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La familia sudamericana de las Chinchillas domésticas.

Os presentamos a la bonita familia de las chinchillas.

Otra familia que nos quedaba por conocer dentro de los grandes roedores mantenidos como mascotas es la formada por las chinchillas domésticas y sus primos salvajes. Los chinchíllidos cuentan con tres géneros existentes en la actualidad pues otros varios desaparecieron a lo largo de la evolución, si bien tanto unos como otros han vivido y viven en sudamérica. Son los siguientes:

Dentro de la subfamilia lagostominae tenemos a:

Lagostomus maximus: llamada Vizcacha de las praderas o llanuras, se encuentra en el centro y norte de Argentina, el oeste de Paraguay y el sudeste de Bolivia.

Dentro de la subfamilia Chinchillinae tenemos a:
Las Chinchillas:
Chinchilla chinchilla, antes Chinchilla brevicaudata: llamada de cola corta.

Chinchilla lanigera: llamada de cola larga.
Chinchilla chinchilla x lanigera o doméstica, que resulta del cruce en cautividad de las anteriores, usada para peletería y como mascota.
Las vizcachas de montaña:
Lagidium ahuacaense: Vizcacha de Cariamanga, sita en Ecuador y descrita recientemente. Es de la que menos información se tiene y la que está en un riesgo mayor de vulnerabilidad precisamente por localizarse en un enclave pequeño y susceptible de perderse como hábitat.
Lagidium peruanum: Vizcacha de montaña norteña, sita en Perú.
Lagidium viscacia: Vizcacha de montaña sureña, sita en el sur de Perú, Bolivia, Chile y el oeste argentino.
Lagidium wolffsohni: Vizcacha de montaña naranja, sita en el sur de Argentina y Chile.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu COATÍ:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños coatíes.

1.- Son OMNÍVOROS, necesitan tanto alimento de origen vegetal como animal.
2.- Después de la pubertad se vuelven un más agresivos, deberemos tener una alojamiento amplio y adecuado a sus necesidades para que no nos destrocen la casa.
3.- Suelen vacunarse contra moquillo y leptospira, desde la 6ª semana y cda 3 semanas hasta 3 aplicaciones además de la vacuna de rabia hacia las 12-16 semanas como medida preventiva y todas con recuerdo anual.
4.- Destacan por ser muy sociables, diurnos y vivir en grupos compuestos por hasta 25 hembras que suelen estar emparentadas entre ellas. Un macho podrá unirse al grupo únicamente en la época de apareamiento desde enero a marzo. El resto del año, los machos destacan por vivir solos y competir por los grupos de hembras.
5.- Les gusta mucho cavar para buscar comida y desarrollar sus distintas actividades, estaría bien que dentro de la jaula hubiera una zona un poco más honda rellenada de arena y tierra y le escondamos algún alimento apetitoso para que los localice.
6.- Está considerado una especie invasora en zonas distintas de sus originales, como el sur de norteamérica, centroamérica y hasta el norte de Argentina. En la isla balear de Mallorca existe una pequeña colonia de Coatíes que se reproduce en estado salvaje, proviene de sueltas irresponsables de personas que no han podido cuidarles. El peligro no es tanto para las personas que pasean por la sierra de la tramontana como para la fauna autóctona que se ve diezmada por estos pequeños devoradores.
7.- En Argentina históricamente fue una de las especies más elegidas como mascota, por su fácil domesticación y belleza. Entre los guaraníes era común criar coatíes, los cuales también se consumían en períodos de escasez.
8.- Los machos pueden llegar a ser el doble de tamaño que las hembras y pesar más de 8kg, con unos colmillos muy desarrollados para su tamaño. Si bien las hembras pueden ser algo más agresivas.
9.- Existen hasta 4 especies de Coatíes, 2 del género Nasua y dos del Nasuella, si bien no hay grandes diferencias entre ellos salvo manto y tamaño.
Género Nasua
Nasua narica (Coatí de nariz blanca)   Sudoeste de EEUU, México, América central y Colombia.
Nasua narica nelsoni (Isla de Cozumel, frente a Yucatán)
Nasua nasua (Coatí de cola anillada), se describen hasta 13 subespecies en   América del Sur
Género Nasuella
Nasuella meridensis (Coatí enano del Este)    Venezuela
Nasuella olivacea (Coatí enano del Oeste)
Nasuella olivacea olivacea Venezuela
Nasuella olivacea quitensis Ecudador
El género nasua y dentro de éste el de cola anillada, es el más frecuente como mascota.
10.- Son bastante glotones por lo que cualquier comida que esté cerca de su alcance les llama poderosamente la atención, será mejor no dejar comida suelta ni restos para evitar tentarles.

19-10-2017: tal y como nos apunta acertadamente Juan, desde Aragón, esta especie se encuentra incluida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, lo que conlleva la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, tal y como indica el artículo 7 del citado Real Decreto.

Ya lo indicamos en nuestro post http://blog.vetjg.com/las-mascotas-invasoras-de-nuestro-pais-normativa-legal/

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu CERDO ENANO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños cerdos vietnamitas.

1.- Cuidado con el calor, su capa grasa puede jugarles una mala pasada.
2.- Una alimentación a base de verduras solamente puede resultar insuficiente en un cerdito vietnamita, necesitará también cereales y proteínas de origen animal.
3.- En principio los cerdos vietnamitas se consideran en España como animales de granja por lo que es necesario saber la legislación de nuestra comunidad sobre la vacunación obligatoria. Es posible que haya que vacunar frente a la pseudorabia o enfermedad de Aujezsky.
4.- La primera finalidad de dos cerdos miniatura fue la de servir de base para investigaciones médicas del tipo trasplante de órganos en personas. Desde la década de los años 80 se ha ido introduciendo poco a poco como mascota.
5.- El pienso para cerdos de granja no es en absoluto adecuado para ellos porque no queremos cebarlos, sino que tengan una alimentación adecuada. Debemos evitar que se vuelva obeso pues además de que ralentiza sus movimientos conlleva problemas para su salud.
6.- Si intentamos ponerle patas arriba comenzará a chillar como si fuéramos a matarlo pues se sienten muy inseguros y amenazados.
7.- La esterilización, sobre todo de los machos, hace que se vuelvan más tranquilos por lo que es recomendable en la mayoría de las ocasiones.
8.- La afición por revolcarse en barro o agua les viene, además de para limpiarse de parásitos la piel, como una ayuda para regular su temperatura corporal pues no sudan. Un baño con la manguera en el jardín puede constituir un buen sustituto en verano.
9.- La mayoría son de color negro pero hay muchos con manchas blancas y cada vez más enteramente blancos con sólo alguna manchita negra. Sobre todo en verano, deberíamos aplicarle una crema de protección solar o un aceite hidratante pues al no tener pelos que les protejan pueden sufrir quemaduras y lesiones importantes si van a estar al sol mucho tiempo. Su lugar de descanso debe tener una zona donde siempre de la sombra y esté más o menos fresco.
10.- Con los cerdos vietnamitas ocurre un poco como con los conejos enanos, que a veces no son tan enanos… existe una variedad denominada minipig en la que no suelen sobrepasar los 12-17 kg en edad adulta.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu CABRA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas cabras.

