Una de las consultas más frecuentes que tenemos sobre loros es la distocia, esto es, la incapacidad para expulsar uno de los huevos.

La gran mayoría de veces la puesta se consigue con tratamiento farmacológico, pero cuando el tamaño del huevo es anormalmente grande, requiere de manipulaciones obstétricas, o sea, asistirle manualmente.

Este es el caso de Curra, un yako (también llamado loro gris africano o Psittaccus erithacus erithacus, pacientes muy populares en nuestro hospital)

Se procedió a la extracción del huevo atascado bajo anestesia general, y se le dieron a su propietario consejos y trucos clásicos para suprimir la puesta, y para evitar puestas posteriores.

extrayendo la cáscara una vez extraido el interior del huevo	radiografía donde se aprecia la imposibilidad de que salga el huevo por sí solo debido a su tamaño

Las psitácidas, grupo de aves que comprende en general a todos los loros, periquitos, guacamayos, agapornis, etc.., son unas de las mascotas que están desplazando a los perros y gatos de los hogares, debido sobre todo a que requieren menor tiempo de atención por parte de sus propietarios y a sus escasos gastos de manutención.
Hay unos requisitos mínimos que el propietario de estas mascotas debe conocer. La mejor forma de cuidarles consiste en imitar su hábitat en la naturaleza. El 90% de las enfermedades que presentan se deben a los malos cuidados de sus propietarios, sobre todo en cuanto a su alimentación y a las condiciones psicológicas a las que están sometidos en la jaula.
A modo de resumen, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Documentación. En el momento de la compra de cualquier psitácida tendrán que adjuntarle la factura oficial con el número de CITES y tendrá que guardarla durante toda la vida del animal. Es como su DNI y este código demuestra que ha sido adquirida legalmente, ya que la mayoría de especies están protegidas y tienen su comercio sometido a la legislación internacional de tráfico de especies protegidas.
Es muy recomendable implantarle un microchip, que se realiza con tan sólo una inyección, ya que a pesar de que lleve anilla, ya sea abierta o cerrada (en este caso se demuestra que ha sido criada en cautividad) puede ser retirada en caso de sustracción y no podremos demostrar la propiedad. Cualquier loro que no tenga su CITES se considera ilegal, pudiendo ser requisado por las autoridades en cualquier momento.

Alimentación.  Además de las clásicas semillas de maiz, trigo, pipas de girasol, etc.. deberá aportarle frutas y verduras diariamente, tales como zanahoria cruda (para acostumbrarle intente ponerle zanahoria rallada los primeros días) y manzana o pera. Son muy frecuentes las sinusitis y otras enfermedades derivadas de la alimentación sólo con semillas, debido a que éstas son deficitarias en vitaminas, sobre todo en vitamina A.
Es recomendable colocarle las semillas de forma que el cueste algo conseguirlas (imitando así a su comportamiento en la naturaleza), colocándolas dentro de alguna malla o red metálica o de cuerda.
La mixtura de semillas es mejor que la adquiera en envase cerrado, debido a que las semillas expuestas en las tiendas a granel son manoseadas frecuentemente  por el público y pueden ser vehículo de agentes infecciosos.
Se le debe ofrecer una vez a la semana frutas desecadas, y mensualmente se le puede ofrecer algún premio, tal como barritas de miel o frutas.
Debe controlar el sobrepeso, sobre todo si le suministra demasiados premios o demasiadas semillas grasas tales como las pipas de girasol o cacahuetes. Es frecuente encontrarnos con loros obesos. No se le deberá dar aguacate ni cebolla puesto que son tóxicas.
De vez en cuando se le debe ofrecer zumo de frutas (no cítricos) con una cuchara o jeringa, ya que es una fuente extra de vitaminas y además lo tomará como un juego. No se les debe dar queso, macarrones, pizza, hamburguesa y numerosos alimentos humanos: le acortarán la vida. Por ejemplo, un poco de chocolate puede matar a nuestro loro en cuestión de minutos.  Existen alimentos en forma de croqueta (parecida a las de perros y gatos) que contienen todo lo que nuestro loro necesita, pero aún así, es necesario suministrarles frutas a diario.

