¿Tiene su gato todo lo que necesita ?

Hay que ofrecerle todo lo que necesita para poder desarrollarse en buenas condiciones higiénicas y de salud

El tener un gato en casa implica la obligación de ofrecerle todo lo que necesita para poder desarrollarse en buenas condiciones higiénicas y de salud. Con tan sólo 10 minutos al día se puede mantener a nuestro gato en condiciones higiénicas, ya que es un animal de compañía fácil y barato de mantener. Así, son utensilios indispensables:

1- bandeja para que haga sus necesidades, a ser posible con techo, y en la que pondremos arena absorbente de sepiolita (aunque es mejor utilizar arena aglomerante, que es más higiénica y cómoda de usar), a la que le echaremos un poco de desodorante, aunque hay arenas con desodorante o perfume ya incorporado). La paleta para recoger las deyecciones será plástica, de fácil lavado.

2- rascador: para que el gato mantenga sus instintos en condiciones idóneas y no destroce el sofá o las cortinas. Los mejores son los de cuerda. También dispondremos de un cortauñas especial para gatos, para recortárselas de vez en cuando.

3-comedero y bebedero: serán de plástico o metal, y por separado (no son recomendables los comederos dobles, debido a su peor limpieza). Si es posible, utilizaremos una tolva para colocar la comida (aproximadamente para 1 kgr), que deberá ser preferentemente seca (a pesar de que las latas sean más apetecibles), ya que los gatos comen varias veces al día y debido a que su aparato digestivo está preparado para eso (al contrario que en el caso de los perros, que deben comer una vez al día).

4- cama: para acostumbrarle a dormir en su sitio colocaremos una cama blanda (les encanta), a ser posible dentro de una caseta o refugio (hay refugios que tienen incorporado el rascauñas). Dicho refugio debe disponer de un altillo, ya que los gatos adoran las alturas para hacer ejercicios innatos para poner a prueba su equilibrio.

5- malta: es el aceite indispensable para evitar la formación de bolas de pelo en el aparato digestivo, y lo suministraremos semanalmente, aunque nuestro gato tenga el pelo corto (los gatos están contínuamente acicalándose, y, a la vez, ingiriendo pelos). A los gatos les encanta ingerir hierbas (grama, etc..), acción que la hacen innatamente, para la eliminación de los pelos que ingieren, pero con el suministro semanal de la malta no es necesario suministrárselas.

6- cepillo: será suave, y de púas de plástico, debiendo utilizarlo diariamente, estimulando con ello la renovación del pelo muerto y previniendo la formación de los incómodos nudos.

7- juguetes: son importantísimos para que el gato pueda mantener sus sentidos en buen estado (vista, oido, olfato y táctil) ya que su sistema nervioso necesita estimularse continuamente. Serán juguetes móviles (pelotas, ratones, etc..) y que hagan ruido cuando se muevan.

Además de los objetos anteriormente mencionados, ni que decir tiene la necesidad imperiosa de desparasitarlo internamente cada 2-3 meses con antiparasitarios internos, de vacunarlo anualmente con 2 vacunas que le protegen contra la calicivirosis, rinotraqueítis, panleucopenia, clamidia y leucemia vírica felinas (aunque no salgan a la calle, ya que su dueño está contínuamente introduciendo virus y bacterias de la calle en su casa), así como desparasitarlo externamente con una pipeta al mes. En condiciones normales se le bañará cada mes, con champús especialmente destinados para gatos. Si se les alimenta con una comida «premium» o de alta gama, no hará falta suministrarles vitaminas ni otros medicamentos, ya que estos alimentos tienen todo lo que necesitan, aunque los gatos de pelo largo agradecen el darles de vez en cuando unas gotas de aceite rico en ácidos grasos esenciales, que les fortalecerán la piel y el pelo. Es de destacar el incremento del número de gatos con arenilla o piedras en la orina (gatos con FUS), debido sobre todo a la mala alimentación o al suministro de alimentos de baja calidad, muy abundantes en los hipermercados por su reducido precio.

EL CORONAVIRUS DE LOS GATOS

Los gatos también tienen su propio coronavirus, virus de gran mortalidad en la población felina, causante del llamado PIF
( Peritonitis Infecciosa Felina) y del que no afecta al ser humano.

Hemos de tener en cuenta que existen muchos tipos de coronavirus en las distintas especies animales y no todos son patógenos ya que a cada especie e individuo les afecta de distinta manera.

Desde un simple síntoma gastrointestinal hasta la muerte, normalmente por derrame o por otras patologías secundarias por inmunosupresión es un virus muy a tener en cuenta en la población felina, al estar muy frecuente su existencia tanto en la comunidades callejeras, albergues como en particulares.

La transmisión entre gatos se produce vía oral al ingerir alimentos contaminados por las heces de los enfermos o por lamerse entre ellos.

Su diagnóstico no tiene una prueba específica y sensible al 100% por lo que cada gato hay que estudiarlo individualmente a través de un análisis de sangre, del estudio de fluidos internos, ecografías, radiografías… y aunque no existe un tratamiento definitivo, aquellos que desarrollan el PIF se les puede procurar mejorar su calidad y esperanza de vida y evitando el contagio al resto.

Aunque disponemos en la clínica diaria la posibilidad de una vacuna contra el coronavirus del PIF, a gatitos mayores de los 4 meses de edad, su capacidad de protección es limitada según algunos estudios.

Las medidas de prevención y protección se encaminan sobre todo a evitar situaciones de estrés ( cambios de residencia, evitar contacto con otros grupos o colonias felinas…) así como vacunar contra otras enfermedades debilitantes, desparasitar con cierta frecuencia y revisarlos una o dos veces al año o ante cualquier síntoma sospechoso.

Gato inmunodeprimido afectado por PIF

Modificaciones a la ley de protección animal

Vamos avanzando en procurar el bienestar de los animales de compañía…Aunque nos queda mucho por  recorrer todavía ( p.ej, en el uso y cautiverio de animales como atractivo de espectáculos en peleas, circos, ferias, zoos.., venta de animales en la calle o mercadillos…).

Transcribimos las modificaciones de la Ley 4/1994 de 8  julio, de la Generalitat Valenciana, sobre protección de animales de compañía.. registradas en el DOCV ( Diario Oficial de la Comunidad Valenciana, respecto a la Ley 13/2016 de 29 de diciembre) , en cuyo capitulo XXXVI.. articulo 108.. en que no se permite:

1.-  Mantenerlos atados o enjaulados en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios de acuerdo con sus necesidades etológicas, según raza y especie.

2.- Practicarles mutilaciones, salvo las realizadas por profesionales veterinarios en casos de necesidad justificada. En ningún caso se considerará causa justificada la estética.

3.- Exhibir animales en escaparates comerciales, hacer donación de animales como premio, reclamo publicitario, recompensa o regalo de compensación por otras adquisiciones de naturaleza distinta a la transacción onerosa de animales.

Denunciemos estas situaciones.

¿ Por qué debemos desparasitar internamente a nuestros animales de compañía?

Según diversos estudios y según la zona en la que vivamos ( ciudad o zona rural), hasta el 30% de nuestros animales son portadores de diversas formas parasitarias, entre ellas varios tipos de gusanos redondos ( nematodos) o gusanos planos ( tenias), muchos de ellos transmisibles y con cierto efecto patógeno para el ser humano que convive con ellos.

Por eso es importante tener controlados nuestros animales y someterlos a un protocolo antiparasitario frecuente, como mínimo cuatro veces al año con un sencillo protocolo antiparasitario,  así como tener unas medidas higiénicas adecuadas para evitar la transmisión, que se produce cuando tenemos un contacto cercano con nuestra mascota, bien al abrazarlos, acariarlos o con sus tiernos lametones o manipular alimentos impregnados de sus larvas o huevos, mientras estamos con ellos.

No somos conscientes muchas veces que por su saliva, pelo o piel impregnada de sus excrementos pueden transmitirnos esos parásitos, siendo más sensibles y quienes más cuidado deben de tener los niños, ancianos y personas con defensas bajas.
Aparte de recoger los excrementos de nuestras mascotas y desecharlos adecuadamente, en especial los de los gatos, la desparasitación es fundamental para evitar la reproducción y diseminación de estos parásitos, así como evitar la alimentación con carne cruda o el acceso a animales silvestres ( roedores e insectos como moscas, cucarachas, etc.) y el acceso a campos o jardines donde los niños jueguen.

En cuanto a los gusanos nematodos tenemos el Toxocara canis y el Toxocara cati entre otros causantes de multitud de lesiones en organos internos ( higado, piel, cerebro, riñón, músculo, pulmón… ) por migración de sus larvas desde nuestro intestino una vez ingeridas las mismas o sus huevos.
En lo referente a las tenias o gusanos planos tenemos como más importante el Equinococcus causante de la HIDATIDOSIS o quiste hidatídico.

El protocolo antiparasitario se debe realizar tanto en cachorros de cualquier edad y en animales adultos, así como en hembras gestantes (transmisoras muchas veces de esos parásitos a sus crías por vía uterina o durante la lactacion).

En la imagen se muestra el ciclo biológico del Dipylidium caninum, la tenia más frecuente de perros y gatos. La mascota se infecta la ingerir las pulgas, en cuyo interior se encuentran los quistes que se transformarán en tenias en el intestino del perro o del gato.

El gato en semilibertad y cómo minimizar riesgos

El estará encantado trepando por los tejados y los árboles, cazando pajaritos y pequeños roedores, pero la libertad puede entrañar riesgos…

De sobra sabemos que ésta es la vida ideal de un gato: un dueño que le proporcione cama, comida y cuidados básicos… y la libertad de salir y entrar, a su antojo, para explorar el mundo exterior.

El estará encantado trepando por los tejados y los árboles, cazando pajaritos y pequeños roedores pero debemos tener en cuenta, tambien, que nuestro feliz gatito se relacionará con otros felinos, con los que es posible surjan peleas, algunos de ellos sanos y otros, por el contrario, callejeros, sin un dueño que los cuide, en mal estado de salud y que les trasmitan todo tipo de enfermedades infecciosas, parásitos externos ( sobre todo pulgas) e internos ( lombrices intestinales).

¿ Qué debemos hacer para minimizar todos estos riesgos a los que se expone y por tanto, mantener a nuestro gato en las mejores condiciones ?

  1. Un PLAN DE VACUNACION CORRECTO, que comenzará a las seis semanas de vida, respetando los plazos de revacunación que marque su veterinario y que seguirá, despues anualmente.
  2. DESPARASITACION INTERNA Y EXTERNA, mediante comprimidos y/o pipetas. Su veterinario le indicará el producto que mejor se adapte a su animal.
  3. ANALITICAS DE SANGRE: La Inmunodeficiencia Felina (FIV) o “sida felino” es una enfermedad vírica muy frecuente en las colonias de gatos callejeros que se contagia por la saliva, y por tanto a través de las mordeduras y lo peor es que no se dispone de vacuna que inmunice a nuestras mascotas. Es muy fácil saber si nuestro gato es portador de esta grave enfermedad con una simple extracción de sangre.
  4. ESTERILIZACION TEMPRANA, lo que disminuye la ansiedad sexual y por tanto sus ganas de salir y sus maullidos. En los machos evita el problema del marcaje y en las hembras, las camadas no deseadas y que despues nos resultan tan difíciles de dar en adopción.
  5. Especial atención a CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO, falta de apetito, decaimiento, puntos de dolor, etc.Las heridas por mordedura a veces son inapreciables en un primer momento y, más tarde, a los pocos dias, aparecen abscesos que el veterinario tendrá que resolver.

Manto de color en hurones: COLOR BASE.

Cada especie es un mundo y presenta sus propias definiciones y patrones de color.

El color base se establece por los puntos de color en la cabeza, hombros, patas y cola, sin importar de qué color sea el resto del cuerpo.

SABLE: Puntos de color marrón oscuro o muy oscuro, sin llegar a ser negro. Ojos negros y la nariz puede ser rosada, negra o manchada.

SABLE NEGRO: Puntos de color completamente negros, sin tonos marrones. Ojos negros, nariz negra o manchada. Antifaz en T.

CHOCOLATE: El chocolate es una dilución del sable. Presenta puntos de color marrón claro, como el chocolate con leche. Nariz rosada o con algunos matices beige.

CHAMPÁN: Es una dilución del chocolate. Puntos de color marrón muy claro, casi crema. Nariz rosada.

CANELA: Similar al champán, pero sus puntos de color tienen un tono notablemente más rojizo que el champán, dándole aspecto pelirrojo. Nariz rosada y ojos normalmente vinosos.

SILVER: Pelaje de aspecto plateado al estar compuesto por pelos negros, grises y blancos intercalados. Nariz negra, manchada o rosa. Ojos negros, azulados o vinosos.

BLANCO RAYADO: Color blanco. Raya gris o negra que atraviesa el lomo hasta la cola. La raya puede desaparecer totalmente en los blancos o quedar únicamente la cola negra. Nariz rosada. Ojos negros.

BLANCO: También llamado BEW ojos negros o DEW ojos azulados, vinosos o verdosos, es un hurón de color blanco o crema, sin ninguna mancha. Nariz rosada.

ALBINO: Ausencia de color por falta de pigmentación. Completamente blancos, sin manchas de color. Ojos color rojo rubí. Nariz rosada.

Domesticación: Acción de domesticar.

Un largo proceso asociado a la evolución del hombre.

Según la real academia española de la lengua se define domesticar como:  reducir, acostumbrar a la vista y compañía del hombre al animal fiero y salvaje. De una manera más amplia se determina como el proceso  por el cual una población de una determinada especie animal o vegetal pierde, adquiere o desarrolla ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos y/o de comportamiento, los cuales son heredables y, además, son el resultado de una interacción prolongada y de una selección artificial por parte del ser humano. Con la finalidad de obtener determinados beneficios de dichas especies.

Según la arqueozoología se han identificado 3 clases de animales domesticos:
Comensales: adaptado a un nicho humano como pueden ser el perro, el gato…
Animales de producción alimentaria: buscados para su uso principalmente como fuente de alimento (vacas, ovejas, cerdos, cabras)
Animales de producción no alimentaria: de los que se obtienen otros beneficios en forma de trabajo..etc, como pueden ser caballos, camellos y burros.

Zeuner (1963), reconoce cinco etapas fundamentales dentro del proceso de domesticación:
Primera etapa: La relación entre el animal y el hombre es muy débil, existe escaso control del hombre sobre los animales por lo que existe reproducción entre animales domesticados y salvajes.
Segunda etapa: El hombre empieza a controlar la reproducción de los animales, evitando su reproducción con animales salvajes y fomentandola entre aquellos con caracterísitcas deseadas de docilidad y pequeño tamaño que facilite el manejo.
Tercera etapa: Se empieza la producción de carne por lo que los cruces se orientan a aumentar el tamaño de los individuos.
Cuarta etapa: Se van ampliando las utilidades de los animales domesticados (productores de leche, lana, carne, guardianes…) conforme el hombre aumenta su capacidad para controlar a los animales de producción.
Quinta etapa: Se evita el cruzamiento con animales salvajes para evitar un retroceso en las características conseguidas llegandose a manipular, extinguir o asimilar a las formas salvajes.

Enfermedades que nosotros podemos transmitir a nuestras mascotas.

Antropozoonosis y zoonosis son términos parecidos pero distintos.

No podemos olvidar que nuestras mascotas son seres vivos que, al igual que nosotros, se contagian de enfermedades de unos a otros. Es evidente que mucha gente conoce que animales infectados de rabia pueden transmitirnos dicha infección a través de un mordisco, por ejemplo. Pero es menos conocido y por ello no menos cierto que nosotros también podemos hacer el camino inverso. Este hecho denominado “antropozoonosis” significa: enfermedad que el hombre trasmite a los animales diferentes a él.

Los hurones son muy sensibles al virus de la gripe humana y puede haber cruces de dicha enfermedad entre las personas y los hurones de una casa. Para los hurones no hay vacunación posible, por ahora. Los humanos resistimos bastante bien las distintas cepas que año tras años vienen a molestarnos pero para los hurones es una cuestión de vida o muerte pues son más sensibles que nosotros y puede resultar fatal su desenlace. Pequeños cerdos vietnamitas y aves de corral también son sensibles a padecer la gripe.

Los pequeños titis que se han utilizado como mascotas o los que viven en zoológicos pueden infectarse con el virus del herpes humano, ese tan molesto que ocasiona calenturas en los labios de las personas pero que resulta mortal en la mayoría de casos cuando afecta a otros parientes nuestros.