1.- Nada de cambios bruscos de dieta, su digestivo es muy sensible.
2.- Las crías son precociales, por lo que nacen ya pudiendo moverse, son capaces de oír y ver y hacer las demás funciones propias del individuo adulto desde prácticamente el nacimiento. Se dan casos de hasta 4 cabritos en el mismo parto.
3.- Cuidado con las plantas que le dejas comer en un paseo por el campo pues la alfalfa recién cortada puede provocarles alteraciones digestivas si está muy fresca y el perejil y la ruda pudieran hacerle abortar en el caso de estar gestante.
4.- Es recomendable dar selenio adicional, así como un suplemento de sal, vitaminas y minerales. Esto se puede dar en forma de un bloque o de un suplemento mineral.
5.- Tanto en machos como en hembras son animales armados con cuernos aunque en ocasiones pueden nacer animales mochos. Los machos de tienen una cornamenta mucho mayor que las hembras. No son agresivas pero habrá que tener cuidado siempre con los más pequeños de la casa pues pueden jugar topando como una parte de su entrenamiento para cuando son adultas.
6.- Hay dos tipos de enanismo en las cabras de África. La acondroplasia que se traduce en una cabra con las patas desproporcionadamente cortas, cuerpo rechoncho y cabeza corta y la hipoplasia hipofisaria que da lugar a una cabra pequeña pero proporcionada con normalidad y más delgada. El primero de estos tipos es típico de la cabra enana que se encuentran en la zona de Guinea de África Occidental. El segundo tipo se encuentra en la región sur de Sudán. Estos dos tipos representan los extremos, existiendo muchos tipos intermedios.
7.- Son propensas a padecer cálculos urinarios y en el caso de los machos llegar a la obstrucción por tener la uretra más larga. Que coman suficiente fibra, no sobremineralizarlas y que tengan siempre agua limpia a su disposición pueden ayudar a que la genética no influya demasiado en su aparición.
8.- En Gran Bretaña existe un club oficial de la cabra pigmea africana, también existe la asociación nacional de la cabra pigmea en EEUU.
9.- Ascophyllum nodosum es un alga que aporta una gran cantidad de minerales y que su administración puede no hacer necesaria la administración de bloques minerales a la vez que mejora la salud general de la cabra.
10.- En invierno, sobre todo en climas fríos, nos debemos asegurar que nuestras pequeñas mascotas no pasan frío, que tienen siempre limpia y seca la paja de la cama y que no hay corrientes de aire que les puedan provocar entre todos una temible pneumonía.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu ARDILLA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas ardillas.

1.- Su jaula ha de estar pensada para un animal de alturas más que de distancia.
2.- No cogerla nunca de la cola, se desprenden de ella para poder escapar de enemigos que las persiguen y nos quedaremos con la funda de piel que recubre su cola en la mano.
3.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como papel o heno.
4.- Les gusta, además de una gran variedad de frutos secos, de forma diaria un poco de verdura y plantas de las que nacen en el jardín, como los tréboles, diente de león y los cerrajones… no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso. También comen con ganas algún granito de pienso para gatos o perros de vez en cuando.
5.- No se deben alimentar sólo con nueces y fruta pues podrían desarrollar una enfermedad llamada hiperparatiroidismo nutricional secundario debido a una alteración en la relación entre el calcio y el fósforo que provoca problemas óseos.
6.- En la naturaleza, la Ardilla Listada es un animal diurno, su vida diaria parece variar de una estación a otra y según las condiciones climáticas del día. En primavera sólo sale cuando se calienta el suelo y permanecen fuera las horas de sol nada más, en verano y otoño se vuelven muy activas, descansando en las horas de más calor y recogiendo cuanto alimento pueden almacenar para la llegada del invierno.
7.- Antes de distinguían dos géneros Tamias o ardillas de norteamérica oriental y Eutamias o ardillas del viejo mundo y norteamérica occidental, es por eso que podremos encontrar varios nombres para definir a la misma especie. Actualmente se discute dicha separación pues las diferencias no son tantas como para separarlas en dos géneros.
8.- Las ardillas poseen, al igual que los hámsteres, abazones que les permiten recolectar comida y almacenarla. Habrá que tener cuidado con lo que dejamos que almacenen porque podría estropearse y atraer a insectos.
9.- Si las tenemos en una pajarera en el exterior veremos que entran en hibernación cuando llega el frío, no deberemos molestarlas durante este período pero sí vigilar que tengan agua y siempre algo de comida por si salen durante su descanso invernal.
10.- Sobre todo durante el verano, es buena idea colocarles una bandeja con arena para que se den baños como las chinchillas, así mismo habrá que vigilar que no la ensucien mucho.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu HURÓN:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños hurones.

1.- Son carnívoros estrictos, nada de fibra. Los piensos con alto contenido en pescado pueden provocar un aumento del olor corporal. Controlar que la cantidad de proteína y grasa sea la adecuada en el pienso usado.
2.- No sintetizan Tiamina, por lo que debe estar incluida en su dieta. A su vez son muy sensibles a los excesos de vitamina A, hay que tener cuidado con los complementos vitamínicos.
3.- No dejes material plástico pequeño cerca de él, les llama poderosamente la atención y suelen sufrir muchos problemas de obstrucción por cuerpos extraños. Si bien es cierto que una vez solucionado el problema se recuperan muy rápido de la cirugía.
4.-Vigila su boca pues suelen tener problemas de sarro, gingivitis y periodontitis incluso cuando son jóvenes y es posible que necesiten de una limpieza de boca de forma periódica. Mantener la boca sana ayudará a mantenerlo sano de forma general.
5.- El virus de la gripe humana es contagiado de hurones a humanos y viceversa por lo que habrá que tener cuidado en invierno de no contagiarnos mutuamente.
6.- Se aconseja esterilizar a aquellas hembras que no destinemos a la reproducción para evitar problemas de hiperestrogenismo, o bien poner medios para evitarlo.
7.- El olor corporal de los hurones es más fuerte en aquellos que no están esterilizados por el desarrollo de las glándulas sebáceas de la piel, una vez esterilizados se atrofian con el paso del tiempo y ya no huelen de forma tan marcada. Las glándulas anales también son una fuente de olor importante pero sólo cuando se excitan y las descargan.
8.- Cuando salen de España necesitan de microchip, pasaporte y vacunación de rabia para poder entrar después sin problemas. Hay que solucionar este tema en el veterinario antes del viaje, en algunos casos hasta 6m antes, por las condiciones especiales de entrada en algunos paises.
9.- Son muy sensibles a sufrir moquillo, por lo que se les debe instaurar una buena pauta vacunal.
10.- No hay que descuidar la desparasitación tanto interna com o externa pues pueden sufrir muchas de las enfermedades parasitarias que afectan a perros y gatos como la Dirofilariosis, Otitits por ácaros, Pulgas y parásitos intestinales como nemátodos, cestodos y protozoos.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu CONEJO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños conejos.

