El gato en semilibertad y cómo minimizar riesgos

El estará encantado trepando por los tejados y los árboles, cazando pajaritos y pequeños roedores, pero la libertad puede entrañar riesgos…

De sobra sabemos que ésta es la vida ideal de un gato: un dueño que le proporcione cama, comida y cuidados básicos… y la libertad de salir y entrar, a su antojo, para explorar el mundo exterior.

El estará encantado trepando por los tejados y los árboles, cazando pajaritos y pequeños roedores pero debemos tener en cuenta, tambien, que nuestro feliz gatito se relacionará con otros felinos, con los que es posible surjan peleas, algunos de ellos sanos y otros, por el contrario, callejeros, sin un dueño que los cuide, en mal estado de salud y que les trasmitan todo tipo de enfermedades infecciosas, parásitos externos ( sobre todo pulgas) e internos ( lombrices intestinales).

¿ Qué debemos hacer para minimizar todos estos riesgos a los que se expone y por tanto, mantener a nuestro gato en las mejores condiciones ?

  1. Un PLAN DE VACUNACION CORRECTO, que comenzará a las seis semanas de vida, respetando los plazos de revacunación que marque su veterinario y que seguirá, despues anualmente.
  2. DESPARASITACION INTERNA Y EXTERNA, mediante comprimidos y/o pipetas. Su veterinario le indicará el producto que mejor se adapte a su animal.
  3. ANALITICAS DE SANGRE: La Inmunodeficiencia Felina (FIV) o “sida felino” es una enfermedad vírica muy frecuente en las colonias de gatos callejeros que se contagia por la saliva, y por tanto a través de las mordeduras y lo peor es que no se dispone de vacuna que inmunice a nuestras mascotas. Es muy fácil saber si nuestro gato es portador de esta grave enfermedad con una simple extracción de sangre.
  4. ESTERILIZACION TEMPRANA, lo que disminuye la ansiedad sexual y por tanto sus ganas de salir y sus maullidos. En los machos evita el problema del marcaje y en las hembras, las camadas no deseadas y que despues nos resultan tan difíciles de dar en adopción.
  5. Especial atención a CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, falta de apetito, decaimiento, puntos de dolor, etc.Las heridas por mordedura a veces son inapreciables en un primer momento y, más tarde, a los pocos dias, aparecen abscesos que el veterinario tendrá que resolver.

Nuestros gatos envenenados…

Nuevos casos de intoxicaciones en nuestros gatos cercanos

Numerosas las referencias que se están comunicando estos días en nuestras urbanizaciones y localidades cercanas, sobre gatos, sin discriminar de clientes particulares o callejeros, intoxicados o encontrados muertos de un día para otro o en circunstancias extrañas…como si no tuvieran bastante los pobrecitos, con los atropellados en nuestras carreteras, con los que mueren de hambre o los que mueren de enfermedades infecciosas, víricas sobre todo (gripe, SIDA felino, leucemia…)

Algunos tenemos opción de salvarlos al cogerlos a tiempo e instaurarles el tratamiento correcto y con la posterior e inmensa ayuda de nuestros colaboradores/as.

A veces tenemos que recurrir a costosos analísis toxicológicos de laboratorio para intentar obtener información de su posible antídoto que ayude a superar ese porcentaje de animales salvados.

Ecografía de estómago mostrando una grave inflamación y perforación gástrica ( estricnina, insecticidas, medicamentos antiinflamatorios..)
gato intoxicado por matarratas, la ictericia es indicativo de que su hígado está fallando

Desgraciadamente y aunque se informe a las autoridades o al Seprona ( Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil), casi nunca obtenemos información del culpable o culpables.

Se habla de vecinos molestos, de ingestión accidental por los gatos tras campañas de desratización, de control de plagas y otros animales salvajes (jabalies, ardillas, conejos…), de gente sin escrúpulos, que pone cebos ( sardina, carne..) impregnados de veneno (estricnina, anticoagulantes, anzuelos ¡¡, o incluso anticongelante de coches… desconociendo los efectos sobre nuestros animales.

A propósito de un caso de intoxicación por líquido anticongelante de vehículos  ( artículo para veterinarios)

Article in english:  Cat poisoning.

Causas de alopecia o clareo en el manto de pequeños mamíferos: 1ª parte.

El cuidado de nuestra mascota es esencial pues no todo lo que vemos son enfermedades producidas por virus o bacterias.

El término alopecia viene a definir un estado de la piel en la que no tiene o ha perdido todo o gran parte del pelo y se habla de clareo cuando no es mayoritaria la pérdida de pelo. Existen distintas consideraciones a tener en cuenta según el origen de este hecho pues existen peculiaridades de manejo, anatómicas, fisiológicas y de comportamiento que pueden explicar este cuadro sin que haya una relación directa con una patología dérmica.
Siempre, «y esto es válido para cualquier problema patológico de cualquier especie», se debe empezar una consulta con una buena información sobre el paciente (especie, sexo, edad…etc) y completar con un buen interrogatorio al dueño sobre las condiciones particulares de su mascota (si está castrada o no, tipo de alojamiento y alimentación, frecuencia de baños, convivencia con otras especies… etc). Estos datos hay que completarlos con una buena exploración del paciente (peso, temperatura, hidratación…etc) y una redacción de los síntomas que presenta y que han hecho que acuda a consulta para poder ordenarlo todo y cuadrar el proceso dentro de una de las múltiples causas de clareo o alopecia.

Es evidente que según sea la patología variará la importancia de uno u otro aspecto. En este caso nos fijaremos en la existencia de picores y si son poco o muy intensos, si la lesión es generalizada o localizada, si es simétrica o irregular, el tipo de lesiones primarias o secundarias que se presentan sobre la piel…etc.

En primer lugar vamos a ver las causas debidas al manejo, a la anatomía, genética, fisiología y comportamiento y en una segunda parte las patológicas tanto infecciosas, parasitarias, causadas por hongos y por problemas internos.

a1) Las orejas en los Cobayas presentan una cantidad de pelo mucho menor que el resto del cuerpo por lo que no hay que dejarse engañar al verlas tan clareadas, pero sí tiene cierta pelusilla. Los conejos presentan la región tibiotarsiana muy pelada en ciertas razas. Las zonas glandulares de marcaje en los machos de varias especies también se presentan libres de pelo.


a2) La raza de cobayas skinny surgió en un laboratorio pero ya ha llegado a los hogares como mascota, si bien es prácticamente calva presenta ciertas reminiscencias de pelos en la cabeza y algunas otras partes del cuerpo. Es una alopecia regida por una mutación genética. Los minipig al igual que muchas razas de cerdos suelen tener el pelo muy ralo.
a3) Periodo de muda: suelen haber varios recambios de pelo a lo largo del año.
a4) Preparación del nido: sobre todo ocurre en conejas que preparan el nido con pelo arrancado de la región ventral para forrar el nido y facilitar que las crías alcancen los pezones bien.
a5) Debido a un estímulo adrenérgico ante una situación de peligro o estrés las chinchillas pueden «lanzar» mechones de pelo para despistar a un posible depredador presentando las consecuentes calvas.
a6) En especies gregarias como son ratones, gerbillos o cobayas se da un comportamiento de «afeitado» del doro y la cara de los dominantes sobre los subordinados antes determinadas situaciones de estrés.
a7) Alopecia por arrancamiento de pelo debido a dieta baja en fibra. Ocurre principalmente en conejos y chinchillas.


a8) Ante exceso de proteínas en la dieta el pelo se vuelve frágil y se produce un aumento del picor en la piel lo que provoca que se caiga por rascado o debilidad.
a9) Ante la administración de medicamentos por inyecciones en la piel puede aparecer alopecia en ese punto o ante extracciones de sangre como en las orejas de los conejos.


a10)  Enganches accidentales de mechones de pelo debido a salientes o picos en las jaulas pequeñas y de rejas.

Salvando la vida a una conejita

Suerte la de ésta conejita de pocas semanas al ser encontrada en el campo por una persona amante de los animales que le ha salvado la vida, evitando ser devorada por otros animales o morir atropellada.

Estado de su pierna cuando acudió al hospital para su tratamiento y cuidados.

Con la pata rota y gangrenada hasta el talón y una trementa herida en la pierna, no ha habido más remedio que quitar esa parte de la extremidad y curarle con sutura la otra herida.

Después de varios días de curas, antibióticos y dulces cuidados nuestros como por su nuevo propietario, esta conejita vuelve a la disfrutar de la vida.

Los cuidados de los primeros días son fundamentales.

Falta poco para que lleguen las espigas como todos los años.

Las espigas son un riesgo para todos los perros, en general, pero más para aquellos con pelo enmarañado y las orejas caídas.

Con la llegada de la primavera el número de plantas que florecen es mayor que en otras estaciones. Las gramíneas (entre ellas los cereales) aunque en las zonas de clima templado pueden estar verdes y florecer casi todo el año, es en la época de primavera cuando mayor es su desarrollo, máxime si antes han caído unas buenas lluvias. Pasada la efervescencia de la primavera y con la llegada del verano las plantas anuales se agostan, secan y mueren dejando antes un reguero de semillas que en el caso de las gramíneas se realiza en una espiga que presenta multitud de semillas con forma característica de flecha.

El problema aparece cuando los perros y gatos domésticos comienzan a deambular, gracias al buen tiempo, por zonas de descampados o el campo y estas espigas se introducen en sus conductos auditivos, entre el ojo y el párpado, en la zona de la vagina, entre los dedos y un largo etcétera de sitios que incluyen todos aquellos en los que la espiga queda prisionera y comienza su introducción en la piel, debido a la forma de flecha que presenta.

Si la zona de presentación está bien depilada o las orejas están levantadas la víctima podrá lamerse hasta sacar la espiga o sacudir la cabeza hasta que salga. Si es un perro con el pelo muy enredado en la zona interdigital o presenta orejas caídas el problema será mayor, no podrá eliminar el la espiga por sus medios y su permanencia puede provocar abscesos y otitis.

Una buena higiene del pelo, la observación de las orejas cada vez que regresa del campo y la limitación de los paseos a zonas limpias de vegetación son medidas fáciles de tomar y que ayudarán a que este cuadro se presente menos veces de las impuestas por la ley de la naturaleza.

OTITIS por presencia de cuerpo extraño: ESPIGA de gramínea.

Nuevos casos de intoxicación por la procesionaria

Larva juvenil de procesionaria. Thaumetopoea pityocampa

Como ya describimos en su día (ver aquí artículo), ésta es la época de máximo apogeo en la intoxicación de perros por larvas de procesionaria, gusanos que todos sabemos están presentes en esas bolsas de seda que cuelgan de las ramas de los pinos principalmente.

Una intoxicación que para el perro supone sufrir un inmediato intenso dolor y quemazón de su boca con la posibilidad de pérdida parcial o total de su lengua o incluso la muerte por perforación gástrica cuando la larva es ingerida.

Esas larvas contienen una toxina muy corrosiva en sus pelos urticantes o ponzoñosos que hay que evitar tanto por contacto con la piel y los ojos como por ingestión.

Intensa reacción anafiláctica inflamatoria afectando a la lengua (lengua de cuchara) y cara interna labio y encia superior. Día 1.

Día 3. El tejido necrótico ya queda delimitado, es el trozo que perderá el animal. Cuanto más pronto se trate, menor daño.
Día 9. ya le ha caido el trozo digamos --muerto--, también en el labio, ahora a cicatrizar y antibiótico unos días y molestias para comer y beber.

Una vez producido el contacto es importante no frotar ni tocar directamente la zona para limpiar la presencia de esos minúsculos pelos, sino rociar con abundante agua tibia y la administración de un correspondiente tratamiento también inmediato para minimizar las consecuencias y lesiones, tanto de la lengua, labios y ojos de nuestros perros afectados.

¿Qué hacemos con los cazadores furtivos?

No tenemos bastante en destruir el mundo y contaminarlo que cada vez tenemos menos animales silvestres con los que disfrutar su vistosidad, colorido e inocencia en nuestros campos y jardines.

Ejemplar de fringílido paseriforme: Curruca sarda atrapada en embisque

Gente sin escrúpulos que no piensa en el daño ajeno que le produce a éste pobre pajarito como a otros muchos animales silvestres, pájaros o no, que mueren atrapados o asesinados por este método, redes ilegales o por disparos de escopeta, por el mero hecho de verlos morir.

Que culpa tiene este animal de quedar atrapado en estos palos rebozados de resina pegajosa (resina llamada por los entendidos pega-pega, liga o embisque… también utilizada para coger ratones….), asegurando su muerte, para después ser vendidos ilegalmente ( por 5 E el kilo de pajaritos…) a bares o restaurantes para dar de comer a otros culpables que los demandan y consumen…

Un pájaro que no canta, que de nada sirve tenerlo enjaulado, un insectívoro que caza arañas, mosquitos y otros insectos…

Aunque en Alicante tenemos un centro de acogida y recuperación de fauna silvestre, en Santa Faz ( ver link aquí , con los Centros en toda España

Estos centros se encargan de darles los mejores cuidados, aunque nuestra labor altruista y gratuita para con estos animales como veterinarios que somos con nuestros clientes y amigos, a esta Curruca sarda (nombre con la que se la conoce) la conseguimos salvar con mucho cuidado, despegando y disolviendo la resina sin dañar sus plumas y liberada sana y salva a los pocos días.

Increíble además que en internet haya vídeos como estos en youtube, sin impunidad alguna que enseñan al que no sabe.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu PERRO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños perros.

1.- La sociedad de los perros está muy jerarquizada, como los lobos sus antecesores, por lo que un perro necesita de esa jerarquía para saber cómo comunicarse con el resto de la manada. Si nosotros no aceptamos o no imponemos nuestra autoridad, él se sentirá obligado a asumirla con las consecuencias que conlleva y en muchos casos adoptará una aptitud en extremo defensiva ante la imposibilidad de aportar alimento al grupo. En el caso de perros muy sumisos, aunque no asumamos la jefatura del grupo, la jerarquización se establece correctamente de forma casual. Factores que van dilucidando esta jerarquía son:
1.El tamaño.
2.La familiaridad con la zona
3.La edad
4.El sexo
5.El nivel de testosterona
Al igual que hacen sus padres debemos modelar a los cachorros mediante correctivos (un ¡¡NO!! a veces es suficiente) cuando no se comportan adecuadamente y premiando su actitud cuando es la adecuada.
2.- Los perros presentan una gran capacidad de comunicación con los elementos del entorno que les rodea, saben interpretar expresiones, gestos, sonidos y una serie de progresiones de sucesos que le permiten “saber” lo que acontece.
Ejemplo 1: Muchos perros presentan actitud de salir a pasear cuando una serie de hechos pasan delante de él: el dueño se cambia de ropa, coge las llaves, recoge su correa y las bolsas para las heces, le llama invitándole a salir con un tono especial, es la misma hora que ayer… etc. Todo este ritual es lo que le dice al perro que toca paseo. Ejemplo 2: De forma parecida reaccionan en otras situaciones, como cuando rompen un jarrón estando solos en casa. No se esconden porque sepan que han hecho mal sino que muchas veces nada más entrar nosotros y ver el resultado de sus juegos nos cambia la cara, el tono de voz y la aptitud corporal pasa a ser agresiva y eso es lo que ellos ven y consecuentemente acachan la cabeza en actitud sumisa y se van mientras pensamos que son muy inteligentes cuando en el fondo están desconcertados ante nuestra manera de actuar. Si lográramos no darle importancia al estropicio veríamos que les da la misma alegría vernos que cualquier otro día.
3.- Es una buena idea tener una  lista preparada de qué deberemos llevarnos ante un viaje improvisado (o no), dicha lista debería incluir al menos: la correa, su cama o cesta o trasportín, su alimento habitual, sus premios y golosinas favoritos, sus juguetes, sus platos y tazas, una o más mantas, bolsas de basura, kit de aseo y peluquería, medicamentos básicos (si toma alguno), un kit de primeros auxilios, toda la documentación en regla (historial médico, certificados veterinarios, cartilla de vacunación, eventuales certificados adicionales según destino). Incluir una foto en el móvil o entre la documentación ayudará a encontrarlo si se pierde. Saber de la localización de una clínica veterinaria en la zona donde vamos a ir evitará estar buscando una de forma desesperada si acontece algún percance.
4.- La documentación obligatoria para la tenencia de perros en España depende en parte de la comunidad autónoma en donde resida pero en general se refiere a la identificación obligatoria con microchip y una cartilla sanitaria o pasaporte donde venga reflejada, al menos, la vacunación obligatoria de la rabia. Para salir al extranjero es obligatorio tener esta documentación actualizada y según el país de destino incluso algún requisito más.
5.- Según la FCI se reconocen 337 razas de perros y hay muchas más pendientes de aceptación. De las cuales sólo 12 son españolas.
6.- Los perros no pueden sudar por eso  jadean continuamente ante el calor y el ejercicio, pero esta afirmación no es del todo cierta pues en las palmas de las manos y patas, entre las almohadillas,  sí presentan algunas glándulas sudoríparas que les permiten ir dejando huesas húmedas en el suelo antes dichas situaciones.
7.- Cuando nos encontramos con que un macho ha montado a una hembra y no se pueden separar poco podremos hacer. El macho se queda “enganchado”, a través de mecanismos fisiológicos y anatómicos, a la hembra a la cual acaba de fertilizar para evitar que venga otro perro inmediatamente después y la insemine, así durante esos veinte minutos aproximados que dura su acción permite que sus espermatozoides lleguen a los óvulos disponibles. Si se intenta separarlos por la fuerza hay un riesgo muy alto de causar lesiones permanentes tanto al macho (afectando a su aparato reproductor) como a la hembra (desde desgarros, hasta rotura del hueso pelviano).
8.- Hasta 1/3 de las perras no esterilizadas pueden desarrollar infección de útero a lo largo de su vida, la esterilización temprana anula este riesgo además de minimizar la aparición de tumores mamarios de origen hormonal.
9.- Los perros de razas grandes y gigantes son más predispuestos a padecer displasia de cadera, es importante que si proviene de un criadero pidamos un certificado que acredite que los padres están libres. Como es una enfermedad influida por muchos genes y por el ambiente el hecho de que los padres estén libres no asegura al 100% que la descendencia esté libre de padecerla, pero siempre será mejor.
10.- El área olfativa de los perros tiene una superficie 30 veces mayor que la humana (y con mayor número de células olfativas) y su oído es capaz de percibir sonidos por debajo y por encima del nivel de audición de los humanos, por lo que es fácil que huelan y oigan cosas que nosotros ni intuimos.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu GATO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños gatos.

1.- Los ancestros directos de los gatos domésticos habrían abandonando gradualmente la vida silvestre para convivir con la especie humana atraídos por los roedores que parasitaban a las comunidades humanas. Actualmente se ha encontrado en el rastreo del ADN mitocondrial de los gatos cinco hembras ancestrales para todas las razas de gatos domésticos y algunos gatos salvajes de Medio Oriente, por lo que podemos determinar una mayor proximidad entre ellos y  no encontrándose la misma proximidad ni con los gatos salvajes africanos , ni con los gatos salvajes europeos.
2.- Según la etología (comportamiento) los gatos ven a los humanos como a un sustituto de sus madres, viviendo una especie de prolongación durante su madurez de la época en la que son cachorros. Muchos siguen “amasando” a sus dueños antes de dormir, reminiscencia sin duda de cuando lo hacían al mamar en sus madres quedándose dormidos inmediatamente y ahítos.
3.- El color blanco en los gatos se debe a la ausencia de pigmentos. Hay cuatro mecanismos por los que un gato puede ser de color blanco.
Ser homocigótico para el alelo ca (albino de ojos azules).
Ser homocigótico para el alelo c (que es el albino de ojos rojos).
Ser homocigótico para el alelo S (gen que mancha en blanco).
Poseer el alelo w (del gen blanco dominante) en su genotipo.
Sólo aquellos gatos que presenten el alelo w serán blancos y sordos, este gen tiene la particularidad de enmascarar el resto de colores. Tienen los ojos azules.
4.- Los gatos no pueden distinguir el sabor dulce pues no tienen papilas gustativas para ello. Sí pueden distinguir el sabor amargo y no les gusta. Es fácil que ante una sustancia de sabor amargo, como un medicamento, el gato empiece a salivar de una forma muy profusa como si le estuviera dando un ataque epiléptico. Esto es un mecanismo de defensa para eliminar la sustancia tóxica que tienen en la boca y expulsarla sin ingerir pues en la naturaleza la mayoría de sustancias amargas suelen ser tóxicas.
5.- El hígado de los gatos es algo menos eficaz detoxificando que el de los humanos y es por eso que suelen ser más sensibles a algunos pesticidas o insecticidas. Otro dato curioso y muy importante es que carecen que una enzima que les ayudaría a metabolizar el paracetamol y por eso este medicamento es extremadamente tóxico en ellos, pudiendo provocarles la muerte sin un tratamiento eficaz. Ocurre algo similar con otros medicamentos destinados al uso humano.
6.- Los gatos obesos pueden acabar desarrollando una variante de la diabetes que hará que tengamos que administradles insulina. Una alimentación adecuada y el ejercicio es fundamental. Los gatos aburridos pasan más tiempo cerca del comedero.
7.- Durante la estancia dentro de España no es obligatoria la aplicación de la vacuna contra la rabia pero sí para salir fuera de España y regresar después. Además será necesaria su identificación con microchip, en caso de no tenerlo, y la expedición de un pasaporte.
8.- Cuando se tiene alergia a los gatos no se tiene alergia a la caspa o al pelo como se entiende normalmente sino a una proteína que hay en la saliva de los gatos y que como se pasan el día acicalándose se van distribuyendo por todo el manto. Los gatos esfinge (sin pelo) son por ello menos alergénicos y la raza Bosque de Siberia presenta una alteración genética que les impide producir esta proteína en la saliva por lo que también son menos alergénicos. Esta mutación genética pueden sufrirla gatos de otras razas o cruzados de forma esporádica. El champú que hace que los gatos no den alergia a las personas lo que hace es una desnaturalización de dicha proteína al entrar en contacto con ella en el pelo.
9.- Según la Organización Mundial de la salud (OMS) la principal causa de la toxoplasmosis en mujeres es la ingesta de carne cruda o poco cocida, así como verduras sin lavar (contaminadas con heces de gato), no el contacto directo con el gato. El gato elimina el parásito sólo durante unos 20 días después de contagiarse él, pero sí pueden permanecer en forma de esporas durante años en el ambiente y contaminando otros alimentos. Unas medidas sanitarias adecuadas en la manipulación de los alimentos y en la higiene del gato evitan este posible contagio. La mujer seropositiva a toxoplasmosis queda inmunizada de por vida.
10.- Cuando un gato nos araña pueden pasar varias cosas.
a.- Que no pase nada, se resuelve el arañazo como cualquier otra herida.
b.- Que seamos alérgicos a los gatos y que como se pasan continuamente la lengua para limpiarse las uñas nos provoquen una reacción alérgica en la zona del arañazo. Nada importante que no podamos tratar con agua y una crema antihistamínica.
c.-  y que nos trasmita una enfermedad denominada “del arañazo del gato”. Entre los gatos el agente infeccioso llamado Bartonella es trasmitido por las pulgas. En la mayoría de casos nos provocará una infección local con aumento de los ganglios de la zona de curso autolimitante, aunque se aconseja acudir al médico para que valore la situación.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu COATÍ:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños coatíes.

1.- Son OMNÍVOROS,  necesitan tanto alimento de origen vegetal como animal.
2.- Después de la pubertad se vuelven un más agresivos, deberemos tener una alojamiento amplio y adecuado a sus necesidades para que no nos destrocen la casa.
3.- Suelen vacunarse contra moquillo y leptospira, desde la 6ª semana y cda 3 semanas hasta 3 aplicaciones además de la vacuna de rabia hacia las 12-16 semanas como medida preventiva y todas con recuerdo anual.
4.- Destacan por ser muy sociables, diurnos y vivir en grupos compuestos por hasta 25 hembras que suelen estar emparentadas entre ellas. Un macho  podrá unirse al grupo únicamente en la época de apareamiento desde enero a marzo. El resto del año, los machos destacan por vivir solos y competir por los grupos de hembras.
5.- Les gusta mucho cavar para buscar comida y desarrollar sus distintas actividades, estaría bien que dentro de la jaula hubiera una zona un poco más honda rellenada de arena y tierra y le escondamos algún alimento apetitoso para que los localice.
6.- Está considerado una especie invasora en zonas distintas de sus originales, como el sur de norteamérica, centroamérica y hasta el norte de Argentina. En la isla balear de Mallorca existe una pequeña colonia de Coatíes que se reproduce en estado salvaje, proviene de sueltas irresponsables de personas que no han podido cuidarles. El peligro no es tanto para las personas que pasean por la sierra de la tramontana como para la fauna autóctona que se ve diezmada por estos pequeños devoradores.
7.- En Argentina históricamente fue una de las especies más elegidas como mascota, por su fácil domesticación y belleza. Entre los guaraníes era común criar coatíes, los cuales también se consumían en períodos de escasez.
8.- Los machos pueden llegar a ser el doble de tamaño  que las hembras y pesar más de 8kg, con unos colmillos muy desarrollados para su tamaño. Si bien las hembras pueden ser algo más agresivas.
9.- Existen hasta 4 especies de Coatíes, 2 del género Nasua y dos del Nasuella, si bien no hay grandes diferencias entre ellos salvo manto y tamaño.
Género Nasua
Nasua narica (Coatí de nariz blanca)    Sudoeste de EEUU, México, América central y Colombia.
Nasua narica nelsoni (Isla de Cozumel, frente a  Yucatán)
Nasua nasua (Coatí de cola anillada), se describen hasta 13 subespecies en    América del Sur
Género Nasuella
Nasuella meridensis (Coatí enano del Este)     Venezuela
Nasuella olivacea (Coatí enano del Oeste)
Nasuella olivacea olivacea Venezuela
Nasuella olivacea quitensis Ecudador
El género nasua y dentro de éste el de cola anillada, es el más frecuente como mascota.
10.- Son bastante glotones por lo que cualquier comida que esté cerca de su alcance les llama poderosamente la atención, será mejor no dejar comida suelta ni restos para evitar tentarles.

19-10-2017: tal y como nos apunta acertadamente Juan, desde Aragón, esta especie se encuentra incluida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, lo que conlleva la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, tal y como indica el artículo 7 del citado Real Decreto.

Ya lo indicamos en nuestro post http://blog.vetjg.com/las-mascotas-invasoras-de-nuestro-pais-normativa-legal/

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu CERDO ENANO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños cerdos vietnamitas.

1.- Cuidado con el calor, su capa grasa puede jugarles una mala pasada.
2.- Una alimentación a base de verduras solamente puede resultar insuficiente en un cerdito vietnamita, necesitará también cereales y proteínas de origen animal.
3.- En principio los cerdos vietnamitas se  consideran en España como animales de granja por lo que es necesario saber la legislación de nuestra comunidad sobre la vacunación obligatoria. Es posible que haya que vacunar frente a la pseudorabia o enfermedad de Aujezsky.
4.- La primera finalidad de dos cerdos miniatura fue la de servir de base para investigaciones médicas del tipo trasplante de órganos en personas. Desde la década de los años 80 se ha ido introduciendo poco a poco como mascota.
5.- El pienso para cerdos de granja no es en absoluto adecuado para ellos porque no queremos cebarlos, sino que tengan una alimentación adecuada. Debemos evitar que se vuelva obeso pues además de que ralentiza sus movimientos conlleva problemas para su salud.
6.- Si intentamos ponerle patas arriba comenzará a chillar como si fuéramos a matarlo pues se sienten muy inseguros y amenazados.
7.- La esterilización, sobre todo de los machos, hace que se vuelvan más tranquilos por lo que es recomendable en la mayoría de las ocasiones.
8.- La afición por revolcarse en barro o agua les viene, además de para limpiarse de parásitos la piel, como una ayuda para regular su temperatura corporal pues no sudan. Un baño con la manguera en el jardín puede constituir un buen sustituto en verano.
9.- La mayoría son de color negro pero hay muchos con manchas blancas y cada vez más enteramente blancos con sólo alguna manchita negra. Sobre todo en verano, deberíamos aplicarle una crema de protección solar o un aceite hidratante pues al no tener pelos que les protejan  pueden sufrir quemaduras y lesiones importantes si van a estar al sol mucho tiempo. Su lugar de descanso debe tener una zona donde siempre de la sombra y esté más o menos fresco.
10.- Con los cerdos vietnamitas ocurre un poco como con los conejos enanos, que a veces no son tan enanos… existe una variedad denominada minipig en la que no suelen sobrepasar los 12-17 kg en edad adulta.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu CABRA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas cabras.