Las cabras enanas son sensibles a las brucelosis, es una enfermedad que a día de hoy es poco frecuente pero todavía se diagnostican casos en humana y es un problema si llega a afectar a estos pequeños rumiantes. Antes se conocía como fiebres de malta y es un ejemplo de las enfermedades que pueden transmitirse de humanos a animales y viceversa.

El virus de las paperas, un paramixovirus, puede afectar a perros y gatos por lo que se aconseja que no anden cerca de los niños que tengan síntomas de estar sufriendo esta infección.

La erisipeloides o enfermedad del mal rojo (distinta a la escarlatina aunque parecida en su presentación de punteado rojo) es una enfermedad bacteriana que puede pasar de las personas a cerdos y rumiantes y viceversa.

Las teniasias o parasitosis por tenias también son cuadros que pueden afectar a nuestras mascotas y somos a veces nosotros los que portamos el paŕasito.

Los casos de tuberculosis que cada vez se diagnostican más en personas también pueden llegar a afectar a nuestras mascotas pues la tuberculosis es producida por un bacilo que se transmite a través de los efluvios que elimina la persona infectada al toser, por ejemplo. Es raro pero existen casos descritos en perros que presentan cuadros de tuberculosis y es más frecuente en ganado doméstico.

Es importante conocer los riesgos que las distintas enfermedades tienen para nuestras mascotas y así poder tomar las debidas precauciones.

Tiempo de garrapatas.. Ya ha empezado

Tiempo de garrapatas

Buen tiempo sinónimo de despertar el mundo vegetal y animal.

Ya tenemos los árboles en floración y las primeras garrapatas ¡¡¡

Garrapata hembra adulta reciente, a punto de poner sus 5000 huevos en el suelo.

Si no tenemos bastante con la plaga de procesionaria de los pinos, que está afectando este año con mucha más intensidad que otros años por las suaves temperaturas, intoxicando a nuestros animales…ya hace 4 días que hemos visto las primeras garrapatas enganchadas a nuestros perros y gatos….y ya hasta finales de septiembre….

Hemos de recordar que además de la molestia pruriginosa a los animales y la succión de sangre (llegando incluso a producir intensas anemias en animales infestados..), dichos ácaros pueden transmitir varias enfermedades, tanto a perros como a gatos e incluso personas (varios clientes nos han pedido información tras ser picados o verse dicho parásito enganchado en su piel..sobre todo en niños).

Esquema de algunas enfermedades transmitidas por picadura de garrapata.

Entre dichas enfermedades transmitidas por garrapatas, alguna incluso mortal si no se diagnostica o trata a tiempo, tenemos por importancia en nuestra zona la:

– Ehrlichiosis y otras ricketsiosis

– Borreliosis ( o la enfermedad de Lyme)

– Micoplasmosis

– Babesiosis

– Hepatozoonosis

– Hemobartonellosis….

Si supieramos que cada hembra de garrapata pone más de 5000 huevos, y ahora empiezan a eclosionar, pensaríamos que la prevención es la mejor arma de lucha contra ellas.

– Fumigación de rincones, terrenos o parcelas abandonadas, labores de labranza, eliminar malas hierbas, control y gestión de animales abandonados o callejeros.. tienen su papel en esta época.

A nivel particular, la colocación de collares, pipetas, inyecciones anti-garrapatas y medicaciones orales antiparasitarias se consideran imprescindibles desde ya, hasta avanzado el otoño.

Incluso la realización de un sencillo test de sangre periódicamente para detectar a tiempo enfermedades como la Ehrlichiosis y la enfermedad de Lyme

Por eso estos meses además de informar, estamos en promoción de varios productos que resultan eficaces en la lucha y control de estos incómodos parásitos externos : Bravecto en comprimidos orales para perros, con una eficacia de tres meses y también actuando contra pulgas, Broadline pipetas para gatos, incluyendo efectividad contra parásitos internos como las tenias..), Seresto collares para perros y gatos…

Algunos productos antiparasitarios recomendados.

Tick diseases. Antiparasite control.

Nuestros gatos envenenados…

Nuevos casos de intoxicaciones en nuestros gatos cercanos

Numerosas las referencias que se están comunicando estos días en nuestras urbanizaciones y localidades cercanas, sobre gatos, sin discriminar de clientes particulares o callejeros, intoxicados o encontrados muertos de un día para otro o en circunstancias extrañas…como si no tuvieran bastante los pobrecitos, con los atropellados en nuestras carreteras, con los que mueren de hambre o los que mueren de enfermedades infecciosas, víricas sobre todo (gripe, SIDA felino, leucemia…)

Algunos tenemos opción de salvarlos al cogerlos a tiempo e instaurarles el tratamiento correcto y con la posterior e inmensa ayuda de nuestros colaboradores/as.

A veces tenemos que recurrir a costosos analísis toxicológicos de laboratorio para intentar obtener información de su posible antídoto que ayude a superar ese porcentaje de animales salvados.

Ecografía de estómago mostrando una grave inflamación y perforación gástrica ( estricnina, insecticidas, medicamentos antiinflamatorios..)

gato intoxicado por matarratas, la ictericia es indicativo de que su hígado está fallando

Desgraciadamente y aunque se informe a las autoridades o al Seprona ( Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil), casi nunca obtenemos información del culpable o culpables.

Se habla de vecinos molestos, de ingestión accidental por los gatos tras campañas de desratización, de control de plagas y otros animales salvajes (jabalies, ardillas, conejos…), de gente sin escrúpulos, que pone cebos ( sardina, carne..) impregnados de veneno (estricnina, anticoagulantes, anzuelos ¡¡, o incluso anticongelante de coches… desconociendo los efectos sobre nuestros animales.

A propósito de un caso de intoxicación por líquido anticongelante de vehículos  ( artículo para veterinarios)

Article in english:  Cat poisoning.

Causas de alopecia o clareo en el manto de pequeños mamíferos: 2ª parte.

Y cómo no, también los bichos malos provocan alopecia a nuestros pequeños amigos.

En esta segunda parte del artículo nos centraremos en las causas patológicas que presentan un causante vírico, bacteriano, parasitario o interno en la causa de la aparición de la alopecia o clareo en pequeños mamíferos.

b1) Dentro de este cuadro podemos encontrar las infecciones por hongos como el Trichophyton mentagrophytes y en menor medida por Microsporum spp. que causan la denominada tiña y que provoca la pérdida de pelo allí donde campan estos agentes infecciosos. Puede ocurrir en cualquier especie pero son más propensos los conejos, chinchillas, cobayas, gerbillos, erizos y hurones.


b2) También los ácaros (demodex spp, cheiletiela parasitovorax…) pueden infectar a estas especies provocando sarna y una alopecia secundaria que puede ser tanto por rascado como caída por debilidad del pelo. Gerbillos, hámsteres y conejos se ven más frecuentemente contagiados.


b3) En algunas especies virus del tipo poxvirus provocan lesiones en la piel y consecuentemente alopecia. Ocurre así en Cobayas (Queilitis) o en conejos (Alopecias circulares, inflamadas y con caspa) aunque en este caso sería un retrovirus el causante.
b4) Problemas hormonales derivados de hiperestrogenismo en cobayas por quistes ováricos o en huronas por celos persistentes.
b5) Alopecia gestacional en Cobayas por problemas hormonales.
b6) En hurones y en hámsteres se determina la aparición de alopecias debidas a situaciones de hiperadrenocorticismo.


b7) Infecciones bacterianas que provocan dermatitis con pérdida de la capa pilosa.
b8) En los cuadros de alergia también se manifiesta alopecia o clareo.
b9) Piojos, pulgas y garrapatas pueden provocar también pérdidas temporales de pelo.
b10) Deficiencias o alteraciones nutricionales como la falta de vitamina C también pueden derivar en un cuadro de alopecia por sí misma o como factor favorecedor de infecciones secundarias o procesos de rascado por picor en casos de dietas ricas en proteínas.
b11) La aparición de tumores en la piel se suele acompañar de alopecia en esa zona.

Causas de alopecia o clareo en el manto de pequeños mamíferos: 1ª parte.

El cuidado de nuestra mascota es esencial pues no todo lo que vemos son enfermedades producidas por virus o bacterias.

El término alopecia viene a definir un estado de la piel en la que no tiene o ha perdido todo o gran parte del pelo y se habla de clareo cuando no es mayoritaria la pérdida de pelo. Existen distintas consideraciones a tener en cuenta según el origen de este hecho pues existen peculiaridades de manejo, anatómicas, fisiológicas y de comportamiento que pueden explicar este cuadro sin que haya una relación directa con una patología dérmica.
Siempre, «y esto es válido para cualquier problema patológico de cualquier especie», se debe empezar una consulta con una buena información sobre el paciente (especie, sexo, edad…etc) y completar con un buen interrogatorio al dueño sobre las condiciones particulares de su mascota (si está castrada o no, tipo de alojamiento y alimentación, frecuencia de baños, convivencia con otras especies… etc). Estos datos hay que completarlos con una buena exploración del paciente (peso, temperatura, hidratación…etc) y una redacción de los síntomas que presenta y que han hecho que acuda a consulta para poder ordenarlo todo y cuadrar el proceso dentro de una de las múltiples causas de clareo o alopecia.

Es evidente que según sea la patología variará la importancia de uno u otro aspecto. En este caso nos fijaremos en la existencia de picores y si son poco o muy intensos, si la lesión es generalizada o localizada, si es simétrica o irregular, el tipo de lesiones primarias o secundarias que se presentan sobre la piel…etc.

En primer lugar vamos a ver las causas debidas al manejo, a la anatomía, genética, fisiología y comportamiento y en una segunda parte las patológicas tanto infecciosas, parasitarias, causadas por hongos y por problemas internos.

a1) Las orejas en los Cobayas presentan una cantidad de pelo mucho menor que el resto del cuerpo por lo que no hay que dejarse engañar al verlas tan clareadas, pero sí tiene cierta pelusilla. Los conejos presentan la región tibiotarsiana muy pelada en ciertas razas. Las zonas glandulares de marcaje en los machos de varias especies también se presentan libres de pelo.


a2) La raza de cobayas skinny surgió en un laboratorio pero ya ha llegado a los hogares como mascota, si bien es prácticamente calva presenta ciertas reminiscencias de pelos en la cabeza y algunas otras partes del cuerpo. Es una alopecia regida por una mutación genética. Los minipig al igual que muchas razas de cerdos suelen tener el pelo muy ralo.
a3) Periodo de muda: suelen haber varios recambios de pelo a lo largo del año.
a4) Preparación del nido: sobre todo ocurre en conejas que preparan el nido con pelo arrancado de la región ventral para forrar el nido y facilitar que las crías alcancen los pezones bien.
a5) Debido a un estímulo adrenérgico ante una situación de peligro o estrés las chinchillas pueden «lanzar» mechones de pelo para despistar a un posible depredador presentando las consecuentes calvas.
a6) En especies gregarias como son ratones, gerbillos o cobayas se da un comportamiento de «afeitado» del doro y la cara de los dominantes sobre los subordinados antes determinadas situaciones de estrés.
a7) Alopecia por arrancamiento de pelo debido a dieta baja en fibra. Ocurre principalmente en conejos y chinchillas.


a8) Ante exceso de proteínas en la dieta el pelo se vuelve frágil y se produce un aumento del picor en la piel lo que provoca que se caiga por rascado o debilidad.
a9) Ante la administración de medicamentos por inyecciones en la piel puede aparecer alopecia en ese punto o ante extracciones de sangre como en las orejas de los conejos.


a10)  Enganches accidentales de mechones de pelo debido a salientes o picos en las jaulas pequeñas y de rejas.

La importancia de la desparasitación en pequeños mamíferos.

No hay que olvidarse nunca administrar antiparasitarios a cualquier mascota que tengamos en casa, una visita rápida al veterinario nos orientará al respecto.

Casi todo el mundo que tiene un perro sabe, en mayor o menor medida, que tiene que desparasitarlo de forma periódica. Esto es así porque los animales no guardan las medidas higiénicas que guardamos las personas y ven con buenos ojos, por ejemplo, comerse cualquier cosa que está en el suelo.

Con los gatos no todo el mundo lo tiene claro pues se piensa  de forma errónea que si no sale mucho de casa es menos propenso. Pero se olvida que nosotros sí salimos de casa y podemos llevar en las suelas de los zapatos huevos de parásitos que después ellos cogerán simplemente de andar por casa y de acicalarse después.

Y son los roedores los grandes olvidados pues es cierto que no existen muchos productos específicos para ellos y no se hacen campañas en la televisión para concienciar a los dueños en este sentido al ser minoría entre las mascotas. Sin embargo el veterinario sabrá qué productos usar y recomendar en cada caso. Los hurones, conejos, cobayas, chinchillas, gerbillos, hámsteres, ratas, ratones, ardillas, erizos y demás mamíferos pequeños también son susceptibles de contagiarse con lombrices y tenias y de coger garrapatas o pulgas y en ellos también tienen importancia en el contagio de enfermedades.

En la imagen se aprecia un quiste parasitario, hallado en el hígado de un hámster durante una cirugía abdominal.

He aquí algunos ejemplos:

1.- Los conejos pueden contagiarse del virus de la mixomatosis a través de pulgas.

2.- Los hurones pueden padecer de infestaciones por tenias debido a la ingestión accidental de alguna pulga.

3.- La enfermedad del corazón también pueden sufrirla los hurones por picadura de mosquito.

4.- Las pulgas y garrapatas pueden transmitir hemoparásitos que afectan también a roedores, conejos y hurones.

5.- Los conejos, sobretodo, son muy susceptibles de padecer coccidiosis, un parásito que provoca diarreas y problemas hepáticos.

No hay que olvidar que si bien estamos hablando de la salud de nuestras pequeñas mascotas de rebote también estamos hablando de nuestra salud. Los más pequeños de la casa suelen ser los más amigos de disfrutar de la compañía de hámsteres y otros roedores y algunas de estas enfermedades son transmisibles a las personas.

Los problemas de la tortuga sulcata

Patología y medicina en reptiles. Patology and medicine of the reptils.


En pocos días hemos sido testigos de dos hallazgos radiológicos en sendas tortugas sulcatas

( Geochelone sulcata o tortuga de espolones africana ) que acudieron a la consulta de especialidad de exóticos reptiles por diversos motivos:

-La primera un macho de unos 6 kg de peso con presencia de un prolapso peneano de fácil reposición.

-La segunda, otro macho juvenil, este de 19 kg de peso, con problemas respiratorios de vías altas.

Como podemos comprobar en las imágenes radiológicas, ambas presentaban en su intestino estructuras metálicas: Una con restos de una pinza de colgar la ropa y algunos clavos y la otra dos perdigones de plomo y una pequeña estructura metálica anular, además de algunas piedras y otras estructuras de moderada radiodensidad, pudiendo causar con mucha probabilidad en los dos animales una obstrucción intestinal.

La pregunta en estos casos es qué alimentación están llevando estos reptiles y cuál es la correcta, por lo que se ha de tener en cuenta el posible desconocimiento por parte de sus propietarios de una correcta y completa alimentación, habiendo en estos casos un déficit de calcio, minerales y fibra vegetal, en animales de rápido crecimiento como estos y la posibilidad de que puedan ingerir cualquier cosa que los animales confundan en sus jardines o terrarios.

Las causas de esta -pica- o desorden que conlleva a la ingestión de cualquier cosa a su alcance puede radicar como hemos dicho en desequilibrios alimentarios como a la presencia de parásitos intestinales, meteorismo u otras alteraciones intestinales.

El tratamiento va encaminado a la corrección del problema alimentario, rediseñar el terrario, así como tratar la posible obstrucción intestinal con laxantes o incluso con cirugía.

QUEILITIS o inflamación de la comisura labial en Cobayas.

Hay que llevar cuidado tanto con la dieta como con los objetos con los que dejamos jugar a las Cobayas fuera de nuestra supervisión.

La inflamación de la comisura labial se considera que es una enfermedad en cuyo proceso intervienen muchos factores por lo que se denomina multifactorial.

Dentro de dichos factores existen aquellos agentes que predisponen a su aparición como son el tipo de alimento (muy erosivo), el material de construcción del nido (si es muy abrasivo), las chupetas de los bebederos (si presentan superficies rugosas), la falta de vitamina C en la dieta (ya que hay que recordar que los Cobayas no pueden sintetizarla por lo que la tienen que tomar de la dieta) y problemas que puedan haber en los dientes (su mal crecimiento puede provocar excesiva salivación y ésta provocar la maceración de la comisura labial).

