferable (although canned cat food is more palatable) as cats eat several times a day.

4 – Bedding: to get your cat used to sleeping in your home,  place soft bedding in an enclosed/igloo type basket which are available commercially. Cats also like to climb and hide inside things, so providing shelves, climbing frames and cardboard boxes keep your cat
entertained.

5 – Malt oil: is recommended  to prevent formation of hairballs in the digestive tract. Cats are constantly grooming and simultaneously ingesting  air. Cats love to eat grass, an action that makes it possible to eliminate the hairs ingested, however the weekly supply of malt oil makes this unnecessary.

6 – Brushes: should have soft plastic spikes and be used daily, thereby stimulating the renewal of dead hair and preventing the formation of uncomfortable knots.

7 – Toys: are very important to keep the cats senses in top condition (sight, hearing, smell and touch) and their nervous system requires continuous stimulation. Remember that cats have developed as effective nocturnal predators, and will naturally spend up to half of their time
engaged in hunting activity. If they are not hunting, this activity needs to be replaced by other forms of exercise and mental stimulation. The best way to use up your cat’s energy is to play with him. There are lots of cat toys available in pet shops or they can be made very cheaply from ping pong balls, string or old plastic bottles. The things that make toys interesting for cats are novelty and movement. A toy that doesn’t
move and which has been on the floor for a week will not entertain your cat! So change toys regularly and actively play with them to make them interesting. Hanging toys up so that they swing in the breeze or move with a door will also make them more interesting.

■ It is important to worm your cat every two or three months. Your cat should also receive two annual vaccinations which protect against calicivirus, rhinotracheitis, panleukopenia, chlamydia, and the feline leukaemia virus. Even if your cat does not go out on the street, owners constantly introduce viruses and bacteria into the home. Finally, your cat should also receive a monthly treatment of external parasites.
Cats can be bathed monthly with specifically designed shampoos. If you opt for premium or high end range of complete foods which provide all the nutrients required there is no need to add vitamins or medicines to the daily feed. However, long haired cats appreciate the occasional
addition of a few drops of oil rich in fatty acids, which will strengthen their skin and fur. Vets are noticing an increase in the number of cats with sand or stones in their urine, mainly due to poor nutrition.

Did you know…
Neutering has multiple benefits for both male and female cats. Males will be less inclined  to fight, roam and spray, thus lessening the risk of catching diseases spread through bites. Females won’t have to endure the painful mating process, will be less likely to contract diseases that are spread through bites or reproductive activity and, of course, there will be fewer unwanted kittens. Unneutered female cats are at greater  risk of developing mammary cancer.

This article was published in Costa Blanca News.

Reptiles como mascotas: I.Tortugas terrestres

Dentro del grupo de los reptiles, las tortugas terrestres como las del género Testudo ( arriba una tortuga rusa o Testudo horsfieldii y abajo una tortuga mora o Testudo graeca) son las más comunes como mascota en nuestro pais. Ambas pueden adaptarse bien a nuestras condiciones climáticas pero a pesar de ello requieren un mínimo de manejo como una alimentación correcta y adaptada a su edad, sexo , época reproductiva ( son herbívoras ) así como tenerlas en un terrario variado ( con sustrato adecuado, ventilación, iluminación y temperatura óptimas).

Vacunación contra la traqueobronquitis canina.

Desde hace años, disponemos en España de una excelente vacuna contra la tos de las perreras, proceso normalmente benigno, que puede tener complicaciones graves sobre el aparato respiratorio de nuestro perro.

Está provocada por un virus, el Parainfluenza, y/o por una bacteria, la Bordetella.

Es muy frecuente que nuestro perro se contagie donde hay aglomeraciones de perros como por ejemplo en residencias caninas, exposiciones, parques donde acuden muchos perros a hacer sus deposiciones. Está también especialmente indicada cuando vayamos a hacer un viaje, ya que nuestro perro se puede encontrar en ambientes estresantes que pueden disminuir su inmunidad.

La peculiaridad de esta vacuna es que se aplica por la nariz del perro, depositando unas pocas gotas. Esto es debido a que dichos agentes infecciosos entran normalmente por ella.

Recuerde tomar cita en nuestro hospital para vacunarle. Puede hacerlo a través del email recepcion@vetjg.es

Las mejores condiciones para tener una Cobaya en casa.

Una cobaya requerirá de un lugar donde podamos dejarla descansar sin que nadie le moleste y que puede ser una jaula que cumpla con un mínimo de condiciones.

La mejor manera de tener a una mascota sería dándole la libertad que requiera. Pero al no ser conscientes de los peligros que entraña la vida en una casa deberemos tenerla  acotada mientras no podamos estar vigilándola. Por contra, tener una cobaya en jaula no quiere decir que pueda o deba estar en ella las 24h del día. Podría ocasionarle problemas articulares y de comportamiento. Hay que abrirle la jaula para que salga y se ejercite, tocarla, estar con ella cuando está activa y en todo caso vigilando que no pueda dañar ni muebles ni pueda dañarse ella mordiendo cables, por ejemplo. Muchas se adaptan a estar sobre nosotros mientras estamos tumbados viendo televisión, como si fuesen gatos.