1.- Nada de cambios bruscos de dieta, su digestivo es muy sensible.
2.- Las crías son precociales, por lo que nacen ya pudiendo moverse, son capaces de oír y ver y hacer las demás funciones propias del individuo adulto desde prácticamente el nacimiento. Se dan casos de hasta 4 cabritos en el mismo parto.
3.- Cuidado con las plantas que le dejas comer en un paseo por el campo pues la alfalfa recién cortada puede provocarles alteraciones digestivas si está muy fresca y el perejil y la ruda pudieran hacerle abortar en el caso de estar gestante.
4.- Es recomendable dar  selenio adicional, así como un suplemento de sal, vitaminas y minerales. Esto se puede dar en forma de un bloque o de un suplemento mineral.
5.- Tanto en machos como en hembras son animales armados con cuernos aunque en ocasiones pueden nacer animales mochos. Los machos de tienen una cornamenta mucho mayor que las hembras. No son agresivas pero habrá que tener cuidado siempre con los más pequeños de la casa pues pueden jugar topando como una parte de su entrenamiento para cuando son adultas.
6.- Hay dos tipos de enanismo en las cabras de África. La acondroplasia que se traduce en una cabra con las patas desproporcionadamente cortas, cuerpo rechoncho y cabeza corta y la hipoplasia hipofisaria que da lugar a una cabra pequeña pero proporcionada con normalidad y más delgada.  El primero de estos tipos es típico de la cabra enana que se encuentran en la zona de Guinea de África Occidental. El segundo tipo se encuentra en la región sur de Sudán. Estos dos tipos representan los extremos, existiendo muchos tipos intermedios.
7.- Son propensas a padecer cálculos urinarios y en el caso de los machos llegar a la obstrucción por tener la uretra más larga. Que coman suficiente fibra, no sobremineralizarlas y que tengan siempre agua limpia a su disposición pueden ayudar a que la genética no influya demasiado en su aparición.
8.- En Gran Bretaña existe un club oficial de la cabra pigmea africana, también existe la asociación nacional de la cabra pigmea  en EEUU.
9.- Ascophyllum nodosum es un alga que aporta una gran cantidad de minerales y que su administración puede no hacer necesaria la administración de bloques minerales a la vez que mejora la salud general de la cabra.
10.- En invierno, sobre todo en climas fríos, nos debemos asegurar que nuestras pequeñas mascotas no pasan frío, que tienen siempre limpia y seca la paja de la cama y que no hay corrientes de aire que les puedan provocar entre todos una temible pneumonía.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu ARDILLA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas ardillas.

1.- Su jaula ha de estar pensada para un animal de alturas más que de distancia.
2.- No cogerla nunca de la cola, se desprenden de ella para poder escapar de enemigos que las persiguen y nos quedaremos con la funda de piel que recubre su cola en la mano.
3.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como papel o heno.
4.- Les gusta, además de una gran variedad de frutos secos, de forma diaria un poco de verdura y plantas de las que nacen en el jardín, como los tréboles, diente de león y los cerrajones… no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso. También comen con ganas algún granito de pienso para gatos o perros de vez en cuando.
5.- No se deben alimentar sólo con nueces y fruta pues podrían desarrollar una enfermedad llamada hiperparatiroidismo nutricional secundario debido a una alteración en la relación entre el calcio y el fósforo que provoca problemas óseos.
6.- En la naturaleza, la Ardilla Listada es un animal diurno, su vida diaria parece variar de una estación a otra y según las condiciones climáticas del día. En primavera sólo sale cuando se calienta el suelo y permanecen fuera las horas de sol nada más, en verano y otoño se vuelven muy activas, descansando en las horas de más calor y recogiendo cuanto alimento pueden almacenar para la llegada del invierno.
7.- Antes de distinguían dos géneros Tamias o ardillas de norteamérica oriental y Eutamias o ardillas del viejo mundo y norteamérica occidental, es por eso que podremos encontrar varios nombres para definir a la misma especie. Actualmente se discute dicha separación pues las diferencias no son tantas como para separarlas en dos géneros.
8.- Las ardillas poseen, al igual que los hámsteres, abazones que les permiten recolectar comida y almacenarla. Habrá que tener cuidado con lo que dejamos que almacenen porque podría estropearse y atraer a insectos.
9.- Si las tenemos en una pajarera en el exterior veremos que entran en hibernación cuando llega el frío, no deberemos molestarlas durante este período pero sí vigilar que tengan agua y siempre algo de comida por si salen durante su descanso invernal.
10.- Sobre todo durante el verano, es buena idea colocarles una bandeja con arena para que se den baños como las chinchillas, así mismo habrá que vigilar que no la ensucien mucho.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu HURÓN:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños hurones.

1.- Son carnívoros estrictos, nada de fibra. Los piensos con alto contenido en pescado pueden provocar un aumento del olor corporal. Controlar que la cantidad de proteína y grasa sea la adecuada en el pienso usado.
2.- No sintetizan Tiamina, por lo que debe estar incluida en su dieta. A su vez son muy sensibles a los excesos de vitamina A, hay que tener cuidado con los complementos vitamínicos.
3.- No dejes material plástico pequeño cerca de él, les llama poderosamente la atención y suelen sufrir muchos problemas de obstrucción por cuerpos extraños. Si bien es cierto que una vez solucionado el problema se recuperan muy rápido de la cirugía.
4.-Vigila su boca pues suelen tener problemas de sarro, gingivitis y periodontitis incluso cuando son jóvenes y es posible que necesiten de una limpieza de boca de forma periódica. Mantener la boca sana ayudará a mantenerlo sano de forma general.
5.- El virus de la gripe humana es contagiado de hurones a humanos y viceversa por lo que habrá que tener cuidado en invierno de no contagiarnos mutuamente.
6.- Se aconseja esterilizar a aquellas hembras que no destinemos a la reproducción para evitar problemas de hiperestrogenismo, o bien poner medios para evitarlo.
7.- El olor corporal de los hurones es más fuerte en aquellos que no están esterilizados por el desarrollo de las glándulas sebáceas de la piel, una vez esterilizados se atrofian con el paso del tiempo y ya no huelen de forma tan marcada. Las glándulas anales también son una fuente de olor importante pero sólo cuando se excitan y las descargan.
8.- Cuando salen de España necesitan de microchip, pasaporte y vacunación de rabia para poder entrar después sin problemas. Hay que solucionar este tema en el veterinario antes del viaje, en algunos casos hasta 6m antes, por las condiciones especiales de entrada en algunos paises.
9.- Son muy sensibles a sufrir moquillo, por lo que se les debe instaurar una buena pauta vacunal.
10.- No hay que descuidar la desparasitación tanto interna com o externa pues pueden sufrir muchas de las enfermedades parasitarias que afectan a perros y gatos como la Dirofilariosis, Otitits por ácaros, Pulgas y parásitos intestinales como nemátodos, cestodos y protozoos.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu CONEJO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños conejos.

1.- Son herbívoros estrictos, nada de carne, pescado, leche o queso.
2.- Su orina depende mucho de la dieta, puede ser más concentrada y blanca si es rica en calcio o más rojiza si es rica en carotenos.
3.- Además de los incisivos tenemos que vigilar las muelas, que también suelen provocar problemas dentales. Abscesos mandibulares, dermatitis en la papada o problemas de obstrucción del canal nasolacrimal son consecuencias de problemas dentales.
4.- Las hembras adultas a partir de los 3-5 años suelen desarrollar problemas de tumores uterinos y mamarios que se solucionan con una castración temprana en aquellas que no están destinadas a la reproducción.
5.- Ojo con los cables de la televisión, teléfono y luz pues les llaman poderosamente la atención y son fuente de muchos accidentes caseros. Así como muebles y ropa.
6.- Un exceso de proteínas (>15%) en la dieta predispone a la obesidad y un defecto en la fibra  (<23%)a la hipomotilidad intestinal, hay que regular bien la dieta.

7.- Mantener el lecho siempre seco para impedir el afloramiento de la temida pododermatitis.
8.- Las crías son altriciales, esto quiere decir que no pueden mantenerse por sí mismas y dependen de la madre hasta el destete.
9.- La mixomatosis se transmite a través de las pulgas, no olvides desparasitarlo externamente, sobre todo si tiene vida libre en el jardín o en el campo o hay otras mascotas en casa.
10.- Los conejos son hospedadores intermediarios en el ciclo de las tenias, cuidar su desparasitación interna les ayuda tanto a ellos como a nosotros.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu RATÓN:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños ratones.

1.- Ojo con el material que se usa para el nido pues lo devoran casi todo.
2.- Los dientes amarillos son signo de salud.
3.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como lecho de maíz, pellets, papel o un calcetín de punto.
4.- Los ratones macho despiden un fuerte olor debido a que marcan el territorio continuamente con su orina. Por ello, es mas recomendable tener una o dos hembras, que además suelen ser mas tranquilas. Aunque, con un fregado con lejía de la jaula cada 3 o 4 días, y un cambio frecuente del lecho, el olor del macho es prácticamente inapreciable.
5.- En la mayoría de ocasiones, los ratones que se venden en tiendas de animales están destinados para servir de alimento a lagartos y boas. Suelen ser ratones de laboratorio no demasiado fuertes geneticamente hablando. Suelen tener problemas conforme crecen. Siempre hay que mantener un período de cuarentena cuando introduzcamos un nuevo individuo.

6.- Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
7.- Son muy dados a comer casi cualquier cosa que tengan a mano, roen cables eléctricos, plásticos, ropa, jabón y múltiples productos más. No dejar nada que se pueda roer dentro de su área de acción pues todo quedará desmenuzado en pequeños trocitos.
8.- En algunas especies de ratón se ha demostrado que la hembra consigue mantener en su organismo el semen activo del macho pasada la gestación para después de tener a sus crías, fecundarse así misma sin necesidad de copular con ningún macho.
9.- Los ratones no son mudos. Cuando un ratón es molestado (por ejemplo, que otro intente quitarle lo que está comiendo) emiten pequeños chillidos de protesta. Ese sonido se parece a un pajarillo.
10.- Una dieta excesivamente rica en proteínas les provoca picores y al rascarse se pueden autolesionar pudiendo confundirlo con heridas producidas por sus compañeras.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu RATA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeñas ratas.

1.- Hay que evitar sobrealimentar (gran propensión hacia la obesidad) o alimentar mal (dar excesivo pienso de perro) pues es muy fácil caer en la tentación de la solución fácil. Por todo lo dicho, mucho ojo con las golosinas.
2.- Los dientes amarillos son signo de salud.
3.- Si lloran lágrimas rojas puede ser un pigmento de porfirina, normal en ellas.
4.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como lecho de maíz, pellets, papel o un calcetín de punto.
5.- No dejar nada que se pueda roer dentro de su área de acción pues todo quedará desmenuzado en pequeños trocitos.

6.- Sobre todo en lactantes y ratas jóvenes. En habitaciones con escasa humedad (<20%, frecuente en habitaciones con calefacción), suelo de malla metálica, cama higroscópica y unido a la escasa regulación térmica de la cola provocan la aparición de descamación generalizada y zonas en la cola de edematización y contricción del tejido de la misma que provoca su necrosis. Se deberá acudir inmediatamente al veterinario y mientras mantener húmeda la cola con alguna compresa o apósito. A este mal se le llama el de la cola anillada.
7.- Son muy propensos a practicar el canibalismo según causa justificada , pudiendo una vez resuelta la causa mantenerse el comportamiento de canibalismo en lo que se conoce como canibalismo aberrante, es el mismo que se presenta cuando no hay causa que justifique el hecho. Las causas más probables son:
-Cuando la cría nace muerta o deforme.
-Cuando no hay suficiente alimento (leche) para todas las crías.
-Cuando no se le suministra el suficiente aporte proteico en la dieta.
-Cuando quien mata a las crías es otra pareja (intentan que permanezcan sus genes)
-Cuando existe algún peligro que vaya a destruir la camada.
8.- Existe celo post partum a las doce horas del parto y es viable, por lo que se recomienda separar a la hembra del macho para evitar superpoblación. Al ser animales sociables se recomienda hacer grupos por sexos si no se quiere que críen.
9.- Si existen otras mascotas en casa hay que controlar la desparasitación externa (obviamente también la interna) para evitar que pueda contagiarse de pulgas pues son las mismas que en gatos y perros.
10.- Una dieta excesivamente rica en proteínas les provoca picores y al rascarse se pueden autolesionar pudiendo confundirlo con heridas producidas por sus compañeras.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu HAMSTER:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños hámsteres.

1.- La palabra Hámster, proviene del alemán y significa acaparar, por su afición a acumular semillas en su madriguera.

2.- No siempre viven bien en parejas o grupos, hay que tener cuidado a la hora de juntarlos tras una separación.

3.- No tienen plan vacunal establecido pues no se vacunan contra ninguna enfermedad, pero una revisión veterinaria cada 3-4 meses sería lo aconsejable.

4.- Sí se deberían desparasitar ante posibles parasitosis internas como nemátodos y cestodos pues pueden ser reservorios de dichos parásitos.

5.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como papel o un calcetín de punto.

6.- Les gusta de forma diaria consumir un poco de verdura y plantas de las que nacen en el jardín, como los tréboles, diente de león y los cerrajones… no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso. También comen con ganas algún granito de pienso para gatos o perros de vez en cuando.

7.- Ante la sujeción dorsal algunos hámsteres defecan, eliminan la comida que tienen almacenada en los abazones y protruyen los ojos de tal forma que parece que se les salen, en principio no es traumático para ellos y es la forma adecuada de sujetarles.

8.- En los machos la distancia urogenital es de hasta 1cm y en hembras se aprecian hasta 3 agujeros, la uretra, la vagina y el ano.

9.- Si bien no es frecuente en hámsteres mantenidos como mascotas, pueden entrar en un estado de letargo profundo por debajo de los 8ºC. La temperatura corporal, el pulso y la respiración son casi imperceptibles. En una atmósfera caliente los reanimará conforme vaya recuperando sus constantes.

10.- Hay que realizar un control de los alimentos que le damos fuera de dieta pues tienen tendencia a engordar.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu GERBILLO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños gerbillos.

1.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como papel o un calcetín de punto.
2.- Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.

3.- Un alto porcentaje de gerbillos, según la variedad incluso un 20% que pueden presentar convulsiones a partir de los dos meses de edad, este estado de ataques epileptiformes son debidos a una deficiencia enzimática. Hay que llevar cuidado y control en esos casos con ellos y excluirlos de futuros planes de cría pues es transmisible de forma genética.
4.- Hay que evitar cogerlos por la punta de la cola pues se desprende fácilmente la piel de esta zona. Lo adecuado es levantarlos con las manos ahuecadas por encima del anima, o sosteniendo con cuidado la base de la cola con una mano, colocando la otra debajo del cuerpo y extremidades. También se les puede controlar asiéndolos de la piel del cuello y ejerciendo una ligera presión hacia abajo.
5.- Generalmente se suele nombrar jerbo a los gerbillos, pero cabe considerar que son especies muy diferentes, de familias distintas, y que lo único que comparten es que pertenecen al mismo orden de los roedores. El más común de los gerbilinos es el gerbillo de Mongolia (Meriones unguiculatus), llamado erróneamente llamado jerbo por el mundo de habla hispana. En el mundo se le conoce como jerbo al de Mongolia (Jaculus jaculus), que pertenece a la familia Dipodidae.
6.- Se aconseja proporcionarles una pecera redonda que contenga arena de Chinchilla para que puedan revolcarse y mantener el pelo lustroso.
7.- Debido a que son muy curiosos y rápidos no es difícil que se escapen, pon un tubo de cartón con algunas pipas dentro y espera a que penetre, la afición que tienen a meterse en túneles hará que pronto quiera investigar. También puedes hacer un cubo trampa con acceso desde el exterior al cubo y algo de comida dentro, así quedará atrapado cuando investigue la comida y no podrá salir.
8.- Los gerbillos son territoriales sobretodo las hembras, que si no están en su etapa fértil, son capaces de atacar a un macho que esté cerca. Los machos en cambio son un poco más dóciles pudiendo ayudar a la hembra a criar a la descendencia siempre y cuando haga buenas migas con ella.
9.- Como ya hemos dicho en el mundo de los gerbillos mandan las hembras, éstas suelen ser más agresivas que los machos, si queremos tener más de una hembra tendremos que tener tantas jaulas como hembras sean. Cuando vayamos a jugar, tocar, cambiar la comida…etc, tendremos que lavarnos las manos para no oler como si fuésemos una hembra intrusa y así evitaremos que nos muerdan.
10.- Los jerbos manchados de blanco lo son debido al gen Sp, dicho gen cuando se presenta de forma homocigótica es provoca letalidad prenatal por lo que en cuanto se forma esa combinación en el útero de la madre el embrión muere y es reabsorbido por su cuerpo. Sólo nacen y expresan el gen aquellos que son heterocigóticos.

Animales silvestres como mascotas

Interés por mascotas silvestres.

Quién no ha tomado nunca de la calle o del campo a un animal herido, desviado de su grupo, perdido o abandonado...y se ha preocupado por él, llevándolo al veterinario o a alguno de nuestros centros de recuperación de animales silvestres.

Pichón de zorzal común de pocas semanas de vida encontrado en un jardín particular y liberado de las fauces de un gato.

Aparte de los clásicos animales considerados como mascotas ( perro, gato, caballo, canario, hurón, conejo, iguana..), siempre tienen lugar en el corazón y en los hogares de algunas personas algunos de estos animales.. como gorriones, golondrinas, buhos, salamanquesas, gaviotas…y en este caso un pichón de tordo o zorzal común.

Muchas veces estas aves vienen como consecuencia de accidentes, choques con alambradas o cables eléctricos o porque nuestro gato lo ha cazado o por simple casualidad lo hemos encontrado…

La mayoría de las veces vienen heridos o con fracturas en alas o extremidades y aunque estamos a tiempo de salvarle la vida y estas especies tiene prohibida por ley su tenencia intentamos hacer por ellos lo que podemos, para después liberarlos sanos o llevarlos a esos centros de recuperación disponibles por la Comunidad Valenciana donde terminarán de tratarlos y recuperarlos.

Aún así y conocedores de ello muchas personas como particulares deciden adoptarlos como mascota, sobre todo a los que no tendrían un futuro libres en su hábitat por su limitación o permanecer con cicatrices o con invalidez permanente…

Siempre es de agradecer que haya personas preocupadas por esta labor desinteresada en cuidarlos y darles de comer además de nuestra colaboración profesional veterinaria también altruista para con nuestros clientes, siempre procurando dentro de sus posibilidades la reinserción posterior en su habitat natural momentos que son altamente gratificantes.

En este caso damos a conocer un poco a cerca de este ave, el zorzal común o tordo, muy presente en Alicante aunque cada vez menos, animal de carácter dócil con un manejo adecuado, fácil de mantener y que puede tener una esperanza de vida de 5 años en cautiverio, medir unos 25 cm de largo y pesar 100 grs. Se puede alimentar a base de piensos compuestos, aunque prefieren gusanos, caracoles, fruta….

Wild animals as pets.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu ERIZO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños erizos.

1.- Son insectívoros por lo que gustan de alimentarse de algún grillo o tenebrio algunas veces a la semana.
2.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar viruta de pino, que no de cedro, y siempre pasada antes por un colador para quitar en lo posible el polvo.


3.- La zanahoria ha de suministrarse siempre cocida pues cruda puede resultarle indigesta.
4.- En la zona de la frente presenta, tapada por el resto de púas, un área más o menos triangular sin púas. En este área se aloja su nariz cuando se hace una bola, así no se la lastima.
5.- Su temperatura rectal ronda los 34-37ºC. Si bien durante la hibernación se mantiene alrededor de 6-9ºC. Despertarlos durante el período de hibernación no es dañino en sí, pero habrá que proporcionarles alimento y bebida inmediatamente después de despertar pues gastan muchísimas energías en este proceso. No se recomienda en cualquier caso hacerlo. Los erizos mantenidos como mascotas normalmente no hibernan pues durante el invierno permanecen con una temperatura adecuada en el interior de sus refugios.
6.- Las garrapatas y las pulgas pueden llegar a ser un problema pues muchas veces no se ven y si se ven no se pueden quitar al tener las púas, hay que llevar cuidado con el producto que se elija para eliminarlas por lo que es mejor asesorarse previamente.
7.- Son muy sensibles a la fiebre aftosa o glosopeda, enfermedad viral de rumiantes y cerdos, pero en la práctica hay pocas posibilidades de que enfermen.
8.- Son muy importantes las vitaminas tras  la hibernación. Las hipovitaminosis C pueden ser causas de decaimiento general con cojeras. La hipovitaminosis D también puede aparecer en cautividad si la alimentación no está equilibrada. Tan importante como la falta es el exceso, así se dan casos de hipervitaminosis A y D. Relacionadas con la alimentación se dan casos de hiperparatiroidismo nutricional secundario (alteración de la relación entre el calcio y el fósforo) por dietas monótonas.
9.- Hay que mantener una buena higiene bucal pues son sensibles a acumular sarro y sufrir por ello enfermedad periodontal. En las visitas al veterinario hay que vigilar siempre la boca por si necesitase una limpieza.
10.- A veces, ante determinados olores y sabores los erizos fabrican una saliva espesa que se reparten por las púas. Suelen quedarse absortos realizando este ritual y ajenos a todo lo demás. Suele durar unos minutos y se sospecha que tiene que ver con un comportamiento atávico de enfriamiento del cuerpo.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu COBAYA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas Cobayas.

1.- No sintetizan Vitamina C, hay que complementar la dieta. El pimiento rojo con 127 mg/100 gr y el perejil con 133 mg/100 g son las verduras que más Vitamina C pueden aportarles, si bien, no es aconsejable abusar de ninguna y dar un poco de otras también, como brócoli o coliflor. La mayoría de verduras de hoja verde son buena fuente de vitamina C. Su falta provoca una enfermedad llamada Escorbuto y para evitarlo necesitan 10mg/kg al día y 30 en períodos de preñez o enfermedad.

2.- Es de los pocos roedores con los dientes blancos en vez de amarillos.

3.- Las crías son precociales, por lo que nacen ya pudiendo moverse, son capaces de oír y ver y hacer las demás funciones propias del individuo adulto desde prácticamente el nacimiento.

4.- Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros que no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.

5.- En su alojamiento no debe faltar una zona tapada para poder esconderse cuando se sienta tímida o asustada.

6.- Ante la falta de almohadilla plantar el peso excesivo predispone a hiperqueratosis y pododermatitis, las uñas crecen retorcidas y dificultan mucho su desplazamiento.

7.- Las cobayas no tienen una enzima que se llama Relaxina y que a la hora del parto abre el canal del parto. Es por eso que se recomienda que se les cubra en su primer celo para que el canal del parto se osifique ya abierto o pasado el primer y segundo celo esterilizarlas o que no se gesten porque de tener un número escaso de camada habría posibilidades de distocia y alteraciones del parto.

8.- La variedad de cobaya denominada peruana tiene el pelo largo y necesita de un aseo frecuente para mantenerse limpio y saludable.

9.- Cuando son jóvenes aprenden qué hay que comer por lo que una vez ya adultos es más difícil incorporar nuevos alimentos. Es, por lo tanto, muy importante proporcionar una dieta adecuada según llegan jóvenes a nuestro hogar. Esto mismo ocurre en otras especies.

10.- Caudal a las orejas presentan un área alopécica que es normal, suele medir un centímetro aproximadamente.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu CHINCHILLA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas Chinchillas.

1.-Son muy dadas a tomar baños de arena de forma rutinaria para cuidarse el pelaje y librarse de parásitos, por lo que no estaría de más el introducir en su jaula una bañera con polvo fino de roca volcánica (además será una ayuda a la hora de administrar ciertos antiparasitarios en polvo). Se aconseja dejarla durante un breve tiempo nada más, mientras se dan el baño, y retirar después para que así no ensucien la arena y tomen baños después. Si se les priva del baño su pelaje aparecerá oleoso y enmarañado, estando la Chinchilla con un estado deprimido y anoréxico.
2.-Los dientes amarillos son signo de salud como en el resto de roedores que presentan la misma coloración.
3.-Mucho cuidado al cogerlas pues tienen mucha facilidad para desprenderse de mechones grandes de pelo ante situaciones estresantes, es una medida que adoptan para protegerse de sus enemigos. Intentan lanzando mechones de pelo despistar a un posible predador.
4.-Son muy sensibles a los golpes de calor pues al provenir de zonas andinas están más acostumbradas al frío y así es por su pelo que les protege en su medio natural.
5.-Las crías son precociales (nacen bien desarrolladas) por lo que nacen ya pudiendo moverse, son capaces de oír y ver y hacer las demás funciones propias del individuo adulto desde prácticamente el nacimiento.
6.-Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros que no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.
7.-Las chinchillas necesitan una jaula adaptada en altura pues son dadas a saltar. Colocarles esquineros a distintas alturas hará las delicias de ellas, pues podrán estar saltando de una altura a otra.
8.-Las chinchillas al igual que conejos y el resto de roedores pueden presentar problemas dentales en incisivos y molares, hay que realizarles una radiografía bucal en cada revisión y controlar en casa el crecimiento de los incisivos.
9.-En una exploración completa siempre hay que examinar el pene para comprobar que no hay anillos de pelo alrededor que provoquen parafimosis o estrangulamiento del mismo.
10.-Su dieta natural es muy baja en energía y alta en fibra por lo que una dieta excesivamente rica en concentrado de cereales, sin casi verduras o heno, les lleva a tener sobrepeso. Fijaos, suelen comer sentadas y llevándose la comida a la boca.

Los 10 apuntes básicos para tener un RATÓN como mascota en casa:

Son muy curiosos y si los dejas salir de la jaula deberás tener mucho cuidado por donde dejamos que deambulen.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, no ha de tener zonas abiertas para evitar que se escape por una rendija. Mejor los de tapa de plástico para roedores.
2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Un tamaño óptimo de la jaula sería de 40cm de largo x 15 cm de ancho y otros 15 cm de altura o similar es el mínimo para mantener un par de individuos. Lo ideal es que sea algo mayor.
3.- Es opcional el sacarlos de la jaula para que investiguen fuera de ella, sería conveniente pero siempre bajo vigilancia nuestra y en una habitación donde no tengan fácil esconderse.
4.- Para que no se aburran sólo hay que ponerles cosas para que roan, madera de manzano, cestos de mimbre o bolas de paja… podemos también ponerles una rueda sin barras, de las fijas para incentivarles a que corran un poco también. Túneles de cartón para que se escondan y roan son una buena opción.
5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Los ratones son animales sensibles a la luz intensa, por lo que no deberemos colocar su casa en un lugar excesivamente iluminado (lo que no quiere decir que estén a oscuras).
6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola.
7.- Son omnívoros natos, capaces de alimentarse casi de cualquier cosa. Lo ideal es un pienso compuesto para roedores prensado en pellets que contiene todo lo que necesitan y darles además algo de verdura fresca en pequeñas cantidades para evitar que se pudra o lo utilicen para hacer el nido. Algún trozo pequeño de galleta, una bolita de pienso para perros, algún tenebrio o un trozo de fruta se pueden dar como golosina de vez en cuando.
8.- Como lecho podemos utilizar el heno pues además les servirá también para regularizar su dieta. Hay que cambiar la cama como mínimo una vez por semana y lavar la jaula. El agua ha de reponerse a diario y los comederos y bebederos se lavan y desinfectan una vez por semana.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Las mascotas invasoras de nuestro pais. Normativa legal.