1.- Son herbívoros estrictos, nada de carne, pescado, leche o queso.
2.- Su orina depende mucho de la dieta, puede ser más concentrada y blanca si es rica en calcio o más rojiza si es rica en carotenos.
3.- Además de los incisivos tenemos que vigilar las muelas, que también suelen provocar problemas dentales. Abscesos mandibulares, dermatitis en la papada o problemas de obstrucción del canal nasolacrimal son consecuencias de problemas dentales.
4.- Las hembras adultas a partir de los 3-5 años suelen desarrollar problemas de tumores uterinos y mamarios que se solucionan con una castración temprana en aquellas que no están destinadas a la reproducción.
5.- Ojo con los cables de la televisión, teléfono y luz pues les llaman poderosamente la atención y son fuente de muchos accidentes caseros. Así como muebles y ropa.
6.- Un exceso de proteínas (>15%) en la dieta predispone a la obesidad y un defecto en la fibra (<23%)a la hipomotilidad intestinal, hay que regular bien la dieta.

7.- Mantener el lecho siempre seco para impedir el afloramiento de la temida pododermatitis.
8.- Las crías son altriciales, esto quiere decir que no pueden mantenerse por sí mismas y dependen de la madre hasta el destete.
9.- La mixomatosis se transmite a través de las pulgas, no olvides desparasitarlo externamente, sobre todo si tiene vida libre en el jardín o en el campo o hay otras mascotas en casa.
10.- Los conejos son hospedadores intermediarios en el ciclo de las tenias, cuidar su desparasitación interna les ayuda tanto a ellos como a nosotros.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu RATÓN:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños ratones.

1.- Ojo con el material que se usa para el nido pues lo devoran casi todo.
2.- Los dientes amarillos son signo de salud.
3.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como lecho de maíz, pellets, papel o un calcetín de punto.
4.- Los ratones macho despiden un fuerte olor debido a que marcan el territorio continuamente con su orina. Por ello, es mas recomendable tener una o dos hembras, que además suelen ser mas tranquilas. Aunque, con un fregado con lejía de la jaula cada 3 o 4 días, y un cambio frecuente del lecho, el olor del macho es prácticamente inapreciable.
5.- En la mayoría de ocasiones, los ratones que se venden en tiendas de animales están destinados para servir de alimento a lagartos y boas. Suelen ser ratones de laboratorio no demasiado fuertes geneticamente hablando. Suelen tener problemas conforme crecen. Siempre hay que mantener un período de cuarentena cuando introduzcamos un nuevo individuo.

6.- Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
7.- Son muy dados a comer casi cualquier cosa que tengan a mano, roen cables eléctricos, plásticos, ropa, jabón y múltiples productos más. No dejar nada que se pueda roer dentro de su área de acción pues todo quedará desmenuzado en pequeños trocitos.
8.- En algunas especies de ratón se ha demostrado que la hembra consigue mantener en su organismo el semen activo del macho pasada la gestación para después de tener a sus crías, fecundarse así misma sin necesidad de copular con ningún macho.
9.- Los ratones no son mudos. Cuando un ratón es molestado (por ejemplo, que otro intente quitarle lo que está comiendo) emiten pequeños chillidos de protesta. Ese sonido se parece a un pajarillo.
10.- Una dieta excesivamente rica en proteínas les provoca picores y al rascarse se pueden autolesionar pudiendo confundirlo con heridas producidas por sus compañeras.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu RATA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeñas ratas.

1.- Hay que evitar sobrealimentar (gran propensión hacia la obesidad) o alimentar mal (dar excesivo pienso de perro) pues es muy fácil caer en la tentación de la solución fácil. Por todo lo dicho, mucho ojo con las golosinas.
2.- Los dientes amarillos son signo de salud.
3.- Si lloran lágrimas rojas puede ser un pigmento de porfirina, normal en ellas.
4.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como lecho de maíz, pellets, papel o un calcetín de punto.
5.- No dejar nada que se pueda roer dentro de su área de acción pues todo quedará desmenuzado en pequeños trocitos.

6.- Sobre todo en lactantes y ratas jóvenes. En habitaciones con escasa humedad (<20%, frecuente en habitaciones con calefacción), suelo de malla metálica, cama higroscópica y unido a la escasa regulación térmica de la cola provocan la aparición de descamación generalizada y zonas en la cola de edematización y contricción del tejido de la misma que provoca su necrosis. Se deberá acudir inmediatamente al veterinario y mientras mantener húmeda la cola con alguna compresa o apósito. A este mal se le llama el de la cola anillada.
7.- Son muy propensos a practicar el canibalismo según causa justificada , pudiendo una vez resuelta la causa mantenerse el comportamiento de canibalismo en lo que se conoce como canibalismo aberrante, es el mismo que se presenta cuando no hay causa que justifique el hecho. Las causas más probables son:
-Cuando la cría nace muerta o deforme.
-Cuando no hay suficiente alimento (leche) para todas las crías.
-Cuando no se le suministra el suficiente aporte proteico en la dieta.
-Cuando quien mata a las crías es otra pareja (intentan que permanezcan sus genes)
-Cuando existe algún peligro que vaya a destruir la camada.
8.- Existe celo post partum a las doce horas del parto y es viable, por lo que se recomienda separar a la hembra del macho para evitar superpoblación. Al ser animales sociables se recomienda hacer grupos por sexos si no se quiere que críen.
9.- Si existen otras mascotas en casa hay que controlar la desparasitación externa (obviamente también la interna) para evitar que pueda contagiarse de pulgas pues son las mismas que en gatos y perros.
10.- Una dieta excesivamente rica en proteínas les provoca picores y al rascarse se pueden autolesionar pudiendo confundirlo con heridas producidas por sus compañeras.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu HAMSTER:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños hámsteres.

1.- La palabra Hámster, proviene del alemán y significa acaparar, por su afición a acumular semillas en su madriguera.

2.- No siempre viven bien en parejas o grupos, hay que tener cuidado a la hora de juntarlos tras una separación.

3.- No tienen plan vacunal establecido pues no se vacunan contra ninguna enfermedad, pero una revisión veterinaria cada 3-4 meses sería lo aconsejable.

4.- Sí se deberían desparasitar ante posibles parasitosis internas como nemátodos y cestodos pues pueden ser reservorios de dichos parásitos.

5.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como papel o un calcetín de punto.

6.- Les gusta de forma diaria consumir un poco de verdura y plantas de las que nacen en el jardín, como los tréboles, diente de león y los cerrajones… no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso. También comen con ganas algún granito de pienso para gatos o perros de vez en cuando.

7.- Ante la sujeción dorsal algunos hámsteres defecan, eliminan la comida que tienen almacenada en los abazones y protruyen los ojos de tal forma que parece que se les salen, en principio no es traumático para ellos y es la forma adecuada de sujetarles.