En el caso de tener varias cobayas las medidas mínimas que necesitan, en la jaula, son de 0,2-0,3m² y 30 centímetros de altura por cada cobaya. Se adaptan bien a jaulas cuadrangulares sin necesidad de nidal, pero siempre es conveniente darles provisión de un material apropiado para hacerse un lecho y un lugar donde esconderse si se sienten acosados. En el caso de que pongamos malla en la jaula, el tamaño de los agujeros debe ser de 1.25×3.5cm para prevenir que las extremidades queden atrapadas en la red, minimizando los problemas. No valen terrarios cerrados tipo pecera pues concentran gases y los cristales son difíciles de limpiar y desinfectar. Hay que tener en cuenta que ni a éste ni a ningún otro roedor se le puede estar limpiando la jaula entera diariamente pues le provocamos mucho estrés. Pensad que tras la limpieza de su hábitat tienen que volver a hacerse el nido; marcar la jaula; hacer su despensa de comida … etc.

El aseo semanal o quincenal, de la jaula, está justificado mientras se mantenga en buenas condiciones el lecho que le pongamos. El lecho debe ser de fácil recogida  y de un material absorbente que evite que se acumule agua del bebedero que gotea o de las orines del inquilino. El heno es ideal porque puede servir como complemento de la dieta, pero debe ser siempre fresco, seco y de buena calidad. Al cobaya no es estrictamente necesario bañarlo, se puede acicalar la zona genital si se ensucia y sí hay que cepillar, evitando así la formación de nudos, en aquellas variedades de pelo largo.

Las cobayas toleran una gran variación de temperatura si se les aclimata de forma gradual aunque lo ideal es que estén a 12-22ºC, las temperaturas entre 27-30ºC les resultan sofocantes, sobre todo a los animales con sobrepeso o a las hembras en periodo de gestación y son muy sensibles al frío de jóvenes.

luxación de rótula

La luxación de rótula consiste básicamente en que la rótula de la rodilla está situada fuera de su sitio normal, fuera de la tróclea del fémur.

Es mucho más frecuente en perros que en gatos, sobre todo en razas pequeñas (chihuahua, yorkshire, etc..).

La forma más frecuente es la congénita (el perro nace con esa anomalía) y es necesario corregirla lo antes posible, antes de que la rodilla crezca anómalamente. Normalmente se realiza la profundización del surco de la tróclea femoral (ver dibujo).

La cirugía es relativamente sencilla cuando se diagnostica en cachorros, y tiene grandes posibilidades de éxito. Los cachorros con ésta anomalía tienen cojeras intermitentes.

Si la diagnosticamos en perros adultos se tienen que utilizar técnicas de osteosíntesis, que son más complicadas. Los perros adultos afectados tienen una forma característica de andar: andan con las piernas abiertas y están siempre sentados, rehusando los paseos. La técnica quirúrgica en perros adultos consiste en la desinserción del ligamento tibiorotuliano y su transposición y fijación con agujas.

Does your parrot have everything it needs? Part III

How to tell if your bird is sick
Most bird diseases need urgent attention by the veterinary. Birds are true masters at hiding any symptoms of disease (by nature they do not show signs of weakness to potential predators). Often birds are already in critical condition when presented to the veterinary. Typically, the client informs us that his parrot has been sick since the previous day, examination and diagnosis often indicates that the sickness has been developing for several weeks. It is therefore important to monitor your bird daily and be suspicious of any behavioural changes such as not playing, poor social interaction, vocalizing or change of feeding habits as well as more obvious physical changes including change of  stools and respiratory or eye secretions. A simple telephone call to your veterinary can often resolve problems and answer owners concerns, but always be safe and consult your veterinary at any early indication of problems.

Regular check-ups
At least once a year, your parrot should be checked by a veterinary. Checks may include: Weighing for record logging and prevention of obesity. Beak filing and nail clipping (if required). Legs and feet checked for calluses which are filed if necessary. Skin and feather condition, natural openings and mucous membranes. Blood tests including uric acid, liver enzymes, glucose, red and white blood cell count. Analysis
of faeces allows the veterinary to determine digestion of carbohydrates and fats and also provide an indication of any intestinal parasites.
A radiograph or an endoscopy may also be required to explore their air sacs, abdomen etc, and to see the target organs of certain diseases. In certain cases (especially where there is discharge or regurgitation has been reported), a veterinary may also take samples (pharynx, nostrils or ears) in order to determine any bacterial and fungal flora conditions in these organs.