Copia del catálogo de especies invasoras. Extraida del Real Decreto 630/Ago2013 y publicada en el BOE.

En los últimos años, con la incorporación como mascotas desde otros paises de nuevos y muchos animales llamados exóticos y con peores perspectivas en el futuro por el incremento en el número de especies ha ocasionado sin darnos cuenta una problemática por el abandono en el entorno que sufren algunos de ellos cuando los propietarios por desidia o porque crecen más de lo que pensaban o se hacen agresivos..

Algunas especies ya influyen con un efecto:

1,- Sobre nuestra salud (como fuente de reservorios o enfermedades y agente infecciosos: Salmonelosis, tuberculosis, hongos, parásitos…).

2,- Sobre nuestro hábitat natural y ecológico (al competir con nuestra propias especies autóctonas, por su comida, por su espacio…incluso poner a algunas en peligro de extinción: ardillas, tortugas, ranas, peces, caracoles..)

Estas mascotas crecen y ya no son tan atractivas para sus propietarios

3,- Y sobre todo un efecto socio-económico ( al requerir invertir medios y dinero para su control, campañas de información, etc..).

Es por ello que tanto el Estado español (Real Decreto 630/2 Ago 2013) como la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana (Decreto 213/ 20 Nov 2009 y con la última modificación Orden 10/ 26 may,2014), hayan dictado un catálogo nacional de especies exóticas invasoras (tanto de plantas como animales) y unas normas y anexos para regular y controlar su población y a todas aquellas personas, comercios y tiendas que posean o traten con muchos de estos animales para así evitar en lo posible el abandono indiscriminado y sin control de estos animales en cualquier medio natural de nuestro pais y avance su multiplicación y expansión (sea ave, reptil, mamífero, incluyendo algunas plantas, peces, invertebrados y otros animales (ver listado).

El abandono en el medio natural de nuestro pais de las tortugas Trachemys puede acarrear sanciones.

Dicha ley prohibe la tenencia o posesión, su cesión, comercio o transporte o su liberación al medio, de estos animales considerados invasores. Además reglamenta las condiciones de tenencia a los propietarios que poseen estos animales con fecha anterior a agosto del 2013, debiendo informar de su tenencia a la Dirección General de Medio Natural antes del 3.8.2014 o a través de los Ayuntamientos para poder legalizarlos…habiendo posibilidad de sanción y multa a los propietarios que no lo cumplan a partir del 31.12.2014 debiendose cumplir además estos requisitos:

A ) -Registrar e identificar con microchip ( a todos los animales mamíferos, aves o reptiles) incluidos en esos catálogos y anexos.

B )Esterilización ( sólo mamíferos) certificada por un veterinario autorizado.

C )Queda prohibida la reproducción de cualquier animal de los mencionados catálogos y anexos.

En caso de que cualquier propietario de estos animales no opte por la tenencia legal y no incurrir en un delito sancionable deberan hacer entrega voluntaria en cualquier CRF ( Centro de Recuperación de Fauna ) de nuestro pais ( disponemos uno muy cerca de aquí, en Santa Faz, Alicante) o bien en cualquier parque zoológico de la Comunidad Valenciana o del territorio español.

Algunos ejemplos de animales pertenecientes al Catálogo de especies exóticas invasoras:

Reptiles:

Chrysemys picta ( o tortuga pintada)

– Todas las variedades de Trachemys scripta ( tortuga florida, tanto de orejas rojas, como amarillas..)

Aves:

-Miná ( o Acridotheres sp)

-Ganso del Nilo ( Amandava amandava)

-Bengalí rojo ( Branta canadensis)

-Codorniz japonesa ( Coturnix japonica)

-Pico de coral ( Estrilda sp.)

-Ruiseñor del Japón ( Leiothrix lutea)

-Cotorra argentina ( Myiopsitta monachus)

-Malvasia canela ( Oxyura jamaicensis)

-Tórtola rosigris (Streptopelia roseogrisea)…etc

Mamíferos:

-Arrui ( Ammotragus lervia)

-Erizo pigmeo africano ( Atelerix albiventris)

-Erizo egipcio u orejudo ( Hemiechinus auritus)

-Visón ameicano ( Mustela)

-Coatí ( Nasua spp).

-Mapache ( Procyon lotor)

-Muflón ( Ovis musimon)…etc

Los 10 apuntes básicos para tener un GERBILLO como mascota en casa:

Son, dentro de los pequeños roedores, los más amables y curiosos.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Se pueden usar jaulas de metal con base de plástico o bien contenedores de cristal especiales tipo terrario. Una jaula de 60 x 30 x 30cm es adecuada para un par de individuos.

3.- Se les puede introducir en una bola de carreras como a los hámsteres para que puedan rodar un poco sin provocar destrozos en la casa. Además un ratito fuera de la jaula, sobre todo aquellos más apegados a los dueños, no les viene nunca mal. Son animales nocturnos y monógamos aunque se puede mantener una pequeña colonia si están juntos desde pequeños.

4.- Para que no se aburran  necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, maderas blandas (abedul o manzano).

5.- Pueden tolerar oscilaciones considerables de temperatura de 32ºC incluso. Si bien se aconseja que su temperatura ronde los 17-22ºC y con una humedad no mayor del 50%, sino su pelo se tornará mate y de aspecto grasiento.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación no es estrictamente granívora. Una mezcla de semillas con gránulos proteicos además de verduras frescas es una buena base en su alimentación. Las semillas oleosas (girasol, sésamo…) les gustan mucho, podemos ofrecérselas como golosinas pero no como dieta única pues podrían sufrir trastornos alimenticios y obesidad.  También es importante proporcionarles algún grillo, tenebrio o algún grano de pienso de gato o perro como suplemento proteínico.

8.- Como lecho podemos utilizar turba + arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Se debe cambiar el lecho una vez cada 7-10d según ensucien.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Hay que llevar cuidado con los gatos pues los gerbillos son muy amistosos y un minino los confunde fácilmente con un juguete.

Los 10 apuntes básicos para tener una RATA como mascota en casa:

Sobre todo en países del norte de Europa se tiene la costumbre de mantenerla como mascota.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarla de casa al veterinario o para llevárnosla a casa, podemos ayudarnos con una golosina dentro del transportín para que esté tranquila en él.

2.- La jaula ha de estar realizada en un material que resista la acción roedora de las ratas. El espacio ideal para mantener una rata será de unos 45x30x25cm. Para doblar el número de individuos con un 50% más de jaula es suficiente. Si parte de la jaula es de alambre hay que tener en cuenta que son capaces de roerlo por lo que es necesario colocar un calibre adecuado a cada especie y un diámetro de agujero también adecuado.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.

4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, plástico duro, maderas blandas (abedul o manzano), bolas de metal con cascabeles en su interior… etc.

5.- La temperatura ideal de mantenimiento se comprende entre 15-27ºC, por encima de este rango se pueden producir golpes de calor, sobre todo si hay hacinamiento.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, siempre metálica, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y ni se mojan ni encharcan la jaula.

7.- Su alimentación es omnívora. Se adaptan muy bien a las mezclas comerciales con complementos ocasionales como fruta, algunos granos de pienso para perros, galletas…etc. Soportan bastante bien los cambios de dieta.

8.- Como lecho se puede utilizar virutas de madera (preferentemente de árboles caducifolios, pues las coníferas suelen presentar ácidos grasos volátiles, irritantes para los roedores) que deberemos cambiar cada 2-3 días para evitar en exceso el mal olor (sobretodo ratones). Al igual que en el resto de roedores se puede utilizar también un lecho de maíz o de pellets.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, control del peso, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Son animales muy inteligentes que saben responder bien a pequeños trucos.

Los 10 apuntes básicos para tener un HURÓN como mascota en casa:

Los hurones son unas perfectas mascotas, muy cariñosas con sus dueños y que se pueden enseñar a convivir con otras mascotas en contra de lo que se piensa.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín, adecuado para él, que permita llevarlo de la tienda al casa y en las visitas al veterinario, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Debido a su carácter curioso y aventurero deberemos de disponer de una jaula, en la que estará durante la noche o cuando no podamos vigilarlo. El dormitorio ideal ha de ser de 100 cm de largo por 60 cm de anchura y otros 60 de altura (60x35x24 mínimo). Los acuarios no son válidos puesto que su ventilación es insuficiente. Así mismo no es válido el empleo de madera en la construcción del alojamiento de nuestro. La orina se introduce en los poros de la madera y luego es imposible quitar el olor. Lo mejor es una jaula de malla metálica sobre un armazón metálico.

3.- Los hurones son animales que no pueden o, cuando menos, no deberían pasar la mayor parte de su tiempo encerrados en un espacio reducido.  No obstante, mantener un hurón suelto por la casa requiere una supervisión constante. Sería bueno que cuando estemos en casa lo dejemos suelto en una habitación donde no pueda causar daños y dedicarle siempre el mayor tiempo posible en juegos y atenciones para que se familiarice con nosotros y no se haga arisco. Existen arneses para hurones y podremos pasearlos por zonas acondicionas en la calle siempre y cuando los hayamos educado para ello.

4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para combatir el aburrimiento, mejor si no tienen partes de goma pues tienden a comer todo aquello que les llama la atención.

5.- No es conveniente mantenerlos con elevadas temperaturas, nunca más de 35ºC, pues sus glándulas sudoríparas están muy poco desarrolladas y sufren mucho debido a su abundante pelaje.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella pues son muy dados a jugar con el agua y si el bebedero no es pesado inmediatamente después de ponérselo lo vuelcan.

7.- Su alimentación es estrictamente carnívora. Lo ideal es que tengan siempre pienso de hurón o en su defecto pienso de alta calidad felino pues un ciclo digestivo es muy rápido (4 horas) y necesitan comer de forma muy constante. Se les podrá dar alguna golosina como huevos de codorniz o pollo cocido en poca cantidad alguna vez a la semana.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maiz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la arena de gatos es muy erosiva. Los hurones tienden a defecar en una esquina de la jaula y un poco en alto, por lo que podemos aprovechar esta tendencia para colocar allí un esquinero que nos facilite la limpieza. La limpieza se recomienda diaria pues suelen defecar muy a menudo.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Los 10 apuntes básicos para tener un ERIZO como mascota en casa:

Los erizos son muy simpáticos y pueden ser una perfecta mascota sin que llegue a pincharnos… demasiado.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Son capaces de vivir en una jaula interior si se crían desde pequeños, pero si no es preferible hacer un cobertizo en un patio con una valla enterrada al menos 30 centímetros pues son muy dados a escarbar y seguro que intentarán huir. Además necesitarán un refugio, bien aclimatado, donde poder dormir. La jaula debe tener unas medidas aproximadas de 80x30x30 pues pasará mucho tiempo dentro.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula o mejor en el jardín para que investigue un poco entre las plantas y siempre bajo vigilancia.

4.- Un juguete de gato de los que tienen alguna bolita dentro y que suene o con algún premio dentro para hacer que lo saque es un buen entretenimiento para él.

5.- Necesitan una temperatura de 24º constantes, lo que supone la compra de accesorios térmicos.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es insectívora. Existen piensos en el mercado para ellos pero también podemos alimentarlos con pienso de alta calidad de gatos, es mejor si es de bajas calorías pues tienen tendencia a engordar.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Los conejos tienden a defecar en una esquina de la jaula, por lo que podemos aprovechar esta tendencia para colocar allí una caja que nos facilite la limpieza. Cambiar el material de la caja de deyecciones de forma diaria mejor que cada dos días.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Los 10 apuntes básicos para tener un CONEJO como mascota en casa:

El pequeño conejo ha pasado por muchos chances hasta llegar a ser una gran mascota.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Un tamaño óptimo de la jaula sería de 60cm de frente x 35cm de fondo x 30cm de alto. Lo que nos da cerca de medio metro cuadrado, ideal para un conejo enano.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.

4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, plástico duro, maderas blandas (abedul o manzano), bolas de metal con cascabeles en su interior… etc.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos, Tª extremas y depredadores.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Lo ideal es que tengan siempre heno a su disposición en una reja especial para ellos y un cuenco de porcelana o plástico muy duro donde diariamente pondremos la cantidad adecuada de pienso especial para conejos. Un poco de verdura complementa la dieta ideal.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Los conejos tienden a defecar en una esquina de la jaula, por lo que podemos aprovechar esta tendencia para colocar allí una caja que nos facilite la limpieza. Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Los 10 apuntes básicos para tener un HÁMSTER como mascota en casa:

Los hámsteres son de las mascotas más fáciles de mantener y pueden ayudar a los niños a responsabilizarse del cuidado de una mascota mayor con el tiempo.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él. Colocar alguna golosina dentro para que le resulte menos estresante.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones amplias pues pasará en ella mucho tiempo. Un tamaño adecuado sería de 90cm de frente x 45cm de fondo x 30cm de alto, mejor si tiene varias alturas. Hoy en día existen jaulas que simulan pasadizos y túneles.

3.- Sería bueno que al menos un 1 o 2 veces al día lo saquemos de la jaula para que se familiarice con nosotros y que pueda explorar un poco fuera de su jaula. De sacarlo sin vigilancia podremos colocarle dentro de una bola de paseo.

4.- Como pasará mucho tiempo en su pequeña mansión podremos colocarle norias (a ser posible sin barrotes) para que se ejercite. Túneles de plástico y recipientes con diversos agujeros ayudarán a que pase el tiempo. Vigilar que no se conviertan en depósitos de comida que pueda estropearse.

5.- Necesitan de una Tª entre 19-23 pues por debajo de 5ºC entran en hibernación.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y evitamos que se mojen cayendo dentro.

7.- Se adaptan a una alimentación preparada para  roedores, evitar exceso de vegetales y de pipas de girasol.  La fibra no es tan importante en su dieta. Se recomienda variar y complementar la dieta con semillas, granos, fruta y verduras para aportar variedad sin desequilibrar la ingestión de nutrientes. El aporte de proteínas de origen animal  (algunos gránulos de pienso para perros o gatos) de forma ocasional será siempre bien recibido.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, la arena de gatos es muy erosiva y el algodón tampoco es adecuado. Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, mantener una relación con él para que nos huela y nos reconozca y nos permita cogerle cuando es necesario.

Los 10 apuntes básicos para tener un COATI como mascota en casa:

Hay que tener las cosas muy claras para tener un Coatí en casa.

1.- Lo primero que deberemos tener es una caja de transporte resistente para poder llevarlo de casa al veterinario, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él durante su infancia, cuando son adultos es más aconsejable que haga las visitas el veterinario en casa.

2.- El tamaño de su jaula debe ser al menos de 2 x 2 x 2 m. Una gran parte de la jaula debe ser de reja o similar permitiendo una buena ventilación en jaulas que estén en interior. Un suelo de hormigón o cemento prevendrá su fuga por excavación y debe ser cubierto con arena, también debe contener ramas y troncos huecos suficientemente largos para escalar y repisas, salientes o plataformas para que puedan dormir.

3.- En general, las hembras pueden mantenerse juntas, los machos no. Si se les permite estar libremente por la casa, puede ocasionar daños.

4.- Sería bueno que tengan suficientes “juguetes” en su jaula para que estén distraídos. Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes”. Una manera de mantenerlos entretenidos es esconderles comida para que la busquen, les gusta mucho pues es como pasan la mayor parte del tiempo en la naturaleza.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está alrededor de los 24ºC. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos y temperaturas extremas. Son más sensibles al frío que al calor.

6.- El acceso a agua limpia, en un recipiente que no pueda volcarse, es obligatorio. Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación en cautividad se basa en piensos con proteína de origen animal como los de perros de alta gama, menos energéticos que los de gato. A esta dieta más monótona conviene añadirle algunos tenebrios, grillos, pequeños ratones según nuestra disponibilidad. Se les puede dar pechuga de pollo o pavo previamente cocida como premio y por último es importante incluir en su dieta fruta y verdura evitando cebolla, aguacate y chocolate, como en la mayoría de especies.

8.- Como lecho podemos utilizar arena mezclada o no con algo de tierra y paja. No hace falta decir que la jaula debe ser limpiada diariamente.  Pueden ser entrenados para usar una bandeja para sus necesidades.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar (podemos enseñarles a andar con correa) y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. El contacto con las personas es fundamental para ganarnos su confianza y que en el paso de la adolescencia, pues se recomienda adoptarlos desde pequeños, no sea fuerte y no se desarrollen muy ariscos y agresivos.

19-10-2017: tal y como nos apunta acertadamente Juan, desde Aragón, esta especie se encuentra incluida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, lo que conlleva la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, tal y como indica el artículo 7 del citado Real Decreto. Ya lo indicamos en nuestro post http://blog.vetjg.com/las-mascotas-invasoras-de-nuestro-pais-normativa-legal/

Los 10 apuntes básicos para tener una CHINCHILLA como mascota en casa:

Las chinchillas son muy longevas y debemos asegurarnos de que podemos tenerlas en buenas condiciones durante toda su vida.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Para su desarrollo pleno necesitarían de jaulas de al menos 2 metros cuadrados con un nidal de 30cm³ y de varias alturas pues gustan mucho de dar pequeños saltos en su jaula.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar  posibles accidentes.

4.- Son muy dadas a tomar baños de arena. Para que no se aburran habrá que suministrarles maderas blandas para roer, piedras de calcio y cestos de paja que desharán con gran placer. Las distintas alturas de la jaula les permitirá moverse por ella.

5.- Necesitan de luz y ventilación adecuadas, con una temperatura que ronde los 10-20ºC. Se adaptan bien a ambientes fríos siempre y cuando la humedad no sea alta, el ideal está en un 50%.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Lo ideal es que tengan siempre heno a su disposición en una reja especial para ellos y un cuenco de porcelana o plástico muy duro donde diariamente pondremos la cantidad adecuada de pienso especial para conejos. Un poco de verdura complementa la dieta ideal.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. vida para que no le asuste entrar en él.

Los 10 apuntes básicos para tener un CERDO VIETNAMITA como mascota en casa:

Ha cogido fama como buen compañero entre muchas gente. ¿Será por tener un carácter muy juguetón?

1.- Mientras son pequeños lo podremos llevar al veterinario en un trasportín de los que existen para perros e incluso cuando son algo más grandes pues existen trasportines mayores y con ruedas, pero podemos acostumbradles a que vayan paseando con un arnés.

2.- En casa podremos habilitarle una habitación o zona para que ellos estén pues en contra de lo que piensa la gente son muy limpios, solo que cuando ven un charco les gusta bañarse en él para mantener su piel (casi sin pelos) limpia de parásitos y fresca. Es un hábito que les queda de cuando vivían salvajes. En el exterior una estructura tipo perrera será suficiente siempre que esté protegida de las inclemencias del tiempo.

3.- Sería bueno que los paseásemos durante una hora mínimo al día, sobre todo si no tienen un jardín o zona libre donde puedan moverse bien, así se mantendrá en forma. Evitando siempre las horas de más calor.

4.- Los cerdos son animales activos siempre y cuando no les hagamos engordar demasiado y juguemos y paseemos con ellos. Se pasarían todo el día hocicando en el suelo o dándose baños de barro para mejorar el estado de su piel y para buscar comida. Una pelota podría ayudarles a quitarse el estrés un poco. Esconder comida en zonas de búsqueda les ayuda a estar entretenidos. Ojo con nuestra despensa.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Recuerda que no pueden sudar por lo que las temperaturas muy altas no son buenas para él. Las excesivamente bajas también son perjudiciales pues tampoco tienen mucho pelo.

6.- Si tenemos una instalación para ellos fuera de casa podremos acondicionarles un bebedero de chupón o de cazoleta con toma directa de agua. Dentro de casa un recipiente de material fuerte y profundo para que no puedan romperlo o moverlo. Siempre con agua limpia y fresca cambiada a diario.

7.- Su alimentación es omnívora. Existen en el mercado ya piensos para cerdos vietnamitas mantenidos como mascotas. Algo de pan, verdura y fruta o un poco de pienso puede completar una dieta con pienso formulado con cereales.

8.- Suelen ser muy limpios por lo que gustarán de hacer sus necesidades en el exterior y no dentro de su casa, cuando dejan de mover el rabo y lo colocan en posición horizontal es que están dispuestos a evacuar. Alguna manta o una cama de paja es ideal para que se tumbe en su zona de descanso. De tenerlos en el interior podemos colocarle una bandeja de sepiolita para que se acostumbre a defecar allí, viendo que puedan acceder a ella bien y no sea demasiado alta.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-
Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Entiende órdenes del tipo ¡¡NO!! para impedir un comportamiento indeseado. Los cerdos no educados desde pequeños pueden llegar a ser indisciplinados, destructivos y exigentes.

Los 10 apuntes básicos para tener una CABRA PIGMEA como mascota en casa:

Para tener a estas pequeñas hay que disponer de un poco más de espacio del convencional. Pero… merece la pena.

1.- Cuando son pequeñas podemos introducirlas en una trasportín de perro aunque después para las visitas al veterinario resultará más cómodo llevarlas guiadas con un collar o que haga las visitas a domicilio.
2.- En casa necesitará de una estancia o pesebre en el patio para que pueda estar estabulada durante el tiempo que no estemos con ella y así evitar que nos destroce el jardín.
3.- Como al resto de mascotas deberemos dedicarle un tiempo para pasearla y que salga de su pesebre para estirar las patas, es mejor que la vigilemos o que paseemos con ella para evitar que pueda sufrir accidentes, comer plantas indeseables o provocar algún pequeño destrozo.
4.- Suelen dedicar mucho tiempo a comer y rumiar  por lo que estarán muy ocupadas durante bastante parte del día, no debiendo molestarlas cuando las vemos tranquilamente “masticando” pues necesitan de su tiempo para hacer bien la digestión. Una pequeña rocalla en una parte del jardín le permitirá entretenerse un poco, una escalera de madera abierta colocada cerca y un tronco que puedan ir poco a poco descortezando también le servirá como diversión.

5.- Soportan temperaturas altas pero necesitan de una zona de sombra. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos, temperaturas extremas y posibles depredadores, sobre todo si es una zona en el campo.
6.- Necesitarán un abrevadero con agua clara y fresca todos los días, aunque suelen aguantar bien con poca cantidad de agua.
7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Lo ideal es que tengan siempre heno y paja a su disposición en una reja especial para ellos en el pesebre y a diario le pondremos la cantidad de pienso que pueden comer. Un poco de verdura complementa la dieta ideal. No hay que olvidarse de los complementos minerales que necesitan.
8.- Como lecho podemos utilizar la propia paja e ir limpiando su zona de estancia cada pocos días.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándola, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Son muy cotillas por lo que habrá que asegurarse bien las zonas donde no queremos que entren y hay que recordar que pueden abrir puertas fácilmente o comerse incluso plásticos.

Los 10 apuntes básicos para tener un COBAYA como mascota en casa:

Son bastante dóciles y no son demasiado exigentes en sus preferencias comparándolas con otras especies.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula. Las medidas mínimas que necesitan son de 0,2m² por cada cobaya y 30 centímetros de altura, porque lo más seguro es que tengamos más de una cobaya. En el caso de que pongamos malla en la jaula, el tamaño de los agujeros debe ser de 1.25×3.5cm para prevenir que las extremidades queden atrapadas en la red, minimizando los problemas.
3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.
4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, plástico duro, maderas blandas (abedul o manzano), bolas de metal con cascabeles en su interior… etc. Artículos similares a los de conejos.
5.- Las cobayas toleran una gran variación de temperatura si se les aclimata de forma gradual. Lo ideal es que estén a 12-22ºC, las temperaturas entre 27-30ºC les resultan sofocantes, sobre todo a los animales con sobrepeso o a las hembras en periodo de gestación y son muy sensibles al frío los jóvenes.
6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.
7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Existen piensos especializados que podremos complementar con heno, verdura y suficiente vitamina C. Hay que comprobar que el pienso que compremos cumple los requerimientos de vitamina C que el cobaya necesita (normalmente se mantienen 3 meses). Los cobayas son muy especiales a la hora de comer, y cambios bruscos en la dieta conduce a trastornos digestivos. Al ser muy desconfiados los cambios en el “mobiliario” de la jaula, sobretodo los referidos a comederos y bebederos, deben ser graduales pues no comen o beben en recipientes que no les resulten familiares.
8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva.  Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Suelen descansar muy plácidamente sobre nosotros mientras vemos la televisión y emiten ruidos placenteros en dichas ocasiones.

Los 10 apuntes básicos para tener una ARDILLA LISTADA como mascota en casa:

Las ardillas pueden ser una muy buena opción para mantener en casa como mascotas, hay que conocerlas un poco tan solo.

1.- Es bueno tener una caja de trasporte para poder traérnosla de la tienda, llevarla de casa al veterinario y viceversa o sacarla con un poco de cuidado en desplazamientos o viajes que realicemos, colocarle una golosina dentro ayudará a que se sienta más tranquila.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas condiciones determinadas. El tamaño mínimo de la jaula sería de 60cm de alto x 40cm de ancho y 40cm de largo. Si bien se aconsejaría adaptar una de mayores dimensiones si se dispone de espacio, como por ejemplo una de chinchillas o pajarera con malla de un centímetro de agujero. Alguna rama y algún nidal la dejará más hogareña. Una de 150x75x75 sería ideal para mantener un pequeño núcleo de ardillas.

3.- Se pueden soltar siempre y cuando estemos seguros de poder volver a introducirlas en la jaula sin hacerles daño, podemos poco a poco acostumbrarlas a entrar ofreciéndoles comida que sea de su mayor agrado. Con una jaula lo suficientemente grande no son obligatorias las salidas, pero siempre vienen bien.

4.- Para que se entretengan habrá que acondicionar la jaula con ramas de especies no resinosas (no valen coníferas), cuerdas colgadas desde arriba para que trepen, cestos de paja y tubos de cartón. Lo ideal es proporcionarles un refugio a cada individuo. Una noria también sería un buen recurso para hacerles hacer ejercicio, sobre todo si la jaula es un poco pequeña.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está en torno a los 22ºC. Si están en el exterior, en una pajarera, deberán estar protegidos de los elementos, temperaturas extremas y depredadores.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es omnívora, es decir que en la naturaleza depredan sobre algunas nidadas e insectos. En cautividad los comederos deben ser pesados para que no los tiren y jueguen con la comida. Su dieta básica se compone de semillas, frutos secos y cereales, complementada con fruta fresca y hortalizas. Podemos utilizar una mezcla de las que venden en las tiendas para ellas y complementarla con algo de verdura, piñones, avellanas, nueces y algo de fruta. Podemos suministrarles 2-3 veces por semana algún huevo de codorniz duro y algún saltamontes, grillo o tenebrio pues necesitan de proteínas de origen animal para su total desarrollo.