Agua de bebida. Deberá cambiársela a diario, teniéndola siempre limpia. No medique el agua con vitaminas ni con antibióticos si no es estrictamente necesario. Debe evitar que el bebedero se ensucie con las deyecciones, colocándolo alejado de la percha.

Hábitat. La jaula debe ser lo suficientemente grande para que no se roce cuando estira las alas. No deberá colocarla en sitio excesivamente soleado, ni en corrientes de aire. Debe evitar la calefacción y el aire acondicionado. Nunca la coloque en la cocina o donde se emitan vapores tóxicos. Son bastante sensibles al humo del tabaco. Les alegra tener adornada la jaula con ramas o incluso hojas, ya que así se encuentran casi en su ambiente natural. Es recomendable dejarles salir de la jaula varias veces al día, ya que así estimulamos sus instintos naturales y evitamos problemas de comportamiento, tales como depresiones o picaje. No permita que pique o “chupe” objetos metálicos de adorno: son muy frecuentes las intoxicaciones por plomo, zinc y otros metales pesados. Es muy bueno que tomen el sol algunos minutos al día, no a través de un cristal, sino directamente.

Higiene de plumas. Una vez al día le colocará una bañera con agua (incluso en invierno) para que se bañe, retirándosela a los 20 minutos. Se le pueden recortar las plumas secundarias de un ala con el fin de no permitir el vuelo, práctica muy usual para loros que pasan la mayoría del tiempo fuera de la jaula, aunque no es recomendable, ya que una de las bellezas de estos animales es verlos volar.

Enfermedades transmisibles a los humanos. Además de alergias a “la caspa” o plumas que sueltan, nuestro loro nos puede transmitir numerosas enfermedades, sobre todo si está recién adquirido y es de origen dudoso o tiene contacto con otras aves. Una de las más peligrosas es la psitacosis, también llamada ornitosis o clamidiosis. Se le deberá hacer un análisis de sangre recién adquirido para descartar que tenga o esté incubando esta enfermedad. Hay que mantener unas medidas de higiene básicas tales como lavarse las manos después de manejar la jaula o al loro, así como evitar poner en contacto la boca con su pico, práctica muy habitual en los propietarios de loros.

Deposiciones. Las heces y la orina se mezclan en la cloaca y son expulsados a la vez. Las heces son reconocibles por su forma cilíndrica, y la orina tiene dos partes, una líquida, casi transparente, y otra menos líquida de color blanco, correspondiendo ésta última a los uratos.
El color de las heces puede variar en el mismo animal, ya que dependerá de la cantidad y tipo de fruta que ingiera, ya que por ejemplo, si ha comido ciruelas, serán de color rojizo.
Las deposiciones se deben retirar de la jaula diariamente, ya que sobre ellas crecerán microorganismos peligrosos para la salud de las personas que conviven con el animal y para él mismo. Es fundamental utilizar lechos absorbentes (las arenas para gato son tóxicas), siendo los más recomendables los fabricados con vegetales.

Sexaje: ¿es macho o hembra? A simple vista en la mayoría de loros es imposible saber su sexo. El sexaje se puede realizar por el análisis de su ADN o a través de una endoscopia, que realizamos en pocos minutos, utilizando un tubo metálico de tan sólo 2,7 mm de diámetro, podremos determinar si nuestro loro es macho (los dos testículos están dentro de la cavidad abdominal y no se pueden ver si no es con una endoscopia) o es hembra (el único ovario que tienen, el izquierdo, también será visible sólo con la endoscopia). Con la endoscopia podremos determinar el estado en el que se encuentran los órganos sexuales, determinando si la madurez sexual (que en general se adquiere a los 3-4 años de edad) está ya presente o por el contrario todavía es un ejemplar joven.