Visiting the vet
When you take your parrot to a veterinary you should cover the cage with a towel to avoid your bird any stress. If the usual cage is too large, use a cardboard box with adequate ventilation. You should bring samples of fresh faeces. It is recommended that the owner himself brings
the bird and explains any condition. However, it is also advisable that the owner should not remain with the bird during examination, this prevents these ‘sociable’ and ‘trusting’ birds from associating the veterinary drama with the owner.

This article was published in Costa Blanca News.

Keeping pet reptiles (part III)

There are about 7000 reptile species in the world which are divided into the following categories:Cocodrilya, Rhynchocephalia, Chelonia and Squamata

There are about 7000 reptile species in the world which are divided into the following categories:

  • Cocodrilya.
  • Rhynchocephalia.
  • Chelonia (turtles)
  • Squamata (lizards, snakes and Amfisbenidos).

Cocodrilya: covers 28 species in that family that includes 4 sub-families: alligator, crocodile, gharial, alligator. As the Caiman crocodile or little Cayman from South America only grows up to 2 meters it is the most popular species to keep as a pet. In general they are easy to breed but require huge terrariums and extreme handling. In captivity they usually feed every 3-7 days. They are very resistant to disease but if kept in  overcrowded conditions and mismanaged they may show signs of septicemia,  mycoplasmosis, chlamydia, fungal, virus and severe coccidiosis.

Rhynchocephalia: Therhynchocephalia also known as «beak headed» reptiles were once more common throughout the globe. Now though there is only one surviving family,  the sphenodontidae. And of it, only one surviving genus: Sphenodon. The Tuatara (spiny  back). Tuataras only live on the islands of New Zealand. Sphenodon punctatus has a gray   or olive color and is spotted to varying degrees over the body. They have large heads  compared to their bodies and can grow to a total of 60 centimeters.

Chelonia: Chelonia or Turtle (for all marine and inland aquatic and semiaquatic) and  Tortoise (for land). There are 2 suborders with about 300 species divided between 13 families.

Cryptodira: S vertical retractable neck. (10 families)
Pleurodira: neck retracts horizontally or snake-like. (3 families)

In general these are the most common types seen in the clinic, not including endangered sea turtles.

Land Turtles: All in the Testudinidae family: One difference to water turtles is that the skin is thicker, elephant-like. The most frequent visitors to the clinic are the genus  Testudo, or Testudo graeca (or tortoise) and Testudo hermanni (or Mediterranean  Tortoise) They are very similar and only differ by the presence of bone spurs at the back  of the leg and the flow scale which is unique (double in Hermanni). The caudal fins are  wider and the Mediterranean has hard scales at the end of the tail. The T.mora is not from Greece but North Africa, Western Asia and Southern Spain (more numerous in Almeria, Murcia and Doñana), with several subspecies.

The T. Mediterranean is spread throughout the Balkans, Italy, northeastern Spain and  the Balearics. They are easy to raise and maintain in simple terrariums but massive  exploitation has resulted in their protection by the CITES convention. They are  herbivorous, the only European phytophagous and will quite happily accept a good steak. They require a temperature of between 20-27 º C (although they can accept from 15 to  33 º C) and 30-50% humidity. They also need a sunny terrarium with shelters and should be left to hibernate from October to April. Sexual maturity is between 8-10years  of age in males and 10-14 years in the females. The age can be determined by the weight/ size index (Jackson) or roughly by counting the growth rings of the shell. They grow to 30  cm and live between 50-80 years. Illnesses: sensitive to rhinitisand respiratory infections, so give special attention to the lower temperature range. 38% of turtles in  general can carry Salmonella as a potential source of zoonoses.

Semi-aquatic Turtles:  The Emydidae family is the most common and includes freshwater turtles of the genera Trachemys, Mauremys, Emys, Terrapene (or box turtle), amongst others Graptemys, Chrysemys, Dermatemys The freshwater turtles  include the Trachemys, Trachemys scripta elegans (or redeared) and Trachemys scripta scripta (or yellow plastron) and Trachemys scripta troosti as well as another 14 subspecies and they originate from the Southeast USA. Their ideal habitat is near lakes,  rivers and thick vegetation zones. They require a temperature of betywen 22 to 32C and   60-80-90% humidity. And hibernate below 20 degrees and preferably in the water. They weigh 5grs at birth and grow to 20-30 cm, (10-23 male, 17-28 female), Adult weight is 1kg in males, 1.5kg in females. They darken with age and live to be 30-45 years.

Living requirements: Aquaterrarium resembling a pond or lake at least five times the  length of the tortoise and the depth greater than the width, in proportion threequarters water (50-70cm deep) plus one quarter earth (sand, ornaments.) separated by a ramp to climb, as well as a water filter, thermometers and pond plants. They are true omnivorous scavengers with a high requirement for additional vitamins and minerals. In captivity they can be given meat, fish, lettuce, apple slices and spinach. They need to eat one-fifth of their body weight daily and it is advisable to avoid excess prawns. Compared to other turtles they have a short digestive transit (1-2 days if the temperature is optimum). Sexual maturity is between 3-5 years (when they are about 16-19 cm) and they breed  from May to July and lay eggs from the age of 5. Females lay between 4-6 eggs that are buried in the sand and hatch after 8-12 weeks. Ilnesses: hypovitaminosis A, otic abscess, ulcerative skin disease.