8.- En los machos la distancia urogenital es de hasta 1cm y en hembras se aprecian hasta 3 agujeros, la uretra, la vagina y el ano.

9.- Si bien no es frecuente en hámsteres mantenidos como mascotas, pueden entrar en un estado de letargo profundo por debajo de los 8ºC. La temperatura corporal, el pulso y la respiración son casi imperceptibles. En una atmósfera caliente los reanimará conforme vaya recuperando sus constantes.

10.- Hay que realizar un control de los alimentos que le damos fuera de dieta pues tienen tendencia a engordar.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu GERBILLO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños gerbillos.

1.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como papel o un calcetín de punto.
2.- Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.

3.- Un alto porcentaje de gerbillos, según la variedad incluso un 20% que pueden presentar convulsiones a partir de los dos meses de edad, este estado de ataques epileptiformes son debidos a una deficiencia enzimática. Hay que llevar cuidado y control en esos casos con ellos y excluirlos de futuros planes de cría pues es transmisible de forma genética.
4.- Hay que evitar cogerlos por la punta de la cola pues se desprende fácilmente la piel de esta zona. Lo adecuado es levantarlos con las manos ahuecadas por encima del anima, o sosteniendo con cuidado la base de la cola con una mano, colocando la otra debajo del cuerpo y extremidades. También se les puede controlar asiéndolos de la piel del cuello y ejerciendo una ligera presión hacia abajo.
5.- Generalmente se suele nombrar jerbo a los gerbillos, pero cabe considerar que son especies muy diferentes, de familias distintas, y que lo único que comparten es que pertenecen al mismo orden de los roedores. El más común de los gerbilinos es el gerbillo de Mongolia (Meriones unguiculatus), llamado erróneamente llamado jerbo por el mundo de habla hispana. En el mundo se le conoce como jerbo al de Mongolia (Jaculus jaculus), que pertenece a la familia Dipodidae.
6.- Se aconseja proporcionarles una pecera redonda que contenga arena de Chinchilla para que puedan revolcarse y mantener el pelo lustroso.
7.- Debido a que son muy curiosos y rápidos no es difícil que se escapen, pon un tubo de cartón con algunas pipas dentro y espera a que penetre, la afición que tienen a meterse en túneles hará que pronto quiera investigar. También puedes hacer un cubo trampa con acceso desde el exterior al cubo y algo de comida dentro, así quedará atrapado cuando investigue la comida y no podrá salir.
8.- Los gerbillos son territoriales sobretodo las hembras, que si no están en su etapa fértil, son capaces de atacar a un macho que esté cerca. Los machos en cambio son un poco más dóciles pudiendo ayudar a la hembra a criar a la descendencia siempre y cuando haga buenas migas con ella.
9.- Como ya hemos dicho en el mundo de los gerbillos mandan las hembras, éstas suelen ser más agresivas que los machos, si queremos tener más de una hembra tendremos que tener tantas jaulas como hembras sean. Cuando vayamos a jugar, tocar, cambiar la comida…etc, tendremos que lavarnos las manos para no oler como si fuésemos una hembra intrusa y así evitaremos que nos muerdan.
10.- Los jerbos manchados de blanco lo son debido al gen Sp, dicho gen cuando se presenta de forma homocigótica es provoca letalidad prenatal por lo que en cuanto se forma esa combinación en el útero de la madre el embrión muere y es reabsorbido por su cuerpo. Sólo nacen y expresan el gen aquellos que son heterocigóticos.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu ERIZO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños erizos.

1.- Son insectívoros por lo que gustan de alimentarse de algún grillo o tenebrio algunas veces a la semana.
2.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar viruta de pino, que no de cedro, y siempre pasada antes por un colador para quitar en lo posible el polvo.

3.- La zanahoria ha de suministrarse siempre cocida pues cruda puede resultarle indigesta.
4.- En la zona de la frente presenta, tapada por el resto de púas, un área más o menos triangular sin púas. En este área se aloja su nariz cuando se hace una bola, así no se la lastima.
5.- Su temperatura rectal ronda los 34-37ºC. Si bien durante la hibernación se mantiene alrededor de 6-9ºC. Despertarlos durante el período de hibernación no es dañino en sí, pero habrá que proporcionarles alimento y bebida inmediatamente después de despertar pues gastan muchísimas energías en este proceso. No se recomienda en cualquier caso hacerlo. Los erizos mantenidos como mascotas normalmente no hibernan pues durante el invierno permanecen con una temperatura adecuada en el interior de sus refugios.
6.- Las garrapatas y las pulgas pueden llegar a ser un problema pues muchas veces no se ven y si se ven no se pueden quitar al tener las púas, hay que llevar cuidado con el producto que se elija para eliminarlas por lo que es mejor asesorarse previamente.
7.- Son muy sensibles a la fiebre aftosa o glosopeda, enfermedad viral de rumiantes y cerdos, pero en la práctica hay pocas posibilidades de que enfermen.
8.- Son muy importantes las vitaminas tras la hibernación. Las hipovitaminosis C pueden ser causas de decaimiento general con cojeras. La hipovitaminosis D también puede aparecer en cautividad si la alimentación no está equilibrada. Tan importante como la falta es el exceso, así se dan casos de hipervitaminosis A y D. Relacionadas con la alimentación se dan casos de hiperparatiroidismo nutricional secundario (alteración de la relación entre el calcio y el fósforo) por dietas monótonas.
9.- Hay que mantener una buena higiene bucal pues son sensibles a acumular sarro y sufrir por ello enfermedad periodontal. En las visitas al veterinario hay que vigilar siempre la boca por si necesitase una limpieza.
10.- A veces, ante determinados olores y sabores los erizos fabrican una saliva espesa que se reparten por las púas. Suelen quedarse absortos realizando este ritual y ajenos a todo lo demás. Suele durar unos minutos y se sospecha que tiene que ver con un comportamiento atávico de enfriamiento del cuerpo.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu COBAYA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas Cobayas.

1.- No sintetizan Vitamina C, hay que complementar la dieta. El pimiento rojo con 127 mg/100 gr y el perejil con 133 mg/100 g son las verduras que más Vitamina C pueden aportarles, si bien, no es aconsejable abusar de ninguna y dar un poco de otras también, como brócoli o coliflor. La mayoría de verduras de hoja verde son buena fuente de vitamina C. Su falta provoca una enfermedad llamada Escorbuto y para evitarlo necesitan 10mg/kg al día y 30 en períodos de preñez o enfermedad.

2.- Es de los pocos roedores con los dientes blancos en vez de amarillos.

3.- Las crías son precociales, por lo que nacen ya pudiendo moverse, son capaces de oír y ver y hacer las demás funciones propias del individuo adulto desde prácticamente el nacimiento.

4.- Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros que no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.

5.- En su alojamiento no debe faltar una zona tapada para poder esconderse cuando se sienta tímida o asustada.