Los otros factores serían desencadenantes y son las bacterias (estafilococos de la piel) y virus (poxvirus) que aprovechando que la piel ya está dañada desencadenan un cuadro inflamatorio e infeccioso provocando la queilitis.

Cuando aparece un Cobaya con la comisura labial costrosa, inflamada y con problemas para alimentarse correctamente lo que hay que hacer es limpiar bien la zona con un antiséptico suave y corregir la causas que le predisponen a sufrirla, si las hubiera y acudir a un veterinario especializado que le instaure una pauta antibiótica y terapéutica adecuada.

Exploración física de rutina.

Algunos consejos sobre el cuidado de vuestras pequeñas mascotas a nivel de exploración física.

Dentro de los cuidados que debemos darle a una mascota está el revisar de forma periódica su cuerpo por si descubrimos alguna alteración que sea reseñable y de la cual debamos dar conocimiento al veterinario.

Está bien empezar por una punta y terminar por la otra siguiendo siempre un plan preestablecido para que no se nos olvide inspeccionar nunca nada.

Podemos empezar por la cabeza, controlando la trufa y ver que no tiene grietas, que su tacto es húmedo y no pe presentan mocos, ni húmedos ni secos. Las comisuras labiales no deben estar con irritaciones ni muy rojas. Hay razas, sobre todo de perros, que presentan una salivación excesiva y hace que los belfos y labios estén continuamente húmedos por lo que hay que tener especial cuidado con su inspección para poder descubrir dermatitis debidas a la excesiva humedad. Los dientes deben estar blancos y sin sarro y no desprender mal olor. A igual que las encías que deben ser sonrosadas y no sangrar, la superficie de la lengua debe ser sonrosada y su envés libre de bultos que indicarían bolsas de saliva o pequeños tumores.

El alrededor de los ojos debe estar libre de legañas y sin signos de pérdida de pelo. La  superficie del ojo o córnea debe estar clara y sin alteraciones y la pupila se debe ver negra, si es blanco puede indicar cataratas. Debemos asegurarnos que la zona de la esclerótica (lo blanco del ojo) no esté ocupado por venas ni rojo pues indicaría infección o congestión.

Las orejas deben presentarse con una densidad de pelo adecuada y los bordes sin lesiones ni costras. El interior del conducto auditivo no debe presentar supuración ni malos olores.

Acariciar a nuestra mascota por todo su cuerpo además de ser muy placentero para ella nos puede servir para palpar bultos que puedan surgir. El pelo no debe tener nudos y cepillarse fácilmente. No deben haber zonas sin pelo o con clareados, salvo las que de por sí están libres de pelo en muchas razas como la barriga  o la zona de las axilas en muchas individuos. Los gatos presentan una zona de baja densidad de pelo que va desde los ojos hasta la base de las orejas y se considera fisiológicamente normal.

Las uñas no deben ser quebradizas y no deben ser excesivamente largas porque en caso de gatos o en el caso del espolón de los perros podrían clavarse en su propia carne provocando una infección y cojeras. Las almohadillas deben ser suaves y hay que dejarlas libres de restos de hierbas y demás posibles objetos que se les claven. En la zona de los codos, pero también en otras localizaciones, se pueden formar callosidades que habrá que vigilar para que no se inflamen e infecten y debemos considerar la posibilidad de aplicarles una hidratación adicional si así lo considera el veterinario.

En cuanto a la zona genital y anal hay que asegurarnos de que está limpia y no presenta alteraciones de la forma o de su estructura que nos hagan sospechar de posibles problemas. Hay que controlar las glándulas anales, sobre todo en aquellos individuos sensibles de padecer su obstrucción o inflamación y es aconsejable cepillar bien a aquellos perros de pelo largo porque en ocasiones pueden ocasionar estrangulamiento del pene al enroscarse el pelo alrededor de él. Un ano sucio puede indicar diarreas que no hemos observado mientras hacía sus necesidades en el campo, por ejemplo.

Especial cuidado merece el rabo pues muchos individuos lo mueven continuamente lo que hace que pueda sufrir golpes continuos que al final le provoquen una herida y precisamente en esta zona son de difícil tratamiento por su continuo movimiento.

Después de esta exploración seguro que estaremos más tranquilo al ver que nuestra mascota está en perfectas condiciones y ante cualquier duda una visita rápida al veterinario nos tranquilizará cuando hayamos resuelto el problema.

¿Qué es la criptorquidia?

Este problema puede aparecer en muchas especies, no es un problema exclusivo de perros y gatos.

En la etapa embrionario  los testículos en los machos suelen estar en el interior del abdomen y van desplazándose hacia el saco escrotal en el período perinatal. Se habla de que un macho es criptórquido cuando lo presenta los testículos en la bolsa escrotal,  es decir, no le han descendido. En algunos casos se quedan a mitad de camino y se pueden apreciar bajo la piel próximos al pene o el saco escrotal, en otras ocasiones se quedan dentro de la barriga.

Si son los dos los que no descienden se denominan criptórquidos bilaterales y estos individuos suelen ser infértiles. Cuando es uno solo el que sufre este proceso se denomina criptórquido unilateral y puede ser fértil gracias al testículo que presenta dentro del saco escrotal.

En cualquier caso, no se aconsejo que se utilicen estos animales para tener descendencia pues son problemas hereditarios que pueden pasar a los posibles hijos y hay que recordar que los testículos que quedan dentro de la barriga están sometidos a una temperatura mayor de lo normal y su tejido se hace más susceptible a padecer procesos tumorales. Así pues, los animales criptórquidos no sometidos a la operación de extracción de estos testículos deslocalizados tienen más riesgo de sufrir enfermedades tumorales que los individuos con testículos descendidos.

En circunstancias normales los testículos suelen aparecer en la bolsa escrotal a las pocas semanas de nacer pero hay casos en los que tardan algunos meses… después de unos 6 meses ya es más difícil que bajen.

«Extraño anzuelo para pescar…»

Los anzuelos abandonados en la playa ocasionan muchos accidentes todos los años.

… pensamos cuando logramos sacar el artilugio con el que nos vino «pescado» un perrito que paseaba por la playa el verano pasado.

Una de las urgencias más frecuentes durante el verano es la aparición de perros en consulta que han tragado un anzuelo y de cuya existencia sospechamos porque nos vienen con el hilo de pescar saliendo de la boca. Lo principal en estos casos es no tirar del hilo, sobre todo si no vemos el anzuelo, pues puede haber quedado enganchado en esófago u otra estructura delicada y desgarrarla con nuestros intentos por liberarlo de su padecer. Acudir al veterinario que confirmará con radiografía, tranquilizará o sedará al paciente y extraerá el anzuelo mediante videoendoscopia es lo más aconsejado.
Si se actúa de esta manera es éxito está garantizado en casi un 100% de los casos.

Pero…¿qué ocurre cuando en la radiografía no se aprecia ninguna estructura compatible con una material metálico como es un anzuelo?. Podemos sospechar que no hemos puesto los valores de la máquina de rayos bien y repetimos la placa. Si en una segunda exposición tampoco vemos el metal del anzuelo ya dudamos de que esté… entonces… ¿es que no hay anzuelo si nosotros vemos que el sedal está enganchado a algo dentro del perro?.

Bien, no es lo más frecuente pero en nuestro caso encontramos al realizarle la videoendoscopia una vértebra de conejo enganchada al sedal y que se encontraba trabaja en el esófago a la altura del corazón. Una intervención complicada que en este caso se resolvió satisfactoriamente. La pregunta que nos hacemos es… ¿qué querían pescar con una vértebra de conejo?.

Alteraciones nutricionales: Falta de Calcio en cachorros.

No hay nada como una buena alimentación para prevenir muchas enfermedades.

En muchas especies la falta de calcio tiene consecuencias que en la mayoría de casos son fatales. Vamos a centrarnos en gatos y perros cuando son cachorros y vamos a ver qué ocurre cuando les falta calcio.

Es muy frecuente que cuando alguien adopta un gatito o un cachorro de perro no tenga comida adecuada para ellos y la primera noche prueben el jamón cocido o unos higaditos de pollo bien ricos. Suele pasar a continuación que esta alimentación es muy apetitosa y el cachorro en cuestión se niega a comer nada más si no es ese jamón cocido que tanto le ha gustado. Si se alimenta a un cachorro o gatito con una dieta tan poco variada en nutrientes lo normal es que empiecen los problemas pronto y en este caso así es. Las dietas bajas en calcio provocan una alteración hormonal que lleva a que el organismo consiga calcio de cualquier sitio y ese sitio son los huesos. Se produce entonces un aumento de calcio en sangre pese a tener una dieta pobre en calcio pero que proviene de la descalcificación de los huesos, sufrirán por tanto un proceso de osteoporosis haciéndolos blandos y quebradizos.

Estos gatitos y cachorros vienen a consulta con depresión, anorexia, dolor ante la manipulación, cojeras, debilidad y no es difícil que aparezcan fracturas y deformaciones óseas. En el caso de que las deformaciones óseas ocurran en las vértebras pueden aparecer lesiones neurológicas que dejen secuelas incluso una vez superada la enfermedad.

Estas secuelas pueden incluir alteraciones neurológicas, estreñimiento crónico, alteraciones en la micción e incluso en hembras futuros problemas a la hora de parir si ha habido deformaciones en la pelvis y en el canal del parto.

Si el cuadro es leve la resolución del problema es fácil y consiste en administrar una alimentación variada y bien equilibrada como puede ser un pienso de alta gama para cachorros.

Alergia a pulgas en nuestras mascotas.

La alergia a pulgas es una de las alergias más diagnosticadas en la clínica veterinaria habitual.

La alergia a pulgas suele ocasionar una dermatitis en la zona de las lumbares y nacimiento de la cola en perros y gatos. Este hecho es de sobra conocido y ayuda de forma considerable a la hora de diagnosticar este proceso. Empieza con un enrojecimiento de la zona y pasa a presentar heridas costrosas producidas por el propio animal debido al intenso picor que ocasiona. Pueden aparecer pérdida de pelo, descamaciones y engrosamiento de la piel conforme el proceso se hace más crónico, incluso la piel puede cambiar de color volviéndose más obscura. En los gatos el lamido continuo de esta zona y la pérdida de pelo es el signo más característico.

El origen de esta alergia dermatitis es  una sensibilización del hospedador de la pulga frente a sustancias que actúan como antígenos y que están presentes en la saliva de las pulgas (generalmente Ctenocephalides felis felis), es por ello que para que se desarrolle la alergia la pulga debe picar a la mascota, no es suficiente con que esté saltando encima de él. El proceso es independiente del número de pulgas y puede aparecer una alergia rápida o ser más tardía y necesitar de la presencia continua de pulgas. Es decir, una sola pulga puede ocasionar un gran cuadro alérgico en un determinado individuo pero otro necesitar de una larga exposición a muchas pulgas para que presente un cuadro destacado.

En el caso del control de pulgas se debe tener en cuenta que no basta con eliminar las pulgas adultas que localicemos en el animal pues en el ambiente normal también habrá abundancia de ellas. Tampoco hay que olvidar las formas larvarias y los huevos que haya en el ambiente pues harán que de forma continua salgan nuevas pulgas que perpetuarán el proceso.

El uso de medicación antipruriginosa  y de productos que sean a la vez adulticidas, larvicidas y ovicidas  es lo indicado cuando se desencadena un brote. Una alimentación reforzada en ácidos omega 3 y 6 ayudará a recuperar la piel de forma más efectiva.  De forma preventiva se pueden utilizar esos mismos productos antipulgas y la alimentación rica en ácidos grasos esenciales que harán que tenga una piel más fuerte.

Salvando la vida a una conejita

Suerte la de ésta conejita de pocas semanas al ser encontrada en el campo por una persona amante de los animales que le ha salvado la vida, evitando ser devorada por otros animales o morir atropellada.

Estado de su pierna cuando acudió al hospital para su tratamiento y cuidados.

Con la pata rota y gangrenada hasta el talón y una trementa herida en la pierna, no ha habido más remedio que quitar esa parte de la extremidad y curarle con sutura la otra herida.

Después de varios días de curas, antibióticos y dulces cuidados nuestros como por su nuevo propietario, esta conejita vuelve a la disfrutar de la vida.

Los cuidados de los primeros días son fundamentales.

Dermatitis acral en perros.

Este proceso nos puede servir de ayuda para darnos cuenta de si nuestra mascota tiene toda la atención que necesita.

Si bien esta dermatitis viene definida por un componente psicológico el término acral hace referencia a la fracción distal de un extremidad o pata, así, en términos estrictos haría referencia a una dermatitis ocurrida en la zona del carpo/tarso o mano/pie. En un sentido más amplio ha adquirido la definición de dermatitis por lamido debido a una alteración del comportamiento. Como la zona más fácil de lamer es esa precisamente será en esta zona donde más tiene lugar este tipo de dermatitis.

El origen, que da lugar a lamaerse por primera vez, puede ser muy diverso. Una picadura de insecto o un roce con una planta, el arañazo de un compañero en un juego o un raspón mientras cavan… etc. Si el perro se encuentra aburrido o aislado, no está bien sociabilizado o presenta algún trastorno del comportamiento que lo haga especialmente predispuesto a pasar horas lamiéndose una pata lo hará y provocará que esa zona no cicatrice bien. El hecho de lamerse provoca una irritación y en muchos casos una infección secundaria que provoca picor y que perpetúa el cuadro ya que cuanto más pique más se lamerá el perro y consecuentemente más picará después.

Aunque nos parezca que no es algo muy importante sí lo es y no tenemos más que imaginar que es el mismo proceso por el cual una vaca estabulada y que no tiene salida a un terreno despejado está todo el día lamiéndose cualquier zona de su cuerpo llegándose a producir úlceras importantes.

Alopecia estacional o cíclica de los flancos.

Es un proceso que no suele conllevar tratamiento pues no afecta a la calidad de vida del perro y se recupera de forma espontánea.

Esta alopecia o pérdida de pelo se puede presentar en un costado del perro solo o en los dos. A veces se puede apreciar el mismo patrón de pérdida de pelo en ambos costados y en ese caso se dice que la alopecia es simétrica y bilateral. Los bordes de la alopecia están bien delimitados, se aprecia bien donde acaba y empieza la pérdida de pelo. En este proceso la piel no presenta alteraciones de forma y el perro no demuestra picores  por lo que no se rasca. Sí que suelen aparecer manchas más oscuras en la piel que se corresponden con aumento de la pigmentación en la zona. El cuerpo es sabio y como ya no tiene el pelo para protegerlo del sol fabrica una piel más oscura que lo proteja mejor.

Suele aparecer hacia finales de otoño o principios de invierno y de la misma manera súbita que aparece y de forma espontánea vuelve a crecer el pelo de 3 a 8 meses después. En unos animales aparece todos los años, en otros se salta alguno y puede ir siendo mayor con los años. Los ácidos grasos y suplementos de melatonina (hormona regulada por los cambios de luz) parece que pueden ayudar en la regeneración del nuevo pelo y cuanto menos se desarrolla de una manera más brillante y eficaz.

Las razas en las que más se ha descrito este proceso son: Boxer, Doberman, Rhodesian, Schnauzer, Bulldog francés e inglés y algunos tipos de Terrier como el Airedale. Si bien puede aparecer también en sus cruces. También se ha descrito cierta predisposición en hembras.

PULGAS y TENIAS.

Las pulgas y las tenías se confabulan para atacar a nuestras mascotas.

A la hora de desparasitar a nuestra mascota tenemos en mente hacerlo de forma interna y externa. Este proceso lo realizamos de forma rutinaria y entendemos que son dos procesos independientes, es decir, que para los parásitos internos se da normalmente una pastilla y que para los parásitos externos se aplica una pipeta o se pone un collar. No pensamos que ambos procesos puedan estar relacionados y que el hecho de padecer parásitos externos tenga que ver con la aparición de parásitos internos y sin embargo es de lo más normal.

Los flebotomos trasmiten la Leishmanisosis, un parásito que afecta a perros y a gatos inmunodeprimidos.

Los mosquitos trasmiten enfermedades como la Dirofilariosis, un gusano que se desplaza por los vasos sanguíneos del animal afectado, perros y hurones y en menor medida gatos.