Terrapins or Boxturtles: Terrapins are cold-blooded reptiles with a tough skin, they breathe through their lungs. Out of 350 turtle species throughout the world, only one  species of terrapin exists, which is further divided into 7 subspecies. Terrapins stay mostly in water and generally come out on land only to lay eggs and bask under the sun. The adult females lay eggs annually between April and July. During winter, they go into hibernation, and are active only when the weather is warm. These are the kind that are normally keeps as pets. The box turtle is the most common of all pet terrapins. They are very small (about six inches long) and thus easy to handle as pets. The male terrapins have longer tails than the female ones. They are omnivores and generally live close to the
places where they were born. They like to be out in the early morning and late afternoon
and they hibernate in winters.

Living requirements: ‘Terrapinarium’, a transparent water container made of glass. It should be roomy and the size should be bigger than a normal fish aquarium as terrapins grow at a high speed. An aquarium heater with thermostat to maintain the temperature at between 23.8 to 26.6°C is required. They often come out of water to get themselves  dried or to sunbathe, hence an easy to climb and elevated dry place (island) of flat stone  or rock should be provided. They can remain without water for sometime in the moderate sunlight or in the shade but not directly in hot sun. They are omnivorous, and so eat meat  that includes fish, crayfish, earthworms, turkey, and chicken. Also, they eat a lot of  vegetables and fruits. Illnesses: Terrapin health is largely related to its surroundings and feed. With incorrect keeping they may suffer from: sores of the oral-cavity, ear infections and severe respiratory infections. Blindness is another common ailment caused  by the lack of vitamin D, which they absorb from the sunlight.

This article was published in Costa Blanca News.

La alimentación de la iguana ( y II)

Dentro de los vegetales básicos y siguiendo preferencias individuales de cada animal van bien las hojas de col, canónigo, brócoli, escarola…así como otras ricas en carotenos y flavonoides:  zanahoria, carlota, calabaza, pepino….y no  abusar de lechuga y otras con excesivo agua y pocos minerales.

Como fuente protéica en jóvenes y hembras en reproducción es conveniente darles legumbres como habas, judias, guisantes, alfalfa..

No olvidarnos de las gramíneas como maiz, centeno, trigo, soja..así como la paja o heno que aunque pueden y deben comer les sirve como cama o como sustrato.

En cuanto a la fruta tienen predilección por las fresas, uva, higos, sandía, nísperos y las tropicales como el mango y la papaya.

En la imagen tenemos y dentro de las plantas silvestres y baratas el    – diente de león – (Taraxacum spp), rico en calcio, proteinas y minerales, en mi experiencia muy nutritiva y apetitosa.

En cuanto a los granulados o piensos comerciales hay una gran variedad de productos, según edad o necesidades. Aunque se les puede compaginar con harinas vegetales, harinas de carne o pescado, queso, jibias de sepia rayada..

De manera ocasional y sin abusar les puede gustar el pan o la pasta humedecidos con agua o zumos, mermeladas o membrillos, proteína animal ( una o dos veces por semana ), pienso o enlatados para perros, pescado, insectos ( gusanos ,caracoles…), pétalos de flores ( rosa, hibiscus), raices, hierba, césped y otras del jardín ( evitando las tóxicas como el aconite, adelfa, acocantera..).

En el blog para veterinarios os comentaré algunos detalles o trucos de su alimentación o nutrición durante la hospitalización en nuestro Hospital Veterinario cuando están enfermas.

Próximo articulo: Sexaje en iguanas ( I)

Boss en tareas de rescate en Japón

Cuando Boss llegó a nuestra consulta no era más que un cachorro.
Ahora está participando en el rescate de víctimas en Japón

Cuando Boss llegó a nuestra consulta no era más que un cachorro. Precioso, pero un cachorro.

Por eso nos hace tanta ilusión que poco más de 1 año después Boss esté participando en el rescate y la localización de víctimas del terremoto y tsunami en Japón.

Mucha suerte Boss!

Sabemos que está muy bien preparado y que harás un trabajo fantástico!

¿quieres venir como voluntario a nuestro hospital?

Nuestro programa de visitantes y voluntarios ofrece una excelente oportunidad de pasar una tarde, un fin de semana, etc.. con nosotros.

Son muchos los estudiantes y apasionados de las mascotas que han venido a pasar unas horas en nuestro hospital y ver todas nuestras actividades: cómo se vacuna una mascota, como se anestesia, etc…

Anímate. Sergio, Sara, Kevin (Instituto de Enseñanza Secundaria Luis García  Berlanga de San Juan de Alicante) y muchos más se lo han pasado muy bien con nuestros veterinarios.

visita nuestra web del Programa de Visitantes y Voluntarios, aquí tienes toda la información.