6.- Ante la falta de almohadilla plantar el peso excesivo predispone a hiperqueratosis y pododermatitis, las uñas crecen retorcidas y dificultan mucho su desplazamiento.

7.- Las cobayas no tienen una enzima que se llama Relaxina y que a la hora del parto abre el canal del parto. Es por eso que se recomienda que se les cubra en su primer celo para que el canal del parto se osifique ya abierto o pasado el primer y segundo celo esterilizarlas o que no se gesten porque de tener un número escaso de camada habría posibilidades de distocia y alteraciones del parto.

8.- La variedad de cobaya denominada peruana tiene el pelo largo y necesita de un aseo frecuente para mantenerse limpio y saludable.

9.- Cuando son jóvenes aprenden qué hay que comer por lo que una vez ya adultos es más difícil incorporar nuevos alimentos. Es, por lo tanto, muy importante proporcionar una dieta adecuada según llegan jóvenes a nuestro hogar. Esto mismo ocurre en otras especies.

10.- Caudal a las orejas presentan un área alopécica que es normal, suele medir un centímetro aproximadamente.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu CHINCHILLA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas Chinchillas.

1.-Son muy dadas a tomar baños de arena de forma rutinaria para cuidarse el pelaje y librarse de parásitos, por lo que no estaría de más el introducir en su jaula una bañera con polvo fino de roca volcánica (además será una ayuda a la hora de administrar ciertos antiparasitarios en polvo). Se aconseja dejarla durante un breve tiempo nada más, mientras se dan el baño, y retirar después para que así no ensucien la arena y tomen baños después. Si se les priva del baño su pelaje aparecerá oleoso y enmarañado, estando la Chinchilla con un estado deprimido y anoréxico.
2.-Los dientes amarillos son signo de salud como en el resto de roedores que presentan la misma coloración.
3.-Mucho cuidado al cogerlas pues tienen mucha facilidad para desprenderse de mechones grandes de pelo ante situaciones estresantes, es una medida que adoptan para protegerse de sus enemigos. Intentan lanzando mechones de pelo despistar a un posible predador.
4.-Son muy sensibles a los golpes de calor pues al provenir de zonas andinas están más acostumbradas al frío y así es por su pelo que les protege en su medio natural.
5.-Las crías son precociales (nacen bien desarrolladas) por lo que nacen ya pudiendo moverse, son capaces de oír y ver y hacer las demás funciones propias del individuo adulto desde prácticamente el nacimiento.
6.-Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros que no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.
7.-Las chinchillas necesitan una jaula adaptada en altura pues son dadas a saltar. Colocarles esquineros a distintas alturas hará las delicias de ellas, pues podrán estar saltando de una altura a otra.
8.-Las chinchillas al igual que conejos y el resto de roedores pueden presentar problemas dentales en incisivos y molares, hay que realizarles una radiografía bucal en cada revisión y controlar en casa el crecimiento de los incisivos.
9.-En una exploración completa siempre hay que examinar el pene para comprobar que no hay anillos de pelo alrededor que provoquen parafimosis o estrangulamiento del mismo.
10.-Su dieta natural es muy baja en energía y alta en fibra por lo que una dieta excesivamente rica en concentrado de cereales, sin casi verduras o heno, les lleva a tener sobrepeso. Fijaos, suelen comer sentadas y llevándose la comida a la boca.

Los 10 apuntes básicos para tener un RATÓN como mascota en casa:

Son muy curiosos y si los dejas salir de la jaula deberás tener mucho cuidado por donde dejamos que deambulen.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, no ha de tener zonas abiertas para evitar que se escape por una rendija. Mejor los de tapa de plástico para roedores.
2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Un tamaño óptimo de la jaula sería de 40cm de largo x 15 cm de ancho y otros 15 cm de altura o similar es el mínimo para mantener un par de individuos. Lo ideal es que sea algo mayor.
3.- Es opcional el sacarlos de la jaula para que investiguen fuera de ella, sería conveniente pero siempre bajo vigilancia nuestra y en una habitación donde no tengan fácil esconderse.
4.- Para que no se aburran sólo hay que ponerles cosas para que roan, madera de manzano, cestos de mimbre o bolas de paja… podemos también ponerles una rueda sin barras, de las fijas para incentivarles a que corran un poco también. Túneles de cartón para que se escondan y roan son una buena opción.
5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Los ratones son animales sensibles a la luz intensa, por lo que no deberemos colocar su casa en un lugar excesivamente iluminado (lo que no quiere decir que estén a oscuras).
6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola.
7.- Son omnívoros natos, capaces de alimentarse casi de cualquier cosa. Lo ideal es un pienso compuesto para roedores prensado en pellets que contiene todo lo que necesitan y darles además algo de verdura fresca en pequeñas cantidades para evitar que se pudra o lo utilicen para hacer el nido. Algún trozo pequeño de galleta, una bolita de pienso para perros, algún tenebrio o un trozo de fruta se pueden dar como golosina de vez en cuando.
8.- Como lecho podemos utilizar el heno pues además les servirá también para regularizar su dieta. Hay que cambiar la cama como mínimo una vez por semana y lavar la jaula. El agua ha de reponerse a diario y los comederos y bebederos se lavan y desinfectan una vez por semana.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Los 10 apuntes básicos para tener un GERBILLO como mascota en casa:

Son, dentro de los pequeños roedores, los más amables y curiosos.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Se pueden usar jaulas de metal con base de plástico o bien contenedores de cristal especiales tipo terrario. Una jaula de 60 x 30 x 30cm es adecuada para un par de individuos.

3.- Se les puede introducir en una bola de carreras como a los hámsteres para que puedan rodar un poco sin provocar destrozos en la casa. Además un ratito fuera de la jaula, sobre todo aquellos más apegados a los dueños, no les viene nunca mal. Son animales nocturnos y monógamos aunque se puede mantener una pequeña colonia si están juntos desde pequeños.

4.- Para que no se aburran necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, maderas blandas (abedul o manzano).

5.- Pueden tolerar oscilaciones considerables de temperatura de 32ºC incluso. Si bien se aconseja que su temperatura ronde los 17-22ºC y con una humedad no mayor del 50%, sino su pelo se tornará mate y de aspecto grasiento.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación no es estrictamente granívora. Una mezcla de semillas con gránulos proteicos además de verduras frescas es una buena base en su alimentación. Las semillas oleosas (girasol, sésamo…) les gustan mucho, podemos ofrecérselas como golosinas pero no como dieta única pues podrían sufrir trastornos alimenticios y obesidad. También es importante proporcionarles algún grillo, tenebrio o algún grano de pienso de gato o perro como suplemento proteínico.

8.- Como lecho podemos utilizar turba + arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Se debe cambiar el lecho una vez cada 7-10d según ensucien.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Hay que llevar cuidado con los gatos pues los gerbillos son muy amistosos y un minino los confunde fácilmente con un juguete.

Los 10 apuntes básicos para tener una RATA como mascota en casa:

Sobre todo en países del norte de Europa se tiene la costumbre de mantenerla como mascota.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarla de casa al veterinario o para llevárnosla a casa, podemos ayudarnos con una golosina dentro del transportín para que esté tranquila en él.