8.- Como lecho podemos utilizar heno pues les resulta muy cómodo. El heno absorbe bien los orines y deyecciones, aunque eso no implica que no se deba limpiar de forma rutinaria cada cierto tiempo, habrá que determinar para nuestro pequeño núcleo de ardillas y el tamaño de nuestra jaula cuando empieza a ponerse sucio.  No es aconsejable limpiar con demasiada asiduidad pues destruimos refugios que se realizan y les creamos con esta actividad, en muchos casos, demasiado estrés.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-6 meses para un examen físico, administración de antiparasitarios, valorar los cuidados y la alimentación  y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Se aconseja tener sólo un primer individuo de unos 6 meses de edad que buscará en nosotros la compañía que le falta y así poder hacernos a él más fácilmente, con el tiempo lo ideal sería tener una pequeña colonia de unas 2-3 hembras y un macho.

Otro peligro en nuestro jardín: la ortiga.

Una planta ortiga mostrando los pelos urticantes

La ortiga una de las plantas silvestres más frecuentes e invasoras de nuestro jardín y considerada una mala hierba, puede resultar potencialmente peligrosa tanto para el hombre como para nuestros pequeños animales.

Se utiliza en herboristería con muchas propiedades medicinales, en forma seca molida o en sobrecitos como diurética o tratada o cocida en ensalada por ser ricas en vitaminas y sales minerales o incluso para fabricar ropa o papel o los extractos de raíz que tienen indicación en la hiperplasia prostática benigna canina….

Inmadiata reacción cutánea pruriginosa en la piel.

Sin embargo por contacto directo con la piel puede ser peligrosa ante la presencia de pelos urticantes muy frágiles en sus hojas y tallos por la existencia en ellos de ácidos orgánicos como el ácido fórmico ( o metanoico), oxálico…histamina,resinas y otras sustancias que producen una reacción tanto alérgica como por quemadura solo con un simple roce, muy dolorosa y urticante ( de ahí su nombre), con intenso picor y escozor en algunos animales sobre todo de piel fina o en zonas sin pelo como las ingles, cara y axilas, sobre todo en animales de raza pequeña: yorkshire, caniche, chihuahua, etc. que por su pequeño tamaño pueden tener más contacto con la planta, que no supera los 60 cm de altura.

Frecuente sobre todo en primavera, del género Urtica ( hay dos especies: Urtica dioica y Urtica urens) , los perros y gatos al jugar en los jardines en un primer contacto pueden también ingerirla con la consiguiente quemadura de la cavidad bucal.

Los animales pueden acudir a consulta con un intenso cuadro de picor o inquietud o bien con signos de reacción anafiláctica con hinchazón de los labios, cara y párpados y confundirse con una picadura de insecto.

Animal con intensa reacción anafiláctica en la cara precisando con urgencia medicación.

Al igual que en la picadura de insecto si se localiza el sitio exacto en el animal, se puede neutralizar digamos ese veneno ácido con una pequeña dilución de amoniaco con un algodón, un baño frío de la zona para calmar el picor, o alguna pomada antiinflamatoria con cortisona.

En casos más graves es necesario acudir cuanto antes a la consulta veterinaria para la administración de un antialérgico más potente y vía endovenosa como el urbason ( metilprednisolona) y tener el animal varias horas en observación hasta disminuir el hinchazón cutáneo.

Lesión en la piel por picadura del flebotomo, trasmisor de la Leishmaniosis.

Es aconsejable inspeccionar periódicamente a nuestras mascotas para detectar cuanto antes posibles lesiones que nos den pistas sobre enfermedades que pueden estar incubándose.

La imagen que se muestra a continuación es típica después de que el flebotomo pique y deposite Leishmanias en la piel.

Se aprecia una zona ulcerada con bordes elevados que se asemejan al cono de un volcán. Normalmente suele aparecer en zonas libres de pelo como el interior de las orejas, alrededor de la trufa, en la zona urogenital o bajo vientre, que es donde más suele picar el flebotomo. Cuando se aprecien estas lesiones hay que acudir al veterinario para que le realicen una prueba y confirmar o descartar la presencia del parásito para poner en tratamiento, cuanto antes, a nuestra mascota en caso de confirmarse su presencia.

Una tele para mi gato

Nuevo canal de TV en Estados Unidos esta vez para perros, llamado Dog TV, para dar una programación exclusivamente para ellos mientras nos vamos a trabajar y se quedan solos en casa. Ya no sirve dejarles en un hotel para perros o un hueso para morder, ponerles la radio o dejarlos en compañía de otro animal para no echar de menos a su amo.

Hasta ahora nos ponían programas educativos para nosotros, para saber como manejar un perro mordedor o como coger una serpiente, ahora se ha completado con televisión a la carta para ellos… Supongo harán algún programa de tertulia tipo Ana Rosa, para que hablen o se ladren entre ellos…800 millones de perros hay en Estados Unidos, de que hablarán ?

Y digo yo, por qué no un canal de televisión para gatos ?

Necesidades de agua de las tortugas como mascota.

Nos sorprende saber como aún hay personas que tienen tortugas como mascota que piensan que no necesitan agua para beber ¡¡, que con la dieta complementan sus raciones hídricas diarias.

Se sabe que las tortugas en su hábitat natural ( refiriéndonos a las tortugas terrestres) resisten largos periodos de sequía o dependen del agua que encuentran en los charcos tras días de lluvia.

Además poseen una vejiga urinaria que les sirve de almacen y pueden disponer de ella en todo momento.

También poseen una sistema urinario excretor de tipo uricotélico ( no eliminan urea como nosotros los humanos o los mamíferos…sino en forma de uratos o ácido úrico como sistema evolutivo propio en todos los reptiles salvo en los reptiles acuáticos como las tortugas de Florida).

A pesar de ello los casos de deshidratación en tortugas en nuestra clínica son frecuentes en verano en nuestras latitudes por falta de lluvia, siendo por ello recomendable, obligatorio y necesario el que dispongan libremente de un recipiente con agua, donde saciar su sed y disponer de reservas, donde poder darse sus baños, mejor si el agua está tibia para estimular sus funciones vitales ( digestión, inmunidad…recordad son poiquilotermos, su temperatura corporal depende de la temperatura exterior o ambiental…).

Dichos animales deshidratados necesitan unos días de hospitalización con fluidoterapia controlada para recuperarlos adecuadamente.

Con una dieta vegetal a base de hojas ricas en agua no es suficiente para suplir sus necesidades, su dieta además debe de ser variada y equilibrada, aconsejándose frutas de colores intensos o con carotenos, además de un suficiente aporte de paja, heno u hojas secas como fuente de fibra para estimular su tránsito intestinal como herbívoros que son.

Pododermatitis en roedores.

Una buena higiene siempre es preferible a la mejor cura.

La pododermatitis  es una infección muy dolorosa que afecta a las patas de muchos roedores mantenidos como mascotas. En aves aparece un cuadro similar denominado «clavo» en donde la dermatitis aparece en forma de granulomas. En estado salvaje no suele afectar pues el confinamiento es uno de los muchos factores de riesgo. Es una enfermedad compleja, multifactorial que implica tanto al musculoesquelético, así como al sistema tegumentario. La planta de la pata se hincha apareciendo eritema (rojez) primeramente y después sangrado, costras y supuración purulenta. En casos graves, los afectados pueden ser reacios a moverse, se muestran deprimidos y pierden peso. Si el hueso se infecta, la pata podría necesitar ser extirpada. Si no se trata, la pododermatitis puede resultar mortal.

Factores de riesgo:

1.-Sobrepeso y mala conformación anatómica.
2.-Substratos inadecuados: superficies duras o abrasivas.
3.-Falta de higiene y exceso de humedad.
4.-Enfermedades crónicas que afecten la competencia inmune.
5.-Confinamiento y jaulas demasiado pequeñas.
6.-Lesiones/amputaciones que les impidan buena movilidad.

En la mayoría de las ocasiones las bacterias que se asislan de estos procesos piógenos son del género Staphylococcus y en muchos de ellos es S.aureus.
Siendo el tratamiento difícil y no siempre exitoso pues requieren de cuidados de higiene continuos y prolongados. En los casos en que haya que hacer curas con desbridamiento de tejidos habrá que colocar un vendaje y cremas cicatrizantes y antibióticas que habrán que ser cambiadas varias veces para favorecer la buena evolución del caso. Se debe limitar el ejercicio y se debe asegurar que los pacientes coman siempre heno de buena calidad y algunas verduras frescas. En los casos en que el roedor no quiera comer nada se le deberá administrar la comida con jeringuilla.
La manipulación de la zona es dolorosa por lo que se aconseja administrar sedación o anestesia las primeras veces y algún antinflamatorio además de los antibióticos mientras sea considerado necesario.
Si el proceso ha llegado a tendones o hueso es muy probable que haya que valorar la posibilidad de la amputación, con el riesgo de producir pododermatitis en el otro miembro con el tiempo. Si tenemos dudas sobre este hecho es bueno realizar una radiografía para determinar el grado de afección del hueso.

Una ración de plomo para nuestro perro o gato.

Una barbaridad cuando leemos en los medios o en las noticias que han matado a tiros a un perro en un parque en Zaragoza, un pobre caniche cuando estaba ladrando a unos niños y cuando solamente quería jugar con ellos, llamando la atención.


No era un perro peligroso, no manifestaba signos de agresividad, cuando un desmesurado e irracional policia municipal sacaba la pistola y le pegaba dos tiros, con el peligro que sí conllevaba eso delante de tanta gente ante cualquier bala perdida.


Colgaba yo a ese señor ignorante de los animales y de su trabajo….pero no me sorprende, no es el único, el mundo está lleno de desaprensivos, de vecinos a los que les molesta cualquier gato que se le cuele en su casa y le robe el pescado de la cocina, o el perro del vecino que te ladra por las noches o se pelea por el territorio con el tuyo, si tienes perro te lo matan o te lo envenenan.


Disparos, empalamientos, ahorcamientos o envenenamientos son los que a menudo vemos y atendemos y nos llevamos las manos a la cabeza ante tal crueldad….sin añadir los accidentales, los típicos perros de caza, tan felices en su trabajo que reciben su ración de plomo, puñado de perdigones por sólo cruzarse en el camino entre el conejo y la escopeta o los que sufren los peligros del campo, venenos, cepos, etc.


Podemos describir una lista interminable de animales, bien sea perro o gato que acude ( y hablando solo de los que reciben plomo, de los ahogados, intoxicados y apaleados hablaremos en otro blog ) con un agujero sangrante ( bien sea en la cabeza, ojo, pierna, abdomen, pulmones..) del que descubrimos tras la oportuna radiografía que han sido disparados. A veces nos traen incluso animales heridos en la carretera, buhos, palomas, tórtolas, conejos…a los que también tratamos de atender y curar desinteresadamente.

El asombro del dueño es inminente al informarles su animal ha sido disparado con cerbatana, rifle, escopeta o pistola, la reacción enseguida es la de buscar al culpable, su vecino ?, pero no tenemos pruebas incriminatorias para proceder a la denuncia, se necesita un testigo y el arma, a veces homicida (perricida o gaticida en este caso).

La gran mayoría de los animales que acuden, los podemos salvar, cuando corren riesgo vital por perforación de intestino, de pulmón o de vejiga, requieren una urgencia operatoria…aunque a veces suponen la pérdida de un ojo o la reparación de una hueso fracturado…..

Y no contamos el tanto por ciento elevado de animales que son disparados y que nadie se da cuenta o pasan de ello en su casa, muchos acabarán muriendo por infección o incluso por intoxicación por plomo al cabo de incluso meses o años.

Seamos civilizados, por favor.


Para ampliar sobre el tema, porcentaje de animales afectados, órganos dañados, manejos y tratamientos de los heridos, dispondremos de un artículo específico en el blog para veterinarios.

Peligros para nuestro perro en la playa

El debate no es si perros permitidos en la playa o no, hay quien argumenta razones para una cosa u otra…pero no somos conscientes de los peligros de ir por ellas.

He leido por ahí algunas playas en las que se permite el baño y acceso a los perros, entre ellas Cala de Aiguaoliva (Vinaroz), L’Ahuir ( Gandia), Los Castillejos (Barbate). Playa de Bon Caponet (Ametlla de Mar) que nos pillan un poco lejos, sin embargo aquí parece que tenemos disponible la playa Punta El Riu, al final de la playa de San Juan, hacia Campello, en que se permite el acceso de canes todo el año.

Pasear con nuestro perro, disfutar el verlos correr por la arena o darse un baño o jugar con ellos, en otras playas nos arriesgamos a una multa que puede llegar a los 600 Euros.

Tumbarte en la arena o andar por la playa y encontrarte o pisar un pastelito canino no le es grato a nadie, aparte de los riesgos sanitarios que conlleva el que nuestros niños jueguen en arena contaminada por excrementos de perro..como tampoco lo es encontrarte residuos de nuestro mundo de consumo: colillas, plásticos, cristales, latas, alquitrán…además de algas, medusas y otros restos marinos, y saber que la ingestión de agua marina es muy peligrosa para el perro por la alta concentración de sal que contiene.

Pero es ahí donde voy, el perro puede tener acceso e ingerir sobre todo anzuelos camuflados en restos de pescado o cebos de pesca, muchas veces desapercibidos por sus propietarios o bien tiran inconscientemente del hilo que pudiera llevar colgando, cosa que provoca que el anzuelo se clave y complique las posibilidades de sacarlo.

En los últimos años hemos tenido la casuística de más de 30 animales a los que hemos tenido que extraer anzuelos y otros objetos ingeridos en las playas, entre ellos alguna que otra gaviota a la que asistimos y sacamos el anzuelo de su buche, desinteresadamente.  El  diagnóstico es fácil  porque su dueño ha visto como el perro se comió algo y a continuación le colgaba el hilo de pesca y la confirmación es siempre mediante una radiografía para saber su localización.

La rapidez en la actuación permite la extracción con una endoscopia por vía bucal y esofágica, siendo necesaria la extracción quirúrgica cuando ya ha pasado del estómago o está bien clavado en las paredes de estómago, esófago o faringe.

En próximos artículos hablaremos de las fobias al agua ( ¿ sabías que sólo al 10% de los perros les gusta el agua ?, de los gatos no hablemos, muy pocos…. ¿ Qué razón les hace tener esa fobia cuando el resto se lo pasa divinamente en el agua ?

Sarna en conejos.

Se denomina sarna a la infestación masiva de distintas especies de ácaros y pueden acontecer en distintas especies. El tratamiento suele ser muy similar en la mayoría de los casos.

Es relativamente frecuente que al realizar un raspado de la piel en una mascota encontremos algún ácaro. El hecho de encontrar un ácaro adulto no siempre es indicativo de que se está produciendo sarna. Se denomina  sarna cuando los ácaros desarrollan enteramente el ciclo de vida completo y además de forma masiva. La sarna es una enfermedad de la piel causada por ácaros y que en los conejos viene representada por Cheyletiella parasitovorax, Sarcoptes y Psoroptes cuniculi.

La primera ocasiona en muchos casos cuadros subclínicos pues no es prácticamente pruriginosa y afecta principalmente al manto en la zona del dorso apareciendo mucha caspa y pelo frágil. Es una zoonosis, esto quiere decir que puede transmitirse a personas. De forma común se la suele denominar caspa andante pues da la sensación que se produce movimiento de la caspa que produce este ácaro.

La sarna en las orejas es causada por el ácaro Psoroptes cuniculi, y dentro de los signos están considerados la aparición de costras  en el pabellón auricular, inflamación del canal auditivo externo, caída de las orejas pasando a parecer conejos del tipo Belier y movimientos constantes de la cabeza debido al prúrito que ocasionan.

La sarna de las patas es causada por ácaros del género Sarcoptes, y comienzan afectando las patas y al acicalarse pasan por frotamiento a afectar la cara y la nariz.

Los ácaros suelen alimentarse de detritus y elementos celulares y linfa y al mismo tiempo sus deshechos sirven como alojamiento a huevos y crías. Su actividad a nivel cutáneo estimula la liberación de sustancias participantes en los procesos de alergias que son las lesiones primarias que ocasionan. Las costras se forman secundariamente y su espesor y extensión darán pistas sobre la gravedad de la infestación.

Un raspado de una de estas lesiones nos confirmará el agente causal y el tratamiento a seguir.

Los arácnidos con nuestras mascotas

En próximas semanas iremos describiendo en nuestro blog para veterinarios cómo reconocer y tratar las mordeduras de araña tanto en el perro como en el gato. Aquí os nombro las más importantes para saber algo más de ellas.

ARAÑAS EN ESPAÑA

En España ( Península e islas) , tenemos unas 2000 especies de araña de las que sólo 5 NO SON venenosas o contienen veneno. ( Sin contar las exóticas, las de coleccionista o las presentes en los zoos o animalarios).

De ellas TRES pueden ser potencialmente más peligrosas para nosotros o nuestros pequeños animales ( perro o gato). ( hablaremos con detalle de ellas en próximos artículos), por la composición de su veneno, por su tamaño o por las reacciones que pueden provocar.

Hemos de tener claro que todas tienen glándulas venenosas y quelíceros inoculadores pero por la poca potencia de su veneno o la dificultad en penetrar la piel animal o del hombre son poco frecuentes sus mordeduras produciendo una lesión local en la mayoría de los casos, muchas veces desapercibidas por nosotros en nuestros animales.

Es por ello que no debemos de tener pánico o ARACNOFOBIA a ellas, pues es más su labor beneficiosa sobre el control de insectos o plagas ( mosquitos, moscas, polillas, hormigas, etc..)

Solo un porcentaje muy bajo ( estimado en un 5%) y producida por una acción fortuita o por la curiosidad de nuestro perro o gato, suponen una intoxicación seria en animales hipersensibles, con severos síntomas sistémicos o una necrosis intensa local.

La mayoría suelen ser más dolorosas que la picadura de una abeja. Sus compuestos son paralizantes y digestivos de los insectos de atrapan.

Ninguna de ellas ataca, todas normalmente huyen, salvo por la insistencia de nuestro perro o gato en jugar con ellas o cazarlas o metérselas en la boca..

La mordedura o inoculación se produce al ser atrapadas contra la piel, prenda de vestir, dormir en el suelo y olfatearlas, mordisquearlas o ingerirlas, siendo su toxina según la especie ( neuro, hemo o citotóxica) pudiendo producir además de la reacción cutánea local o hipersensible, daños hemolíticos, necróticos o síntomas nerviosos ( dolor, temblores…).

El veneno de algunas contiene lecitinasa, que al actuar sobre la lecitina produce una sustancia, la lisolecitina, con elevado poder hemolítico ( difiere del de víbora que produce coagulación en las venas, catalizada por una enzima proteolítica más que por una lipolítica).

Especies en España:

  • Latrodectus tredecingutatus ( neurotóxica)
  • Lycosa tarentula o tarántula europea (proteolítica)
  • Loxoceles rufescens ( proteo/hemolítica)Otras menos peligrosas son:
  • Steatoda paykulliana y Steatoda nobilis , ésta muy extendida y más grande ( frecuente en las islas Canarias ).
  • Chiracanthium punctorium. Necro y neurotóxico por sur y centro Europa. Peligrosos los machos. También la C. mildei

    Además citamos algunos casos documentados con mordedura dolorosa y molesta de las siguientes:

  • Araneus diadematus ( o araña de jardín europea),

  • Argiope lobata (o araña tigre), también la Argiope bruennichi 

  • Especies de las familias Segestriidae, Salticidae, Gnaphosidae, Thomisidae, Araneidae

    Segestria florentina, Agelena labyrinthica, Nemesia caementaria, Argironeta aquatica, Coelotes obesus, Dysdera crocata, Scothophaeus blackwalli, Drassodes sp, Eresus niger……… todas de tamaño medio- grande y grandes quelíferos.

    Glubia dorsalis, Thomisus onustrus, Cosmobunus granarius, Xysticus sp, Trombidium sp, Micrommata virescens….

  • Araña negra de los alcornocales (Macrothele calpeiana), sin que tengamos constancia de ningún caso grave en nuestro medio

  • Tegenaria atrica

  • La araña de las bodegas, la araña de jardín, la araña doméstica y la araña común.

  • La araña marrón o de los rincones, presente en la cuenca mediterránea y menos peligrosa que la variedad americana. Vive entre piedras o maderas; No es agresiva salvo si se la pisa.

Aparición en el medio ambiente de especies exóticas: La culebra real de california.

Una inofensiva culebra mantenida como mascota de terrario se puede convertir en el azote de la fauna autóctona de una isla, en este caso Canarias.

Sería por el año 1998 cuando un dueño incauto, cansado de ver cómo las culebras que criaba en su terrario se hacían demasiado grandes  decide soltarlas en el monte para que, al menos, tengan una oportunidad. No sabe, sin embargo que está causando un gran perjuicio a la naturaleza del entorno de Gran Canaria, su isla. Las culebras que ha soltado son  Lampropeltis getula californiae, una subespecie de la serpiente real común que habita en la zona de California y que presenta una gran variedad de patrones de coloración con bandas y franjas blancas y negras, existiendo un patrón albino también. A

No es una especie dañina para el ser humano pues no es venenosa y su mordedura no es dolorosa en exceso pero para el ecosistema canario es un gravísimo problema.
En Gran Canaria se alimenta principalmente de reptiles autóctonos como son la Lisa grancanaria, el Perenquén de Boettger y el Lagarto de Gran Canaria, aunque también depreda sobre huevos y aves autóctonas.
Hacia el año 2007 se inició el programa LIFE+LAMPROPELTIS con el que se pretende reducir la densidad y abundancia de esta especie en la isla de Gran Canaria con el fin de minimizar su impacto en la biodiversidad de la isla. Además, se ha prohibido su mantenimiento como mascota.

Desde que comenzó el proyecto se han podido capturar cientos de culebras de esta especie y alguna que otra especie más, como iguanas, boas o pitones que sí pueden mantenerse como mascotas.

proyecto LIFE-LAMPROPELTIS

La importancia de controlar las garrapatas

Las garrapatas transmiten a nuestra mascota enfermedades muy graves, que en algunos casos tienen un final fatal.

Ya ha llegado el calor, y con él tenemos el gran problema de las garrapatas, que están esperando sobretodo en zonas con hierba alta a que pase nuestra mascota, para que sea su hospedador.
Es muy importante examinar que nuestra mascota no tenga garrapatas,  ya que estos antrópodos pueden hacerle mucho daño y transmitirle agentes patógenos que pueden ocasionar graves enfermedades, como: Ehrlichiosis, Babeiosis, Piroplasmosis, Borreliosis o Lyme.
No es fácil tener un buen control de las garrapatas, ya que hay que eliminar las presentes y evitar la la fijación de otras nuevas. Aunque hoy día existe en el mercado una amplia variedad de productos que lo consiguen.

¿Como se puede tratar?

Las formulaciones que existen en el mercado vienen preparadas en collares, spot-on (pipetas), champús, sprays, polvos y emulsiones. El veterinario nos podrá indicar en cada caso particular que es lo más conveniente para nuestra mascota, dependiendo del estado en que se encuentre, de su peso, etc. La más efectiva y cómoda para los propietarios de las mascotas es la pipeta, siempre que se aplique correctamente, y habiendo sido informado con antelación por el veterinario, ya que no todas las pipetas son buenas para todos los perros o gatos, y hay pipetas que son mortales para los gatos, por ello hay que tener mucha precaución y estar bien informados por el veterinario antes de aplicarla por primera vez. Los acaricidas más utilizados para el control de las garrapatas, son el Fipronil, el amitraz y los piretroides. La prevención se debe mantener durante todo el año.

Tratar el ambiente

Si tratamos a nuestra mascota, pero no tratamos las áreas por donde se encuentra, estamos solucionando la mitad del problema. Se deben tratar aquellas zonas en las que se encuentra (cama, jardín, etc), siempre con mucha precaución de no intoxicarlo. También es importante evitar zonas en las que sepamos que puede haber garrapatas, como por ejemplo (bosques, parques, hierbas secas, etc).

Cuidado al quitarlas

Si detectamos alguna garrapata en nuestra mascota, hay que quitarla lo más cerca posible del sitio de fijación, y hacerlo lentamente o aplicar algún producto especial  local que la mate. NO arrancarla, ni torcerla, ni aplastarla, porque si la quitamos mal, puede quedar dentro de la piel parte de su boca, y pararecerán lesiones cutáneas. Existe en el mercado unas pinzas especiales para extraer la garrapata por completo y correctamente.

Es aconsejable y beneficioso tanto para nuestra mascota como para nosotros que mantengamos una conexión y relación estrecha, por medio de juegos, paseos y caricias; de esta manera la relación será mucho más divertida para ambos, y también podremos detectar con las caricias si se le ha fijado alguna garrapata, y  poner remedio.

En la época que estamos son muy frecuentes las garrapatas, asi que con un poco de atencíón por nuestra parte y con sencillos y cómodos remedios de los que disponemos en el mercado, es una batalla que podemos ganar a las garrapatas. «Más vale prevenir que curar».

Aparición en el medio ambiente de especies exóticas: Tortuga de Florida.

Lobo con piel de cordero para un ecosistema que no está preparado para su voracidad sin mesura.

Esta especie de galápago es de las que presenta mayor potencial colonizador. Al ser de mayor tamaño que, por ejemplo, los galápagos leproso y europeo que viven en España los desplaza e incluso se hibrida con ellos. Esto supone una grave amenaza para la supervivencia de los maltrechos galápagos autóctonos.Es por eso que esta especie ha sido catalogada en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, estando prohibida en España su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio, si bien existe una moratoria para los efectos de su inclusión hasta 1 de mayo de 2013 y los ejemplares de animales de compañía exóticos podrán ser mantenidos por sus propietarios previa comunicación y, en su caso, identificación y declaración responsable ante la autoridad competente de las comunidades autónomas (en el plazo de un año).
De Trachemys scripta se conocen tres subespecies teniendo la T.s.elegans la prohibición de ser introducida en Europa debido a los daños ya causados por sueltas indiscriminadas.
En España se cuentan por decenas, sino cientos, los apuntes sobre sus avistamientos en distintos lugares de la geografía.



Trachemys scripta elegans:
Oriunda de la zona sur y centro de EEUU que ha sido exportada como mascota en grandes cantidades a Asia y Europa, siendo la más común de las tortugas mantenidas a tal fin. Su puesta en libertad por dueños ignorantes del mal que provocan las ha convertido en plaga. Tiene el caparazón verde, que con el tiempo se vuelve marrón, con algunas manchas amarillas. El plastrón es amarillo con manchas negras. Su característica más distintiva es una gran mancha rojas detrás de las orejas. Hasta 28 cm.
Esta subespecie se ha convertido en la tortuga más comercializada y en una de las mascotas más populares en los últimos años, debido entre otros factores a que su cuidado es relativamente sencillo. Se ha vuelto muy popular en numerosos países. Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.



Trachemys scripta scripta:
Del sureste de EEUU. Caparazón de color negro con unas rayas verticales tenues de color marrón. El plastrón es amarillo, sin manchas o con unas pocas de color negro. La cabeza es oscura con unas grandes manchas de color amarillo intenso. Hasta 25 cm.

Trachemys scripta troosti:
Localizada en los estados de Tennessee y Kentucky haciendo frontera entre las dos subespecies anteriores por lo que se considera una hibridación de las mismas. Caparazón verde con algunas manchas claras y plastrón amarillo con manchas negras. En la cabeza tiene una mancha amarillo pálido. Hasta 21 cm.

Intoxicación por ricina. Veneno mortal de actualidad

En estos tiempo conviene saber a lo que nos enfrentamos después de leerlo en la prensa estos días.

La ricina, obtenida del ricino, es el veneno con el que han intentado intoxicar al presidente norteamericano Barack Obama, por medio de una carta interceptada, como nueva arma antiterrorista…

Medio gramo inhalado ( por ejemplo al abrir el susodicho sobre ), puede ser suficiente para matar a una persona…no hablemos de un gato o un perro….De 3 a 6 semillas crudas ingeridas pueden ser mortales.