¿Cuanto vive?. Lo normal para los loros grandes es que vivan muchas decenas de años, que dependerán de su alimentación y cuidados, pudiendo llegar a 40-50 o incluso más años. Las psitácidas pequeñas, tales como periquitos, agapornis, etc.. pueden llegar a vivir 20 años.

Chequeos periódicos.  Una vez al año, como mínimo deberá realizarle un chequeo en el veterinario, que incluirá:
-pesaje en una báscula que mida gramos, para llevar un control y evitar el sobrepeso.
-limado de pico y recorte de uñas, en caso necesario.
-chequeo de patas, limando callosidades en caso de que estén presentes.
-chequeo de piel y plumas, aberturas naturales y mucosas (narinas, coanas, ojos, ano)
-análisis de sangre que incluya ácido úrico, enzimas hepáticas, glucosa, contaje de glóbulos rojos y blancos, con fórmula leucocitaria.
-análisis de heces (coproanálisis) que incluirá pruebas de digestión de glúcidos y grasas y demostración de parásitos intestinales.
-se le podrá realizar una radiografía para poder explorar sus sacos aéreos, su abdomen, etc.. o una endoscopia para ver los órganos diana de determinadas enfermedades.
-en determinados casos, sobre todo cuando haya secreciones o regurgitaciones, también será conveniente tomarle muestras de la faringe, de las coanas, o de los oidos, con el fin de poder determinar la flora bacteriana y fúngica predominante en estos órganos.
Para realizarle este chequeo se debe utilizar un anestésico gaseoso llamado isofluorano, muy seguro, debido a que la inmensa mayoría de psitácidas no se dejan explorar y se pueden lastimar mientras las manejamos.
Es una anestesia sin riesgos y el paciente puede abandonar el hospital en pocos minutos completamente despierto.  Además de este chequeo es imporante realizar un interrogatorio al propietario sobre el hábitat, alimentación y condiciones del animal en su domicilio, ya que como comenté, son frecuentes los errores en sus cuidados.

Visita al veterinario. Deberá traerlo al hospital dentro de su jaula y tapado con una toalla para evitar su estréss.
Si la jaula es demasiado grande deberá traerlo dentro de una caja de cartón, con ventilación.  Deberá traer una muestar de heces recientes. Es recomendable que no permanezca su propietario en la consulta mientras se le explora, ya que puede asociarle con ese “drama del hospital” y perder su confianza en él. Deberá permanecer en la consulta sólo el acompañante del propietario.  Sin embargo, su propietario si deberá acudir al hospital porque él será el único que podrá comentarle al veterinario con todo tipo de detalles, su estatus psicológico, su comportamiento, etc..

¿Como saber si está enfermo? La mayoría de enfermedades de las aves necesitan atención urgente por el médico. Las aves son verdaderas maestras escondiendo sus síntomas de enfermedad (para no mostrar signos de debilidad a sus posibles depredadores), por lo que muchas veces acuden a nuestro hospital en estado crítico, o sea, cuando ya no pueden esconder más sus síntomas de enfermedad.  Es típico que nos comunique el cliente que su loro está enfermo desde ayer y a la exploración nos demos cuenta de que tiene signos de enfermedad desde hace varias semanas.
Por los cambios de su comportamiento, cuando no juega o no se columpia, por la avidez con que se alimenta con su comida preferida, por sus cambios en las vocalizaciones, con afonía o mutismo permanenete, por los cambios o ausencia de gestos sobre su propietario, por cambios en la consistencia de las heces, por aparición de secreciones oculares o respiratorias, es por lo que nos tenemos que dar cuenta de que al loro “le pasa algo”.  Simplemente con una llamada telefónica muchas veces se puede solucionar el problema, pero a veces es necesario acudir al hospital, debiendo permanecer en él ingresado a veces ya que necesita estar oxigenado, con fluidoterapia y con medicaciones inyectables, cuidados que su propietario no va a ser capaz de hacerle en su domicilio.