Las garrapatas trasmiten multitud de parásitos hemáticos que ocasionan anemias y otras complicaciones en las distintas especies.

Las pulgas trasmiten virus como el de la mixomatosis en conejos y tenias como el Dipylidium caninum en perros y gatos.

Es en este último caso en el que vamos a prestar atención en este artículo. El Dipylidium es una tenia que en su forma de huevo puede ser ingerida por una larva de pulga permaneciendo en ella cuando cambia a adulta  y que pasan a un perro o un gato cuando éstos de forma desaforada se muerden las picaduras de las pulgas, tragándose alguna de forma accidental. En el cuerpo de nuestra mascota completará su ciclo desarrollándose la forma adulta de la tenia y será así como se completa el ciclo. Lo normal es ver aparecer por la zona anal o en las heces unos elementos similares a granos de arroz pero que presentan un movimiento sinuosos, estos son los denominados proglótides y son fracciones de una tenia que se van desprendiendo para favorecer la infección de otros animales ya que van cargados de huevos.

Lo mejor es combinar los antiparasitarios internos y externos para romper el ciclo de infectaciones por pulgas y por el Dipylidium caninum.

El tabaco también mata a nuestro perro o gato

Fumador tanto pasivo como activo no se libra de los efectos asesinos de las toxinas del humo del tabaco.

Que el tabaco mata ya lo sabemos, también a nuestros perros o gatos….

El humo no solo contamina nuestro planeta, nuestro entorno…los demás fumadores..los pasivos como el perro o el gato no fuman pero están expuestos al igual que sus propietarios fumadores a la acción del humo y de las múltiples sustancia nocivas y carcinógenas que contiene…

Radiografía de pulmón de un perro. Múltiples tumores asociados a la toxicidad por el humo del tabaco.

Se ha demostrado que esas sustancias que contiene el humo del tabaco (metales pesados y cientos de moléculas orgánicas tóxicas) pueden causar o desencadenar cáncer de pulmón, laringe, esófago, vejiga, muchas patologías pulmonares o respiratorias, cardíacas, hepáticas y predisposición a múltiples infecciones…

Cáncer de vejiga de la orina. (ecografía de una perrita yorkshire). Se ha asociado a muchos perros sobre todo de raza pequeña --que hacen vida de sofá-- junto a sus dueños..

En los pequeños animales, tras diversos estudios veterinarios ya se ha demostrado que el humo puede ocasionar muchas de esas patologías. El cáncer de vejiga y el cáncer pulmonar tienen una probabilidad muy alta y confirmada en animales que viven en interior y llevan un estrecho contacto con sus propietarios fumadores. Su eficaz tratamiento depende de un rápido dignóstico normalmente con una simple ecografía o radiografía a tiempo.

Falta poco para que lleguen las espigas como todos los años.

Las espigas son un riesgo para todos los perros, en general, pero más para aquellos con pelo enmarañado y las orejas caídas.

Con la llegada de la primavera el número de plantas que florecen es mayor que en otras estaciones. Las gramíneas (entre ellas los cereales) aunque en las zonas de clima templado pueden estar verdes y florecer casi todo el año, es en la época de primavera cuando mayor es su desarrollo, máxime si antes han caído unas buenas lluvias. Pasada la efervescencia de la primavera y con la llegada del verano las plantas anuales se agostan, secan y mueren dejando antes un reguero de semillas que en el caso de las gramíneas se realiza en una espiga que presenta multitud de semillas con forma característica de flecha.

El problema aparece cuando los perros y gatos domésticos comienzan a deambular, gracias al buen tiempo, por zonas de descampados o el campo y estas espigas se introducen en sus conductos auditivos, entre el ojo y el párpado, en la zona de la vagina, entre los dedos y un largo etcétera de sitios que incluyen todos aquellos en los que la espiga queda prisionera y comienza su introducción en la piel, debido a la forma de flecha que presenta.

Si la zona de presentación está bien depilada o las orejas están levantadas la víctima podrá lamerse hasta sacar la espiga o sacudir la cabeza hasta que salga. Si es un perro con el pelo muy enredado en la zona interdigital o presenta orejas caídas el problema será mayor, no podrá eliminar el la espiga por sus medios y su permanencia puede provocar abscesos y otitis.

Una buena higiene del pelo, la observación de las orejas cada vez que regresa del campo y la limitación de los paseos a zonas limpias de vegetación son medidas fáciles de tomar y que ayudarán a que este cuadro se presente menos veces de las impuestas por la ley de la naturaleza.

OTITIS por presencia de cuerpo extraño: ESPIGA de gramínea.

Ayudar a los pequeños roedores con hierba fresca.

La fibra es esencial para el buen funcionamiento del sistema digestivo de los herbívoros.

Muchos roedores como la Chinchila y el Cobaya y lagomorfos como el Conejo se alimentan principalmente de hierba. En la actualidad existen muchos preparados comerciales destinados a estas especies que en algunos casos presentan cierta carencia de fibra. La fibra digerible es el principal alimento en estas especies pero la fibra no digerible también presenta un importante papel ya que es la que ayuda a que el tránsito intestinal sea correcto y que la dentición tenga un desgaste adecuado. Sin este aporte de fibra en la dieta pueden aparecer serios problemas de dentición y también de malas digestiones que complicarán la salud de los pequeños herbívoros mantenidos como mascotas. Otras especies que no son roedores o lagomorfos también son herbívoras como las cabras enanas, las iguanas verdes, muchas tortugas de tierra, para estas especies también es importante el consumo de buena fibra vegetal. Además, especies como el cerdo, los ratones y ratas o muchos pájaros de jaula también se benefician de una fuente de calorías y vitaminas de origen vegetal con los brotes tiernos de muchas plantas.

La forma convencional de ayudarles sería con ciertas verduras de hoja verde como las hojas de la remolacha, la carlota, el nabo, rúcula, canónigos…etc.

También se puede ir más allá suministrándoles preparados como los preparados de hierba gatera. Estos preparados están bien para gatos que «comen» cada cierto tiempo un poco de hierba para pulgarse, para pájaros en jaulas a los que queremos dar un aporte de vitaminas frescas pero quedan un poco cortos en cuanto a cantidad para nuestros pequeños herbívoros.

Lo ideal sería poder realizar estos preparados en casa siguiendo las técnicas de los cultivos hidropónicos como explicamos en su momento en este mismo espacio.

Aquí os dejo el enlace para el artículo: Forraje verde organopónico casero.

Nuevos casos de intoxicación por la procesionaria

Larva juvenil de procesionaria. Thaumetopoea pityocampa

Como ya describimos en su día (ver aquí artículo), ésta es la época de máximo apogeo en la intoxicación de perros por larvas de procesionaria, gusanos que todos sabemos están presentes en esas bolsas de seda que cuelgan de las ramas de los pinos principalmente.

Una intoxicación que para el perro supone sufrir un inmediato intenso dolor y quemazón de su boca con la posibilidad de pérdida parcial o total de su lengua o incluso la muerte por perforación gástrica cuando la larva es ingerida.

Esas larvas contienen una toxina muy corrosiva en sus pelos urticantes o ponzoñosos que hay que evitar tanto por contacto con la piel y los ojos como por ingestión.

Intensa reacción anafiláctica inflamatoria afectando a la lengua (lengua de cuchara) y cara interna labio y encia superior. Día 1.

Día 3. El tejido necrótico ya queda delimitado, es el trozo que perderá el animal. Cuanto más pronto se trate, menor daño.

Día 9. ya le ha caido el trozo digamos --muerto--, también en el labio, ahora a cicatrizar y antibiótico unos días y molestias para comer y beber.

Una vez producido el contacto es importante no frotar ni tocar directamente la zona para limpiar la presencia de esos minúsculos pelos, sino rociar con abundante agua tibia y la administración de un correspondiente tratamiento también inmediato para minimizar las consecuencias y lesiones, tanto de la lengua, labios y ojos de nuestros perros afectados.

¿Qué hacemos con los cazadores furtivos?

No tenemos bastante en destruir el mundo y contaminarlo que cada vez tenemos menos animales silvestres con los que disfrutar su vistosidad, colorido e inocencia en nuestros campos y jardines.

Ejemplar de fringílido paseriforme: Curruca sarda atrapada en embisque

Gente sin escrúpulos que no piensa en el daño ajeno que le produce a éste pobre pajarito como a otros muchos animales silvestres, pájaros o no, que mueren atrapados o asesinados por este método, redes ilegales o por disparos de escopeta, por el mero hecho de verlos morir.

Que culpa tiene este animal de quedar atrapado en estos palos rebozados de resina pegajosa (resina llamada por los entendidos pega-pega, liga o embisque… también utilizada para coger ratones….), asegurando su muerte, para después ser vendidos ilegalmente ( por 5 E el kilo de pajaritos…) a bares o restaurantes para dar de comer a otros culpables que los demandan y consumen…

Un pájaro que no canta, que de nada sirve tenerlo enjaulado, un insectívoro que caza arañas, mosquitos y otros insectos…

Aunque en Alicante tenemos un centro de acogida y recuperación de fauna silvestre, en Santa Faz ( ver link aquí , con los Centros en toda España

Estos centros se encargan de darles los mejores cuidados, aunque nuestra labor altruista y gratuita para con estos animales como veterinarios que somos con nuestros clientes y amigos, a esta Curruca sarda (nombre con la que se la conoce) la conseguimos salvar con mucho cuidado, despegando y disolviendo la resina sin dañar sus plumas y liberada sana y salva a los pocos días.

Increíble además que en internet haya vídeos como estos en youtube, sin impunidad alguna que enseñan al que no sabe.

Se pedirá prisión para los dueños de perros peligrosos ¡¡

Otra vuelta de tuerca para los propietarios de canes considerados peligrosos o potencialmente peligrosos. ( Puedes leer artículo de prensa aquí).

Ante la ignorancia o falta de motivación por parte de muchos propietarios y no así como de información, siguen habiendo muchos de estos perros sueltos por la vía pública a los que sus propietarios les da igual lo que puedan ocasionar y aunque los animales tienen su derecho a vivir y a pasear, siempre hay los consiguientes conflictos de intereses entre vecinos y transeúntes….

Un inocente cachorro de Fila brasileño

No basta con la persecución por parte de las autoridades y policía local para muchos de ellos, solicitándoles licencia, documentación y pasaporte…a partir de ahora cualquier conflicto ocasionado por estos perros a otros perros o personas en la calle será considerado como delito con la consiguiente sanción económica como incluso pena de prisión.

Muchos son los casos de agresión a personas, sobre todo niños, publicados en televisión y periódicos y cientos los casos atendidos en nuestros centros veterinarios de urgencias por agresión y mordedura, con extensas lesiones y desgarros que requieren intervención quirúrgica y analgésicos…

Recordar desde aquí el listado de perros considerados peligrosos como los requisitos que deben cumplir dichos propierarios para con sus animales, algunos de ellos incluso está prohibida su tenencia y su entrada en paises como el Reino Unido, como es el caso del Fila Brasileño que sufre una desmedida persecución..

1,- Todo canino sea de raza peligrosa o no debe estar identificado y registrado con un microchip que debe estar insertado por un veterinario autorizado, estar vacunado contra la rabia y tener expedido su correspondiente pasaporte.

2,- Los potencialmente peligrosos ( o todos según la población o lugar de residencia), deben de tener la correspondiente licencia municipal que le permita la tenencia de su can.

Para obtener dicha licencia debe cumplir:

-Tener la mayoría de edad.

-Dicha licencia es individual e intransferible.

-No tener antecedente penal alguno.

-Haber obtenido el certificado de aptitud psicológica y fisica ( expedido por cualquier médico-psicólogo autorizado, que nos especifique que no poseemos a dicho perro para peleas o como defensa-ataque…)

– En algunos casos se exige un curso básico de adistramiento

3,- Los perros no considerados como potencialmente peligrosos (no estuvieran en la lista) y hayan ocasionado alguna agresión a persona habiendo parte sanitario de lesiones, serán considerados como peligrosos por lo que estarán incluido como tal y se les requerira la licencia.

4,- Tener en posesión y actualizado un seguro de responsabilidad civil por daños personales y materiales superior ya a los 150,000 Euros (cosa que no todas las compañías de seguro lo realizan y según a qué razas)

5,- Los perros potencialmente peligrosos no pueden acceder a parques donde haya zonas de juego para niños.

6,- El propietario y posedor de esta licencia es el responsable del control en todo momento del animal, debiendo llevar el bozal homologado cuando circule por la vía pública así como tener sujeto al animal con una correa que no sea superior a un metro de longitud. La licencia siempre debe de llevarla consigo el propietario, siendo única e intransferible.

Razas de perros considerados potencialmente peligrosos así como otros animales que por ley se pueden considerar peligrosos:

Fila brasileño Presa canario Bull terrier
Bull Mastiff Rottweiler American pit bull terrier
Mastin napolitano Presa mallorquín American Staffordshire terrier
Dobermann Dogo de Burdeos Akita Inu
Dogo argentino Tosa Inu

,,,,,,, así como los cruces de los tipos o que tengan características anatómicas de algunos de ellos, o los que por su peso ( mayores de 20kg) o características de corpulencia, tamaño de mandíbulas, etc.. se consideren como tal…por lo que resula muy ambíguo catalogar a cualquier perro o animal.

Resto de animales de fauna salvaje: como los mamíferos que pasen de los 10 kg de peso, reptiles venenosos (serpientes) o que sean mayores de 2 kg, peces y artrópodos ponzoñosos….

Aquí puedes consultar la normativa del Ayuntamiento de Alicante referente a los perros potencialmente peligrosos.

El perro o gato paracaidista

Peligros de vivir en un piso: El perro o gato paracaidista

El balconing es peligroso por la curiosidad de nuestras mascotas

Vivir en un piso o apartamento puede ser arriesgado para una mascota por los peligros que supone que el animal caiga accidentalmente.

El perro y gato son curiosos en ver y saber qué hay más allá de la ventana, balcón o terraza…y como el gato tiene más capacidad y agilidad para saltar y trepar, el porcentaje de los mismos que caen al vacío por tanto es mayor…y eso de que el gato tiene siete vidas no es cierto y sí lo de que la curiosidad mató al gato.

La gravedad de las lesiones es proporcional a la altura de la caída y aunque para un gato debido a su flexibilidad y a que muchas veces caen sobre sus cuatro patas (cosa que no ocurre en el perro) sus lesiones o secuelas suelen ser menos graves.

Estadísticamente hemos comprobado que la tasa de mortalidad en el gato es menor, limitándose sus lesiones principalmente a fracturas óseas (normalmente de cadera, fémur o mandíbula) y hemorrágias internas.

Fractura múltiple de cadera en un gato que precisa de cirugía reparadora para poder volver a andar.

Las del perro son más graves con fracturas de múltiples huesos y peores hemorrágias internas (sobre todo pulmonares, cráneo o vejiga).

Cuando son atendidos de urgencias valoramos inmediatamente su estado vital, su grado de hemorrágia interna y el número y tipo de fracturas, por este orden.…elevando su tasa de salvación y recuperación cuanto más inmediata sea su atención hospitalaria. Algunos requieren ser hospitalizados durante varios días, monitorizados con analgesia y muchos sometidos a cirugía de osteosíntesis para reparar sus fracturas óseas.

Hemorrágia pulmonar que puede acabar con la vida del animal si no se actua de urgencia

Cuando se adquiere una mascota siempre nos debemos de preocupar dónde va a vivir, de las condiciones y peligros a los que puede estar expuesto. La colocación de rejas o telas mosquiteras en las ventanas y evitar objetos donde el animal pueda subir o apoyarse son un consejo para evitar estos accidentes paracaidistas.

Morder cables eléctricos, tragarse prendas de vestir como calcetines u otros objetos, ahogarse en la piscina, etc…son otros de los muchos peligros a los que nuestros animales pueden estar expuestos.

Llega la televisión para perros.

Para distraerse…

El canal de televisión para perros ya ha llegado a Europa ¡¡.

Dentro de poco nuestros perros la podrán ver en nuestro televisor y sentaditos en nuestro sofá…..pero dejarán de salir a pasear y aumentará la tasa de obesidad canina como la de sus dueños ¡¡¡

Veremos la programación en qué consiste..

Programación única y exclusivamente para nuestras mascotas perrunas y para cuando se queden solos en casa… veremos como lo hacen para que presten atención todo el rato.

Antes era la radio, ahora disponen de TV, pero….