Sin embargo el aceite de ricino vendido en farmacias es inofensivo, pues el aceite o resina, obtenido por prensado y calentamiento de las semillas pierde toda su toxicidad. Dicho aceite se utiliza como reconocido purgante ( acelerar tránsito y el vaciado intestinal) , aunque de desagradable sabor. También se utiliza en barnices, pinturas, cosméticos ( cremas, alargante de pestañas…) incluso como lubricante para motores, o como fuente de combustible biodiesel en algunos paises con intensiva plantación ( ej. En Argentina)

Conozcamos la planta:

Ricinus communis (catapucia o higuera del diablo).

Es una euforbiácea, planta arbustiva de hasta 3 metros de altura, silvestre pero que a veces las tenemos de adorno en nuestros jardines, muy fácil de distinguir por su color rojo-anaranjado de su tallo y hojas, al igual que sus frutos (inflorescencias) racimosos de intenso color rojo y espinas blandas que al secarse evidencian varias semillas moteadas en cápsulas de tres compartimentos que asemejan a cacahuetes.

La ricina se encuentra principalmente en las semillas ( en la cáscara) y es una proteína altamente tóxica, uno de los más potentes venenos conocidos.

Tras la ingestión produce en pocas horas severos trastornos gastrointestinales con vómitos, fuertes diarreas sanguinolentas y dolor abdominal, falta de coordinación, salivación abundante, somnolencia, convulsiones, hemorragias,insuficiencia renal y hepática, coma y según la disis ingerida, la muerte.

No existe antídoto para ello, sólo tratamiento clínico hospitalario, lavados gastrointestinales y fluidoterapia de mantenimiento hasta la eliminación del tóxico varios días después de la ingesta.

Conjuntivitis en perros y gatos

La conjuntivitis es una enfermedad ocular muy frecuente en perros y gatos.

La conjuntivitis, es la inflamación o infección de la conjuntiva, que es la membrana que cubre la cara interna del párpado superior e inferior; es una enfermedad ocular muy frecuente en perros y gatos.

El color de la conjuntiva normalmente es de color rosa, a excepción de la parte que cubre la esclerótica, que es la «parte blanca» del ojo.
En la conjuntiva suele haber una serie de microorganismos, que en condiciones normales no producen ningún problema, ya que los mecanismos defensivos del ojo son muy eficaces. Aunque en determinadas situaciones, como problemas de los párpados, golpes, etc, puede surgir un crecimiento anormal de esta flora y aparecer una conjuntivitis.

¿Causas de conjuntivitis?
Puede ser por diversas causas; por virus, bacterias u hongos. Suelen asociarse a alergias, ambientales (por ejemplo: polvo, humo agentes químicos, plantas, etc), alimentarias o por contacto. Algunas enfermedades como el moquillo, defectos en los párpados (ectropion o entropion), problemas en la producción de la lágrima «ojo seco». Todas estas causas pueden originar con mucha facilidad conjuntivitis en nuestra mascota.

¿Cuales son sus síntomas?

Los síntomas más comunes son:

– Lagrimeo excesivo.
– Legañas espesas color blanquecino, amarillento o verdoso.
– Irritación e incomodidad ocular (se frotan frecuentemente con las     patas los ojos).
– Enrojecimiento.
– A causa de la irritación suelen presentar los ojos cerrados o semi cerrados.

Precauciones y como prevenirlo.
Los ojos son muy delicados, y si nos damos cuenta de que nuestra mascota tiene los ojos enrojecidos, debemos acudir al veterinario sin falta. Tener los ojos rojos, no siempre indica conjuntivitis; hay enfermedades graves, como el glaucoma, que si no se diagnostica a tiempo por el veterinario, pude llegar a producir la pérdida de visión del animal.
NUNCA poner colirios por nuestra cuenta, sin antes saber cual es el diagnóstico de la enfermedad de nuestro perro o gato, hecho por el veterinario, ya que, según el colirio que apliquemos podemos empeorar la enfermedad.
Importante: Mantener siempre los ojos de nuestra mascota limpios. Se deben lavar con suero fisiológico (mejor que con manzanilla), para que arrastre cualquier suciedad que haya en la conjuntiva. Si nuestro perro a gato es de pelo largo, mantener toda la zona de los ojos libre de pelo para evitar que entre suciedad, y que provoque irritación, (recortar toda la zona ocular es peligroso, por eso debe hacerlo un peluquero experimentado, o si lo queremos hacer nosotros debemos hacerlo con máximo cuidado, asegurándonos de que no va a mover la cabeza, y a ser posible con tijeras de punta redondeada).
Hay razas más propensas a sufrir conjuntivitis, como por ejemplo: perros: caniche, pequinés, shih-tzu, maltés, cocker spaniel, schnauzer, etc. Gatos: de pelo largo, persa, himalaya, etc.

Hay que acudir al veterinario si observa alguno de los síntomas mencionados anteriormente, para poner tratamiento lo antes posible. Si no acudimos con brevedad, la enfermedad puede llegar a ser grave.

Mucho cuidado de NO usar remedios caseros, ya que en la mayoría de casos empeoran la enfermedad y los ojos son muy delicados y frágiles.

Intoxicación en el perro por bulbos de tulipán

Existen muchos tipos de plantas en los que las sustancias tóxicas que contienen se encuentran en más concentración en las partes subterráneas como los bulbos, raices o rizomas…

Referente a estos tenemos los de plantas ornamentales como el Tulipán, Jacinto, Narciso, Cyclamen, Amaryllis… que tienen gran capacidad de intoxicación tanto para el hombre como para los animales, por la presencia de sustancias tóxicas del tipo alcaloides y glicósidos ( tulipanina, saponinas, triterpenos, licorina…).

En caso de ingestión de un solo bulbo de tulipán, confundido por una cebolla puede ocasionar la muerte a una persona.

Es en otoño-invierno cuando se plantan estos bulbos y cuando pueden estar al alcance de niños o perros, al tenerlos preparados para plantarlos.

Los cuadros de vómitos, nauseas, diarreas, dolor abdominal, hasta convulsiones, parálisis o fallo cardiaco pueden presentarse.

Muchos tienen sabor amargo por lo que la ingestión completa y letal es rara, salvo casos de algunos perros o caballos que han muerto por un festín de bulbos.

Conviene reconocerlas y saber el riesgo potencial de toxicidad.

Referencia a un caso clínico que hemos tenido estos días por dos pastores alemanes de un mismo propietario, uno de ellos vomitó todos los trozos de bulbos que ingirió sin problemas, pero el otro acudió de urgencia a nuestro hospital a las dos horas de su ingestión con marcado dolor abdominal, temblores y otros signos nerviosos.

A nivel hematológico presentaba un marcado aumento de las transaminasas hepáticas.

El tratamiento fue satisfactorio con lavado gástrico, administración de laxantes, carbón activado (20 grs en 200 ml vía oral), fluidoterapia y diuresis controlada hasta eliminar los tóxicos, asi como silimarina / silibina como detoxicantes hepáticos.

Aparición en el medio ambiente de especies exóticas: El Picudo Rojo.

Esperemos no tener que lamentar dejar de ser el único país de Europa con palmerales.

A mediados de la década de los 90 entró en España el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) por primera vez a través de Andalucía. Poco a poco y a través de su expansión desde su primera localización y por posteriores introducciones se ha ido expandiendo por la totalidad de la costa mediterránea y también en Canarias.


Es originario del sureste asiático donde es plaga en plantaciones de cocoteros pero llegó aquí a través de importaciones de palmeras desde el norte de África.
Sus primeros efectos en la palmera no se aprecian pero cuando ya son evidentes es tarde. En 2005 la plaga se detecto en el palmeral de Elche. Siguiendo el protocolo adecuado (endoterapia vegetal y aplicaciones foliares) y constante, hasta ahora se ha conseguido recuperar por completo palmeras afectadas, siempre y cuando la yema apical no haya sido afectada por las larvas de este escarabajo.
Hace poco salto una noticia a la prensa, según la cual, estudios en biorremediación que se han llevado a cabo en la Universidad de Alicante permiten ser optimistas con respecto a este problema.


Un resumen muy escueto de la práctica que se puede utilizar sería decir que se atrae al picudo hacia unas trampas donde queda impregnado de un hongo llamado Beauveria bassiana, que provoca su muerte en unos días. Cabe la posibilidad de que este picudo pueda, así mismo, contagiar a otros congéneres de la colonia por lo que siguen los estudios en ese sentido.
Al ser un hongo autóctono evitamos el riesgo que conllevaría combatir una placa con un remedio potencialmente invasor.

¿Que es la Dirofilariosis canina?

La dirofilariosis es una enfermedad grave que se puede prevenir.

La Dirofilariosis, Filariosis o más colquialmente llamada “la enfermedad del Gusano del Corazón”, está producida por un nematodo (un gusado redondo) llamado Dirofilaria inmitis, conocida como microfilarias. Es una infección grave y dañina.

Estas larvas se encuentran circulando por el torrente sanguineo, se localiza en la fase adulta en el corazón y en las arterias pulmonares de los perros infectados. La vía de transmisión es mediante la picadura de un mosquito; y si el mosquito picara a un animal infectado y posteriormente a otro sano.

Las zonas con más incidencia de esta enfermedad son las que tienen temperaturas templadas y cálidas, como por ejemplo en nuestro pais: Canarias, Andalucía, Levante, etc. Si vamos a viajar alguna de estas zonas, o vivimos en ella, debemos tomar medidas preventivas.

SÍNTOMAS
Los síntomas son los típicos de una insuficiencia cardíaca, pudiendo aparecer pasados unos años, durante los cuales el perro ha sido portador, pero asintomático. Los síntomas más comunes son: inapetencia, cansancio, languidez, tos, dificultad al respirar, fatiga, desmayo, síncopes, pérdida de peso, si la enfermedad está más avanzada se puede complicar con ascitis, edemas y la muerte.

PREVENCIÓN

Lo más recomendable es llevar correctamente las revisiones por el veterinario de nuestra mascota. La dirofilariosis se diagnostica mediante una analítica de sangre. Y para prevenirlo, hoy día tenemos la suerte de poder contar con diversos principìos activos, en diferentes presentaciones: desde inyectables, comprimidos o tabletas,  en spot-on (pipetas). Estos principios activos, no van a impedir la picadura de el mosquito transmisor, pero si van a impedir el desarrollo de microfilarias a filarias adultas, y por lo tanto el desarrollo de la enfermedad.

Esta enfermedad es grave, con un riesgo alto en toda nuestra zona, por eso es importante que el veterinario de nuestro perro, nos aconseje y sigamos las pautas que crea necesarias para una buena salud y calidad de vida de nuestra mascota.

El problema de los gatos callejeros

Manejo y control de los gatos callejeros.

Hasta hace pocos meses era relativamente baja la proporción de gatos presente en las calles, cerca de los contenedores, en las esquinas, locales o solares abandonados e incluso en urbanizaciones privadas.

Por medio de asociaciones protectoras o convenios con algunos ayuntamientos se procedía a campañas sanitarias y de esterilización autorizadas con precios muy reducidos por parte de nuestros servicios veterinarios, incluso a veces con precio de coste, aportando nuestro desinterés por ese motivo.

En las últimas semanas estamos siendo testigos de nuevo, de un aumento alarmante de la población de gatos en los citados lugares, debido al:

Abandono indiscriminado por parte de propietarios por la crisis económica o bien por desecho de los mismos a la calle.

-Reducción de esas campañas sanitarias también por reducción de las inversiones de los ayuntamientos que son los verdaderos responsables del control de los mismos y la menos motivación de algunas protectoras por su escasa recaudación en donativos.

Alimentación sin control, bien por pena o por desconocimiento de efecto, por parte de muchos ciudadanos en la calle que favore la proliferación, acúmulo y multiplicación de nuevos gatos que van apareciendo y que no se esterilizan.

-Hace pocos días hemos sabido de la intoxicación de algunos gatos de varias localizaciones por parte de algunos vecinos molestos por los otros, ya habiéndose denunciado a los posibles culpables.

-Reclamación a los ayuntamientos y protectoras municipales para que acudan y aporten registro y control de los mismos, desparasitaciones internas a los mismos administrados con la comida, así como seleccionando a los enfermos para su cura, control y aislamiento, así como control de pulgas y otros parásitos externos y potencialmente peligrosos sobre todo para niños y otras mascotas que vivan cerca de aquellos.

Es por ello que debemos valorar y saber un mínimo sobre los aspectos sanitarios más importantes de estos animales y el riesgo para personas que conviven con ellos o cerca de ellos:

-Más del 80% de los gatos callejeros son portadores de gusanos intestinales y tenias, muchos de importante riesgo de contagio al ser humano ( provocando reacciones cutáneas, larvas migrantes a varios órganos, sobre todo en niños), por la transmisión a través de las heces en parques y lugares de juego infantil o cercanos a colegios.


-Muchos de estos gatos padecen infecciones respiratorias, de origen vírico ( gripe felina) y otras bacterias como Stafilococos, Pasterellas y Pseudomonas, muchas de riesgo importante para personas con pocas defensas o propensas a problemas respiratorios.

-Problemas cutáneos como la Tiña ( micosis cutáneas) y sarnas de varios tipos. la tiña es muy frecuente en la mayoría de los gatitos que habitan en esas zonas con poca higiene y control.

-Los gatos son portadores o enfermos del virus del SIDA felino o FIV ( virus de la inmunodeficiencia humana) y del virus de la leucemia felina (Felv). Este último ( Felv) aún no se ha demostrado sea inofensivo totalmente para el ser humano o pueda dar lugar a origen a algunos tipos de leucemias en personas.

Es por ello que debemos cumplir si queremos disfrutar de estos gatos en libertad un mínimo de recomendaciones:

-A nivel de calles o urbanizaciones, los particulares debieran de darles de comer en lugares apartados de colegios, parques o restaurantes, evitando la afluencia masiva de los gatos, zonas donde habría peleas y maullidos nocturnos molestos en épocas de celo, etc…

-Promover campañas, como mínimo antiparasitarias y de control de enfermedades, así como de campañas de esterilización a bajos costes, convenidos con organizaciones municipales.

-En caso de mantener esas poblaciones, éstas sean controladas y aisladas de zonas de contenedores, acotadas por los ayuntamientos donde quien quiera pueda ayudar a darles calidad de vida a esos gatos, bien ofreciéndoles comida como controles sanitarios.

-Tratamientos de los animales enfermos y campañas de control / test  de las principales enfermedades contagiosas para el hombre, colocación de jaulas trampa para después tratarlos o trasladarlos a mejores zonas…

-Otra medida importante sería la de concienciarnos sobre la adopción del mayor número de gatos posibles para así mejorarles un poco más su calidad de vida, promoviendo a nivel de protectoras y administraciones la facilidad y autorización para capturarlos y buscarles un hogar, así como estimular las campañas anti-abandono de los mismos

Aún así todas estas medidas para que sean eficaces deben de llevarse a cabo a la vez por todos nosotros en general.

Reintroducción en el ambiente de especies extinguidas: El castor europeo.

¿Volverá a asentarse por largo tiempo el Castor europeo en nuestros ríos?

Hacia el año 2003 se produjo la suelta de castores en el entronque del río Aragón con el Ebro. Los castores no habían regresado a España desde que desaparecieron en algún momento del siglo XVII debido a la caza que sobre ellos se realizaba por su piel, carne y el almizcle que secretan para marcar su territorio, que era muy apreciado en la perfumería como fijante de aromas.
Ahora existe el debate sobre si dejar que sigan su curso como especie propia, que ha sido, de la fauna ibérica o tratarla como invasora. Parece ser que el kit de la cuestión estriba en que han sido soltados de forma ilegal pues de haber pasado la frontera por su propia expansión natural no habría habido ningún problema «legal».


La Directiva 92/43/CEE del Consejo Europeo y la Convención de Berna protegen al castor europeo en España pero aún así, parece ser, que el Gobierno dio permiso para su eliminación del Ebro. Este hecho ha sido denunciado por la asociación ecologista belga «Pays des Castors» que lo ha denunciado ante el defensor del pueblo.
Los que quieren eliminar a los castores arguyen  que es una especie invasora que provoca daños a la flora de ribera y afectado al desarrollo de otras especies animales como pudiera ser el Visón Europeo. Además de provocar daños en plantaciones de ribera como alamedas o choperas.


Estos hechos son fuertemente desmentidos por ecologistas y biólogos poniendo de manifiesto las ayudas que los castores provocan en el ecosistema. De hecho se ha potenciado su protección y su expansión en 27 países europeos continentales, la última suelta en Escocia. Se favorece la vegetación de zonas inundables, se abren claros en los bosques y se facilita la regeneración de vástagos de los árboles cortados. El Visón europeo se favorecerá de las zonas inundadas pues suele pescar en ellas.
En la diversidad está la riqueza y una especie que convivió en nuestros bosques hace años tiene derecho a volverlo a intentar.

Aparición en el medio ambiente de especies exóticas: El Cerdo Vietnamita.

La liberación de especies no autóctonas en el medio natural puede ocasionar problemas, entre otras, a especies autóctonas o ya bien establecidas.

De unos años en adelante se ha venido notificando la presencia de ejemplares de cerdos asilvestrados e incluso cruzados con Jabalíes, en la provincia de Alicante y de esta manera nos lo han comentado clientes que los han localizado en algunas zonas de monte y campo en paseos o partidas de caza, ocurre así en el alto y medio Vinalopó y en la hoya de Alcoy. Nos estamos refiriendo a cerdos de la raza vietnamita, también llamados cerdos enanos, que han sido imprudentemente liberados por sus dueños. Estos animales se adaptan bien a las condiciones ambientales de esta zona y han logrado mantenerse en el tiempo aprovechando los cultivos y el alimento del monte que sirve igual para el Jabalí.

Es en previsión de que se convierta en una especie invasora que desde la Federación Valenciana de caza se ha dado el aviso de este hecho y la administración, parece ser, que ha autorizado realizar batidas en las zonas afectadas según publican en su página web en un artículo fechado el 8/2/2013.

Así mismo, en diversos medios de publicación se ha venido divulgando la noticia de que una piara de estos cerdos campa por una zona colindante a la estación de trenes de Elda y Petrer. La piara ha ido cambiando en cuanto a su número debido a que algunos lechones se han podido dar en adopción a familias de la zona. Todos ellos son fruto de una suelta indiscriminada de algunos ejemplares que ha logrado mantenerse gracias, entre otros factores, a la ayuda que les suministran personas del entorno. Otros vecinos no son partidarios de tenerlos en los alrededores por los posibles problemas higiénicos y de seguridad que puedan conllevar.

cerdos vietnamitas campan libres

problemática en alicante con los cerdos vietnamitas

una piara de cerdos vietnamitas vive en libertad en un descampado de alicante

cerdos vietnamitas andan sueltos por el ginebre

La grave intoxicación por la procesionaria del pino.

Es una grave intoxicación que todos debemos conocer, para poder evitar las importantes secuelas que pueden permanecer durante el resto de vida de nuestra mascota.

Es una grave intoxicación que todos debemos conocer para poder evitar las importantes secuelas que pueden permanecer durante el resto de vida de nuestra mascota. Afecta con mucha más frecuencia a perros; a los gatos es mucho más difícil porque son más cautos, aunque no es imposible que también puedan verse afectados.

¿QUE ES LA PROCESIONARIA Y CUANDO APARECE?

La procesionaria del pino, es un lepidóptero, siendo la causante de la plaga más importante de los pinares del mediterráneo. Es una oruga que vive en nidos construidos en los árboles, preferentemente pinos, pero también se pueden alojar en cedros y abetos. En verano aparecen las mariposas, apareándose y poniendo los huevos en los árboles. Nacen a los 30-40 días de la puesta, así que, entre mediados de septiembre y mediados de Octubre las orugas se dedican a construir sus nidos, que son bolsas de seda, en las cuales se refugian para pasar el frío del invierno. Al final del invierno o ya en primavera (desde febrero hasta principios de abril), las orugas bajan de los árboles y lo hacen formando una fila, caminando “en procesión”, de ahí el nombre de “procesionaria”, para enterrarse bajo tierra y convertirse en crisálidas. De estas crisálidas surgen en verano las mariposas, que se aparearán y se vuelve a repetir el ciclo.

PELIGRO DE LA PROCESIONARIA PARA NUESTRAS MASCOTAS

Estas orugas están cubiertas por unos pelillos muy urticantes, que se dispersan por el aire, produciendo irritación de ojos, piel y mucosas. Sabemos que nuestra mascota es muy curiosa, siendo cualquier cosa que vea en movimiento una gran diversión, así que inevitablemente ante un pequeño descuido nuestro se acercará para descubrir que es…ahí llega la gran amenaza. Al olerlas o lamerlas, la oruga desprende de los miles de pelillos que la recubren una toxina llamadataumatopenia, siendo esta, una haloproteína que provoca la liberación de histamina, produciendo una potente reacción inflamatoria prolongada por la permanencia de los pelos que se quedan clavados en la zona mucocutánea.

Los síntomas más comunes que nuestra mascota presentará en caso de haber estado encontacto con la procesionaria son: nerviosismo, hipersalivación (salivación excesiva), importante inflamación de la lengua (glositis), de los labios (queilítis), mucho dolor, vómitos. En casos más graves, también se ve afectada la faringe, la laringe y el estómago, en caso de que haya ingerido la oruga. La evolución va a depender de la rapidez con que se traten todas las zonas afectadas, y la aplicación del tratamiento. Normalmente, las zonas afectadas que han estado en contacto directo con la oruga, se oscurecen, y parte del tejido se necrosa, perdiendo esa zona.

¿QUE HAGO SI MI PERRO HUELE O LAME LA PROCESIONARIA?

Si esto ocurre, debemos actuar con la mayor rapidez posible, porque nos encontramos ante una urgencia grave. Es fundamental llevar a nuestra mascota al veterinario lo antes posible, y si antes podemos lavar muy bien toda la zona con agua caliente, ayudaremos a eliminar parte de la toxina. El tratamiento de choque que en la mayoría de los casos aplicará el veterinario, es por supuesto el lavado intenso de la zona, corticoides, analgésicos para calmarle el dolor y antibióticos.

PREVENCIÓN

Evitar durante los meses de riesgo (de febrero a abril) pasear por cualquier zona o parques donde haya pinos. Si tenemos en nuestra casa pinos, tratarlos, y si viéramos algún nido, cortarlo y quemarlo, para evitar que se formen las orugas y bajen en procesión.

Es una intoxicación grave, que con un poco de cuidado y precaución se puede evitar. Ahora estamos en época de procesionarias, así que ¡MUCHO CUIDADO! por dónde paseamos a nuestras mascotas, y si viéramos algún síntoma de los que hemos visto, no lo piensen dos veces y acudan al veterinario lo antes posible para poner tratamiento cuanto antes. “Más vale prevenir que curar”.

Tenebrio molitor, denominado comúnmente gusano de la harina.

No es difícil mantener una fuente de alimento fresco para nuestras pequeñas mascotas. Una golosina.

El llamado gusano de la harina se conoce científicamente como Tenebrio molitor, y no es un gusano pues es un coleóptero (escarabajo) que mide menos de 2 cm cuando es adulto pero que en forma larvaria puede llegar a los 2.5 cm.

La larva es la que le da el nombre común a la especie pues tiene forma alargada que le da aspecto de gusano. Suele utilizarse tanto como cebo de pesca como alimento para mascotas insectívoras como los reptiles tipo pogonas y tortugas acuáticas, aves como el pájaro mina, cuando son larvas pequeñas para alimentar algunos peces de acuario como kois y carpas y algunos mamíferos como el erizo. Lo normal es dar las fases larvarias a las mascotas o mejor aún la fase en la que son escarabajos recién salidos de la pupa y están aún blandos (no han desarrollado aún la dureza en su armadura de quitina). No hay que abusar de este alimento (ni de ningún otro) porque las larvas son muy ricas en lípidos y hacen engordar muy rápidamente a las mascotas sin que por ello estén correctamente alimentadas. Los escarabajos adultos y ya duros son únicamente aceptados, normalmente, por algunas especies de ranas.

Se suelen vender  en tiendas especializadas en comida para mascotas aunque cada vez se está extendiendo más su cría en casa, para lo cual se deben tomar una serie de precauciones para evitar tener una explosión demográfica que nos desborde o incluso que el sustrato de cría se contamine con hongos y bacterias que acaben con todos los individuos.

Se reproducen de forma relativamente fácil y necesitan de unas necesidades mínimas para ello.  Las larvas sufren repetidas mudas hasta que alcanzan el tamaño adecuado para tornar a pupa, este periodo suele durar unos dos meses. La pupa es blanda y suele estar en esta fase de 1 a 4 semanas según la temperatura ambiente. El escarabajo adulto que sale tras la pupa es blando al principio pero se endurece pronto y pasa su vida de adulto, unas 3-4 semanas, casi sin alimentarse. Tras la cópula la hembra depositará más de 100 huevos que tardarán en eclosionar unos 10 días.

La temperatura ideal rondaría los 25-30ºC pero a menos también se reproducen solo que se ralentizan sus ciclos. Son ideales las peceras de metacrilato para el transporte de peces y reptiles pues son fácilmente lavables y manejables. Los gusanos no podrán escalar por sus paredes por lo que será difícil que se escapen de ella.
Si el recipiente está debajo de una bombilla o junto a un ordenador ayudará a su desarrollo y crecimiento sin apenas darnos cuenta. Si bien, la luz no es lo que más les entusiasme por lo que deberemos colocar algunos cartones (las hueveras sin pintar son ideales) para que puedan ocultarse y a la vez servirán de parideras para que se depositen allí los huevos (demasiado pequeños) y vayan creciendo las pequeñas larvas.

El sustrato bien podemos hacerlo con salvado, pan duro rallado o no y algunas semillas tipo pipas de girasol o similares. Las algarrobas, en esta zona son bastante adecuadas también. Cada cierto tiempo hay que colocar una rodaja de fruta para administrarles humedad y alimento fresco. Se aconseja no dejar dicho alimento que se estropee pues sin no lo consumen puede favorecer la proliferación de hongos y bacterias.
Cuando queramos hacer limpieza del recipiente podemos pasar el sustrato por un colador donde quedarán las larvas y escarabajos retenidos.

Si bien, es fácil de mantener y puede ayudarnos a diversificar la dieta de nuestras mascotas no debemos olvidar que es una de las especies responsables de transmitir al hombre y a roedores una tenia denominada Hymenolepis nana. Este parásito es una tenia que suele afectar a roedores, muchos de ellos mascotas también que mantenemos en casa como los hámsteres. El hombre se puede infectar al ingerir alimentos contaminados con estos coleópteros o alguno de sus parientes.

¿Que es la traqueobronquitis infecciosa canina o «tos de las perreras»?

La traqueobronquitis canina, llamada comúnmente «tos de las perreras», es una enfermedad que dependiendo lo avanzada que esté y la condición de nuestra mascota, puede ser leve o ser grave.

La llamada tos de las perreras es una traqueobronquitis infecciosa canina (inflamación de la tráquea y bronquios). Es una patología bastante frecuente en perros y es muy contagiosa, pudiendo afectar a perros de cualquier edad; sobretodo se encuentra en zonas donde habitan animales juntos, como: residencias caninas, criaderos, etc… Se transmite por las partículas que expulsa un perro con traqueobronquitis al toser o estornudar.