Higiene de las patas. El palo o percha debe ser suficientemente grueso según el tamaño de su pie. No coloque palos demasiado finos. Hay unas perchas hechas con material rugoso, para prevenir la aparición de callosidades en los pies. No se le ocurra utilizar cadenas para atarle de las patas: son frecuentes las fracturas. Para manejarlo, existen unos arneses, similares a los de perros y gatos, que se les pueden colocar (y al final se acostumbran a llevarlos) durante varios minutos.

Higiene del pico. Debe disponer permanentemente de una piedra de cal gruesa, en la jaula. La utilizará para picarla y así mantendrá su pico en buenas condiciones, evitando el sobrecrecimiento. El pico tiene unas terminaciones nerviosas cercanas a su punta que hay que respetar, por lo que no debe recortárselo si no tiene experiencia (le podría provocar mucho dolor). El pico, junto con la lengua, equivalen a su mano: cuando se acerca su propietario lo primero que hace es reconocerlo con su pico y lengua para saludarlo.

Salud mental. Deberá disponer de juguetes móviles, sobre todo de cuerda, espejos, campanas, etc.. para evitar el aburrimiento. Necesitan “picar y destrozar” algo continuamente: colóquele maderas, cuerdas, etc… Deberá cambiar de posición estos juguetes una vez al mes, para evitar conductas estereotipadas, esto es, movimientos fijos y repetitivos dentro de la jaula. Normalmente son mascotas de un sólo propietario, dejándose acariciar o tocar sólo por éste.  En caso de que no se le preste la atención suficiente por su propietario puede entrar en una fase de aburrimiento y depresión que puede acelerar la aparición de enfermedades, entre ellas el picaje o automutilamiento.
A veces se instaura un lazo de unión tan fuerte entre el loro y el propietario que se puede producir una dependencia absoluta de la presencia de éste último para que el animal realice tareas tan simples como beber o comer. Pueden llegar a estar sin comer varios días e incluso a arrancarse muchas plumas a picotazos  o a vocalizar o gritar repetidamente en caso de que su propietario se ausente.
En estos casos de unión tan estrecha, nuestra mascota puede tener comportamiento con movimientos de cabeza y con una marcha  algo rara si no se está familiriarizado con él. Se trata de comportamientos sexuales, incluso puede regurgitar a su propietario la comida que acaba de ingerir, e incluso puede llegar a eyacularle.
En caso de que se pierda la confianza con el propietario, la mayoría de veces el loro necesitará  un compañero, de la misma o de diferente especie, para poder evitar comportamientos anómalos: es muy recomendable cuando su propietario no puede prestarle el suficiente tiempo.

¿Hablan? En general, todas las psitácidas tienen la capacidad de imitar sonidos humanos y no humanos.  Todo depende del lugar donde esté colocada la jaula. Así, no es raro que nuestro loro se enseñe a ladrar o a maullar si está todo el día oyendo ladridos de perro o maullidos de gato. Hay que tener una paciencia exquisita en los ejemplares adquiridos como adultos para que puedan llegar a hablar. No es imposible.
Sin embargo, en los ejemplares adquiridos de pichones, “papilleros” o criados a mano, tenemos campo abierto para enseñarles a decir lo que queramos.

Desparasitaciones internas.  Es necesario que una vez adquirido, al principio, le haga una análisis de heces y  lo desparasite con un producto vermicida, repitiéndolo en caso de que haya otras aves cerca, ya sean de la misma casa o pájaros del exterior (por ejemplo gorriones), ya que son susceptibles a contagiarse de cualquier tipo de ave cercana. En caso de que no esté expuesto, no es necesario desparasitarle periódicamente.

Desparasitaciones externas. Si no tiene contacto con otras aves no hace falta que le eche ningún spray antiparasitario. Pero en caso de que los pájaros del exterior o cualquier otro tipo de ave tenga acceso a su jaula, deberá hacerlo periódicamente.

Vacunaciones.  No son necesarias a no ser que haya alguna epidemia en la zona o tenga otras aves cercanas.