¿ Programación telebasura, documentales o películas de mayores ?… el problema será cómo eligirán ellos los canales.

Está siendo un exito ya la Dog TV en EEUU y Asia…ya la pueden ver más de 80 millones de perrunos y aquí empiezará de momento para Alemania, Francia… a ver cuándo llega a España ¡¡

Recordemos que por la estructura ocular de los perros, ellos ven básicamente el color azul, el amarillo y una amplia gama de grises ( no distinguen el rojo ni el verde)…

Una distracción para gatos teleadictos.

Se quejarán los gatos de un tele para ellos ?

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu PERRO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños perros.

1.- La sociedad de los perros está muy jerarquizada, como los lobos sus antecesores, por lo que un perro necesita de esa jerarquía para saber cómo comunicarse con el resto de la manada. Si nosotros no aceptamos o no imponemos nuestra autoridad, él se sentirá obligado a asumirla con las consecuencias que conlleva y en muchos casos adoptará una aptitud en extremo defensiva ante la imposibilidad de aportar alimento al grupo. En el caso de perros muy sumisos, aunque no asumamos la jefatura del grupo, la jerarquización se establece correctamente de forma casual. Factores que van dilucidando esta jerarquía son:
1.El tamaño.
2.La familiaridad con la zona
3.La edad
4.El sexo
5.El nivel de testosterona
Al igual que hacen sus padres debemos modelar a los cachorros mediante correctivos (un ¡¡NO!! a veces es suficiente) cuando no se comportan adecuadamente y premiando su actitud cuando es la adecuada.
2.- Los perros presentan una gran capacidad de comunicación con los elementos del entorno que les rodea, saben interpretar expresiones, gestos, sonidos y una serie de progresiones de sucesos que le permiten “saber” lo que acontece.
Ejemplo 1: Muchos perros presentan actitud de salir a pasear cuando una serie de hechos pasan delante de él: el dueño se cambia de ropa, coge las llaves, recoge su correa y las bolsas para las heces, le llama invitándole a salir con un tono especial, es la misma hora que ayer… etc. Todo este ritual es lo que le dice al perro que toca paseo. Ejemplo 2: De forma parecida reaccionan en otras situaciones, como cuando rompen un jarrón estando solos en casa. No se esconden porque sepan que han hecho mal sino que muchas veces nada más entrar nosotros y ver el resultado de sus juegos nos cambia la cara, el tono de voz y la aptitud corporal pasa a ser agresiva y eso es lo que ellos ven y consecuentemente acachan la cabeza en actitud sumisa y se van mientras pensamos que son muy inteligentes cuando en el fondo están desconcertados ante nuestra manera de actuar. Si lográramos no darle importancia al estropicio veríamos que les da la misma alegría vernos que cualquier otro día.
3.- Es una buena idea tener una  lista preparada de qué deberemos llevarnos ante un viaje improvisado (o no), dicha lista debería incluir al menos: la correa, su cama o cesta o trasportín, su alimento habitual, sus premios y golosinas favoritos, sus juguetes, sus platos y tazas, una o más mantas, bolsas de basura, kit de aseo y peluquería, medicamentos básicos (si toma alguno), un kit de primeros auxilios, toda la documentación en regla (historial médico, certificados veterinarios, cartilla de vacunación, eventuales certificados adicionales según destino). Incluir una foto en el móvil o entre la documentación ayudará a encontrarlo si se pierde. Saber de la localización de una clínica veterinaria en la zona donde vamos a ir evitará estar buscando una de forma desesperada si acontece algún percance.
4.- La documentación obligatoria para la tenencia de perros en España depende en parte de la comunidad autónoma en donde resida pero en general se refiere a la identificación obligatoria con microchip y una cartilla sanitaria o pasaporte donde venga reflejada, al menos, la vacunación obligatoria de la rabia. Para salir al extranjero es obligatorio tener esta documentación actualizada y según el país de destino incluso algún requisito más.
5.- Según la FCI se reconocen 337 razas de perros y hay muchas más pendientes de aceptación. De las cuales sólo 12 son españolas.
6.- Los perros no pueden sudar por eso  jadean continuamente ante el calor y el ejercicio, pero esta afirmación no es del todo cierta pues en las palmas de las manos y patas, entre las almohadillas,  sí presentan algunas glándulas sudoríparas que les permiten ir dejando huesas húmedas en el suelo antes dichas situaciones.
7.- Cuando nos encontramos con que un macho ha montado a una hembra y no se pueden separar poco podremos hacer. El macho se queda “enganchado”, a través de mecanismos fisiológicos y anatómicos, a la hembra a la cual acaba de fertilizar para evitar que venga otro perro inmediatamente después y la insemine, así durante esos veinte minutos aproximados que dura su acción permite que sus espermatozoides lleguen a los óvulos disponibles. Si se intenta separarlos por la fuerza hay un riesgo muy alto de causar lesiones permanentes tanto al macho (afectando a su aparato reproductor) como a la hembra (desde desgarros, hasta rotura del hueso pelviano).
8.- Hasta 1/3 de las perras no esterilizadas pueden desarrollar infección de útero a lo largo de su vida, la esterilización temprana anula este riesgo además de minimizar la aparición de tumores mamarios de origen hormonal.
9.- Los perros de razas grandes y gigantes son más predispuestos a padecer displasia de cadera, es importante que si proviene de un criadero pidamos un certificado que acredite que los padres están libres. Como es una enfermedad influida por muchos genes y por el ambiente el hecho de que los padres estén libres no asegura al 100% que la descendencia esté libre de padecerla, pero siempre será mejor.
10.- El área olfativa de los perros tiene una superficie 30 veces mayor que la humana (y con mayor número de células olfativas) y su oído es capaz de percibir sonidos por debajo y por encima del nivel de audición de los humanos, por lo que es fácil que huelan y oigan cosas que nosotros ni intuimos.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu GATO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños gatos.

1.- Los ancestros directos de los gatos domésticos habrían abandonando gradualmente la vida silvestre para convivir con la especie humana atraídos por los roedores que parasitaban a las comunidades humanas. Actualmente se ha encontrado en el rastreo del ADN mitocondrial de los gatos cinco hembras ancestrales para todas las razas de gatos domésticos y algunos gatos salvajes de Medio Oriente, por lo que podemos determinar una mayor proximidad entre ellos y  no encontrándose la misma proximidad ni con los gatos salvajes africanos , ni con los gatos salvajes europeos.
2.- Según la etología (comportamiento) los gatos ven a los humanos como a un sustituto de sus madres, viviendo una especie de prolongación durante su madurez de la época en la que son cachorros. Muchos siguen “amasando” a sus dueños antes de dormir, reminiscencia sin duda de cuando lo hacían al mamar en sus madres quedándose dormidos inmediatamente y ahítos.
3.- El color blanco en los gatos se debe a la ausencia de pigmentos. Hay cuatro mecanismos por los que un gato puede ser de color blanco.
Ser homocigótico para el alelo ca (albino de ojos azules).
Ser homocigótico para el alelo c (que es el albino de ojos rojos).
Ser homocigótico para el alelo S (gen que mancha en blanco).
Poseer el alelo w (del gen blanco dominante) en su genotipo.
Sólo aquellos gatos que presenten el alelo w serán blancos y sordos, este gen tiene la particularidad de enmascarar el resto de colores. Tienen los ojos azules.
4.- Los gatos no pueden distinguir el sabor dulce pues no tienen papilas gustativas para ello. Sí pueden distinguir el sabor amargo y no les gusta. Es fácil que ante una sustancia de sabor amargo, como un medicamento, el gato empiece a salivar de una forma muy profusa como si le estuviera dando un ataque epiléptico. Esto es un mecanismo de defensa para eliminar la sustancia tóxica que tienen en la boca y expulsarla sin ingerir pues en la naturaleza la mayoría de sustancias amargas suelen ser tóxicas.
5.- El hígado de los gatos es algo menos eficaz detoxificando que el de los humanos y es por eso que suelen ser más sensibles a algunos pesticidas o insecticidas. Otro dato curioso y muy importante es que carecen que una enzima que les ayudaría a metabolizar el paracetamol y por eso este medicamento es extremadamente tóxico en ellos, pudiendo provocarles la muerte sin un tratamiento eficaz. Ocurre algo similar con otros medicamentos destinados al uso humano.
6.- Los gatos obesos pueden acabar desarrollando una variante de la diabetes que hará que tengamos que administradles insulina. Una alimentación adecuada y el ejercicio es fundamental. Los gatos aburridos pasan más tiempo cerca del comedero.
7.- Durante la estancia dentro de España no es obligatoria la aplicación de la vacuna contra la rabia pero sí para salir fuera de España y regresar después. Además será necesaria su identificación con microchip, en caso de no tenerlo, y la expedición de un pasaporte.
8.- Cuando se tiene alergia a los gatos no se tiene alergia a la caspa o al pelo como se entiende normalmente sino a una proteína que hay en la saliva de los gatos y que como se pasan el día acicalándose se van distribuyendo por todo el manto. Los gatos esfinge (sin pelo) son por ello menos alergénicos y la raza Bosque de Siberia presenta una alteración genética que les impide producir esta proteína en la saliva por lo que también son menos alergénicos. Esta mutación genética pueden sufrirla gatos de otras razas o cruzados de forma esporádica. El champú que hace que los gatos no den alergia a las personas lo que hace es una desnaturalización de dicha proteína al entrar en contacto con ella en el pelo.
9.- Según la Organización Mundial de la salud (OMS) la principal causa de la toxoplasmosis en mujeres es la ingesta de carne cruda o poco cocida, así como verduras sin lavar (contaminadas con heces de gato), no el contacto directo con el gato. El gato elimina el parásito sólo durante unos 20 días después de contagiarse él, pero sí pueden permanecer en forma de esporas durante años en el ambiente y contaminando otros alimentos. Unas medidas sanitarias adecuadas en la manipulación de los alimentos y en la higiene del gato evitan este posible contagio. La mujer seropositiva a toxoplasmosis queda inmunizada de por vida.
10.- Cuando un gato nos araña pueden pasar varias cosas.
a.- Que no pase nada, se resuelve el arañazo como cualquier otra herida.
b.- Que seamos alérgicos a los gatos y que como se pasan continuamente la lengua para limpiarse las uñas nos provoquen una reacción alérgica en la zona del arañazo. Nada importante que no podamos tratar con agua y una crema antihistamínica.
c.-  y que nos trasmita una enfermedad denominada “del arañazo del gato”. Entre los gatos el agente infeccioso llamado Bartonella es trasmitido por las pulgas. En la mayoría de casos nos provocará una infección local con aumento de los ganglios de la zona de curso autolimitante, aunque se aconseja acudir al médico para que valore la situación.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu COATÍ:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños coatíes.

1.- Son OMNÍVOROS,  necesitan tanto alimento de origen vegetal como animal.
2.- Después de la pubertad se vuelven un más agresivos, deberemos tener una alojamiento amplio y adecuado a sus necesidades para que no nos destrocen la casa.
3.- Suelen vacunarse contra moquillo y leptospira, desde la 6ª semana y cda 3 semanas hasta 3 aplicaciones además de la vacuna de rabia hacia las 12-16 semanas como medida preventiva y todas con recuerdo anual.
4.- Destacan por ser muy sociables, diurnos y vivir en grupos compuestos por hasta 25 hembras que suelen estar emparentadas entre ellas. Un macho  podrá unirse al grupo únicamente en la época de apareamiento desde enero a marzo. El resto del año, los machos destacan por vivir solos y competir por los grupos de hembras.
5.- Les gusta mucho cavar para buscar comida y desarrollar sus distintas actividades, estaría bien que dentro de la jaula hubiera una zona un poco más honda rellenada de arena y tierra y le escondamos algún alimento apetitoso para que los localice.
6.- Está considerado una especie invasora en zonas distintas de sus originales, como el sur de norteamérica, centroamérica y hasta el norte de Argentina. En la isla balear de Mallorca existe una pequeña colonia de Coatíes que se reproduce en estado salvaje, proviene de sueltas irresponsables de personas que no han podido cuidarles. El peligro no es tanto para las personas que pasean por la sierra de la tramontana como para la fauna autóctona que se ve diezmada por estos pequeños devoradores.
7.- En Argentina históricamente fue una de las especies más elegidas como mascota, por su fácil domesticación y belleza. Entre los guaraníes era común criar coatíes, los cuales también se consumían en períodos de escasez.
8.- Los machos pueden llegar a ser el doble de tamaño  que las hembras y pesar más de 8kg, con unos colmillos muy desarrollados para su tamaño. Si bien las hembras pueden ser algo más agresivas.
9.- Existen hasta 4 especies de Coatíes, 2 del género Nasua y dos del Nasuella, si bien no hay grandes diferencias entre ellos salvo manto y tamaño.
Género Nasua
Nasua narica (Coatí de nariz blanca)    Sudoeste de EEUU, México, América central y Colombia.
Nasua narica nelsoni (Isla de Cozumel, frente a  Yucatán)
Nasua nasua (Coatí de cola anillada), se describen hasta 13 subespecies en    América del Sur
Género Nasuella
Nasuella meridensis (Coatí enano del Este)     Venezuela
Nasuella olivacea (Coatí enano del Oeste)
Nasuella olivacea olivacea Venezuela
Nasuella olivacea quitensis Ecudador
El género nasua y dentro de éste el de cola anillada, es el más frecuente como mascota.
10.- Son bastante glotones por lo que cualquier comida que esté cerca de su alcance les llama poderosamente la atención, será mejor no dejar comida suelta ni restos para evitar tentarles.

19-10-2017: tal y como nos apunta acertadamente Juan, desde Aragón, esta especie se encuentra incluida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, lo que conlleva la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, tal y como indica el artículo 7 del citado Real Decreto.

Ya lo indicamos en nuestro post http://blog.vetjg.com/las-mascotas-invasoras-de-nuestro-pais-normativa-legal/

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu CERDO ENANO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños cerdos vietnamitas.

1.- Cuidado con el calor, su capa grasa puede jugarles una mala pasada.
2.- Una alimentación a base de verduras solamente puede resultar insuficiente en un cerdito vietnamita, necesitará también cereales y proteínas de origen animal.
3.- En principio los cerdos vietnamitas se  consideran en España como animales de granja por lo que es necesario saber la legislación de nuestra comunidad sobre la vacunación obligatoria. Es posible que haya que vacunar frente a la pseudorabia o enfermedad de Aujezsky.
4.- La primera finalidad de dos cerdos miniatura fue la de servir de base para investigaciones médicas del tipo trasplante de órganos en personas. Desde la década de los años 80 se ha ido introduciendo poco a poco como mascota.
5.- El pienso para cerdos de granja no es en absoluto adecuado para ellos porque no queremos cebarlos, sino que tengan una alimentación adecuada. Debemos evitar que se vuelva obeso pues además de que ralentiza sus movimientos conlleva problemas para su salud.
6.- Si intentamos ponerle patas arriba comenzará a chillar como si fuéramos a matarlo pues se sienten muy inseguros y amenazados.
7.- La esterilización, sobre todo de los machos, hace que se vuelvan más tranquilos por lo que es recomendable en la mayoría de las ocasiones.
8.- La afición por revolcarse en barro o agua les viene, además de para limpiarse de parásitos la piel, como una ayuda para regular su temperatura corporal pues no sudan. Un baño con la manguera en el jardín puede constituir un buen sustituto en verano.
9.- La mayoría son de color negro pero hay muchos con manchas blancas y cada vez más enteramente blancos con sólo alguna manchita negra. Sobre todo en verano, deberíamos aplicarle una crema de protección solar o un aceite hidratante pues al no tener pelos que les protejan  pueden sufrir quemaduras y lesiones importantes si van a estar al sol mucho tiempo. Su lugar de descanso debe tener una zona donde siempre de la sombra y esté más o menos fresco.
10.- Con los cerdos vietnamitas ocurre un poco como con los conejos enanos, que a veces no son tan enanos… existe una variedad denominada minipig en la que no suelen sobrepasar los 12-17 kg en edad adulta.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu CABRA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas cabras.