2.- La jaula ha de estar realizada en un material que resista la acción roedora de las ratas. El espacio ideal para mantener una rata será de unos 45x30x25cm. Para doblar el número de individuos con un 50% más de jaula es suficiente. Si parte de la jaula es de alambre hay que tener en cuenta que son capaces de roerlo por lo que es necesario colocar un calibre adecuado a cada especie y un diámetro de agujero también adecuado.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.

4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, plástico duro, maderas blandas (abedul o manzano), bolas de metal con cascabeles en su interior… etc.

5.- La temperatura ideal de mantenimiento se comprende entre 15-27ºC, por encima de este rango se pueden producir golpes de calor, sobre todo si hay hacinamiento.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, siempre metálica, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y ni se mojan ni encharcan la jaula.

7.- Su alimentación es omnívora. Se adaptan muy bien a las mezclas comerciales con complementos ocasionales como fruta, algunos granos de pienso para perros, galletas…etc. Soportan bastante bien los cambios de dieta.

8.- Como lecho se puede utilizar virutas de madera (preferentemente de árboles caducifolios, pues las coníferas suelen presentar ácidos grasos volátiles, irritantes para los roedores) que deberemos cambiar cada 2-3 días para evitar en exceso el mal olor (sobretodo ratones). Al igual que en el resto de roedores se puede utilizar también un lecho de maíz o de pellets.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, control del peso, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

Los 10 apuntes básicos para tener un HURÓN como mascota en casa:

Los hurones son unas perfectas mascotas, muy cariñosas con sus dueños y que se pueden enseñar a convivir con otras mascotas en contra de lo que se piensa.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín, adecuado para él, que permita llevarlo de la tienda al casa y en las visitas al veterinario, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Debido a su carácter curioso y aventurero deberemos de disponer de una jaula, en la que estará durante la noche o cuando no podamos vigilarlo. El dormitorio ideal ha de ser de 100 cm de largo por 60 cm de anchura y otros 60 de altura (60x35x24 mínimo). Los acuarios no son válidos puesto que su ventilación es insuficiente. Así mismo no es válido el empleo de madera en la construcción del alojamiento de nuestro. La orina se introduce en los poros de la madera y luego es imposible quitar el olor. Lo mejor es una jaula de malla metálica sobre un armazón metálico.

3.- Los hurones son animales que no pueden o, cuando menos, no deberían pasar la mayor parte de su tiempo encerrados en un espacio reducido. No obstante, mantener un hurón suelto por la casa requiere una supervisión constante. Sería bueno que cuando estemos en casa lo dejemos suelto en una habitación donde no pueda causar daños y dedicarle siempre el mayor tiempo posible en juegos y atenciones para que se familiarice con nosotros y no se haga arisco. Existen arneses para hurones y podremos pasearlos por zonas acondicionas en la calle siempre y cuando los hayamos educado para ello.

4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para combatir el aburrimiento, mejor si no tienen partes de goma pues tienden a comer todo aquello que les llama la atención.

5.- No es conveniente mantenerlos con elevadas temperaturas, nunca más de 35ºC, pues sus glándulas sudoríparas están muy poco desarrolladas y sufren mucho debido a su abundante pelaje.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella pues son muy dados a jugar con el agua y si el bebedero no es pesado inmediatamente después de ponérselo lo vuelcan.

7.- Su alimentación es estrictamente carnívora. Lo ideal es que tengan siempre pienso de hurón o en su defecto pienso de alta calidad felino pues un ciclo digestivo es muy rápido (4 horas) y necesitan comer de forma muy constante. Se les podrá dar alguna golosina como huevos de codorniz o pollo cocido en poca cantidad alguna vez a la semana.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maiz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la arena de gatos es muy erosiva. Los hurones tienden a defecar en una esquina de la jaula y un poco en alto, por lo que podemos aprovechar esta tendencia para colocar allí un esquinero que nos facilite la limpieza. La limpieza se recomienda diaria pues suelen defecar muy a menudo.

Los 10 apuntes básicos para tener un ERIZO como mascota en casa:

Los erizos son muy simpáticos y pueden ser una perfecta mascota sin que llegue a pincharnos… demasiado.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Son capaces de vivir en una jaula interior si se crían desde pequeños, pero si no es preferible hacer un cobertizo en un patio con una valla enterrada al menos 30 centímetros pues son muy dados a escarbar y seguro que intentarán huir. Además necesitarán un refugio, bien aclimatado, donde poder dormir. La jaula debe tener unas medidas aproximadas de 80x30x30 pues pasará mucho tiempo dentro.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula o mejor en el jardín para que investigue un poco entre las plantas y siempre bajo vigilancia.

4.- Un juguete de gato de los que tienen alguna bolita dentro y que suene o con algún premio dentro para hacer que lo saque es un buen entretenimiento para él.

5.- Necesitan una temperatura de 24º constantes, lo que supone la compra de accesorios térmicos.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es insectívora. Existen piensos en el mercado para ellos pero también podemos alimentarlos con pienso de alta calidad de gatos, es mejor si es de bajas calorías pues tienen tendencia a engordar.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Los conejos tienden a defecar en una esquina de la jaula, por lo que podemos aprovechar esta tendencia para colocar allí una caja que nos facilite la limpieza. Cambiar el material de la caja de deyecciones de forma diaria mejor que cada dos días.

Los 10 apuntes básicos para tener un CONEJO como mascota en casa:

El pequeño conejo ha pasado por muchos chances hasta llegar a ser una gran mascota.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Un tamaño óptimo de la jaula sería de 60cm de frente x 35cm de fondo x 30cm de alto. Lo que nos da cerca de medio metro cuadrado, ideal para un conejo enano.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos, Tª extremas y depredadores.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Lo ideal es que tengan siempre heno a su disposición en una reja especial para ellos y un cuenco de porcelana o plástico muy duro donde diariamente pondremos la cantidad adecuada de pienso especial para conejos. Un poco de verdura complementa la dieta ideal.

Los 10 apuntes básicos para tener un HÁMSTER como mascota en casa:

Los hámsteres son de las mascotas más fáciles de mantener y pueden ayudar a los niños a responsabilizarse del cuidado de una mascota mayor con el tiempo.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones amplias pues pasará en ella mucho tiempo. Un tamaño adecuado sería de 90cm de frente x 45cm de fondo x 30cm de alto, mejor si tiene varias alturas. Hoy en día existen jaulas que simulan pasadizos y túneles.

3.- Sería bueno que al menos un 1 o 2 veces al día lo saquemos de la jaula para que se familiarice con nosotros y que pueda explorar un poco fuera de su jaula. De sacarlo sin vigilancia podremos colocarle dentro de una bola de paseo.

4.- Como pasará mucho tiempo en su pequeña mansión podremos colocarle norias (a ser posible sin barrotes) para que se ejercite. Túneles de plástico y recipientes con diversos agujeros ayudarán a que pase el tiempo. Vigilar que no se conviertan en depósitos de comida que pueda estropearse.