Los síntomas son: tos seca, áspera y persistente. Puede presentar también mucosidad y febrícula, en algunos casos dificultad para deglutir. La tos se intensifica al hacer ejercicio o al excitarse, por ejemplo cuando saluda a su dueño al llegar a casa y también por palpación de la región traqueal. En muchos casos los propietarios del perro confunden la tos de la traquebronquitis a que tengan un cuerpo extraño alojado en la garganta e intenta expulsarlo. La gravedad de esta enfermedad va a depender de la importancia de las lesiones de las vías respiratorias y edad del perro, siendo mucho más peligrosa en cachorros y geriátricos, pudiendo padecer una simple tos o una neumonía grave y arriesgada, por este motivo de debe acudir al veterinario ante los primeros síntomas. Si no hay complicaciones, el pronóstico suele ser bueno, aunque la recuperación hasta la desaparición de la tos es lenta.

Hay varios virus que son los causantes de este proceso, como parainfluenza, adenovirus, herpesvirus, reovirus, micobacterias, etc. Estos virus tienen la capacidad de lesionar el epitelio respiratorio hasta el punto de provocar la invasión de otros microorganismos. También hay bacterias que contribuyen a la enfermedad, como la Bordetella bronchiseptica, que puede provocar la enfermedad en ausencia de otros patógenos. Pasteurella, Sptreptococcus, Escherichia coli, también pueden provocar traqueobronquitis.

Actualmente existe una vacuna que protege a nuestra mascota de la traqueobronquitis infecciosa canina, siendo la posología de la vacuna intranasal, depositando el líquido de la vacuna en el orificio nasal, es muy sencillo y le proporcionamos una seguridad importante a nuestra mascota, ya que esta enfermedad es muy resistente y puede complicarse. Se repite la aplicación anualmente y se aconseja vacunar en otoño-invierno, ya que hay más riesgo de contagio. Como bien dice el refrán «más vale prevenir que curar» y tenemos la grandísima suerte de poder prevenirlo gracias a la vacunación.

Lo que echamos por el retrete

Creemos que echar por el retrete cualquier cosa no implica un mal gesto, pero no somos conscientes de como decía la canción de los Toreros Muertos – Mi agüita amarilla …(…) subo al water que hay arriba en el bar (..) pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia… (…) y llega a un río, la bebe el pastor, la beben las vaquitas, riega los campos…(…) y baja al mar, juega con los pecesillos, juega con los calamares,
juega con las medusas y con las merluzas que tu te comes….

Todo lo que echemos, vuelve a subir….echamos aceite usado, tintes, detergentes, trapos….. y somos nosotros más que los vertidos industriales los culpables de la contaminación que llega a las depuradoras e impide se realice un correcto tratamiento de las aguas residuales.

Hace unos meses asistimos a unas charlas sobre buenas prácticas para identificar las amenazas y qué efectos tienen sobre las depuradoras y el proceso de tratamiento.

Citamos las cosas más sensatas que no debemos arrojar por el inodoro…

1.- Toallitas, compresas, algodones, pañales, trapos… Pues generan atascos en la red de saneamiento y desagüe.

2.- Lejía y amoniaco, agua fuerte ( ácido clorhídrico) procedentes de restos de limpieza, además de detergentes y jabones y colorantes…

Son potentes oxidantes y destruyen todo lo que tocan, sin pensar su efecto sobre los seres vivos acuáticos. Tres cucharadas soperas de -agua fuerte- disueltas, pueden matar a una persona.

3.- Medicamentos..

Muchos son causantes sin saberlo de alteraciones congénitas, reproductoras y de crecimiento…por ingestión de agua contaminada, con su consiguiente gasto sanitario. Ya es hora que la Unión Europea limite estos vertidos.

4. De los aceites… ni hablamos… Conozco gente que fabrica sus propios jabones con ellos…Hay puntos donde depositarlo, por qué no lo hacemos.

Objetivos a cumplir:

-Se necesita concienciar a la población y a los grupos profesionales que producen y utilizan todos estos productos tóxicos de actuar de una manera correcta.

-Colocación por parte de los ayuntamientos de más y mejores puntos verdes y de recogida de desechos varios…no sólo de papel y plásticos, para su posterior reciclaje y aprovechamiento. Así como estimular o compensar dicho depósito de materiales para su reciclaje con vales descuento, entradas al cine, lo que sea……

-Favorecer el uso de trituradores de basura, reutilizándola posteriormente en nuestros jardines o como compost o abono orgánico.

Nos estamos cargando el mundo donde vivimos.

La carpa dorada o carpín, condiciones de mantenimiento en casa.

La carpa dorada es el pez más frecuentemente mantenido como mascota.

La Carpa dorada o Carpín (Carassius auratus) es probablemente el pez más popular entre los acuariófilos principiantes y entre aquellos que tienen un pequeño estanque decorativo en su jardín. Es una mascota de aguas templadas o frías con una gran capacidad de adaptación al medio. Su cría suele ser sencilla si bien requiere de unos mínimos que iremos viendo. Que sea popular y relativamente fácil no implica que debamos dejar su cuidado a un menor sin supervisión por parte de un adulto responsable, al igual que ocurriría con cualquier otra mascota.

Su gran cantidad de variedades impide que demos una única descripción de esta especie pues existen gran cantidad de particularidades anatómicas que se pueden considerar a la hora de describirlos. Si bien, la mayoría presenta un cuerpo corto y macizo, con cabeza triangular y sin escamas y a diferencia de otras especies de carpas como el Cyprinus carpio, también llamado Koi o Carpa Común no presenta barbillas en el maxilar superior. Son peces de hábitos tranquilos, sociables y longevos (10- 20 años) siendo pacífica e ideal, por tanto, para acuarios comunitarios. Teniendo siempre en cuenta el tamaño del resto de habitantes del acuario pues pueden depredar sobre aquellos más pequeños.

Crecen rápidamente con buena alimentación y debe suministrarse espacio adecuado a su tamaño. Las carpas doradas revuelven permanentemente el suelo, por lo que deberá filtrarse muy bien el agua. Les gusta el alimento vivo, como larvas de mosquitos, lombrices, tenebrios y los vegetales, aunque también acepta comida desecada y granulada. Jamás se debe omitir de su dieta algas y lechuga, caso contrario las carpas devorarán las plantas decorativas del acuario.

La reproducción es posible siempre y cuando se cumplan las condiciones más o menos ideales para tenerlos como puede ser; que haya buena alimentación, suficiente agua para su desarrollo (70 litros/pez), plantas donde depositar los huevos, agua suficientemente bien oxigenada, temperaturas alrededor de los 18-21ºC aunque de normal se adaptan a un rango mayor desde los 4 a los 25ºC, Ph: neutro tirando un poco a básico (7-7,5) y dureza del agua entre 20-28°dGH.
La cría suele ocurrir después de un cambio significativo de la temperatura, a menudo en la primavera.

Es muy difícil que en una pecera pequeña e inadecuada podamos conseguir mantener un pequeño Carpín naranja poco más allá de unos meses debido a las limitaciones de espacio y condiciones que ella presenta.

Antes de cambiar el agua a la pecera deberemos retirarle el cloro, bien mediante un proceso de desclorificación o bien dejándola reposar durante un tiempo en garrafas abiertas para que el cloro se evapore. Nunca se debe de poner agua directamente del grifo. Nunca deberemos retirar el 100% del agua del acuario de una vez ni deberemos limpiar al mismo tiempo el filtro pues con ello provocaremos la pérdida de los microorganismos que forman parte del pequeño ecosistema que es el acuario y al cual ayudan con su presencia. Según el acuario que tengamos deberemos estudiar cómo debemos hacer los cambios de agua y limpieza del filtro. El filtro que le pongamos, además de eliminar sustancias en suspensión en el acuario, también deberá ser capaz de eliminar el Amoniaco NH3 y otros tóxicos producidos por los desechos alimenticios de los peces.

Siempre antes de introducir un nuevo pez en el acuario hay que hacerle pasar un período de cuarentena y acondicionamiento para evitar contagio de enfermedades y estrés en él y en el resto de la pecera. En otros artículos veremos qué enfermedades pueden afectar con mayor frecuencia y virulencia a las carpas pero sí es cierto que deberemos actuar con la mayor rapidez posible en la mayoría de casos pues al ser un ecosistema cerrado suelen ser muy fácilmente transmitidas de unos a otros.
Al ser peces a los que les gusta comer plantas, rebuscar en el lecho del acuario y de escondites es bueno que presenten en el acuario plantes resistentes a ser arrancadas y devoradas por entero, un lecho de guijarros adecuado e incluso escondites donde se puedan sentir seguros en determinadas ocasiones.

El Fartet y el Samaruc.

Unos pequeños olvidados.

El carácter endémico y el fuerte retroceso en el número de individuos y poblaciones en ambas especies ha conducido a su catalogación en todas las listas de especies amenazadas, nacionales e internacionales.

El Samarugo o Samaruc (Valencia hispanica) es un pez propio de las aguas quietas y riachuelos de la zona de la costa del levante español. Apenas llega a los 8 cm y se caracteriza por una boca provista de dientes mandibulares con una sola punta, dispuestos en varias filas. Presenta un color entre el marrón claro y el amarillo, siendo el borde de la aleta naranja en los machos.
Navega en grupos poco cohesionados y es carnívoro, alimentándose de insectos y sus larvas.
Podemos encontrarlo en manantiales de agua limpia entre el delta del Ebro y el norte de la provincia de Alicante, habiendo desaparecido de muchas zonas. Está amenazado por la destrucción de su hábitat, hasta tal punto que se ha llegado a afirmar que sólo se le podía encontrar en pequeños torrentes de agua muy limpia, pero actualmente se ha repoblado gracias a las acciones de conservación emprendidas, con las que se han recuperado antiguas áreas de distribución.

El Fartet (Aphanius iberus) es una de las especies de vertebrados ibéricos en mayor peligro de extinción. Se le encuentra en zonas someras y de aguas lentas en ambientes muy diversos, como desembocaduras de ríos, lagunas litorales y charcas, salinas y cuerpos de aguas dulces, debido a su capacidad para tolerar amplias variaciones en la salinidad, la temperatura y el pH. Se extiende por el litoral mediterráneo desde los humedales del Alto Ampurdán hasta  la albufera de Adra, en Almería. En las dos últimas décadas, esta especie ha sufrido una regresión drástica en toda su área de distribución.
Es un pez de cuerpo corto que raramente supera los 5 cm de longitud total, siendo normalmente las hembras de mayor tamaño que los machos de la misma edad. Tiene el cuerpo macizo y aletas redondeadas, contando con una aleta dorsal retrasada con respecto a la mitad del cuerpo. Las escamas son grandes.
Presenta un dimorfismo sexual muy aparente: los machos ostentan una coloración basada en franjas verticales azuladas y plateadas, así como dibujos en las aletas. Las hembras, por su parte, son generalmente pardo-verdosas, con manchas oscuras distribuidas de forma irregular por el cuerpo; las aletas están desprovistas de diseño, y son transparentes.
Su régimen de alimentación se considera omnívoro, ya que si bien normalmente se alimentan de invertebrados del medio (larvas de insectos, crustáceos, gusanos) en determinadas ocasiones pueden ingerir fitoplancton, algas y detritos.
Su vida es corta y pueden alcanzar la madurez sexual hacia los tres meses, antes en la zona sur de su distribución pues los nacidos en Abril pueden criar en Junio. Realiza varias puestas en cada periodo reproductor que es más amplio en meses  conforme más al sur nos encontramos. Las puestas las realizan en zonas con vegetación, que sirven de refugio a los huevos y alevines. Tras ocho días eclosionan y los alevines crecen rápidamente. Tras la freza, se produce una mortalidad alta en los adultos.
Generalmente se desplaza en pequeños grupos cerca de la vegetación sumergida en aguas superficiales, donde suele pasar inadvertido. Durante la época de celo, los machos adultos establecen pequeños territorios que defienden mediante luchas ritualizadas con otros machos, y donde cortejan a las hembras que se introducen en ellos.
La Gambusia lo ha ido desplazando a zonas muy salinas donde esta especie invasora no puede desarrollarse.

Entre las causas que inciden negativamente en la supervivencia de ambas especies a nivel nacional se pueden citar:

1.-Contaminación de las aguas por residuos urbanos y agrícolas.
2.-Destrucción o transformación de su hábitat en beneficio del urbanismo sin control.
3.-Introducción de especies exóticas como el cangrejo americano y la Gambusia.
4.-Desaparición de canales y balsas de riego.
5.-Alteraciones en el nivel freático debido a la explotación desmedida de los pozos.
6.-Contaminación del lecho fluvial por vertidos incontrolados.
7.-Eliminación de algas en las albercas, con productos tóxicos (como, por ejemplo, el sulfato de cobre), o llevándose a cabo su techado, impidiendo la llegada de luz al agua.
8.-Procesos de eutrofización y contaminación de las aguas.
9.-Ambos fueron estimados como piezas de acuarios pero hoy la regulación y la dificultad de su cuidado del Fartet y la poca vistosidad del Samaruc los hacen raro en ese sentido. Por lo que el coleccionismo, si bien influyo en el retroceso de ambas especies, ya no es un peligro tan evidente.

La tortuga galápago nuestra tortuga de agua.

Hace poco leí un artículo referente a nuestras tortugas autóctonas, el galápago europeo (Emys orbicularis) y el galápago leproso (Mauremys leprosa),  dos de las especies más amenazadas de extinción por especies invasoras como la tortuga de Florida.

Hablaba de algunos neonatos procedentes del programa de cría en cautividad llevado a cabo por la Conselleria de  Medio Ambiente, en algunos centros de acogida y que una vez alcanzado un tamaño que les permita ser menos vulnerables a la depredación por parte de aves, peces y mamíferos, serían liberados en zonas húmedas valencianas para reforzar las poblaciones de galápagos.

Importante es conocer estas nuestras también bonitas especies, pero no sólo a base de invertir en repoblaciones, si no en concienciarnos en evitar la adquisición o venta indiscriminada de las otras especies invasoras, esas tortugas acuáticas o mascotas que una vez se hacen grandes,  dejan de ser atractivas para los niños y son abandonadas en nuestros ríos, lagunas o pantanos compitiendo y aniquilando las especies nativas.

Sustancias y productos tóxicos para nuestra mascota.

Cuidado con muchos de los productos que tenemos en casa y hacemos uso de ellos usualmente, porque pueden poner en riesgo la vida de nuestra mascota.

HUESOS Y ESPINAS:  Los huesos COCIDOS son muy peligrosos para nuestras mascotas, aunque para prevenir un grave problema, es aconsejable no dar ningún tipo de hueso. Aunque muchas personas piensan que “toda la vida se le ha dado huesos a los perros…y no pasaba nada”… la frase típica, los huesos son los responsables de que muchas mascotas tengan que pasar por el quirófano, ya que al ingerirlos hay mucha probabilidad de que queden atrapados en el tracto intestinal, boca o tráquea. Todos son muy peligrosos, pero los de ave y conejo son más problemáticos, porque se astillan con más facilidad. Igualmente las espinas del pescado producen los mismos problemas. Si queremos que nuestro perro mastique alimento duro, en el mercado existen huesos y otros complementos preparados  para este fin.

ALCOHOL: Para intoxicar a nuestra mascota no necesitamos grandes cantidades de alcohol, con una pequeña cantidad comenzarán a ponerse muy nerviosos, llegando (en el caso de que la cantidad ingerida sea mayor) a suprimir el sistema nervioso central, el sistema respiratorio y cardíaco terminando con la vida del animal.

CAFEÍNA: Contiene Xanthine, que estimula el sistema nervioso central y cardíaco, provocando al poco tiempo de ingerirlo vómitos, taquicardia, nerviosismo, pudiendo llegar a la muerte.

ANTICONGELANTE Y PINTURAS: El anticongelante de los coches es muy atractivo para nuestra mascota, por su olor y por que tiene un sabor agradable. Muchos animales mueren a causa de este producto. El componente tóxico se llama Etilen glicol, que produce fallo renal, letargo, vómitos, convulsiones y en  muchas ocasiones la muerte. La inhalación o ingesta de pintura también tiene una gran toxicidad. Mucho cuidado con estos dos productos.

PRODUCTOS QUÍMICOS: El enjuague bucal, las soluciones para limpiar las lentes de contacto,  insecticidas, herbicidas, abonos, las soluciones para las dentaduras postizas son altamente tóxicas porque contienen ácido bórico, que provoca vómitos, babeo, convulsiones y coma. Bolitas de naftalina, lavavajillas, blanqueadores de ropa, paracetamol; mucho cuidado con todos estos productos y con el paracetamol, pues en caso de ingerirlos tienen un grave final para nuestra mascota.

ARENA: En bastantes ocasiones cuando llevamos a nuestra mascota a la playa para que pase un día lleno de diversión, ocurre que come arena y si toma una cantidad considerable llega a ser un grave problema, porque no es capaz de expulsarla debido a su peso. Cuidado en estos días especiales, porque si no observamos a nuestro perro, es posible que tenga que terminar en el veterinario y posiblemente en manos del cirujano. Los síntomas pueden ser inapetencia, apatía, vómitos, arena en heces, etc.

AGUA DEL MAR: el peligro de la ingesta de agua de mar, es únicamente el exceso de sal, que ocurre igualmente con los alimentos salados (jamón serrano, embutidos, etc). Su sintoma más evidente son vómitos continuos.

LEJÍA Y LIMPIADORES: detergentes, suavizantes para la ropa, lejía, amoniaco, quitamanchas,  etc…igual que para nosotros es muy tóxico, lo es para nuestras mascotas. Si ingiere alguno de estos productos hay que acudir inmediatamente a su veterinario, ya que las quemaduras que se pueden producir por todo el tracto digestivo, boca, laringe, tráquea, etc, son muy graves.

PLANTAS TÓXICAS: Hay una amplia variedad de plantas tóxicas, que las vemos normalmente durante el paseo con nuestra mascota y son muy peligrosas; como también lo son algunas de las plantas que solemos tener en casa. Aunque existen muchas de ellas, vamos a nombrar algunas:

Hortensia.

Adelfa.

Lirios.

Azucena.

Dieffenbachia.

La leishmaniosis en los meses de otoño

Aunque puede ser durante todo el año, la época más propicia para las picaduras del mosquito vector transmisor de la leishmaniosis canina es en primavera- verano, en horas crepusculares.

A parte de los consejos para evitar su picadura ( utilización de repelentes, collares..), evitar pasear al animal en esas horas o por zonas donde se sabe habita el mosquito o bien la administración de la reciente vacuna para prevenir la enfermedad, hemos de saber reconocer cómo pueden ser las lesiones de una picadura reciente para así actuar cuanto antes, pues la leishmaniosis muchas veces es una enfermedad curable al 100 %.

Aunque la leishmaniosis como enfermedad puede afectar al ser humano (principalmente a niños y a personas con pocas defensas) y ser muchas las especies animales portadoras del parásito en su sangre (caballo, rata, gato, animales salvajes..), es el mosquito el que la propaga con su picadura al ingerir la sangre de una animal infectado y transmitirla a otro sano.

Es ahora en otoño cuando observamos una gran cantidad de caninos con una lesión cutánea característica (chancro o botón de inoculación) que es donde los parásitos inoculados se empiezan a multiplicar y que por un proceso complicado relativo al estado inmunitario del animal, la lesión puede desaparecer o bien evolucionar al cabo de unos meses al desarrollo de la enfermedad declarada con sus típicos síntomas, tanto cutáneos (caspa, ulceras, lesiones corneales) como internos (anemia, signos insuficiencia renal, hemorrágias…).

Es por ello que en estas fechas aconsejamos explorar las lesiones que puedan aparecer en las zonas de piel sin pelo de nuestro animal de compañía ( orejas, ingles, morro, párpados, labios…) y ante la duda acudir a nuestros especialistas para una revisión y atajar el problema antes de que aparezca.

ALIMENTOS PELIGROSOS Y TÓXICOS PARA NUESTRO PERRO O GATO

Hay alimentos muy sabrosos que nosotros los comemos habitualmente, pero que por su composición son muy peligrosos para nuestro perro o gato.

UVAS Y PASAS: Son muy peligrosas y tan sólo con ingerir una pequeña cantidad, si  el animal es pequeño, tiene efectos muy dañinos, pudiendo causar daño hepático e insuficiencia renal. Si nuestra mascota se ha intoxicado, presentará síntomas como: diarrea, vómitos, apatía y letargia, dolor en abdomen, polidipsia (bebe mucho). Si esto ocurre, deben acudir al veterinario para que le aplique un tratamiento cuanto antes.

CHOCOLATE: Es un alimento que dependiendo de la pureza que posea, y de la cantidad que nuestro perro o gato ingiera según su peso, tendrá consecuencias más o menos graves, pudiendo llegar a afectar al Sistema Nervioso Central, pulmones, riñones y corazón. El componente que hace tan peligroso al chocolate es una metilxantina denominada TEOBROMINA, que según el tipo de chocolate su concentración varía, por ejemplo: el chocolate en polvo, el chocolate negro, o el chocolate de repostería son los que mayor concentración de Teobromina contienen, siendo los más peligrosos. Cuando nuestra mascota ingiere chocolate, los niveles de Teobromina en la sangre persisten entre 14 y 20 horas, y para el hígado supone un gran trabajo conseguir eliminarla por completo. Es muy peligroso. Si nuestra mascota ingiere chocolate en una cantidad considerable (80-100 gramos por kilo corporal), no dude el llevarlo deprisa al veterinario, porque sin tratamiento está en peligro la vida de nuestro perro o gato, siendo los síntomas: vómitos, jadeo, diarrea, temblores musculares, incontinencia urinaria, nerviosismo. Estos síntomas aparecen normalmente a las cuatro o cinco horas después de que haya ingerido el chocolate. Normalmente cuando hay descoordinación motora, el pronóstico suele ser muy malo, provocando normalmente la muerte del animal.

NUECES: Son TÓXICAS para los perros. Esto ocurre por su gran contenido en Fósforo, lo cual puede provocar cálculos en la vesícula. Son tóxicas las diferentes variedades de nueces, como también las nueces de macadamia.

CEBOLLA Y AJO: La creencia de muchas personas de que la cebolla o el ajo eliminan los parásitos NO es cierta. El causante de la toxicidad de estos alimentos que generalmente creemos que son sanos para nuestras mascotas, se llama N-PROPIL DISULFIDA. Administrado de forma regular o en una única toma pero en grandes cantidades, provoca ANEMIA HEMOLÍTICA (anemia de HEINZ), es decir, que destruye los glóbulos rojos y esto es muy grave, ya que provoca la falta de oxigenación al cerebro y a los órganos vitales. Sus síntomas no aparecen inmediatamente, si no que se manifiestan pasados unos 5 días aproximadamente. Los síntomas son: vómitos, diarrea, apatía y depresión, inapetencia, fiebre, dificultad respiratoria, color de mucosas pálidas o ictericia (mucosas amarillas), oscurecimiento del color de la orina. En el caso de que observemos alguno de estos síntomas, tras haber ingerido cebolla o ajo, acudir urgentemente al veterinario para que le administre tratamiento, ya que cuanto más tiempo pase, más complicado será poner solución.

AGUACATE: En general los alimentos ricos en grasas NO son saludables para nuestras mascotas, ya que puede provocar problemas digestivos,  pancreatítis, diabetes mellitus, hipotiroidismo, enfermedad hepática.

ALIMENTOS SALADOS: (jamón serrano, embutido, etc). Su peligrosidad es debida al elevado contenido de sal, y por el exceso de grasas. Esto en un perro provoca problemas gastrointestinales y pancreatitis. Y en los gatos provoca problemas renales.

HUESOS Y ESPINAS: Los huesos cocidos son muy peligrosos para nuestras mascotas. Aunque muchas personas piensan que “toda la vida se le ha dado huesos a los perros…y no pasaba nada”… la frase típica, los huesos cocidos son los responsables de que a diario tengan que pasar nuestras mascotas por el quirófano, porque al ingerirlos hay mucha probabilidad de que queden atrapados en el tracto intestinal, boca o tráquea. Todos son muy peligrosos, pero los de ave y conejo son más problemáticos, porque se astillan con más facilidad. Igualmente las espinas del pescado producen los mismos problemas. Si queremos que nuestro perro mastique alimento duro, en el mercado existen huesos y otros complementos preparados  para este fin.

LECHE: La leche contiene lactosa, y nuestra mascota no posee las enzimas necesarias para descomponer la lactosa, lo cual le provoca diarrea, problemas gastrointestinales, vómitos. Si queremos darle a nuestra mascota algún lácteo, la mejor alternativa es el Kéfir, o la leche ya preparada especialmente para ellos; seguro que le encantará, y es mucho más saludable.

TODOS ESTOS ALIMENTOS pueden ocasionar problemas muy graves en el organismo de nuestra mascota. Si alguna vez nuestra mascota ingiere alguno de estos alimentos, llévela al veterinario lo antes posible, ya que en estos casos el tiempo es fundamental.

Intoxicación en el perro por la planta Adelfa

Todos sabemos las costumbres de los perros, principalmente cachorros,  de llevarse todo a la boca mientras juegan, pero muchas veces no somos conscientes de los peligros que les acechan a la vuelta de la esquina.

Hace pocos días tuvimos la suerte de salvar a tiempo un cachorro de caniche que estuvo mordisqueando flores de adelfa ( también llamado baladre o laurel rosa ( Nerium olenader ) y su similar Thevetia peruviana o laurel amarillo.

Dichas plantas ( más la primera), las tenemos omnipresentes en todos los jardines y parques, medianas de carreteras y calles, con sus bonitas y aromáticas flores, sin saber que es una de las plantas más tóxicas existentes, para los niños y los animales.

Es una planta arbustiva, de fácil cultivo, resistente al frío y a la sequía, con flores de varios colores ( rosa, rojo, amarillo o blanco)

Es tóxica toda la planta, más las flores y las vainas y aunque de agradable aroma es peligrosa incluso el agua del jarrón que lo contenga o el humo al quemarse en hogueras o como leña para cocinar. Es tóxica para el ganado y reptiles herbívoros como la iguana o la tortuga terrestre, incluso la miel obtenida de sus flores es tóxica.

Contienen entre otros compuestos, glucósidos cardiotónicos, sustancias que pueden llegar a producir desde cólicos agudos y diarreas, hasta convulsiones y parada cardiorespiratoria o arritmias.

Dicho cachorro que era un polvorilla, acudió con intensa apatía, vómitos y bradicardia…y tras un lavado gástrico, control electrocardiográfico y la administración de protectores intestinales y antiarrítmicos adecuados consiguió sobreponerse.

La importancia de la primera visita al veterinario.

Hacer una primera visita al veterinario cuando adquirimos una mascota nueva en casa es fundamental por muchas razones…

Cuando decidimos agregar a nuestra familia un gato o un perro, debemos saber que es una gran alegría, y que a partir de este momento debemos llevar unas pautas y cuidados a seguir con este nuevo miembro de la familia. Es importante saber el origen de nuestra mascota, si es de protectora, de algún conocido, abandonado, de criadero, etc…porque las necesidades dependiendo de su procedencia serán diferentes. Es fundamental acudir al veterinario cuando adquirimos un cachorro, y también cuando no es cachorro, por muchas razones:

  • Los cachorros son muy sensibles a infecciones y parásitos, sobretodo dependiendo de su procedencia, por esto si se encuentra en buen estado, se comenzará a desparasitar externamente (para pulgas, garrapatas, piojos, ácaros, etc) e internamente (gusanos y tenias en sus heces).
  • Si sufre desnutrición peligra la vida del cachorro.
  • Es necesario que el veterinario nos de pautas a seguir de alimentación, cuidados, educación, higiene, informarnos del protocolo de vacunación y desparasitación, etc. Los cuidados y educación son muy importantes para que tanto nuestra mascota como nosotros seamos más felices.
  • Hacer una exploración general al cachorro, y así poder indicarnos el estado de su corazón, si su peso es adecuado o no, si sufre alguna malformación, presencia de alguna enfermedad, descenso de testículos, etc.
  • Aumentar sus defensas.
  • Si nuestro cachorro ha sido destetado antes de tiempo, el veterinario nos explicará todo lo que tenemos que hacer para que crezca sano y fuerte, ya que los cuidados deberán ser como los de su madre, alimentándolo con biberón, limpiándolo, estimulándolo para orinar y defecar, etc…

Con toda esta información que nos proporcionará el veterinario nos haremos una idea de la futura vida de nuestra mascota.