1.- Nada de cambios bruscos de dieta, su digestivo es muy sensible.
2.- Las crías son precociales, por lo que nacen ya pudiendo moverse, son capaces de oír y ver y hacer las demás funciones propias del individuo adulto desde prácticamente el nacimiento. Se dan casos de hasta 4 cabritos en el mismo parto.
3.- Cuidado con las plantas que le dejas comer en un paseo por el campo pues la alfalfa recién cortada puede provocarles alteraciones digestivas si está muy fresca y el perejil y la ruda pudieran hacerle abortar en el caso de estar gestante.
4.- Es recomendable dar  selenio adicional, así como un suplemento de sal, vitaminas y minerales. Esto se puede dar en forma de un bloque o de un suplemento mineral.
5.- Tanto en machos como en hembras son animales armados con cuernos aunque en ocasiones pueden nacer animales mochos. Los machos de tienen una cornamenta mucho mayor que las hembras. No son agresivas pero habrá que tener cuidado siempre con los más pequeños de la casa pues pueden jugar topando como una parte de su entrenamiento para cuando son adultas.
6.- Hay dos tipos de enanismo en las cabras de África. La acondroplasia que se traduce en una cabra con las patas desproporcionadamente cortas, cuerpo rechoncho y cabeza corta y la hipoplasia hipofisaria que da lugar a una cabra pequeña pero proporcionada con normalidad y más delgada.  El primero de estos tipos es típico de la cabra enana que se encuentran en la zona de Guinea de África Occidental. El segundo tipo se encuentra en la región sur de Sudán. Estos dos tipos representan los extremos, existiendo muchos tipos intermedios.
7.- Son propensas a padecer cálculos urinarios y en el caso de los machos llegar a la obstrucción por tener la uretra más larga. Que coman suficiente fibra, no sobremineralizarlas y que tengan siempre agua limpia a su disposición pueden ayudar a que la genética no influya demasiado en su aparición.
8.- En Gran Bretaña existe un club oficial de la cabra pigmea africana, también existe la asociación nacional de la cabra pigmea  en EEUU.
9.- Ascophyllum nodosum es un alga que aporta una gran cantidad de minerales y que su administración puede no hacer necesaria la administración de bloques minerales a la vez que mejora la salud general de la cabra.
10.- En invierno, sobre todo en climas fríos, nos debemos asegurar que nuestras pequeñas mascotas no pasan frío, que tienen siempre limpia y seca la paja de la cama y que no hay corrientes de aire que les puedan provocar entre todos una temible pneumonía.

Una exploración a tiempo puede salvar la vida de tu perra o gata

El cáncer de mama en la perra y en la gata.

La exploración por palpación de las mamas en la perra y en la gata es fundamental para un diagnóstico precoz de cáncer al igual que se hace en medicina humana.

No hay que esperar a tener un bulto como este para acudir al veterinario

El 50% de los bultos o tumores mamarios en la perra son malignos ( 75% en la gata) y muchas hembras morirán de cáncer en el plazo de dos años desde su diagnóstico si no se actua correctamente.

La esterilización temprana en nuestras mascotas tiene un beneficio demostrado estadísticamente en el retraso o en la no aparición de esos tumores mamarios, siendo mayor ese beneficio cuando se esterilizan (ovariectomía) a las hembras antes del primer o segundo celo (sobre el año de edad).

Una vez que los tumores hacen su aparición en el animal la cirugía es la única alternativa curativa en fases iniciales o combinada con quimioterápia para minimizar el tamaño de esos tumores o prevenir su reaparición o diseminación a otros órganos (metástasis).

La quimioterapia también se aplica en medicina veterinaria, con porcentajes de respuesta dependientes del tipo y localización del tumor, presencia o no de metástasis, del estado general del animal y de la implicación del propietario, siempre con protocolos personalizados a cada individuo a tratar y con el empleo de otras modalidades actuales (como la terapia con fármacos antiangiógenicos y de actividad metronómica), mejorándose los porcetages de respuesta.

Es por ello que en todas las hembras ( sean perras o gatas) aconsejamos una exploración adecuada y una revisión clínica anual a partir de los 4 años de edad.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu ARDILLA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas ardillas.

1.- Su jaula ha de estar pensada para un animal de alturas más que de distancia.
2.- No cogerla nunca de la cola, se desprenden de ella para poder escapar de enemigos que las persiguen y nos quedaremos con la funda de piel que recubre su cola en la mano.
3.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como papel o heno.
4.- Les gusta, además de una gran variedad de frutos secos, de forma diaria un poco de verdura y plantas de las que nacen en el jardín, como los tréboles, diente de león y los cerrajones… no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso. También comen con ganas algún granito de pienso para gatos o perros de vez en cuando.
5.- No se deben alimentar sólo con nueces y fruta pues podrían desarrollar una enfermedad llamada hiperparatiroidismo nutricional secundario debido a una alteración en la relación entre el calcio y el fósforo que provoca problemas óseos.
6.- En la naturaleza, la Ardilla Listada es un animal diurno, su vida diaria parece variar de una estación a otra y según las condiciones climáticas del día. En primavera sólo sale cuando se calienta el suelo y permanecen fuera las horas de sol nada más, en verano y otoño se vuelven muy activas, descansando en las horas de más calor y recogiendo cuanto alimento pueden almacenar para la llegada del invierno.
7.- Antes de distinguían dos géneros Tamias o ardillas de norteamérica oriental y Eutamias o ardillas del viejo mundo y norteamérica occidental, es por eso que podremos encontrar varios nombres para definir a la misma especie. Actualmente se discute dicha separación pues las diferencias no son tantas como para separarlas en dos géneros.
8.- Las ardillas poseen, al igual que los hámsteres, abazones que les permiten recolectar comida y almacenarla. Habrá que tener cuidado con lo que dejamos que almacenen porque podría estropearse y atraer a insectos.
9.- Si las tenemos en una pajarera en el exterior veremos que entran en hibernación cuando llega el frío, no deberemos molestarlas durante este período pero sí vigilar que tengan agua y siempre algo de comida por si salen durante su descanso invernal.
10.- Sobre todo durante el verano, es buena idea colocarles una bandeja con arena para que se den baños como las chinchillas, así mismo habrá que vigilar que no la ensucien mucho.

Sentimientos por un perro

Me pasaron un mail con estas frases…para los que compartimos sentimientos por un perro:

» Una vida sin perro es un error » (Karl Zuckmayer).

» Las mujeres y los gatos harán lo que les plazca, los perros y los hombres deberían acostumbrarse a la idea « (Robert Heinlein).

» El amor por los animales eleva el nivel cultural del pueblo » (F. Salvochea).

» Cuando abandonas un perro porque ya no te sirve….tus hijos pueden hacer lo mismo contigo» (Anónimo)

» El perro ha hecho del hombre su dios. Si el perro fuera ateo sería perfecto» (Paul Valery)

» Amor es cuando un perro te lame la cara, aunque tú lo dejes solo el día entero» (Anita)

» No me importa saber si un animal puede razonar, sólo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo » (Albert Schweitzer)

» Podemos juzgar el corazón de un hombre por su trato a los animales » ( Immanuel Kant)

» No me llamais perro, no merezco tan alto calificativo…no soy tan fiel ni tan leal, tan solo soy un hombre « (Anónimo)

» Cada niño debiera tener dos cosas: Un perro y una madre que lo deje tener »

» Es vergonzoso para nuestra especie que siendo el perro el mejor amigo del hombre, éste sea el peor amigo del perro » (Eduardo Lamazón)

» No aceptes la admiración de tu perro como conclusión evidente de que eres maravilloso » (Ann Landers)

» El perro sabe, pero no sabe que sabe» ( Pierre Theilhard de Chardin)

» Quien haya dicho que no se puede comprar la felicidad, no estaba pensando en un cachorrito» (Gene Hill)

» Si a un perro no le gusta cierta persona, piensa que a tí tampoco debiera de gustarte »

» Un perro es la única cosa en la tierra, que te amará más de lo que tú te amas a ti mismo » (Josh Billings)

» Se puede vivir sin perro pero no merece la pena » (Heinz Rühmann).

» Si un perro no viene a ti después de mirarte a la cara, es mejor que vayas a tu casa y examines tu conciencia « y » No existe en el mundo mejor psiquiatra que un lametón cariñoso de tu perro» (Woodrow Wilson)

» Adquirir un perro puede ser la única oportunidad que un ser humano tiene para elegir un pariente» (Mordecai Siega)

» Puedes decir cualquier tontería a un perro y el perro te mirará de una manera que parecerá decirte: Por dios, tiene razón, a mí no se me hubiera ocurrido» ( Dave Barry)

» Medite al atardecer mirando las estrellas y acariciando a su perro, es una experiencia increíble» (Ralph W. Emerson)

» Para hacer ejercicio pasee con alguien que le sea de agrado, preferentemente un perro » (David Brown)

» La naturaleza y los animales son poca cosa para el hombre cuando el hombre es poca cosa»

» En algún lugar bajo la lluvia siempre habrá un perro abandonado que te impedirá ser feliz «(Aldos Huxley)

» La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la manera en que sus animales son tratados» (Mahatma Gandhi)

» Muchos que han dedicado toda su vida al amor pueden contarnos menos sobre este tema que un niño que perdió ayer a su perro» (Thorton Wilder)

» Los perros no son todo en la vida, pero ellos nos la hacen completa» (Roger Caras)

» De solo pensar que mi perro me quiere más que yo a él, siento vergüenza » (konrad Lorenz)

Una nueva mascota: El lagarto serpiente o lagarto sin patas

Una nueva mastoca: El lagarto-serpiente

Reptil totalmente inofensivo

Nos referimos a un miembro de la familia Anguidae, es decir de los lagartos o saurios sin patas, con caracteristicas confundibles con una serpiente pero sin serlo, el Ophisaurus ventralis, del que hemos sido testigo en nuestra consulta estos días para su revisión y control veterinario.

Ejemplar joven de Ophisaurus ventralis. A la izquierda su terrario acondicionado para esta especie.

Llamado también lagarto cristal ( glass lizards) es originario del sur-sudeste de Norteamérica ( desde Florida a Louisiana… Missouri )

Llegando a medir el adulto hasta el metro de longitud es un animal totalmente inofensivo y fácil de mantener como mascota en cautividad con las condiciones adecuadas de terrario.

En busca de una de sus presas favoritas: Los grillos

Para mantenerlas correctamente necesitan un sustrato a base de hojas secas donde esconderse y reptar entre ellas, buscando su alimento a base de todo tipo de insectos ( saltamontes, escarabajos, mariposas, gusanos de seda, grillos, arañas…), pequeños roedores o crías de ratón y algunos trocitos muy pequeños de fruta, incluso caracoles.

Su cola, que es estremadamente larga, más del doble de su longitud ventral (boca a cloaca) regenera en caso de pérdida traumática, al igual que la iguana y otros lagartos.

Las hembras están pendientes del cuidado de sus huevos (ponen unos 12) hasta que nacen (alrededor de los 2 meses).

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu HURÓN:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños hurones.

1.- Son carnívoros estrictos, nada de fibra. Los piensos con alto contenido en pescado pueden provocar un aumento del olor corporal. Controlar que la cantidad de proteína y grasa sea la adecuada en el pienso usado.
2.- No sintetizan Tiamina, por lo que debe estar incluida en su dieta. A su vez son muy sensibles a los excesos de vitamina A, hay que tener cuidado con los complementos vitamínicos.
3.- No dejes material plástico pequeño cerca de él, les llama poderosamente la atención y suelen sufrir muchos problemas de obstrucción por cuerpos extraños. Si bien es cierto que una vez solucionado el problema se recuperan muy rápido de la cirugía.
4.-Vigila su boca pues suelen tener problemas de sarro, gingivitis y periodontitis incluso cuando son jóvenes y es posible que necesiten de una limpieza de boca de forma periódica. Mantener la boca sana ayudará a mantenerlo sano de forma general.
5.- El virus de la gripe humana es contagiado de hurones a humanos y viceversa por lo que habrá que tener cuidado en invierno de no contagiarnos mutuamente.
6.- Se aconseja esterilizar a aquellas hembras que no destinemos a la reproducción para evitar problemas de hiperestrogenismo, o bien poner medios para evitarlo.
7.- El olor corporal de los hurones es más fuerte en aquellos que no están esterilizados por el desarrollo de las glándulas sebáceas de la piel, una vez esterilizados se atrofian con el paso del tiempo y ya no huelen de forma tan marcada. Las glándulas anales también son una fuente de olor importante pero sólo cuando se excitan y las descargan.
8.- Cuando salen de España necesitan de microchip, pasaporte y vacunación de rabia para poder entrar después sin problemas. Hay que solucionar este tema en el veterinario antes del viaje, en algunos casos hasta 6m antes, por las condiciones especiales de entrada en algunos paises.
9.- Son muy sensibles a sufrir moquillo, por lo que se les debe instaurar una buena pauta vacunal.
10.- No hay que descuidar la desparasitación tanto interna com o externa pues pueden sufrir muchas de las enfermedades parasitarias que afectan a perros y gatos como la Dirofilariosis, Otitits por ácaros, Pulgas y parásitos intestinales como nemátodos, cestodos y protozoos.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu CONEJO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños conejos.

1.- Son herbívoros estrictos, nada de carne, pescado, leche o queso.
2.- Su orina depende mucho de la dieta, puede ser más concentrada y blanca si es rica en calcio o más rojiza si es rica en carotenos.
3.- Además de los incisivos tenemos que vigilar las muelas, que también suelen provocar problemas dentales. Abscesos mandibulares, dermatitis en la papada o problemas de obstrucción del canal nasolacrimal son consecuencias de problemas dentales.
4.- Las hembras adultas a partir de los 3-5 años suelen desarrollar problemas de tumores uterinos y mamarios que se solucionan con una castración temprana en aquellas que no están destinadas a la reproducción.
5.- Ojo con los cables de la televisión, teléfono y luz pues les llaman poderosamente la atención y son fuente de muchos accidentes caseros. Así como muebles y ropa.
6.- Un exceso de proteínas (>15%) en la dieta predispone a la obesidad y un defecto en la fibra  (<23%)a la hipomotilidad intestinal, hay que regular bien la dieta.

7.- Mantener el lecho siempre seco para impedir el afloramiento de la temida pododermatitis.
8.- Las crías son altriciales, esto quiere decir que no pueden mantenerse por sí mismas y dependen de la madre hasta el destete.
9.- La mixomatosis se transmite a través de las pulgas, no olvides desparasitarlo externamente, sobre todo si tiene vida libre en el jardín o en el campo o hay otras mascotas en casa.
10.- Los conejos son hospedadores intermediarios en el ciclo de las tenias, cuidar su desparasitación interna les ayuda tanto a ellos como a nosotros.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu RATÓN:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños ratones.

1.- Ojo con el material que se usa para el nido pues lo devoran casi todo.
2.- Los dientes amarillos son signo de salud.
3.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como lecho de maíz, pellets, papel o un calcetín de punto.
4.- Los ratones macho despiden un fuerte olor debido a que marcan el territorio continuamente con su orina. Por ello, es mas recomendable tener una o dos hembras, que además suelen ser mas tranquilas. Aunque, con un fregado con lejía de la jaula cada 3 o 4 días, y un cambio frecuente del lecho, el olor del macho es prácticamente inapreciable.
5.- En la mayoría de ocasiones, los ratones que se venden en tiendas de animales están destinados para servir de alimento a lagartos y boas. Suelen ser ratones de laboratorio no demasiado fuertes geneticamente hablando. Suelen tener problemas conforme crecen. Siempre hay que mantener un período de cuarentena cuando introduzcamos un nuevo individuo.

6.- Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
7.- Son muy dados a comer casi cualquier cosa que tengan a mano, roen cables eléctricos, plásticos, ropa, jabón y múltiples productos más. No dejar nada que se pueda roer dentro de su área de acción pues todo quedará desmenuzado en pequeños trocitos.
8.- En algunas especies de ratón se ha demostrado que la hembra consigue mantener en su organismo el semen activo del macho pasada la gestación para después de tener a sus crías, fecundarse así misma sin necesidad de copular con ningún macho.
9.- Los ratones no son mudos. Cuando un ratón es molestado (por ejemplo, que otro intente quitarle lo que está comiendo) emiten pequeños chillidos de protesta. Ese sonido se parece a un pajarillo.
10.- Una dieta excesivamente rica en proteínas les provoca picores y al rascarse se pueden autolesionar pudiendo confundirlo con heridas producidas por sus compañeras.

Los 10 apuntes avanzados que tienes que saber para cuidar bien a tu RATA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeñas ratas.