La alimentación en reptiles carnívoros.

Los reptiles carnívoros como su nombre indica tienen una dieta prácticamente omnívora con un porcentaje de proteina en su dieta mayor del 60%. Qué mejor que alimentarlos con presa mejor viva y entera, con todo su completo valor nutritivo, manteniendo su instinto de caza ( también se les puede alimentar y acostumbrar con carne previamente congelada). Obviamente las necesidades dependen también de la especie, pues no es lo mismo alimentar a una pitón de 25 kg de peso que a una tortuga acuática de 15 gramos.  Los requerimientos en individuos jóvenes son algo mayores y se les puede completar la dieta como alternativa a darles presa vivas , con harinas de carnes, alimentos piensos o enlatados, trozos de hígado, carne, pescado, huevo, etc… No olvidarse que mejor comida es la que se parezca a la de su hábitat natural. Según la especie y tamaño podemos ofrecerles todo tipo de insectos ( lombrices, escarabajos… ) u organismos acuáticos ( renacuajos, gambas..)

Does your parrot have everything it needs? Part II

Feeding:
In addition to classic corn seeds, wheat, sunflower, etc., fruits and vegetables are a daily requirement. Raw carrot, apple, pear are good examples (try grated carrot so as to accustom the bird for the first days). Sinusitis and other diseases are very common and often brought about by a seed only diet. Seed only diets are deficient in many vitamins, especially vitamin A.
Encourage your bird to ‘work for its dinner’ by placing seeds in wire mesh or netting, this helps imitate the effort and behavior required in nature. It is preferable to obtain seed mixture which is supplied from a closed container, bulk seeds from shops can be manhandled by the public and can become a vehicle for infectious agents. Once a week, offer the bird dried fruits and for a special monthly treat try honey or fruit sticks. Weight control is important and Parrots often show signs of obesity, especially if overfed the fattier sunflower seeds or peanuts or given too many treats. A bird should not be given cheese, macaroni, pizza, hamburger and numerous human food… it will shorten its life. Chocolate must always be avoided, a small piece of chocolate can be fatal within minutes. Other foods such as avocado and onions are also too toxic for a birds system.
There are commercial feeds such as croquettes that contain many nutrients and food groups your parrot needs and enjoys, but always ensure that these are supplemented with daily fruit.

Drinking water should be changed daily and always kept clean. Do not medicate the water with vitamins or antibiotics unless absolutely necessary. Drink containers  should be placed away from the perch so as to avoid contamination from excrement. From time to time offer your bird fruit juice (not citrus) either on
a spoon or with a syringe as an extra source of vitamins, your bird will probably see this as a game. Plumage should be kept clean and hygienic by allowing the bird to bathe. Access to a water filled bathing tub should be provided for 20 minutes every day (even in winter). Secondary wing feathers can be cut in order to prevent flight and is a common practice for parrots that spend a lot of time outside of the cage. However, this is not recommended as one of the beauties of these animals is to see them fly.

Health and veterinary requirements:

When a bird is first acquired, it is necessary to have it de-wormed and for your  veterinarian to perform a stool test on the bird. This test needs regular repeating if your bird is housed with other birds, or even if other birds are nearby or around the house (eg sparrows). Anti-parasitic sprays are also recommended where birds mix with others. If not exposed to other birds, you do not need to de-worm or spray so regularly. Vaccinations are not normally necessary unless there is an epidemic in the area.

Parrots can transmit numerous diseases to humans. Common allergic reactions to feathers can affect humans, however more serious conditions such as ornithosis/chlamydiosis can also be transmitted. Newly acquired birds should be blood tested in order to establish any presence or incubation of such diseases.
Basic hygiene, such as washing hands after handling the cage or the bird needs to be adopted, as should the avoidance of  mouth contact with the bird (especially the beak). It is very common for bird owners to  allow ‘kissing’, but this really should be avoided. Faeces and urine are mixed in the cloaca and are expelled together. The stool colour may  vary in the same animal, this being dependant on the amount and type of fruit eaten. Stools should be removed from the cage daily as microorganisms grow on them which are dangerous not only to the bird, but also to the health of people living in the household.  It is essential to use an absorbent  cage liner (cat-litter is toxic and to be avoided) the most recommended type of liner is plant based.

This article was published in Costa Blanca News.

La alimentación de la iguana (I)

En este post indico algunos consejos para tener bien alimentada a nuestras iguanas

La alimentación de las iguanas ( concretamente la Iguana verde: Iguana iguana ) es principalmente vegetal al ser animales herbívoros. Viven en zonas arbóreas de hábitat tropical ( Centro y Sudamérica ) y es frecuente verlas en el suelo para beber o completar su dieta con pequeños insectos o animalitos…aunque hoy en día en cautividad se las esté humanizando con una dieta omnívora.