5.- Necesitan de una Tª entre 19-23 pues por debajo de 5ºC entran en hibernación.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y evitamos que se mojen cayendo dentro.

7.- Se adaptan a una alimentación preparada para roedores, evitar exceso de vegetales y de pipas de girasol. La fibra no es tan importante en su dieta. Se recomienda variar y complementar la dieta con semillas, granos, fruta y verduras para aportar variedad sin desequilibrar la ingestión de nutrientes. El aporte de proteínas de origen animal (algunos gránulos de pienso para perros o gatos) de forma ocasional será siempre bien recibido.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, la arena de gatos es muy erosiva y el algodón tampoco es adecuado. Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, mantener una relación con él para que nos huela y nos reconozca y nos permita cogerle cuando es necesario.

Los 10 apuntes básicos para tener un COATI como mascota en casa:

Hay que tener las cosas muy claras para tener un Coatí en casa.

1.- Lo primero que deberemos tener es una caja de transporte resistente para poder llevarlo de casa al veterinario, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él durante su infancia, cuando son adultos es más aconsejable que haga las visitas el veterinario en casa.

2.- El tamaño de su jaula debe ser al menos de 2 x 2 x 2 m. Una gran parte de la jaula debe ser de reja o similar permitiendo una buena ventilación en jaulas que estén en interior. Un suelo de hormigón o cemento prevendrá su fuga por excavación y debe ser cubierto con arena, también debe contener ramas y troncos huecos suficientemente largos para escalar y repisas, salientes o plataformas para que puedan dormir.

3.- En general, las hembras pueden mantenerse juntas, los machos no. Si se les permite estar libremente por la casa, puede ocasionar daños.

4.- Sería bueno que tengan suficientes “juguetes” en su jaula para que estén distraídos. Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes”. Una manera de mantenerlos entretenidos es esconderles comida para que la busquen, les gusta mucho pues es como pasan la mayor parte del tiempo en la naturaleza.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está alrededor de los 24ºC. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos y temperaturas extremas. Son más sensibles al frío que al calor.

6.- El acceso a agua limpia, en un recipiente que no pueda volcarse, es obligatorio. Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación en cautividad se basa en piensos con proteína de origen animal como los de perros de alta gama, menos energéticos que los de gato. A esta dieta más monótona conviene añadirle algunos tenebrios, grillos, pequeños ratones según nuestra disponibilidad. Se les puede dar pechuga de pollo o pavo previamente cocida como premio y por último es importante incluir en su dieta fruta y verdura evitando cebolla, aguacate y chocolate, como en la mayoría de especies.

8.- Como lecho podemos utilizar arena mezclada o no con algo de tierra y paja. No hace falta decir que la jaula debe ser limpiada diariamente. Pueden ser entrenados para usar una bandeja para sus necesidades.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar (podemos enseñarles a andar con correa) y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. El contacto con las personas es fundamental para ganarnos su confianza y que en el paso de la adolescencia, pues se recomienda adoptarlos desde pequeños, no sea fuerte y no se desarrollen muy ariscos y agresivos.

Los 10 apuntes básicos para tener una CHINCHILLA como mascota en casa:

Las chinchillas son muy longevas y debemos asegurarnos de que podemos tenerlas en buenas condiciones durante toda su vida.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Para su desarrollo pleno necesitarían de jaulas de al menos 2 metros cuadrados con un nidal de 30cm³ y de varias alturas pues gustan mucho de dar pequeños saltos en su jaula.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar posibles accidentes.

4.- Son muy dadas a tomar baños de arena. Para que no se aburran habrá que suministrarles maderas blandas para roer, piedras de calcio y cestos de paja que desharán con gran placer. Las distintas alturas de la jaula les permitirá moverse por ella.

5.- Necesitan de luz y ventilación adecuadas, con una temperatura que ronde los 10-20ºC. Se adaptan bien a ambientes fríos siempre y cuando la humedad no sea alta, el ideal está en un 50%.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

Los 10 apuntes básicos para tener un CERDO VIETNAMITA como mascota en casa:

Ha cogido fama como buen compañero entre muchas gente. ¿Será por tener un carácter muy juguetón?

1.- Mientras son pequeños lo podremos llevar al veterinario en un trasportín de los que existen para perros e incluso cuando son algo más grandes pues existen trasportines mayores y con ruedas, pero podemos acostumbradles a que vayan paseando con un arnés.

2.- En casa podremos habilitarle una habitación o zona para que ellos estén pues en contra de lo que piensa la gente son muy limpios, solo que cuando ven un charco les gusta bañarse en él para mantener su piel (casi sin pelos) limpia de parásitos y fresca. Es un hábito que les queda de cuando vivían salvajes. En el exterior una estructura tipo perrera será suficiente siempre que esté protegida de las inclemencias del tiempo.

3.- Sería bueno que los paseásemos durante una hora mínimo al día, sobre todo si no tienen un jardín o zona libre donde puedan moverse bien, así se mantendrá en forma. Evitando siempre las horas de más calor.

4.- Los cerdos son animales activos siempre y cuando no les hagamos engordar demasiado y juguemos y paseemos con ellos. Se pasarían todo el día hocicando en el suelo o dándose baños de barro para mejorar el estado de su piel y para buscar comida. Una pelota podría ayudarles a quitarse el estrés un poco. Esconder comida en zonas de búsqueda les ayuda a estar entretenidos. Ojo con nuestra despensa.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Recuerda que no pueden sudar por lo que las temperaturas muy altas no son buenas para él. Las excesivamente bajas también son perjudiciales pues tampoco tienen mucho pelo.

6.- Si tenemos una instalación para ellos fuera de casa podremos acondicionarles un bebedero de chupón o de cazoleta con toma directa de agua. Dentro de casa un recipiente de material fuerte y profundo para que no puedan romperlo o moverlo. Siempre con agua limpia y fresca cambiada a diario.

7.- Su alimentación es omnívora. Existen en el mercado ya piensos para cerdos vietnamitas mantenidos como mascotas. Algo de pan, verdura y fruta o un poco de pienso puede completar una dieta con pienso formulado con cereales.

8.- Suelen ser muy limpios por lo que gustarán de hacer sus necesidades en el exterior y no dentro de su casa, cuando dejan de mover el rabo y lo colocan en posición horizontal es que están dispuestos a evacuar. Alguna manta o una cama de paja es ideal para que se tumbe en su zona de descanso. De tenerlos en el interior podemos colocarle una bandeja de sepiolita para que se acostumbre a defecar allí, viendo que puedan acceder a ella bien y no sea demasiado alta.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Entiende órdenes del tipo ¡¡NO!! para impedir un comportamiento indeseado. Los cerdos no educados desde pequeños pueden llegar a ser indisciplinados, destructivos y exigentes.