1.- Hay que evitar sobrealimentar (gran propensión hacia la obesidad) o alimentar mal (dar excesivo pienso de perro) pues es muy fácil caer en la tentación de la solución fácil. Por todo lo dicho, mucho ojo con las golosinas.
2.- Los dientes amarillos son signo de salud.
3.- Si lloran lágrimas rojas puede ser un pigmento de porfirina, normal en ellas.
4.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como lecho de maíz, pellets, papel o un calcetín de punto.
5.- No dejar nada que se pueda roer dentro de su área de acción pues todo quedará desmenuzado en pequeños trocitos.

6.- Sobre todo en lactantes y ratas jóvenes. En habitaciones con escasa humedad (<20%, frecuente en habitaciones con calefacción), suelo de malla metálica, cama higroscópica y unido a la escasa regulación térmica de la cola provocan la aparición de descamación generalizada y zonas en la cola de edematización y contricción del tejido de la misma que provoca su necrosis. Se deberá acudir inmediatamente al veterinario y mientras mantener húmeda la cola con alguna compresa o apósito. A este mal se le llama el de la cola anillada.
7.- Son muy propensos a practicar el canibalismo según causa justificada , pudiendo una vez resuelta la causa mantenerse el comportamiento de canibalismo en lo que se conoce como canibalismo aberrante, es el mismo que se presenta cuando no hay causa que justifique el hecho. Las causas más probables son:
-Cuando la cría nace muerta o deforme.
-Cuando no hay suficiente alimento (leche) para todas las crías.
-Cuando no se le suministra el suficiente aporte proteico en la dieta.
-Cuando quien mata a las crías es otra pareja (intentan que permanezcan sus genes)
-Cuando existe algún peligro que vaya a destruir la camada.
8.- Existe celo post partum a las doce horas del parto y es viable, por lo que se recomienda separar a la hembra del macho para evitar superpoblación. Al ser animales sociables se recomienda hacer grupos por sexos si no se quiere que críen.
9.- Si existen otras mascotas en casa hay que controlar la desparasitación externa (obviamente también la interna) para evitar que pueda contagiarse de pulgas pues son las mismas que en gatos y perros.
10.- Una dieta excesivamente rica en proteínas les provoca picores y al rascarse se pueden autolesionar pudiendo confundirlo con heridas producidas por sus compañeras.

Peligros en el paseo por la playa: anzuelos. Hay que extraerlos con endoscopia.

Mientras que haya pescadores desaprensivos que dejen anzuelos a la orilla del mar, tendremos a nuestro perro expuesto a ingerirlos.

Afortunadamente gracias a la endoscopia podemos extraerlos fácilmente, sin necesidad de intervenir en el quirófano.

Imagen de una videoendoscopia: maniobrando para extraer un anzuelo  del estómago de un pastor alemán. otro anzuelo en la entrada del estómago de un caniche
anzuelo en el estómago de un yorkshire

Sala de endoscopia

Casi siempre el anzuelo viene acompañado por un hilo de nylon, el cual no se deberá cortar, ya que facilitará mucho su extracción por la endoscopia, ni tampoco se deberá tirar de él, ya que se podrá clavar aún más.

Tampoco hay que usar remedios caseros como dar espárragos y otra serie de imprudencias que vemos frecuentemente. Lo que hay que hacer es extraerlos lo antes posible mediante endoscopia.

En pocos minutos nuestro perro saldrá del hospital totalmente recuperado.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu HAMSTER:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños hámsteres.

1.- La palabra Hámster, proviene del alemán y significa acaparar, por su afición a acumular semillas en su madriguera.

2.- No siempre viven bien en parejas o grupos, hay que tener cuidado a la hora de juntarlos tras una separación.

3.- No tienen plan vacunal establecido pues no se vacunan contra ninguna enfermedad, pero una revisión veterinaria cada 3-4 meses sería lo aconsejable.

4.- Sí se deberían desparasitar ante posibles parasitosis internas como nemátodos y cestodos pues pueden ser reservorios de dichos parásitos.

5.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como papel o un calcetín de punto.

6.- Les gusta de forma diaria consumir un poco de verdura y plantas de las que nacen en el jardín, como los tréboles, diente de león y los cerrajones… no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso. También comen con ganas algún granito de pienso para gatos o perros de vez en cuando.

7.- Ante la sujeción dorsal algunos hámsteres defecan, eliminan la comida que tienen almacenada en los abazones y protruyen los ojos de tal forma que parece que se les salen, en principio no es traumático para ellos y es la forma adecuada de sujetarles.

8.- En los machos la distancia urogenital es de hasta 1cm y en hembras se aprecian hasta 3 agujeros, la uretra, la vagina y el ano.

9.- Si bien no es frecuente en hámsteres mantenidos como mascotas, pueden entrar en un estado de letargo profundo por debajo de los 8ºC. La temperatura corporal, el pulso y la respiración son casi imperceptibles. En una atmósfera caliente los reanimará conforme vaya recuperando sus constantes.

10.- Hay que realizar un control de los alimentos que le damos fuera de dieta pues tienen tendencia a engordar.

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Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu GERBILLO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños gerbillos.

1.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como papel o un calcetín de punto.
2.- Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.

3.- Un alto porcentaje de gerbillos, según la variedad incluso un 20% que pueden presentar convulsiones a partir de los dos meses de edad, este estado de ataques epileptiformes son debidos a una deficiencia enzimática. Hay que llevar cuidado y control en esos casos con ellos y excluirlos de futuros planes de cría pues es transmisible de forma genética.
4.- Hay que evitar cogerlos por la punta de la cola pues se desprende fácilmente la piel de esta zona. Lo adecuado es levantarlos con las manos ahuecadas por encima del anima, o sosteniendo con cuidado la base de la cola con una mano, colocando la otra debajo del cuerpo y extremidades. También se les puede controlar asiéndolos de la piel del cuello y ejerciendo una ligera presión hacia abajo.
5.- Generalmente se suele nombrar jerbo a los gerbillos, pero cabe considerar que son especies muy diferentes, de familias distintas, y que lo único que comparten es que pertenecen al mismo orden de los roedores. El más común de los gerbilinos es el gerbillo de Mongolia (Meriones unguiculatus), llamado erróneamente llamado jerbo por el mundo de habla hispana. En el mundo se le conoce como jerbo al de Mongolia (Jaculus jaculus), que pertenece a la familia Dipodidae.
6.- Se aconseja proporcionarles una pecera redonda que contenga arena de Chinchilla para que puedan revolcarse y mantener el pelo lustroso.
7.- Debido a que son muy curiosos y rápidos no es difícil que se escapen, pon un tubo de cartón con algunas pipas dentro y espera a que penetre, la afición que tienen a meterse en túneles hará que pronto quiera investigar. También puedes hacer un cubo trampa con acceso desde el exterior al cubo y algo de comida dentro, así quedará atrapado cuando investigue la comida y no podrá salir.
8.- Los gerbillos son territoriales sobretodo las hembras, que si no están en su etapa fértil, son capaces de atacar a un macho que esté cerca. Los machos en cambio son un poco más dóciles pudiendo ayudar a la hembra a criar a la descendencia siempre y cuando haga buenas migas con ella.
9.- Como ya hemos dicho en el mundo de los gerbillos mandan las hembras, éstas suelen ser más agresivas que los machos, si queremos tener más de una hembra tendremos que tener tantas jaulas como hembras sean. Cuando vayamos a jugar, tocar, cambiar la comida…etc, tendremos que lavarnos las manos para no oler como si fuésemos una hembra intrusa y así evitaremos que nos muerdan.
10.- Los jerbos manchados de blanco lo son debido al gen Sp, dicho gen cuando se presenta de forma homocigótica es provoca letalidad prenatal por lo que en cuanto se forma esa combinación en el útero de la madre el embrión muere y es reabsorbido por su cuerpo. Sólo nacen y expresan el gen aquellos que son heterocigóticos.

Animales silvestres como mascotas

Interés por mascotas silvestres.

Quién no ha tomado nunca de la calle o del campo a un animal herido, desviado de su grupo, perdido o abandonado...y se ha preocupado por él, llevándolo al veterinario o a alguno de nuestros centros de recuperación de animales silvestres.

Pichón de zorzal común de pocas semanas de vida encontrado en un jardín particular y liberado de las fauces de un gato.

Aparte de los clásicos animales considerados como mascotas ( perro, gato, caballo, canario, hurón, conejo, iguana..), siempre tienen lugar en el corazón y en los hogares de algunas personas algunos de estos animales.. como gorriones, golondrinas, buhos, salamanquesas, gaviotas…y en este caso un pichón de tordo o zorzal común.

Muchas veces estas aves vienen como consecuencia de accidentes, choques con alambradas o cables eléctricos o porque nuestro gato lo ha cazado o por simple casualidad lo hemos encontrado…

La mayoría de las veces vienen heridos o con fracturas en alas o extremidades y aunque estamos a tiempo de salvarle la vida y estas especies tiene prohibida por ley su tenencia intentamos hacer por ellos lo que podemos, para después liberarlos sanos o llevarlos a esos centros de recuperación disponibles por la Comunidad Valenciana donde terminarán de tratarlos y recuperarlos.

Aún así y conocedores de ello muchas personas como particulares deciden adoptarlos como mascota, sobre todo a los que no tendrían un futuro libres en su hábitat por su limitación o permanecer con cicatrices o con invalidez permanente…

Siempre es de agradecer que haya personas preocupadas por esta labor desinteresada en cuidarlos y darles de comer además de nuestra colaboración profesional veterinaria también altruista para con nuestros clientes, siempre procurando dentro de sus posibilidades la reinserción posterior en su habitat natural momentos que son altamente gratificantes.

En este caso damos a conocer un poco a cerca de este ave, el zorzal común o tordo, muy presente en Alicante aunque cada vez menos, animal de carácter dócil con un manejo adecuado, fácil de mantener y que puede tener una esperanza de vida de 5 años en cautiverio, medir unos 25 cm de largo y pesar 100 grs. Se puede alimentar a base de piensos compuestos, aunque prefieren gusanos, caracoles, fruta….

Wild animals as pets.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu ERIZO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños erizos.

1.- Son insectívoros por lo que gustan de alimentarse de algún grillo o tenebrio algunas veces a la semana.
2.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar viruta de pino, que no de cedro, y siempre pasada antes por un colador para quitar en lo posible el polvo.


3.- La zanahoria ha de suministrarse siempre cocida pues cruda puede resultarle indigesta.
4.- En la zona de la frente presenta, tapada por el resto de púas, un área más o menos triangular sin púas. En este área se aloja su nariz cuando se hace una bola, así no se la lastima.
5.- Su temperatura rectal ronda los 34-37ºC. Si bien durante la hibernación se mantiene alrededor de 6-9ºC. Despertarlos durante el período de hibernación no es dañino en sí, pero habrá que proporcionarles alimento y bebida inmediatamente después de despertar pues gastan muchísimas energías en este proceso. No se recomienda en cualquier caso hacerlo. Los erizos mantenidos como mascotas normalmente no hibernan pues durante el invierno permanecen con una temperatura adecuada en el interior de sus refugios.
6.- Las garrapatas y las pulgas pueden llegar a ser un problema pues muchas veces no se ven y si se ven no se pueden quitar al tener las púas, hay que llevar cuidado con el producto que se elija para eliminarlas por lo que es mejor asesorarse previamente.
7.- Son muy sensibles a la fiebre aftosa o glosopeda, enfermedad viral de rumiantes y cerdos, pero en la práctica hay pocas posibilidades de que enfermen.
8.- Son muy importantes las vitaminas tras  la hibernación. Las hipovitaminosis C pueden ser causas de decaimiento general con cojeras. La hipovitaminosis D también puede aparecer en cautividad si la alimentación no está equilibrada. Tan importante como la falta es el exceso, así se dan casos de hipervitaminosis A y D. Relacionadas con la alimentación se dan casos de hiperparatiroidismo nutricional secundario (alteración de la relación entre el calcio y el fósforo) por dietas monótonas.
9.- Hay que mantener una buena higiene bucal pues son sensibles a acumular sarro y sufrir por ello enfermedad periodontal. En las visitas al veterinario hay que vigilar siempre la boca por si necesitase una limpieza.
10.- A veces, ante determinados olores y sabores los erizos fabrican una saliva espesa que se reparten por las púas. Suelen quedarse absortos realizando este ritual y ajenos a todo lo demás. Suele durar unos minutos y se sospecha que tiene que ver con un comportamiento atávico de enfriamiento del cuerpo.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu COBAYA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas Cobayas.

1.- No sintetizan Vitamina C, hay que complementar la dieta. El pimiento rojo con 127 mg/100 gr y el perejil con 133 mg/100 g son las verduras que más Vitamina C pueden aportarles, si bien, no es aconsejable abusar de ninguna y dar un poco de otras también, como brócoli o coliflor. La mayoría de verduras de hoja verde son buena fuente de vitamina C. Su falta provoca una enfermedad llamada Escorbuto y para evitarlo necesitan 10mg/kg al día y 30 en períodos de preñez o enfermedad.

2.- Es de los pocos roedores con los dientes blancos en vez de amarillos.

3.- Las crías son precociales, por lo que nacen ya pudiendo moverse, son capaces de oír y ver y hacer las demás funciones propias del individuo adulto desde prácticamente el nacimiento.

4.- Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros que no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.

5.- En su alojamiento no debe faltar una zona tapada para poder esconderse cuando se sienta tímida o asustada.

6.- Ante la falta de almohadilla plantar el peso excesivo predispone a hiperqueratosis y pododermatitis, las uñas crecen retorcidas y dificultan mucho su desplazamiento.

7.- Las cobayas no tienen una enzima que se llama Relaxina y que a la hora del parto abre el canal del parto. Es por eso que se recomienda que se les cubra en su primer celo para que el canal del parto se osifique ya abierto o pasado el primer y segundo celo esterilizarlas o que no se gesten porque de tener un número escaso de camada habría posibilidades de distocia y alteraciones del parto.

8.- La variedad de cobaya denominada peruana tiene el pelo largo y necesita de un aseo frecuente para mantenerse limpio y saludable.

9.- Cuando son jóvenes aprenden qué hay que comer por lo que una vez ya adultos es más difícil incorporar nuevos alimentos. Es, por lo tanto, muy importante proporcionar una dieta adecuada según llegan jóvenes a nuestro hogar. Esto mismo ocurre en otras especies.

10.- Caudal a las orejas presentan un área alopécica que es normal, suele medir un centímetro aproximadamente.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu CHINCHILLA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas Chinchillas.

1.-Son muy dadas a tomar baños de arena de forma rutinaria para cuidarse el pelaje y librarse de parásitos, por lo que no estaría de más el introducir en su jaula una bañera con polvo fino de roca volcánica (además será una ayuda a la hora de administrar ciertos antiparasitarios en polvo). Se aconseja dejarla durante un breve tiempo nada más, mientras se dan el baño, y retirar después para que así no ensucien la arena y tomen baños después. Si se les priva del baño su pelaje aparecerá oleoso y enmarañado, estando la Chinchilla con un estado deprimido y anoréxico.
2.-Los dientes amarillos son signo de salud como en el resto de roedores que presentan la misma coloración.
3.-Mucho cuidado al cogerlas pues tienen mucha facilidad para desprenderse de mechones grandes de pelo ante situaciones estresantes, es una medida que adoptan para protegerse de sus enemigos. Intentan lanzando mechones de pelo despistar a un posible predador.
4.-Son muy sensibles a los golpes de calor pues al provenir de zonas andinas están más acostumbradas al frío y así es por su pelo que les protege en su medio natural.
5.-Las crías son precociales (nacen bien desarrolladas) por lo que nacen ya pudiendo moverse, son capaces de oír y ver y hacer las demás funciones propias del individuo adulto desde prácticamente el nacimiento.
6.-Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros que no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.
7.-Las chinchillas necesitan una jaula adaptada en altura pues son dadas a saltar. Colocarles esquineros a distintas alturas hará las delicias de ellas, pues podrán estar saltando de una altura a otra.
8.-Las chinchillas al igual que conejos y el resto de roedores pueden presentar problemas dentales en incisivos y molares, hay que realizarles una radiografía bucal en cada revisión y controlar en casa el crecimiento de los incisivos.
9.-En una exploración completa siempre hay que examinar el pene para comprobar que no hay anillos de pelo alrededor que provoquen parafimosis o estrangulamiento del mismo.
10.-Su dieta natural es muy baja en energía y alta en fibra por lo que una dieta excesivamente rica en concentrado de cereales, sin casi verduras o heno, les lleva a tener sobrepeso. Fijaos, suelen comer sentadas y llevándose la comida a la boca.