Obviamente las necesidades o requerimientos van a depender del estado metabólico del animal, de la edad, época reproductiva, estación del año, etc.

Una iguana recién nacida ( con unos 6 a 9 cm de longitud) y durante el crecimiento el primer año ( crecen 1 a 2 cm por mes ) y alcanzar la edad adulta va a necesitar unos requerimientos especiales durante su desarrollo y se debe de buscar la dieta más equilibrada y variada posible, consistiendo siempre al principio en alimentos ricos en calcio, vitaminas y minerales.

Su dieta base mayoritariamente debe consistir en verduras 70% ( tipo hoja y hortalizas , legumbres, gramíneas ), frutas variadas (20%) y un 10% en granulados preparados, suplementos y proteína animal.

Próximo: Alimentación de la iguana ( y II)

Reproducción de Hurones.

El hurón es una mascota cada vez más habitual. Conocer sobre su reproducción nos ayuda a no llevarnos algún que otro susto.

La diferenciación sexual: las hembras son más pequeñas que los machos y la cabeza la tienen algo más redondeada, los machos presentan una distancia del ano a los genitales mayor que en las hembras, estando situado el pene justo bajo la cicatriz umbilical, por lo que se dice que tienen presentación abdominal del pene. La morfología penenana simula un sacacorchos en su extremo y en su interior aloja un hueso, el hueso peneano, presente también en otras especies como el perro.

El apareamiento es bastante violento en esta especie. Está inducido por el fotoperiodo positivo por lo que la época de celo está entre el solsticio de Diciembre y el de Junio, al aumentar las horas de luz se activa su ciclo sexual. La hembra puede sufrir varios celos durante estos seis meses en los que la vulva se vuelve muy edematizada simulando un grano de café. Los machos por estas fechas sufren agrandamiento testicular al tiempo que se produce la formación de los espermatozoides. El macho muerde a la hembra en la nuca durante la copula, y puede llegar a causarle heridas importantes. Estos rituales junto con la cópula son necesarios para que la hembra ovule, de no producirse la ovulación la hembra puede sufrir un proceso denominado hiperestrogenismo que puede conllevar serios problemas. Si está esterilizada y la vulva está turgente puede ser indicativo de problemas hormonales o de la existencia de algún resto ovárico. Mejor consultar con un especialista.

El macho no ayuda en absoluto a la crianza de los cachorros, es más, en la naturaleza, la hembra no volvería a verlo, cuidan ellas solas de la camada.

La gestación dura un mes y medio aproximadamente y el número de pequeños, nacidos indefensos, puede ser muy variable con una media de ocho. Al nacer las crías pesan alrededor de 10g. Ciegas y sordas, están cubiertas por un pelo sedoso que en el caso de los animales con coloración «salvaje» es blanco.

La lactación artificial de los neonatos es bastante inviable si no han pasado los primeros días post parto con la madre, en cualquier caso se les puede administrar leche maternizada de perro o gato enriquecida con nata. Es relativamente fácil que alguno de estos pequeños muera en los primeros 4 días de vida pues nacen muy débiles. Suelen destetarse hacia la semana 6ª u 8ª y la independencia de las crías se da entre 10ª y 12ª semana tras el parto.

La pubertad en las hembras llega durante la primavera siguiente al parto por lo que es un periodo que abarca de los 6 a 12 meses de edad. En machos ocurre otro tanto.

Does your parrot have everything it needs? part I

This family of exotic birds includes, naturally the True Parrot, but also within this group we have parakeets, macaws, lovebirds, etc.
These kinds of birds are becoming increasingly popular as household pets, to some extend taking preference over cats and dogs. Much of the
popularity for birds can be attributed to the low

The Parrot (psittacines).

This family of exotic birds includes, naturally the True Parrot, but also within this group we have parakeets, macaws, lovebirds, etc.
These kinds of birds are becoming increasingly popular as household pets, to some extend taking preference over cats and dogs. Much of the
popularity for birds can be attributed to the low maintenance and lesser attention required from owners, however there are minimum requirements owners of these pets should know. The best way to care for any parrot is to mimic their natural habitat as much as possible. 90% of diseases are due to poor care by their owners, especially in terms of food and psychological conditions to which caged birds are subjected to.

Purchase

When purchasing a parrot it is important to obtain a detailed invoice from an accredited breeder/importer. This invoice needs to quote the ‘CITES’ (Convention of International Trade of Endangered Species) number of the bird and the documentation should be retained for the life of the bird. The ‘CITES’ number is a unique code for each individual bird and is proof the bird has been legally obtained in accordance with international law which governs this protected species. Any bird that does not have a ‘CITES’ identification is illegal and may be seized by the authorities at any time. Although the bird should be fitted with an identification ring, it is highly recommended that a microchip is implanted for added security.