Es importante saber, que NUNCA debemos medicar a nuestra mascota por nuestra cuenta, ya que muchos medicamentos nuestros son TÓXICOS para los animales, y en muchos casos pueden tener resultados nefastos. Ni tampoco aportarle en su dieta calcio o suplementos, ya que puede causar problemas en el crecimiento del cachorro. El veterinario le explicará todo con detalle para que el pequeño nuevo miembro de la familia crezca sano y así evitar cualquier problema.

En esta etapa de la vida de nuestro cachorro la alimentación es muy importante que sea la adecuada y de alta calidad, porque esto influirá que de adulto tenga una buena formación general, y goce de mejor salud.

La vacunación en cachorros es tan importante como la vida misma del cachorro…ya que existen virus (moquillo canino, parvovirosis, etc) que afectan sobretodo a cachorros, y en muchas ocasiones su sistema inmune no es suficientemente fuerte para superarlos, y son mortales; por este motivo, la vacunación, y una serie de precauciones a tener en cuenta los miembros de la familia hasta que tenga como mínimo las tres primeras vacunas puestas son muy importantes para que la vida de nuestra mascota esté protegida de estos virus.

Tras la primera visita al veterinario, ya conociendo al nuevo paciente y a su familia, será conveniente respetar las revisiones periódicas como mínimo una vez al año, para repetir las vacunaciones básicas, y controlar que todo vaya “sobre ruedas”.

Nuevos aspectos sobre la leishmaniosis

NUEVOS ASPECTOS SOBRE LAS LEISHMANIOSIS

De todos es conocido que la enfermedad producida por la leishmania es multiorgánica y que su patogenia es muy variable dependiendo de su estado inmunológico o del equilibrio entre inmunidad celular / humoral, factores que dependen de la resistencia del animal y del parásito inoculado por el mosquito.

El diagnóstico , el grado de afectación y las opciones de tratamiento vienen determinados no solamente por el título de anticuerpos sino por otros muchos factores tanto del animal (hematológicos: globulinas, proteinograma, BUN/ Creatinina, curva linfo/monocítica, hematocrito…signos clínicos: queratitis, hemorragias, cutáneos, articulares…, razas más inmunes que otras) como de los farmacológicos y preventivos.

En los últimos meses en nuestra zona hemos visto una evolución hacia la forma visceral respecto a la cutánea ( 90% / 10%) relación que hace unos 15 años era el revés.. por tanto con mayores tasas de morbilidad y mortalidad pues los diagnósticos suelen ser más tardíos al no darse cuenta antes el propietario….

¿ Evolución del mosquito phlebotomo ?

¿ Cambios en la virulencia o variedad de la leishmania ?

¿ Cambios en la resistencia inmune en la población canina ?

¿ Relajación en la información a los propietarios ?


Lo que sí está claro es que el tratamiento ha de ser individualizado para cada animal y cambiante o ajustado en el tiempo o incluso diferente cuando se trata de recaídas.

Ya no sirve la administración de alopurinol ( zyloric) sólo, sí quizá como preventivo de recidivas, hay animales que ya no responden al glucantime, otros que responden a la miltefosina sola, otros que necesitan combinaciones de inmunosupresores con inmunoestimulantes y otros que lo necesitan todo.

En breve publicaré porcentajes sobre la sensibilidad, eficacia y mecanismo de acción de cada fármaco utilizado para el control de la leishmaniosis.

Vemos algunos resultados, aunque aún es pronto , sobre la utilidad del Leisguard o el grado de protección de la vacuna Leishcan, pero vamos evolucionando.

Tras 20 años con la leishmania, diagnosticándola y tratándola hemos sacado estadísticas y datos muy concluyentes sobre qué animales obtendremos mayores porcentajes de remisión, incluso de curación.

Sobrevive al ahogamiento en la piscina

Una de la madrugada, acude al servicio de urgencias de nuestro centro,  Pántic, yorkshire de 15 años, ciego, enfermo del corazón desde hace años, sus dueños ya se acostaban, notaron que algo extraño sucedía, Pántic no entraba a casa como todas las noches hacía después de hacer su paseo, su ronda nocturna por el jardín…pasaban los minutos y… Pántic yacía inmóvil en el fondo de la piscina, habrían pasado más de 5 minutos ¡¡¡ desde que lucharía por sobrevivir y no hundirse mientras nadaba angustiosamente, nunca había muerto en ninguno de sus ataques cardiacos previos estos años… y tampoco ésta era su noche….

Increíble pero cierta esta aventura…

Fue rescatado por sus dueños del fondo de la misma, amoratado, inconsciente, muerto…..Bien sea por la heroicidad de su dueño, enfermero, que lo masajeaba incansablemente, por el boca a boca ( en este caso insuflaciones nasales) que le hacía… volvió a tener pulso y tener el tiempo y el aguante suficiente para llegar a nuestro centro y salvar su vida…tras una intensa noche luchando con él, intubado, con oxigenoterapia, controlando sus constantes vitales, su temperatura… Pántic vuelve a renacer.

Desde aquí sus propietarios y yo le hacemos este homenaje a este luchador ¡¡,  queriendo recordar que, aunque también tengamos animales, nunca hay que bajar la guardia y ser conscientes siempre ante la existencia de una piscina, ésta esté vallada.

Un perro intoxicado por la planta hortensia.

A partir de ahora y como ya describí en la introducción al mundo de las plantas tóxicas para los pequeños animales ( artículo blog del 20 día de Junio), iremos describiendo las más importantes o las que hayan dado lugar a casos clínicos.

En este primer caso, referimos el de un cachorro bretón de 2 meses de edad que al jugar, mordisquear y destrozar una hortesia de su propietaria acudió con un cuadro de vómitos….

Informándonos sobre esta planta leemos lo que puede ocasionar y aunque dicho cachorro acudió a tiempo para un tratamiento correcto, conviene conocerla:

  • HORTENSIA (Hydrangea spp, con multitud de especies conocidas: H. arborescens, H. macrophylla... Es una vistosa planta ornamental por sus flores en ramillete, de color blanco, rosa, púrpura, azul.. y de fácil cultivo. Son principalmente especies procedentes de China y Sur de EEUU.   La H. macrophylla es la más común.

Son de sabor amargo y de moderada toxicidad.   Las hojas, la salvia, incluso las flores y el agua rezumada de su riego son las partes venenosas de la planta, pudiendo afectar tanto al perro ( cachorros que juegan con la planta), al gato, como a reptiles herbívoros como las tortugas e iguanas.

  • En algunos países asiáticos, consumen algunas especies de hortensia en forma de té, incluso extractos de raíz ( Chang Shan) a las que se les atribuyen algunas acciones terapéuticas en investigación contra la malaria, algunos cánceres y diabetes.
  • Los síntomas de la intoxicación pueden ser principalmente de tipo gastrointestinal incluso graves, por sus resinas, saponinas, ácidos oxálicos, proteasas y otros compuestos, más que por las sustancias potencialmente tóxicas que poseen ( como otras 2000 especies de plantas): los glucósidos cianogénicos ( de los que ya hablaremos en otro artículo).

Así podrán aparecen, según la cantidad ingerida o masticada signos como cólicos, vómitos, diarreas ( desde líquida acuosa a hemorrágica o mucoide).

  • La intoxicación cianhídrica ( por glucósidos cianogénicos o hidranginas), se  produce al metabolizarse, incluso por ingestión de pocas hojas, en sales de cianuro, produciendo a veces rápidamente la muerte por asfixia en algunos casos.

Puede haber también alteraciones en el ritmo cardiaco y signos neurológicos: apatia , incoordinacion, convulsiones, dificultad en la deglucion y desde agitación hasta depresión.

El tratamiento es preventivo y en su caso sintomático y de mantenimiento hasta la eliminación del tóxico, lavados gástricos, carbón inactivado y protectores gástricos en las primeras cuatro horas de la ingestión, control de las arritmias, de la saturación de oxígeno y de los signos neurológicos que puedan aparecer….(comentaré con más detalle el tratamiento en hablar próximamente sobre los glucósidos cianogénicos y las plantas que los contienen).

La artrosis

La artrosis es un proceso degenerativo que es importante prevenir.

La artrosis es un proceso degenerativo articular, que provoca en nuestra mascota dolor, cojeras, y problemas al moverse. Aparece por que se desgasta el cartílago articular y del hueso; el cartílago recubre los huesos en la zona de las articulaciones y hace de amortiguador, al desgastarse este cartílago aparece la artrosis. Se caracteriza por una destrucción progresiva de este cartílago y por una proliferación ósea anormal en el borde de las superficies articulares conocido como osteofito, también llamados ‘picos de loro’ cuando están ubicados en la columna vertebral. Las articulaciones afectadas pierden elasticidad, provocan dolor e impiden que el animal se mueva con normalidad. Es más frecuente en animales geriátricos, pero también puede aparecer en animales más jóvenes. Suele aparecer por diversas causas: por infecciones, por traumatismos leves y repetidos (atropellos, mordeduras, fracturas), enfermedades del sistema inmune, por enfermedades del desarrollo; la evolución de la displasia de cadera o codo, o la rotura del ligamento cruzado de rodilla pueden evolucionar también a artrosis si no se manejan correctamente. Es una enfermedad frecuente en los perros.

Cuales son sus síntomas?:

– Dolor al manipular la articulación.

– Manifiesta una cojera que aparece cuando nuestra mascota está en «frío» (quieta), y al activarse mejora, aunque también puede manifestar cojera persistente.

– Dolor al moverse, por lo tanto deja de correr, por supuesto deja de saltar, se vuelve más irascible, se queja por dolor, etc.

– Es posible que aparezca inflamación en la zona articular afectada.

– Puede notarse «crepitación» cuando manipulamos la articulación (ruido que produce la articulación cuando rozan los huesos).

Que podemos hacer?: ante todo mentalizarnos que hay que cambiar el ritmo de vida de nuestra mascota, limitando en cierta medida la actividad para ralentizar el desgaste de las articulaciones, debemos darle sus paseos diarios como siempre, pero sin forzarlo. Controlar su peso, la obesidad es un gran enemigo de la artrosis ya que cuanto más sobrepeso sufra nuestra mascota, más carga tienen que soportar sus huesos y cartilagos. Ofrecerle una cama lo más confortable posible, acolchada y  caliente. Existe en el mercado comida específica para fortalecer las articulaciones.

La prevención es el mejor tratamiento para esta enfermedad articular degenerativa. Como en muchos casos es difícil saber la causa, es difícil prevenirla, pero sí que podemos seguir algunas pautas generales durante el resto de su vida, que ayudarán y serán muy beneficiosas para mitigar el proceso. Una correcta alimentación cuando es cachorro es fundamental para que de adulto tenga mejor calidad de vida; de cachorro ¡ojo con el ejercicio!, debe hacer, pero con moderación, por lo menos hasta que esté bien formado, sobretodo en razas grandes.

Tratamientos: El tratamiento siempre será pautado por un veterinario; consiste en disminuir los síntomas lo máximo que se pueda, con antiinflamatorios y analgesicos, dependiendo del grado de afectación de la artrosis. En los casos más avanzados, sería recomendable tratamiento quirúrgico. Es muy beneficioso administrar condroprotectores a lo largo de su vida para fortalecer los cartílagos, y reducir los síntomas.

Como ya hemos visto, es una enfermedad que aunque no se puede curar, se puede hacer mucho para reducir el dolor, y mejorar la calidad de vida de nuestra mascota.

Intoxicación por plantas en el perro y gato: Lo que debemos de saber. Introducción

INTOXICACION POR PLANTAS:

Tanto los niños como los animales tienen a disposición y contacto infinidad de productos de limpieza, fertilizantes, pesticidas, raticidas y fármacos, pero raras veces somos conscientes del potencial tóxico de gran variedad de plantas tóxicas o incluso insectos ( avispas, larvas de procesionaria, arañas, escorpiones…) o reptiles (mordeduras de serpientes venenosas…) que suelen ser motivo ocasional, pero grave e importante de intoxicación que debemos de tratar cuanto antes.

Lo mejor es prevenir y saber lo que tenemos alrededor, así que en próximos artículos os iré hablando y comentando casos y datos de la mayoría de ellos, tanto de plantas tóxicas como de animales potencialmente venenosos, dando algunas referencias, imágenes y consejos.


Planta tóxica o venenosa es aquella que en cualquiera de sus partes ( raiz, hoja, tallo, corteza, flor, fruto, semilla…) y en cualquier fase o ciclo de vida de la planta o momento del año, puede contener cualquier sustancia o principio activo que por ingestión o por contacto directo con la piel o mucosas resulte perjudicial para el ser humano o los animales.


Estas sustancias pueden ser de diverso mecanismo de acción tóxico y composición, existiendo en según qué planta: alcaloides, taninos, sales de oxalato y otros ácidos, resinas, glucósidos cardiacos, sustancias hipoglicemiantes, fotosensibilizantes, nitritos, fitotoxinas, alcoholes, esencias, incluso algunos con efecto pesticida…

No se trata de demonizar a las plantas pero cuando se juega con algunas o partes de ellas, pueden producir por contacto con la piel, urticarias y diversas dermatitis pero cuando se ingieren accidentalmente puede producir diversos cuadros:  gastroenteritis normalmente pero también casos de convulsiones, hemorragias o muerte por paro cardiaco ¡¡  ya que algunos de estos tóxicos y según cómo se las clasifique a las plantas pueden dar una sintomatología de intoxicación gastrointestinal, neurológica, cardiaca, cutánea, renal, etc.

Muchas de estas plantas las tenemos en casa como ornamentales o bien de exterior en jardines, parques, medianas de carreteras o de una manera salvaje en la naturaleza o incluso vengan disimuladas en las macetas que compramos en los viveros, sin saberlo…


Podemos también incluir en esta lista algunos condimentos ( como el laurel, anís, hinojo, eucalipto…), alimentos (almendras amargas y otras semillas como las de ciruelo o melocotón, frijoles, piel de la patata, ajo, hojas de la zanahoria…) y muchas que se destruyen con la cocción ( berenjenas, mandioca), la oxidación o el procesado culinario…

Una planta puede resultar muy bonita y vistosa en nuestro hogar o jardín, pero muchas veces desconocemos qué es lo que regamos y cuidamos ( o comemos ), por lo que debemos reconocer las potencialmente tóxicas y no tocar o ingerir las que no conozcamos y más cuando tenemos niños o animales ( perros o cachorros, en general, más que lo gatos que son más selectivos, aunque también susceptibles).

La mayoría de las plantas pueden presentar toxinas, de hecho, muchos compuestos farmacológicos se obtienen por procesado de ellas y resultan beneficiosas a dosis adecuadas pero mortales incluso a dosis excesivas. Por ese motivo la legislación española ha prohibido el uso de algunas especies vegetales en jardines, mediante decretos y normativas legales, se han retirado otras de espacios públicos y se ha prohibido su venta en tiendas y vivieros, así como su exportación o importación.

Algunas incluso asustan al leer su nombre común o tradicional: matapollo, revientavacas, adormidera, pepinillo del diablo, nueza negra, muermera..

Problemas dermatológicos en Chinchillas.

El pelaje de las chinchillas es muy cotizado como material de peletería y por eso se ha estudiado en profundidad la dermatología en esta especie.

La mejor manera de poder mantener una Chinchilla con la piel en buenas condiciones es además de dándole una buena alimentación, adecuada a su especie y necesidades, es proporcionándole un sustrato de arena para baño de Chinchillas. Este baño de arena hará que no se acumule grasa o humedad en su piel además de relajarlas, lo que hará que las infecciones por hongos o aquellas que les estresan bajen considerablemente.

Alopecia en la aureola mamaria, alrededor del pezón en hembras lactantes. Es una alopecia de tipo fisiológico.

Alopecia estacional de la cola. El pelo vuelve a salir pasada la estación de calor.

Lanzamiento de mechones de pelo o Fur slip: es una habilidad que presentan las chinchillas cuando se sienten amenazadas con el que intentan confundir al posible depredador

Tiña: Las chinchillas son muy sensibles tanto a Trichophyton mentagrophytes como al género Microsporum. Aparecen zonas alopécicas en cualquier parte del cuerpo pero más en zona de manos y cara. El tratamiento ha de ser supervisado por un veterinario pues requiere de medicación tópica y/o oral.

Tricotilomanía o Fur chewing: Es el vicio de las chinchillas por morder y comer su propio pelo o el de sus congéneres. Se sospecha de un síndrome multifaltorial en el que entrarían problemas alimenticios, nutricionales, hereditarios y de comportamiento. Aunque conforme avanza al investigación se va centrando más en problemas de estrés que provocan un exceso de acicalamiento.

Exceso de proteínas en dieta o Cotton fur: el pelo se vuelve ondulado y pesado llegando a quebrar. Hay que cambiar el hábito alimenticio y la alimentación.

Deficiencias de ácidos grasos no saturados: Puede ser un factor determinante para que aparezcan enfermedades secundarias como hongos. Suelen aparecer áreas secas y posteriormente úlceras en la piel. Suele aparecer seborrea en la base del pelo y las orejas terrosas y sucias. Un suplemento de ácidos grasos esenciales o de ácido linoléico es la solución.

Deficiencia de ácido pantotémico: El pelo nace débil y aparece pegado por mechones debido a la seborrea de la base del pelo y también predispone a sufrir otras enfermedades.

Parásitos externos: No es normal que una chinchilla tenga parásitos externos en su pelaje pues la disposición de éste no favorece su arraigo pero pudieran tener en zonas libres de pelo Notoedres, Psoroptes cuniculi o alguna que otra garrapata.

Animales nocivos y venenosos para el perro y el gato: Introducción ( y II)

Como ya publiqué en la primera introducción ( artículo del día 26 de mayo), antes de entrar en detalles y comprender todos los aspectos referentes a los posibles animales nocivos tanto para el hombre como para nuestros animales domésticos debemos aclarar algunos términos:

-Convendría primero diferenciar entre mordedura y picadura.

Picadura : Es la inserción en la piel de un apéndice del animal, generalmente alojado al final del abdomen, cuyo fin es principlamente defensivo (aguijón de las abejas, avispas o del alacrán).

Mordedura: Lesión cutánea  originada por apéndices o estructuras presente en la boca o cabeza y que normalmente son utilizados con fines agresivos (p. ej.: quelíceros de las arañas con los que introducen veneno o probóscide de las moscas hematófagas…)

Nuestra intención no es demonizar ni provocar pánico ni una matanza indiscriminada de dichos animales, que aunque la probabilidad existe de inducir lesión, toxicidad o muerte o transmisión de enfermedades a nuestros animales, es casi siempre tratable, preventivo y reversible. Además algunos tienen su papel en el ciclo natural de la vida, siendo beneficiosos para el control de insectos o roedores…. nuestra intención es pues educar para evitarlos, minimizando el riesgo potencial de intoxicación en nuestro perro o gato.

-Unos animales son más peligrosos que otros y su efecto nocivo depende de varios factores:

-Edad,  peso del animal y resistencia o susceptibilidad individual.

-Especie y tipo de veneno

-Zona de inoculación, próxima a un vaso sanguíneo, etc.. ( En el perro casi siempre ocurre en el morro por su hábito de perseguirlo y morderlo todo).

-Rapidez y eficacia en el tratamiento.


La prevalencia, es alta, es decir, la probabilidad de que nos pique o muerda ( y por extensión al perro o gato), alguno de ellos a los largo de la vida es muy alta.

siendo de mayor a menor probabilidad quizá este listado:

Garrapatas–Mosquitos–Arañas–Avispas/ abejas–Intox.procesionaria–Escorpiones–Serpientes–Sapos

y sin embargo, menos mal,  la peligrosidad suele ser al revés….incluso hasta llegar a ser letal en algún caso  y según la susceptibilidad individual o alérgicos, recuerdo  ( sin incluir la transmisión de enfermedades transmitidas por picadura: Ehrlichiosis por garrapatas, leishmaniosis por mosquito…, pues solamente valoramos la reacción por picadura o mordedura):

Serpientes (víboras)–Sapos–Intox.procesionaria–Escorpión–Abejas/ avispas–culebras–arañas–garrapatas–mosquitos…

En cuando al tipo de venenos los iremos describiendo en cada tipo o grupo de animales.. siendo neurotóxico ( en algunos sapos, culebras, arañas..), hemotóxico (víboras),  necrotóxico (arañas, escorpiones…).

Los tratamientos, antivenenos y las diversas medidas de sostén para los animales intoxicados o envenenados las daremos en bloque al final o bien algunos detalles concretos en cada uno de los grupos de animales potencialmente nocivos…

Animales nocivos y venenosos para nuestro perro o gato: Introducción

En los últimos días hemos atendido un caso de picadura de avispa, otro de mordedura de víbora, otro de escorpión y varios de intoxicación por oruga de procesionaria, pero…:

–  ¿ Qué sabemos de estos animales ?

–  ¿ Cómo son ?

–  ¿ Cómo afectan al hombre y a los animales ?.

Sabemos tratar estos casos, pero por qué no saber algo más de estos animales, que también pueden llegar a ser potencialmente peligrosos ¡¡¡…

Animales nocivos y venenosos para el perro y el gato:

En la naturaleza existen multitud de animales que pueden ser dañinos para el perro y el gato, al igual que para el hombre ( sobre todo niños), unos son los llamados ponzoñosos, que tienen o fabrican sustancias tóxicas o venenosas que les sirven como mecanismo de defensa a veces o bien como arma para cazar y realizar sus funciones digestivas, todas ellas de diversa composición química y efecto, adaptadas a cada especie según mecanismo evolutivos.

Otros sin embargo aunque no posean veneno, en determinadas circunstancias o simplemente por su saliva, al estar en contacto con ellos, jugando, mordisqueándolos, ingiriéndolos o bien por contacto accidental al pisarlos o por una simple picadura, pueden dar lugar a fenómenos serios que requieren a veces un servicio de urgencia veterinaria.

Hay miles de especies animales con algún tipo de veneno o ser potencialmente peligrosos, pero por suerte en España tenemos pocas y muy pocas de ellas tienen riesgo potencial importante para el hombre y los animales.

Las toxinas pueden ser de distinto tipo, potencia o mecanismo de acción y distintas para las distintas especies ( habiendo neurotóxicas, hemotóxicas, cardiotóxicas, citotóxicas…), pero además del daño directo que pueda producir la toxina, es más importante el factor individual o la sensibilidad del animal susceptible que recibe esa toxina o saliva en su caso, hablamos del llamado shock anafiláctico ( reacción alérgica exagerada por cualquier sustancia extraña en el organismo a personas o animales hipersensible , imprevisible y considerada una verdadera urgencia que hay que tratar cuanto antes).

Es por ello que en el perro, más que en el gato, pueden ocurrir accidentes letales por picaduras de abeja, mordeduras de serpiente, intoxicaciones por orugas de procesionaria, ingestión de sapos….

A modo de ejemplo en España se cifran en 1500 las personas afectadas por picadura de víbora, muriendo de ellas el 1%.

En el perro y en el gato no hay datos, pero por los hábitos del perro ( y de sus dueños ),  ir por el monte a pasear,  por la playa, perseguir, cazar o jugar con avispas y otros insectos o animales a los que ven moverse, la probabilidad de estos accidentes también existe, así que os iré describiendo en próximos artículos datos y consejos sobre ellos ( los existentes en la Península Ibérica) :

Especies más peligrosas, tipo y acción de los venenos o toxinas, cómo reconocerlos y tratarlos, etc…)

Aquí os dejo una pequeña clasificación que iremos ampliando con detalle.

ARTRÓPODOS:

-Insectos:

1.- Himenópteros: Abejas, avispas, abejorros…

2.-Dípteros:  moscas, mosquitos

3.- Lepidópteros: Orugas…

4.- Coleópteros: Escarabajos..


-Arácnidos:

1.- Arañas

2.- Escorpiones

3.- Garrapatas

-Otros: Hormigas, ácaros, chinches, piojos, pulgas..

-Quilópodos: Escolopendras


REPTILES:

-Serpientes:

1.-  Víboras

2.- Culebras venenosas y no venenosas

-Algunos lagartos.


ANFIBIOS:

– Sapos y ranas

ANIMALES MARINOS:

-Medusas, peces…


seguir leyendo: parte II

Ya puedes hacer tu propia página web en dos minutos, y gratuitamente

Web gratis para los socios de los Clubs JG

Todos los socios de los clubs JG ya pueden construir su propia web, desde su propio ordenador, fácilmente.

Animaos a aparecer en el ciberespacio, mostrando vuestros servicios, vuestra mascota, o incluso vuestras recetas de cocina. No hay límites.

Pasos: entrar con vuestra contraseña en el Club JG en el que estéis inscritos, hacer click en la imagen y ya podéis empezar a construir vuestra web ¡¡¡

En dos minutos la tendréis lista. Aquí tenéis un ejemplo.

Biología y alimentación de erizos.

Os invito a conocer algunas de las particularidades de los erizos y su vida en la naturaleza y en la casa.

En la naturaleza prefiere los bosques, zonas de monte bajo, arbustos, setos, matorrales, bordes de los bosques, zonas de cultivo, lugares pedregosos, y en general en los lugares menos fríos y húmedos. Es muy común cerca de pueblos, aldeas y urbanizaciones donde les resulta más fácil encontrar ciertos alimentos pues suelen haber parcelas con riego donde proliferan lombrices, babosas y caracoles. En invierno puede utilizar construcciones humanas para protegerse del frío.

En la naturaleza caza y come insectos y sus larvas, miriápodos, caracoles, babosas, lombrices de tierra e incluso se atreve con ranas, ratoncitos, lagartijas, culebras y víboras. Esta dieta se complementa con huevos y polluelos de aves que anidan en el suelo, bellotas, bayas y otros frutos. En casa se adapta bien a la comida para gatos preferiblemente seca y baja en energía aunque de buena calidad pues tienen tendencia a engordar si no hacen suficiente ejercicio, también se le pueden dar alguna galleta para perros, manzanas, uvas, huevos y pequeños trozos de pollo cocidos, además se le pueden suministrar grillos (que les ayudarán a tener los dientes limpios) y gusanos de la harina o tenebrios de los que se comercializan para reptiles. Su sistema digestivo no está desarrollado para digerir bien los cereales y los lácteos pueden causar ciertos trastornos, sobre todo en los más pequeños, por lo que se desaconseja darles leche o pan.
Su actividad la desarrolla fundamentalmente de noche (es vital para ellos hacer ejercicio) y puede ser visto desde el atardecer al amanecer. Durante el día se cobija en nidos construidos por hojarasca, pelo, hierbas o construcciones humanas abandonas o no. Y los sitúa en la base de matorrales densos. Dispone de varios nidos distribuidos dentro del territorio, cambiando frecuentemente de nido.
Su olfato está muy desarrollado, camina mucho y sabe nadar muy bien, lo que es una dificultad es subir la orilla de la charca, ahí es posible que fallen.
Desde el mes de octubre hasta abril, dependiendo del clima (normalmente cuando la temperatura baja de los 9-10 grados), los erizos tienen un periodo de reposo llamado hibernación, entrando en ese periodo los machos antes que las hembras, y por último los ejemplares jóvenes. Los erizos mantenidos como mascotas normalmente no hibernan pues durante el invierno permanecen con una temperatura adecuada en el interior de sus refugios.
Suele salir a buscar alimento después de que empiece a llover, siendo frecuente verlo entre los matorrales.
Son capaces de vivir en una jaula interior si se criaron desde pequeños, pero si no es preferible hacer un cobertizo en un patio con una valla enterrada al menos 30 centímetros pues son muy dados a escarbar y seguro que intentarán huir. Además necesitarán un refugio donde poder dormir.