Los 10 apuntes básicos para tener una CABRA PIGMEA como mascota en casa:

Para tener a estas pequeñas hay que disponer de un poco más de espacio del convencional. Pero… merece la pena.

1.- Cuando son pequeñas podemos introducirlas en una trasportín de perro aunque después para las visitas al veterinario resultará más cómodo llevarlas guiadas con un collar o que haga las visitas a domicilio.
2.- En casa necesitará de una estancia o pesebre en el patio para que pueda estar estabulada durante el tiempo que no estemos con ella y así evitar que nos destroce el jardín.
3.- Como al resto de mascotas deberemos dedicarle un tiempo para pasearla y que salga de su pesebre para estirar las patas, es mejor que la vigilemos o que paseemos con ella para evitar que pueda sufrir accidentes, comer plantas indeseables o provocar algún pequeño destrozo.
4.- Suelen dedicar mucho tiempo a comer y rumiar por lo que estarán muy ocupadas durante bastante parte del día, no debiendo molestarlas cuando las vemos tranquilamente “masticando” pues necesitan de su tiempo para hacer bien la digestión. Una pequeña rocalla en una parte del jardín le permitirá entretenerse un poco, una escalera de madera abierta colocada cerca y un tronco que puedan ir poco a poco descortezando también le servirá como diversión.

5.- Soportan temperaturas altas pero necesitan de una zona de sombra. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos, temperaturas extremas y posibles depredadores, sobre todo si es una zona en el campo.
6.- Necesitarán un abrevadero con agua clara y fresca todos los días, aunque suelen aguantar bien con poca cantidad de agua.
7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Lo ideal es que tengan siempre heno y paja a su disposición en una reja especial para ellos en el pesebre y a diario le pondremos la cantidad de pienso que pueden comer. Un poco de verdura complementa la dieta ideal. No hay que olvidarse de los complementos minerales que necesitan.
8.- Como lecho podemos utilizar la propia paja e ir limpiando su zona de estancia cada pocos días.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándola, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Son muy cotillas por lo que habrá que asegurarse bien las zonas donde no queremos que entren y hay que recordar que pueden abrir puertas fácilmente o comerse incluso plásticos.

Los 10 apuntes básicos para tener un COBAYA como mascota en casa:

Son bastante dóciles y no son demasiado exigentes en sus preferencias comparándolas con otras especies.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula. Las medidas mínimas que necesitan son de 0,2m² por cada cobaya y 30 centímetros de altura, porque lo más seguro es que tengamos más de una cobaya. En el caso de que pongamos malla en la jaula, el tamaño de los agujeros debe ser de 1.25×3.5cm para prevenir que las extremidades queden atrapadas en la red, minimizando los problemas.
3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.
4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, plástico duro, maderas blandas (abedul o manzano), bolas de metal con cascabeles en su interior… etc. Artículos similares a los de conejos.
5.- Las cobayas toleran una gran variación de temperatura si se les aclimata de forma gradual. Lo ideal es que estén a 12-22ºC, las temperaturas entre 27-30ºC les resultan sofocantes, sobre todo a los animales con sobrepeso o a las hembras en periodo de gestación y son muy sensibles al frío los jóvenes.
6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.
7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Existen piensos especializados que podremos complementar con heno, verdura y suficiente vitamina C. Hay que comprobar que el pienso que compremos cumple los requerimientos de vitamina C que el cobaya necesita (normalmente se mantienen 3 meses). Los cobayas son muy especiales a la hora de comer, y cambios bruscos en la dieta conduce a trastornos digestivos. Al ser muy desconfiados los cambios en el “mobiliario” de la jaula, sobretodo los referidos a comederos y bebederos, deben ser graduales pues no comen o beben en recipientes que no les resulten familiares.
8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Suelen descansar muy plácidamente sobre nosotros mientras vemos la televisión y emiten ruidos placenteros en dichas ocasiones.

Los 10 apuntes básicos para tener una ARDILLA LISTADA como mascota en casa:

Las ardillas pueden ser una muy buena opción para mantener en casa como mascotas, hay que conocerlas un poco tan solo.

1.- Es bueno tener una caja de trasporte para poder traérnosla de la tienda, llevarla de casa al veterinario y viceversa o sacarla con un poco de cuidado en desplazamientos o viajes que realicemos, colocarle una golosina dentro ayudará a que se sienta más tranquila.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas condiciones determinadas. El tamaño mínimo de la jaula sería de 60cm de alto x 40cm de ancho y 40cm de largo. Si bien se aconsejaría adaptar una de mayores dimensiones si se dispone de espacio, como por ejemplo una de chinchillas o pajarera con malla de un centímetro de agujero. Alguna rama y algún nidal la dejará más hogareña. Una de 150x75x75 sería ideal para mantener un pequeño núcleo de ardillas.

3.- Se pueden soltar siempre y cuando estemos seguros de poder volver a introducirlas en la jaula sin hacerles daño, podemos poco a poco acostumbrarlas a entrar ofreciéndoles comida que sea de su mayor agrado. Con una jaula lo suficientemente grande no son obligatorias las salidas, pero siempre vienen bien.

4.- Para que se entretengan habrá que acondicionar la jaula con ramas de especies no resinosas (no valen coníferas), cuerdas colgadas desde arriba para que trepen, cestos de paja y tubos de cartón. Lo ideal es proporcionarles un refugio a cada individuo. Una noria también sería un buen recurso para hacerles hacer ejercicio, sobre todo si la jaula es un poco pequeña.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está en torno a los 22ºC. Si están en el exterior, en una pajarera, deberán estar protegidos de los elementos, temperaturas extremas y depredadores.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es omnívora, es decir que en la naturaleza depredan sobre algunas nidadas e insectos. En cautividad los comederos deben ser pesados para que no los tiren y jueguen con la comida. Su dieta básica se compone de semillas, frutos secos y cereales, complementada con fruta fresca y hortalizas. Podemos utilizar una mezcla de las que venden en las tiendas para ellas y complementarla con algo de verdura, piñones, avellanas, nueces y algo de fruta. Podemos suministrarles 2-3 veces por semana algún huevo de codorniz duro y algún saltamontes, grillo o tenebrio pues necesitan de proteínas de origen animal para su total desarrollo.

8.- Como lecho podemos utilizar heno pues les resulta muy cómodo. El heno absorbe bien los orines y deyecciones, aunque eso no implica que no se deba limpiar de forma rutinaria cada cierto tiempo, habrá que determinar para nuestro pequeño núcleo de ardillas y el tamaño de nuestra jaula cuando empieza a ponerse sucio. No es aconsejable limpiar con demasiada asiduidad pues destruimos refugios que se realizan y les creamos con esta actividad, en muchos casos, demasiado estrés.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-6 meses para un examen físico, administración de antiparasitarios, valorar los cuidados y la alimentación y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Se aconseja tener sólo un primer individuo de unos 6 meses de edad que buscará en nosotros la compañía que le falta y así poder hacernos a él más fácilmente, con el tiempo lo ideal sería tener una pequeña colonia de unas 2-3 hembras y un macho.