Sexing

Is it male or female? Visual examination tells us little about the sex of a parrot. Two methods are available for determining the sex, firstly a DNA test can be performed, alternatively an endoscope can be employed to show the internal genitalia. An endoscopic examination will also indicate the maturity of the bird. Sexual maturity is usually reached at 3-4 years.

Lifespan

Typically large parrots live for many decades. Birds receiving a good diet and care can reach 40-50 years of age or more. Smaller parrots such as budgies, lovebirds, etc, can reach 20 years.

Character

Parrots are often ‘one owner pets’ which can be seen in its acceptance, or not, of holding and touching. If you are not paying enough attention they may enter a phase of boredom and depression that can accelerate the emergence of diseases and behavioural problems, including pecking or selfmutilation. Sometimes a parrot develops such a strong bond with an owner that an absolute dependency is established. In such cases the absence or lack of attention from an owner can  prevent a bird from eating or drinking and may result in days of self-starvation, feather pulling and continuous vocalization. Parrots are a sociable species and if an owner cannot give adequate time or attention a partner bird may be a good alternative. Do they talk? In general, all  parrots have the ability to imitate human (and other) sounds. It all depends on the bird’s location and environment. A parrot can imitate a bark or a meow if living with a dog or cat. Teaching a parrot to talk requires patience, but it is not impossible.

In a domestic habitat

The cage should be large enough so that the bird can fully extend its wings without  restriction. Do not place the cage where there is too much sun or drafts. Avoid heating and air conditioning. Never place it in the kitchen or where toxic fumes are  emitted, they are quite sensitive to tobacco smoke. Furnish the cage with branches or leaves so as to provide some replication of a natural environment.
It is advisable to allow the bird out of the cage several times a day, again this is more natural than being in a cage all  day and avoids behavioural problems such as depression or pecking. Do not allow a bird to chew or pick metallic objects or ornaments which might
contain lead, zinc or other heavy metals which are a common cause of poisoning. It’s highly beneficial for a bird to ‘take the sun’ a few minutes a day, but always direct sunlight in measured quantity… not through glass! Provide perches or poles of sufficient thickness and size in relation to the feet, do not use thin perches and poles. Commercial perches are available which are made of rough material which helps
prevent calluses of the feet. Never use chains to tie the legs, these are the cause of frequent fractures. Harnesses (as for cats and dogs) are available to assist in handling, but harnesses should not be left on permanently or whilst the bird is unattended. A thick ‘limestone’, secured
in the cage is a must and will help maintain a healthy beak  and prevent overgrowth. The beak does contain nerve endings which extend practically to the tip of the beak, therefore a beak should only be trimmed by someone experienced in doing so, otherwise the bird could be subjected to great pain. As well as a tool for picking and dealing with its food, the beak (and tongue) is used by a parrot as a method of greeting. Equip your bird’s cage with ‘safe’ toys and gadgets: ropes,  bells, mirrors etc, to prevent boredom. They need things they can ‘chop and destroy’ which they do naturally (eg hardwood and rope).  Reposition toys once a month, this prevents the stereotypical repetitive movements often exhibited by caged birds.

This article was published in Costa Blanca News.

Cuidados básicos: el cachorro huérfano

Los recién nacidos dependen totalmente de la madre y si ella no puede, habrá que criarlos a mano.

Los recién nacidos dependen totalmente de la madre y si ella no puede, habrá que criarlos a mano. A continuación os diré algunos de los aspectos básicos que hay que tener en cuenta para que crezcan bién. Estos aspectos son:

  • Temperatura: Cuando son tan pequeños son incapaces de regular su temperatura corporal, la cual és muy fácil que cojan una hipotermia. Por eso, los colocaremos todos juntos, en un lugar cálido, dónde la primera semana la temperatura ambiente oscile entre los 30 y 32ºC, y acontinuación disminuya semana tras semana.
  • Higiene: Habrá que ponerlos en una caja o una cesta con empapadores, habrá que cambiarlos cada vez que se ensucien. Para que los cachorros hagan sus necesidades, habrá que frotarles con una gasa o un algodón empapado con agua tiba en todo el cueerpo y sobre todo en la zona genital, como si fuésemos la madre lamiendo al cachorro.
  • Alimentación: Habrá que escoger tetinas del tamaño adecuado, así como biberones y leche especial, la cuál la encontraremos en las tiendas especializadas en nuestras mascotas. Habrá que ofrecerles el biberón en la cantidad y la frecuencia adecuada, normalmente cada tres horas o cada vez que tengan hambre, y la cantidad según la raza (normalmente cuando compras la leche en polvo hay un prospecto en el que te informa), también hay que hacerlo en la postura adecuada, tumbados sobre una toalla, o en postura normal, nunca boca arriba (mirar la foto).
  • Prevención de enfermedades: Como la madre no puede ofrecerles las defensas necesarias, hay que acudir al veterinario para que le inyecten un medicamento que sustituye a las defensas de la madre. Y seguir con todas las instrucciones que te dé el veterinario, como las pautas de vacunación, desparasitación, etc.
  • El baño: La edad en la que se  debe empezar a bañar a los cachorros normalmente es sobre los tres meses, después de haberle puesto las vacunas de cachorro, porque en este periodo, el sistema inmunitario del cachorro no está del todo desarrollado, por lo que hay que evitar que caiga enfermo, y si se le baña antes de las vacunaciones corremos el riesgo de que se enfríe antes de secarlo, y eso puede se peligroso.
  • El paseo: al igual que el baño, hay que esperarse a tener todas las vacunaciones de cachorro, ya que al sacarlo a la calle y dejarlo en el suelo o, si se acerca a otros perros, pueden coger enfermedades bastantes peligrosas. Por eso se recomienda que durante los primeros tres meses más o menos (hasta que tengan todas las vacunaciones) es mejor tenerlos en casa y que no salgan, sólo al veterinario.