Intoxicación por larvas de procesionaria en el perro y en el gato

El contacto con larvas u orugas del pino da lugar a la intoxicación por procesionaria tanto en el hombre como en pequeños animales ( más en el perro, pero curiosamente cada vez más casos en el gato).

El causante son las distintas fases larvarias (5) del Thaumetopoea pityocampa, lepidóptero que se alimenta de las hojas del pino, acabando con muchos de estos árboles en nuestras latitudes, defoliándolos.

Existen otras especies que pueden afectar a otros árboles como al roble o al ciprés….. que son la  T.processionaea y T. solitaria, respectivamente, que aunque menos grave pueden dar lugar a la intoxicación.

La intoxicación se produce bien por contacto directo  ( en el hombre cursa con urticaria, eritema, irritación ocular, alopecia…) o por contacto oral / facial o ingestión de las larvas, produciendo una reacción alérgica inflamatoria inmediata edematosa primero y necrotizante, después, potente y grave en muchos casos en la zona de contacto por una proteína presente en los pelos o dardos de las orugas, llamada taumatopeína.

El ptialismo o salivación abundante y la reacción edematosa exagerada es el principal signo clínico presente junto a  la irritación por prurito local y vómitos incluso sanguinolentos o disnea en algunos casos, cuando la larva ha sobrepasado la cavidad oral o ha sido deglutida, siendo peor el pronóstico.

El tratamiento inicial, y siempre antes de las 2 horas posteriores al contacto, es no tocar ni limpiar la boca con ningún papel o trapo, pues se liberarían más toxinas de los pelos insertados en lengua y labios o paladar.

Debemos realizar un lavado intensivo de la cavidad oral con agua procediendo a continuación con la administración de corticoides endovenosos, antihistamínicos y antibióticos para minimizar el edema y la posterior necrosis, teniendo en cuenta que incluso con el tratamiento se puede producir la pérdida parcial de lengua por gangrena o zonas adyacentes.

Leyendo un poco sobre la biología del insecto vemos que las larvas son activas durante el invierno y su tamaño es mayor precisamente ahora en marzo.

Las formas adultas o mariposas salen de su etapa de pupa enterradas en el suelo al final del verano, poniendo unos 300 huevos por individuo que eclosionan en otoño, larvas con varias mudas y estadios que se alimentan de las hojas del pino durante el invierno, reunidas en las famosas bolsas o nidos de seda huyendo del sol, en las ramas de estos árboles durante el día haciendo su digestión, abandonándolas al atardecer y guiadas por una hembra para nuevo festín foliar.

La reconquista de las ardillas rojas.

En algunos sitios hace más de 40 años que no tenemos noticias del avistamiento de ardillas, sin embargo a día de hoy muchos de ellos están siendo escenario de nuevos asentamientos.

Las ardillas rojas formaban parte del ecosistema mediterráneo en la zona del interior y del litoral alicantino y murciano hace unos 40-50 años pero fueron desapareciendo de forma paulatina de la mayoría de esos enclaves. Desde hace unos pocos años y gracias, en parte, a las medidas de protección que se han ido tomando a favor de la especie se constata un incremento en el número de sus efectivos y una mayor expansión de los mismos. Las medidas preventivas contra incendios y el abandono de fincas agrícolas ocupadas rápidamente por pinos carrascos ha propiciado en gran medida este avance. El descenso de predadores naturales, que han estado escaseando, les ha dado el último empujón para subir de número.

Así, se han realizado avistamientos en prácticamente todas las localidades alicantinas en los últimos años  y como ocurre también en otras zonas de Murcia  han pasado de zonas boscosas a zonas rurales y de ahí a zonas urbanas arboladas. Se ven en jardines poblados por pinos y en urbanizaciones con arbolado de coníferas. En las zonas rurales se aprovechan de los cultivos de almendros medio abandonados y de bellotas además de los piñones que encuentran. En las zonas urbanas aprovechan también restos de meriendas olvidadas. En estas zonas interurbanas los zorros y los gatos asilvestrados se encargan de controlar su número.

Es cierto que pueden depredar sobre nidadas de pájaros en árboles y suelo pero este hecho forma parte de su comportamiento, siempre lo han hecho y un bosque mediterráneo puede soportarlo. Además el aumento de ardillas rojas hará que Cárabos, Buhos reales, Garduñas, Jinetas y Gatos monteses suban su número. No hay que olvidar tampoco que las ardillas rojas son una importante fuente repobladora de bosques pues esconden muchas semillas que después no recuperan provocando que surjan nuevos arboles cada primavera.

En Murcia se han ido extendiendo desde las Sierras de Espuña y María hacia pinares del Noroeste y también ha habido una importante expansión en la zona del altiplano, encontrándose piñas mordidas por las ardillas incluso en pinos aislados de los campos de Jumilla y Yecla.

En la primera década del siglo XXI se realizó un proyecto experimental de introducción de ejemplares de Ardilla roja en zonas de Gandía y limítrofes que a día de hoy mantienen poblaciones saludables.  Asimismo, recientemente se han podido observar ejemplares de ardillas en las montañas de L’Alcoià y El Comtat.

Vacunación contra la leishmaniosis canina: ya es una realidad en España

Nueva vacuna disponible para su animal de compañía

Para la semana que viene dispondremos en nuestro hospital de la vacuna contra la leishmaniosis canina, también conocida como «la enfermedad del mosquito», grave y frecuente enfermedad del perro que hasta ahora sólo se podía prevenir con repelentes antimosquitos (sprays, collares, etc..).

Si bien también puede afectar al gato y a otros mamíferos, su principal importancia radica en que es de transmisión a los humanos, por picadura de mosquitos infectados tras haber picado previamente a un perro enfermo.

Esta enfermedad se encuentra en numerosas provincias españolas y de muchos países europeos, asiáticos y americanos.

Los síntomas que nos deben alertar de que nuestro perro está enfermo de leishmaniosis son principalmente cutáneos: caspa, «pelados» en la cabeza y orejas,  picores, heridas que no cicatrizan, «granos» en la piel que no desaparecen, uñas muy largas, etc.., aunque a veces vienen acompañados por sangrado por la nariz, cojeras, alteraciones en los ojos, y un largo etcétera de síntomas.

Si bien en los últimos años hemos conseguido potentes fármacos para tratar y controlar esta enfermedad, y hemos potenciado en nuestros clientes el uso del diagnóstico precoz (ya que cuanto antes se diagnostique, mejor se controlará al enfermo), en estas fechas es cuando tendremos una gran ayuda en el control de la leishmania, mediante la introducción en España de la primera vacuna eficaz contra la leishmaniosis canina.

La semana próxima tendremos ya disponible este medio de protección, el cual incorporaremos  a nuestro plan específico de prevención de enfermedades transmisibles a los humanos (antiparasitarios internos y externos, plan de higiene corporal , etc.. ), haciendo más segura la convivencia con nuestras mascotas.

En nuestra red social «amigos del Centro Veterinario JG« damos más detalles sobre los planes preventivos de transmisión de enfermedades a los humanos que disponemos en nuestro servicio de medicina preventiva así como más info sobre la vacunación  contra la leishmania.   Inscríbase aquí y luego visite la página sobre la vacuna de la leishmaniosis.

Catálogo de especies exóticas invasoras

Se acaba de publicar el catálogo de especies invasoras

Hace unos días se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el listado de especies exóticas invasoras.

Estos animales y plantas que no son de la fauna o flora españolas compiten con nuestros animales y plantas autóctonos, pudiendo hacerlos desaparecer.

Se prohíbe además del tráfico o venta, la posesión de determinadas especies como mascotas o adorno.

………………………..  Podéis leer el BOE aquí y comprobaréis al final del mismo el amplio surtido de animales y plantas.

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Cuerpos extraños en el perro: atención veterinaria urgente.

La ingestión de cuerpos extraños (CE) en perros es bastante frecuente. Sin embargo su estancamiento en el esófago es poco frecuente. Y aún mucho menos frecuente es que estos cuerpos extraños correspondan a carne, como fué anoche el caso de un yorkshire terrier que atendimos en nuestro hospital, y cuya radiografía mostramos, observando la bola de carne (CE) en el esófago torácico, encima del corazón.  El tamaño del trozo de carne, estancado en el esófago, superaba en más de 8 veces el tamaño del cardias (apertura  que comunica el esófago con el estómago), de ahí que no pudiera pasar al estómago para su digestión.

El paciente acudió con signos de intentos repetidos de vomitar y cianosis (respiraba mal) causada por la inhalación de la espuma generada por el reflujo del esófago, que inundó el árbol respiratorio del paciente, impidiéndole respirar bien. Gracias a que el propietario (en la foto, mostrando su agradecimiento) acudió rápidamente al hospital con su perro, al que se le realizó una endoscopia de urgencia, el yorkshire se recuperó rápidamente.

Los tipos de cuerpos extraños que puede ingerir un perro son muy variados: monedas, agujas,  anzuelos, (foto 4), pelotas (foto  3), chapas de botella (foto 2), tapones de corcho y de plástico, e incluso slips (foto 1) ó huevos «kinder sorpresa» (foto 5, en este caso con el juguete dentro del huevo sorpresa). Gracias a la endoscopia, la cual se debe realizar lo antes posible,  se pueden extraer la mayoría de estos objetos del cuerpo del perro, evitando así intervenciones quirúrgicas complicadas, pudiendo abandonar el paciente el hospital en pocas horas, sin ninguna cicatriz ni puntos.

La endoscopia consiste, básicamente, en introducir un tubo con una cámara de televisión por cualquier apertura o cavidad corporal del perro. Este tubo también lleva incorporadas unas pinzas para agarrar al objeto en cuestión y poder extraerlo por dicha apertura.

Condiciones de mantenimiento de un hurón como mascota.

Como nosotros, nuestro hurón requiere de una serie de cuidados que tenemos que asumir cuando adoptamos uno como mascota.

Los hurones son animales que no pueden y no deberían pasar la mayor parte de su tiempo encerrados en un espacio reducido. No obstante, mantener un hurón suelto por la casa requiere una supervisión constante. Por tanto, cuando menos deberemos de disponer de una jaula, en la que depositar al animal durante la noche o cuando no podamos vigilarlo.
El dormitorio ideal para un hurón ha de ser de 100 cm de largo por 60 cm de anchura y otros 60 de altura (60x35x25 mínimo). Los acuarios no son válidos para alojar hurones puesto que su ventilación es insuficiente. Así mismo no es válido el empleo de madera en la construcción del alojamiento de nuestro. La orina se introduciría  en los poros de la madera y luego es imposible quitar el olor. Lo mejor es disponer de una jaula de malla metálica sobre un armazón metálico/plástico.
Dentro de la jaula deberemos colocar una serie de elementos necesarios para la rutina diaria del hurón.

Un comedero: que ha de ser difícil de volcar y que permita al hurón acceder a la comida. Los de base ancha como los de perros y gatos son válidos teniendo en cuenta la diferencia de tamaño.

Un bebedero: los de tipo tazón podrían ser válidos siempre y cuando el animal no lo  pudiese volcar, pero desgraciadamente, el hurón tiene tendencia a meterse en el agua y la ensucia… por eso a la larga son mejores los bebederos cerrados de tipo botella. Para dormir: a elección del dueño, una caja con un buen material para el nido es una camiseta o toalla vieja, siempre y cuando al animal no le resulte demasiado fácil roerla y romperla (peligro de obstrucción intestinal), aunque la mayoría de los hurones se adaptan muy bien a una especie de hamaca colgada a media altura de la jaula, que les permite bajar y subir continuamente, lo que les permite además hacer ejercicio.

Una letrina: vale una bandeja como la que se emplea para los gatos, con arena como la utilizada para ellos, aunque deberemos de tener paciencia con ellos pues es perfectamente viable que cojan cualquier esquina para hacer sus necesidades y no la caja que hemos colocado para tal fin. Hay que cambiar la arena cada pocos días para evitar que el olor sea demasiado fuerte. Pese a lo que podamos ver, el serrín no es un substrato válido para los hurones. Está demostrado que provocan problemas respiratorios y alérgicos, en especial el serrín de coníferas. La arena para gatos acaba con el tiempo provocando heridas en las patas de los hurones por el rozamiento. Tal vez la mejor opción sea el uso de viruta no proveniente de coníferas o prensada en píldoras o pellets, libre en lo posible de polvo de serrín y cambiada con regularidad.

Siguiendo con la higiene podemos decir que no es recomendable que se bañen con excesiva frecuencia, pues se estimula la secreción de sus glándulas sebaceas (que producen almizcle para cuidar el pelo) y por tanto su olor. La periodicidad del baño suele ser mensual, incluso menos frecuentemente si tienen problemas dérmicos por excesiva sequedad de la piel. Se deben usar champús específicos, si no se encuentran pueden emplearse champús para gatos. Hay que recortarles las uñas si estas crecen en exceso. Los oídos han de revisarse y ser limpiados si están muy sucios o con una periodicidad similar a los baños. Para la limpieza de los oídos pueden usarse productos específicos para gatos o un algodón con aceite para niños. Ha de disponer de varias horas al día para disfrutar de libertad y ejercitarse adecuadamente. La comida sólo se le suministrará dentro de su jaula, ya que tienen la costumbre de esconder pequeñas porciones de comida para épocas de escasez y podría ser que las consumiera después en mal estado o se pudriesen en un escondrijo. Si solo lo vamos a soltar por la casa ocasionalmente, habrá que buscar una alojamiento mayor, a ser posible con varios pisos para que él juegue y trepe.

Riesgos en la casa: cuando vayamos a mantener suelto al hurón por la casa hay que asegurarse de que no pueda hacerse daño ni deteriorar gravemente el mobiliario. Cuidado con las grietas, agujeros y rejillas de ventilación, puesto que un hurón puede pasar por agujeros muy pequeños. Así mismo hay que tener cuidado con elementos que pueda morder e ingerir. Les gustan especialmente las cosas elásticas y/o blandas, que al ser ingeridas pueden ocasionarles un síndrome de obstrucción con le consiguiente riesgo para su salud. A algunos hurones les da por comer jabón, no dejemos productos de limpieza o similares a su alcance. Los baños no son un buen lugar para dejar sueltos a los hurones, pues tienen la capacidad de abrir cualquier cajón que no esté cerrado con una llave. Por último, pese a que no es frecuente, algunos hurones pueden morder los cables eléctricos, evitemos el peligro de electrocución.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (3ª parte)

¿Nueva mascota?. Este gracioso prociónido puede proporcionarnos tanto buenos momentos como peliagudas situaciones de estrés.

Hay que ser consciente a la hora de adquirir una nueva mascota, sea la que sea, de la gran responsabilidad que tenemos al hacerlo. Debemos ser capaces de cubrir todas sus necesidades y estudiar el comportamiento de dicha mascota hasta asegurarnos de que podremos convivir con ella. Un ejemplo muy claro es el que nos trae a colación en este artículo, el Coatí.

El Coatí es un pariente cercano del Mapache y como éste nos resulta entrañable y cariñoso. Existen varias especies con distinto tamaño pero con un comportamiento similar en lo fundamental. De adulto suelen pesar alrededor de 4-8kg y medir alrededor de medio metro. Durante su primer año de vida suelen ser bebés  adorables , curiosos, inteligentes y hábiles. Cualidades que de adultos los vuelven cuando menos traviesos, inquietos y pillos.

Hay que estar muy encima de ellos para que se habitúen a nosotros, sino tornará su comportamiento afable a hosco. Conforme crecen se vuelven dominantes, más las hembras, posesivos y territoriales pudiendo reaccionar mal frente a extraños o ante el dueño. Deberán tener una buena educación desde pequeños. No se admiten mordiscos durante los juegos y demás acciones correctivas.

Si pese a todo lo anterior tenemos las condiciones adecuadas para poder tener a uno de estos animales en nuestra casa habrá que tener en cuenta otros aspectos de su dieta y cuidados.

El hábitat ideal que podemos buscarle es una habitación acondicionada para él (sin cosas que pueda destrozar) y así cuando no podemos tenerlo controlado que esté en ella o bien una jaula de unos 10-20 metros cuadrados en un patio, con zona resguardada y zona libre. No soportan las temperaturas extremas, ni en cuanto a frío como a calor.

Debido a su carácter intrépido habrá que acotar ciertas partes de la casa donde no queramos que entren y guardar cualquier objeto sensible a ser destruido. Es por eso que habremos de proporcionarle nuevos juegos y entretenimientos para que no se aburra y vuelva agresivo.

En su rutina diaria los coatíes están acostumbrados a escarbar en la tierra, deshojar vegetación, morderla y despreciar ciertas partes de la fruta que no son de su agrado por lo que suelen ensuciar bastante cuando comen. La alimentación es omnívora, pudiendo en cautividad acostumbrarse a un pienso de cachorro canino de buena calidad y a frutas y verduras, con algún premio en forma de huevos o caracoles. De tornarse rollizo bastará con cambiar el pienso a uno de adultos o dietético y quitarles ciertos caprichos.

Una  visita al veterinario podrá ayudarnos a saber si nuestra nueva mascota está en perfectas condiciones y éste nos explicará las pautas de desparasitaciones y vacunaciones que hay que seguir con ellos.

Alimentación y cuidados de un Gerbo en casa.

Los Jerbos suelen ser animales muy curiosos y confiados.

Comportamiento: Los gerbos son animales limpios, relativamente inodoros, de naturaleza curiosa y fáciles de manejar.  De hecho son tan amigables que subirán sin problemas sobre tu mano para coger un alimento que le ofrezcas aunque no les dediques mucho tiempo. Su vida es principalmente nocturna aunque saldrán de su cama si escuchan algún ruido que les cause incertidumbre.

Han desarrollado la capacidad para reservar agua, aunque eso no quiere decir que no les pongamos, la necesitan igual que todos. Otra medida adaptativa que presentan es la tolerancia que tienen a  oscilaciones considerables de temperatura, incluso de 30ºC.  Si bien se aconseja que su temperatura ronde los 17-22ºC y con una humedad no mayor del 50%, sino su pelo se tornará mate y de aspecto grasiento.

Suelen llevarse bien aquellos que desde pequeños se han criado juntos, aún así es posible que si hay que separarlos durante un tiempo, al volverlos a juntar riñan, es mejor hacerlo poco a poco. Las hembras suelen ser más agresivas que los machos.

Hábitat: Para su contención en casa se pueden usar jaulas de metal con base de plástico o bien contenedores de cristal especiales tipo terrario, siempre y cuando tengan una buena ventilación y no haya concentración de gases. En el caso de usar jaulas hay que asegurarnos que no pasan entre los barrotes pues son muy ágiles y capaces de escapar por la mínima rendija.

Como substrato se recomienda el uso de turba (depositar unos  5cm de grosor) y para el nido se aconseja por ejemplo papel. Las fibras artificiales como en la mayoría de especies pequeñas no se aconsejan porque pueden producir isquemias de miembros llegando incluso a la amputación. Incluso si se ingieren dichas fibras podrían provocar problemas digestivos. Tampoco es adecuado poner arena pues podrían sufrir abrasiones en el rostro, no es lo mismo tener todo un campo libre para desarrollar la actividad que los confines de una jaula.

Alimentación: Una mezcla de semillas con gránulos proteicos (bastarán unos pocos de los que le sobren al gato) además de verduras frescas es una buena base en su alimentación. Las semillas oleosas (girasol, sésamo…) y los frutos secos les gustan mucho, podemos ofrecérselos como golosinas pero no como dieta única pues podrían sufrir de osteodistrofia/osteoporosis por deficiencia de calcio, que conlleve problemas mayores como fracturas y alteraciones óseas.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (2ª parte)

El cerdo vietnamita lleva años siendo mascota de muchas estrellas ygente del espectáculo para llegar, hoy día, al común de los mortales.

El cerdo enano vietnamita es una raza de cerdo doméstico y es uno de los nuevos animales incorporados, al ámbito familiar, como mascota. Pueden vivir hasta 20 años, siendo la media de unos 10-12. Llegan a medir de 45 a 50 cm y pesar entre 30 y 35 kg dependiendo mucho de la alimentación y el ejercicio que realice. Suelen tener más pelo que sus primos mayores y aunque generalmente son oscuros cada vez más se imponen ejemplares bicolores o incluso casi blancos.

Como son omnívoros pueden alimentarse de cualquier fracción de alimento, si bien deberemos acostumbrarles a una dieta a base de cereales (avena, cebada, maíz) con frutas y verduras. Pueden comer algo de pienso para perros como parte de un premio. El pienso que venden para cebo de cerdos no es el indicado para ellos pues con ese pienso engordarán demasiado y eso mermará su salud.

Son animales muy inteligentes y con un poco de paciencia, cariño y atención, podemos hacer de él un amigo fiel como un perro. Si a esto le añadimos una buena educación, estos animales se dejarán acariciar, comerán de nuestra mano y podremos pasearlos con una correa.

Como sus primos mayores tienen un gran sentido del olfato por lo que no habrá resto de comida que escape a su investigación. Habrá que ser cuidado con dejarnos comida olvidada pues pueden ocasionar pequeños destrozos en su afán por conseguirla.

En contra de lo que muchos pueden pensar no son sucios y no comerán ni dormirán junto donde hacen sus necesidades, que por cierto se adaptan a hacerlo en un cajón con arena como si fuese un lindo gatito. Al no tener glándulas odoríferas no sudan y al ser muy limpios podemos bañarlos una vez cada 1-2 meses, si bien en verano agradecen duchas de agua cuando el calor arrecia pues son más sensibles a climas cálidos.

Hábitat
: necesitan igualmente de un terreno pequeño para poder andar y correr o bien de paseos diarios para evitar engordar en exceso.

Son animales muy prolíficos por lo que antes de ponernos a criar con ellos debemos de haberles buscado un buen hogar a todos los lechones que tendremos para repartir.

Como animales presa que son no debemos colocarlos boca arriba dejando su vientre al descubierto pues les causa mucho estrés pudiendo, en algunos casos, reaccionar de forma inesperada.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (1ª parte)

Todos los años aparecen nuevas mascotas de moda, unas se quedan y otras pronto se olvidan. La que os presento ha venido para quedarse.

Antes de entrar a estudiar la especie que nos concierne voy a dar cinco pistas a ver si adivináis de quién estamos hablando, antes de seguir leyendo el artículo.

1.-Comen hierba y heno, además de pienso de cereales pero no son conejos.

2.-Tienen varios colores y el pelo lo pueden tener corto o medio largo pero no son cobayas.

3.-Son felices dando saltos
, de un lado para otro, pero no son chinchillas.

4.-Sus crías nacen formadas
y son capaces de correr y comer tras nacer pero no son liebres.

5.-Heidi tenía a unas primas suyas de mayor tamaño en la montaña…
aunque a éstas las tendremos dentro de poco en casa.

Creo que ha quedado bastante claro, sobre todo con la pista número 5. Sí, es cierto,estamos hablando de cabras y en concreto de la cabra enana africana o pigmea. Una preciosa cabrita no mayor de 40-50cm de altura a la cruz y cuyo peso ronda los 20-35kg según sea hembra o macho.

El pelo suele ser corto aunque hay ejemplares con el pelo más largo y una gran variedad cromática que incluye el blanco, el negro y varias tonalidades de rojo.

Si bien suelen nacer animales sin cuernos o mochos, en general tienen cuernos por lo que este hecho podría condicionar la selección de esta especie como mascota si tenemos niños en casa.

Como hemos dicho nacen ya formadas después de unos 150 días de gestación. Hacia los 6-9 meses empiezan con los celos pero se aconseja no cubrirlas durante el primer año pues están todavía muy inmaduras. Los machos suelen comportarse de forma más contundente durante los periodos de celo, por lo que habrá que vigilarlos para que no nos topen cuando paseemos tranquilamente por el jardín.

Suelen vivir alrededor de 10-15 años y necesitan un terreno, aunque no sea muy grande, para poder desarrollar su actividad cotidiana pues son animales curiosos que corren, saltan y juegan todo el día, si bien también necesitarán una zona acondicionada como pesebre para pasar la noche o los ratos en los que quieran tranquilidad o el tiempo no acompañe. Es por eso que son ideales para tener en una pequeña parcela, siempre y cuando no queramos tener un jardín o una huerta también pues devorarán con deleite cualquier planta que tengamos la inconsciencia de poner a su alcance y sea de su agrado.

El veterinario os dará instrucciones sobre desparasitaciones y vacunaciones, además de aconsejaros sobre la alimentación y los cuidados.


Las mejores condiciones para tener una Cobaya en casa.

Una cobaya requerirá de un lugar donde podamos dejarla descansar sin que nadie le moleste y que puede ser una jaula que cumpla con un mínimo de condiciones.

La mejor manera de tener a una mascota sería dándole la libertad que requiera. Pero al no ser conscientes de los peligros que entraña la vida en una casa deberemos tenerla  acotada mientras no podamos estar vigilándola. Por contra, tener una cobaya en jaula no quiere decir que pueda o deba estar en ella las 24h del día. Podría ocasionarle problemas articulares y de comportamiento. Hay que abrirle la jaula para que salga y se ejercite, tocarla, estar con ella cuando está activa y en todo caso vigilando que no pueda dañar ni muebles ni pueda dañarse ella mordiendo cables, por ejemplo. Muchas se adaptan a estar sobre nosotros mientras estamos tumbados viendo televisión, como si fuesen gatos.

En el caso de tener varias cobayas las medidas mínimas que necesitan, en la jaula, son de 0,2-0,3m² y 30 centímetros de altura por cada cobaya. Se adaptan bien a jaulas cuadrangulares sin necesidad de nidal, pero siempre es conveniente darles provisión de un material apropiado para hacerse un lecho y un lugar donde esconderse si se sienten acosados. En el caso de que pongamos malla en la jaula, el tamaño de los agujeros debe ser de 1.25×3.5cm para prevenir que las extremidades queden atrapadas en la red, minimizando los problemas. No valen terrarios cerrados tipo pecera pues concentran gases y los cristales son difíciles de limpiar y desinfectar. Hay que tener en cuenta que ni a éste ni a ningún otro roedor se le puede estar limpiando la jaula entera diariamente pues le provocamos mucho estrés. Pensad que tras la limpieza de su hábitat tienen que volver a hacerse el nido; marcar la jaula; hacer su despensa de comida … etc.

El aseo semanal o quincenal, de la jaula, está justificado mientras se mantenga en buenas condiciones el lecho que le pongamos. El lecho debe ser de fácil recogida  y de un material absorbente que evite que se acumule agua del bebedero que gotea o de las orines del inquilino. El heno es ideal porque puede servir como complemento de la dieta, pero debe ser siempre fresco, seco y de buena calidad. Al cobaya no es estrictamente necesario bañarlo, se puede acicalar la zona genital si se ensucia y sí hay que cepillar, evitando así la formación de nudos, en aquellas variedades de pelo largo.

Las cobayas toleran una gran variación de temperatura si se les aclimata de forma gradual aunque lo ideal es que estén a 12-22ºC, las temperaturas entre 27-30ºC les resultan sofocantes, sobre todo a los animales con sobrepeso o a las hembras en periodo de gestación y son muy sensibles al frío de jóvenes.