Malformación de dientes incisivos en conejos.

La malformación de los dientes incisivos es un problema que suelen padecer nuestros pequeños lagomorfos y sobre el cual debemos estar atentos.

El cuidado de los dientes en conejos es muy importante. Revisarlos de forma periódica para determinar que tienen buena alineación, que están blancos y no presentan manchas ni signos de ninguna afección es crucial en el desarrollo de los conejos.  El suministrarles una dieta variada y material para que puedan roer ayuda a que esos dientes se encuentren siempre en perfecto estado. La aparición de alteraciones dentarias suele estar relacionado con factores genéticos, infecciones dentales y traumas que provocan rotura y desplazamiento de la raíz del diente. Esta patología es más frecuente conforme el conejo es más pequeño por lo que con la llegada de los conejos enanos, que son más chatos, ha aumentado mucho la presencia de dicho problema en la consulta diaria.

Por lo general lo que ocurre es que los incisivos no se posicionan correctamente con sus contrarios, es decir, no hacen un buen contacto y consecuentemente no se desgasten adecuadamente. Ésto, a la larga, ocasiona un sobrecrecimiento de las piezas dentales afectadas al ser lo conejos animales que presentan crecimiento continuo de los dientes durante toda su vida. Por término medio pueden crecerles alrededor de unos 10 centímetros anuales. Una vez que se ha empezado a desarrollar la malformación los conejos pierden capacidad de limpieza y tienen más dificultades para comer correctamente.

En muchas ocasiones esa mala oclusión de los incisivos conlleva alteraciones también en las muelas por lo que debemos tomar medidas cuanto antes para evitar un mal mayor.

En la mayoría de casos es necesaria la cirugía para poder solucionar éste problema. La extracción de los incisivos en conejos no ocasiona ningún trauma para nuestro pequeño amigo pues al tener labios prensiles pueden seguir introduciéndose la comida en la boca. Si habrá que tener una pequeña deferencia con ellos y es que las verduras ya no se las podremos ofrecer enteras si no que habrá que cortarlas en pequeños trozos para que se las puedan introducir en la boca.

Nueva medicación para alteraciones del comportamiento en mascotas mayores

Recientemente se acaba de descubrir que los perros mayores tienen alteraciones del comportamiento como los humanos mayores. Podemos ayudarles, al igual que se hace con los humanos, con una nueva medicación que ha aparecido en el mercado recientemente.

Antes de tratarle es necesario ver el grado de disfunción congnitiva que presenta el paciente.

Si lo desea, imprima este formulario, rellénelo y nos lo entrega en su próxima visita a nuestro centro.

Reptils as pets: Snakes


By Jose V Griñan

Owning a snake as a pet obviously depends on the species (venomous or non-venomous), the size to which the reptile is expected to grow and the repercussions in terms of its feeding and maintenance.

It must be remembered that snakes are carnivorous and the bigger they get the harder they are to handle especially if you have other pets or small children in the home.

Apart from a few people who have a special interest in venomous snakes, the majority of pet snakes are pythons or non-venomous small snakes.

When it comes to pythons these can be broken down into types such as the Royal Python, the most docile, smallest and easiest to handle up to the largest piones molurus and the python reticulates which can grow to sizes in excess of five metres-long.

The last two groups vary in their level of aggressiveness and in the way they can be handled. These larger snakes are not always docile and they do have a painful bite and the power to constrict which they trend to do when they are handled.

Carnivorous reptiles, as their name indicates, have high protein diets. Their feed should live so that they maintain their hunting instincts. They can also be taught to eat meat that has been previously frozen.

The needs of each snake depend entirely on its size and feeding a 25 kilogramme python is far removed from feeding a 15 gram turtle.

Each snake has different requirements so varying the diet between live feed, tinned meat, dried food, pieces of liver, meat, fish and eggs is necessary.

Do not forget that the best food is the type they would find in their natural habitat such as all types of insects (worms and beetles) as well as seafood such as prawns.