Los 10 apuntes básicos para tener un RATÓN como mascota en casa:

Son muy curiosos y si los dejas salir de la jaula deberás tener mucho cuidado por donde dejamos que deambulen.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, no ha de tener zonas abiertas para evitar que se escape por una rendija. Mejor los de tapa de plástico para roedores.
2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Un tamaño óptimo de la jaula sería de 40cm de largo x 15 cm de ancho y otros 15 cm de altura o similar es el mínimo para mantener un par de individuos. Lo ideal es que sea algo mayor.
3.- Es opcional el sacarlos de la jaula para que investiguen fuera de ella, sería conveniente pero siempre bajo vigilancia nuestra y en una habitación donde no tengan fácil esconderse.
4.- Para que no se aburran sólo hay que ponerles cosas para que roan, madera de manzano, cestos de mimbre o bolas de paja… podemos también ponerles una rueda sin barras, de las fijas para incentivarles a que corran un poco también. Túneles de cartón para que se escondan y roan son una buena opción.
5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Los ratones son animales sensibles a la luz intensa, por lo que no deberemos colocar su casa en un lugar excesivamente iluminado (lo que no quiere decir que estén a oscuras).
6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola.
7.- Son omnívoros natos, capaces de alimentarse casi de cualquier cosa. Lo ideal es un pienso compuesto para roedores prensado en pellets que contiene todo lo que necesitan y darles además algo de verdura fresca en pequeñas cantidades para evitar que se pudra o lo utilicen para hacer el nido. Algún trozo pequeño de galleta, una bolita de pienso para perros, algún tenebrio o un trozo de fruta se pueden dar como golosina de vez en cuando.
8.- Como lecho podemos utilizar el heno pues además les servirá también para regularizar su dieta. Hay que cambiar la cama como mínimo una vez por semana y lavar la jaula. El agua ha de reponerse a diario y los comederos y bebederos se lavan y desinfectan una vez por semana.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Las mascotas invasoras de nuestro pais. Normativa legal.

Copia del catálogo de especies invasoras. Extraida del Real Decreto 630/Ago2013 y publicada en el BOE.

En los últimos años, con la incorporación como mascotas desde otros paises de nuevos y muchos animales llamados exóticos y con peores perspectivas en el futuro por el incremento en el número de especies ha ocasionado sin darnos cuenta una problemática por el abandono en el entorno que sufren algunos de ellos cuando los propietarios por desidia o porque crecen más de lo que pensaban o se hacen agresivos..

Algunas especies ya influyen con un efecto:

1,- Sobre nuestra salud (como fuente de reservorios o enfermedades y agente infecciosos: Salmonelosis, tuberculosis, hongos, parásitos…).

2,- Sobre nuestro hábitat natural y ecológico (al competir con nuestra propias especies autóctonas, por su comida, por su espacio…incluso poner a algunas en peligro de extinción: ardillas, tortugas, ranas, peces, caracoles..)

Estas mascotas crecen y ya no son tan atractivas para sus propietarios

3,- Y sobre todo un efecto socio-económico ( al requerir invertir medios y dinero para su control, campañas de información, etc..).

Es por ello que tanto el Estado español (Real Decreto 630/2 Ago 2013) como la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana (Decreto 213/ 20 Nov 2009 y con la última modificación Orden 10/ 26 may,2014), hayan dictado un catálogo nacional de especies exóticas invasoras (tanto de plantas como animales) y unas normas y anexos para regular y controlar su población y a todas aquellas personas, comercios y tiendas que posean o traten con muchos de estos animales para así evitar en lo posible el abandono indiscriminado y sin control de estos animales en cualquier medio natural de nuestro pais y avance su multiplicación y expansión (sea ave, reptil, mamífero, incluyendo algunas plantas, peces, invertebrados y otros animales (ver listado).

El abandono en el medio natural de nuestro pais de las tortugas Trachemys puede acarrear sanciones.

Dicha ley prohibe la tenencia o posesión, su cesión, comercio o transporte o su liberación al medio, de estos animales considerados invasores. Además reglamenta las condiciones de tenencia a los propietarios que poseen estos animales con fecha anterior a agosto del 2013, debiendo informar de su tenencia a la Dirección General de Medio Natural antes del 3.8.2014 o a través de los Ayuntamientos para poder legalizarlos…habiendo posibilidad de sanción y multa a los propietarios que no lo cumplan a partir del 31.12.2014 debiendose cumplir además estos requisitos:

A ) -Registrar e identificar con microchip ( a todos los animales mamíferos, aves o reptiles) incluidos en esos catálogos y anexos.

B )Esterilización ( sólo mamíferos) certificada por un veterinario autorizado.

C )Queda prohibida la reproducción de cualquier animal de los mencionados catálogos y anexos.

En caso de que cualquier propietario de estos animales no opte por la tenencia legal y no incurrir en un delito sancionable deberan hacer entrega voluntaria en cualquier CRF ( Centro de Recuperación de Fauna ) de nuestro pais ( disponemos uno muy cerca de aquí, en Santa Faz, Alicante) o bien en cualquier parque zoológico de la Comunidad Valenciana o del territorio español.

Algunos ejemplos de animales pertenecientes al Catálogo de especies exóticas invasoras:

Reptiles:

Chrysemys picta ( o tortuga pintada)

– Todas las variedades de Trachemys scripta ( tortuga florida, tanto de orejas rojas, como amarillas..)

Aves:

-Miná ( o Acridotheres sp)

-Ganso del Nilo ( Amandava amandava)

-Bengalí rojo ( Branta canadensis)

-Codorniz japonesa ( Coturnix japonica)

-Pico de coral ( Estrilda sp.)

-Ruiseñor del Japón ( Leiothrix lutea)

-Cotorra argentina ( Myiopsitta monachus)

-Malvasia canela ( Oxyura jamaicensis)

-Tórtola rosigris (Streptopelia roseogrisea)…etc

Mamíferos:

-Arrui ( Ammotragus lervia)

-Erizo pigmeo africano ( Atelerix albiventris)

-Erizo egipcio u orejudo ( Hemiechinus auritus)

-Visón ameicano ( Mustela)

-Coatí ( Nasua spp).

-Mapache ( Procyon lotor)

-Muflón ( Ovis musimon)…etc

El uso de la Viagra en el perro y gato

Mucha gente no sabe que la mayoría de los fármacos que utilizan las personas están indicadas para su uso también en animales (con sus correctas y ajustadas dosis, por su puesto, según especie animal, peso o enfermedad…).

Muchos son de gran utilidad como los antibióticos (amoxicilina) y los corticoides (prednisolona)

la famosa pastillita azul también buena para nuestros pequeños animales

pero hay otros muchos de estos fármacos que son tóxicos, incluso mortales para nuestro perro o gato si no se conocen bien o se administran por sus propietarios bajo ningún criterio y supervisión (aspirina, paracetamol, ibuprofeno, etc..).

Radiografía de un perro afectado de insuficiencia cardiaca

Aunque en algunos artículos hemos hablado de ellos, en este caso resulta curioso que alguna vez hayamos recetado viagra (sildenafilo) para nuestro perro o gato, no para la disfunción eréctil, si no para salvarle la vida por ahogamiento o para facilitarle la respiración en caso de enfermedades relacionadas con el sistema cardiocirculatorio o más concretamente en la hipertensión pulmonar.

Para más información o curiosidad puedes consultar en este link para veterinarios. aquí

Los 10 apuntes básicos para tener un GERBILLO como mascota en casa:

Son, dentro de los pequeños roedores, los más amables y curiosos.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Se pueden usar jaulas de metal con base de plástico o bien contenedores de cristal especiales tipo terrario. Una jaula de 60 x 30 x 30cm es adecuada para un par de individuos.

3.- Se les puede introducir en una bola de carreras como a los hámsteres para que puedan rodar un poco sin provocar destrozos en la casa. Además un ratito fuera de la jaula, sobre todo aquellos más apegados a los dueños, no les viene nunca mal. Son animales nocturnos y monógamos aunque se puede mantener una pequeña colonia si están juntos desde pequeños.

4.- Para que no se aburran  necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, maderas blandas (abedul o manzano).

5.- Pueden tolerar oscilaciones considerables de temperatura de 32ºC incluso. Si bien se aconseja que su temperatura ronde los 17-22ºC y con una humedad no mayor del 50%, sino su pelo se tornará mate y de aspecto grasiento.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación no es estrictamente granívora. Una mezcla de semillas con gránulos proteicos además de verduras frescas es una buena base en su alimentación. Las semillas oleosas (girasol, sésamo…) les gustan mucho, podemos ofrecérselas como golosinas pero no como dieta única pues podrían sufrir trastornos alimenticios y obesidad.  También es importante proporcionarles algún grillo, tenebrio o algún grano de pienso de gato o perro como suplemento proteínico.

8.- Como lecho podemos utilizar turba + arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Se debe cambiar el lecho una vez cada 7-10d según ensucien.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Hay que llevar cuidado con los gatos pues los gerbillos son muy amistosos y un minino los confunde fácilmente con un juguete.

Los 10 apuntes básicos para tener una RATA como mascota en casa:

Sobre todo en países del norte de Europa se tiene la costumbre de mantenerla como mascota.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarla de casa al veterinario o para llevárnosla a casa, podemos ayudarnos con una golosina dentro del transportín para que esté tranquila en él.

2.- La jaula ha de estar realizada en un material que resista la acción roedora de las ratas. El espacio ideal para mantener una rata será de unos 45x30x25cm. Para doblar el número de individuos con un 50% más de jaula es suficiente. Si parte de la jaula es de alambre hay que tener en cuenta que son capaces de roerlo por lo que es necesario colocar un calibre adecuado a cada especie y un diámetro de agujero también adecuado.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.

4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, plástico duro, maderas blandas (abedul o manzano), bolas de metal con cascabeles en su interior… etc.

5.- La temperatura ideal de mantenimiento se comprende entre 15-27ºC, por encima de este rango se pueden producir golpes de calor, sobre todo si hay hacinamiento.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, siempre metálica, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y ni se mojan ni encharcan la jaula.

7.- Su alimentación es omnívora. Se adaptan muy bien a las mezclas comerciales con complementos ocasionales como fruta, algunos granos de pienso para perros, galletas…etc. Soportan bastante bien los cambios de dieta.

8.- Como lecho se puede utilizar virutas de madera (preferentemente de árboles caducifolios, pues las coníferas suelen presentar ácidos grasos volátiles, irritantes para los roedores) que deberemos cambiar cada 2-3 días para evitar en exceso el mal olor (sobretodo ratones). Al igual que en el resto de roedores se puede utilizar también un lecho de maíz o de pellets.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, control del peso, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Son animales muy inteligentes que saben responder bien a pequeños trucos.

Los 10 apuntes básicos para tener un HURÓN como mascota en casa:

Los hurones son unas perfectas mascotas, muy cariñosas con sus dueños y que se pueden enseñar a convivir con otras mascotas en contra de lo que se piensa.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín, adecuado para él, que permita llevarlo de la tienda al casa y en las visitas al veterinario, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Debido a su carácter curioso y aventurero deberemos de disponer de una jaula, en la que estará durante la noche o cuando no podamos vigilarlo. El dormitorio ideal ha de ser de 100 cm de largo por 60 cm de anchura y otros 60 de altura (60x35x24 mínimo). Los acuarios no son válidos puesto que su ventilación es insuficiente. Así mismo no es válido el empleo de madera en la construcción del alojamiento de nuestro. La orina se introduce en los poros de la madera y luego es imposible quitar el olor. Lo mejor es una jaula de malla metálica sobre un armazón metálico.

3.- Los hurones son animales que no pueden o, cuando menos, no deberían pasar la mayor parte de su tiempo encerrados en un espacio reducido.  No obstante, mantener un hurón suelto por la casa requiere una supervisión constante. Sería bueno que cuando estemos en casa lo dejemos suelto en una habitación donde no pueda causar daños y dedicarle siempre el mayor tiempo posible en juegos y atenciones para que se familiarice con nosotros y no se haga arisco. Existen arneses para hurones y podremos pasearlos por zonas acondicionas en la calle siempre y cuando los hayamos educado para ello.

4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para combatir el aburrimiento, mejor si no tienen partes de goma pues tienden a comer todo aquello que les llama la atención.

5.- No es conveniente mantenerlos con elevadas temperaturas, nunca más de 35ºC, pues sus glándulas sudoríparas están muy poco desarrolladas y sufren mucho debido a su abundante pelaje.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella pues son muy dados a jugar con el agua y si el bebedero no es pesado inmediatamente después de ponérselo lo vuelcan.

7.- Su alimentación es estrictamente carnívora. Lo ideal es que tengan siempre pienso de hurón o en su defecto pienso de alta calidad felino pues un ciclo digestivo es muy rápido (4 horas) y necesitan comer de forma muy constante. Se les podrá dar alguna golosina como huevos de codorniz o pollo cocido en poca cantidad alguna vez a la semana.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maiz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la arena de gatos es muy erosiva. Los hurones tienden a defecar en una esquina de la jaula y un poco en alto, por lo que podemos aprovechar esta tendencia para colocar allí un esquinero que nos facilite la limpieza. La limpieza se recomienda diaria pues suelen defecar muy a menudo.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Los 10 apuntes básicos para tener un ERIZO como mascota en casa:

Los erizos son muy simpáticos y pueden ser una perfecta mascota sin que llegue a pincharnos… demasiado.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Son capaces de vivir en una jaula interior si se crían desde pequeños, pero si no es preferible hacer un cobertizo en un patio con una valla enterrada al menos 30 centímetros pues son muy dados a escarbar y seguro que intentarán huir. Además necesitarán un refugio, bien aclimatado, donde poder dormir. La jaula debe tener unas medidas aproximadas de 80x30x30 pues pasará mucho tiempo dentro.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula o mejor en el jardín para que investigue un poco entre las plantas y siempre bajo vigilancia.

4.- Un juguete de gato de los que tienen alguna bolita dentro y que suene o con algún premio dentro para hacer que lo saque es un buen entretenimiento para él.

5.- Necesitan una temperatura de 24º constantes, lo que supone la compra de accesorios térmicos.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es insectívora. Existen piensos en el mercado para ellos pero también podemos alimentarlos con pienso de alta calidad de gatos, es mejor si es de bajas calorías pues tienen tendencia a engordar.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Los conejos tienden a defecar en una esquina de la jaula, por lo que podemos aprovechar esta tendencia para colocar allí una caja que nos facilite la limpieza. Cambiar el material de la caja de deyecciones de forma diaria mejor que cada dos días.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Los 10 apuntes básicos para tener un CONEJO como mascota en casa:

El pequeño conejo ha pasado por muchos chances hasta llegar a ser una gran mascota.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Un tamaño óptimo de la jaula sería de 60cm de frente x 35cm de fondo x 30cm de alto. Lo que nos da cerca de medio metro cuadrado, ideal para un conejo enano.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.

4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, plástico duro, maderas blandas (abedul o manzano), bolas de metal con cascabeles en su interior… etc.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos, Tª extremas y depredadores.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Lo ideal es que tengan siempre heno a su disposición en una reja especial para ellos y un cuenco de porcelana o plástico muy duro donde diariamente pondremos la cantidad adecuada de pienso especial para conejos. Un poco de verdura complementa la dieta ideal.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Los conejos tienden a defecar en una esquina de la jaula, por lo que podemos aprovechar esta tendencia para colocar allí una caja que nos facilite la limpieza. Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Los 10 apuntes básicos para tener un HÁMSTER como mascota en casa:

Los hámsteres son de las mascotas más fáciles de mantener y pueden ayudar a los niños a responsabilizarse del cuidado de una mascota mayor con el tiempo.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él. Colocar alguna golosina dentro para que le resulte menos estresante.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones amplias pues pasará en ella mucho tiempo. Un tamaño adecuado sería de 90cm de frente x 45cm de fondo x 30cm de alto, mejor si tiene varias alturas. Hoy en día existen jaulas que simulan pasadizos y túneles.

3.- Sería bueno que al menos un 1 o 2 veces al día lo saquemos de la jaula para que se familiarice con nosotros y que pueda explorar un poco fuera de su jaula. De sacarlo sin vigilancia podremos colocarle dentro de una bola de paseo.

4.- Como pasará mucho tiempo en su pequeña mansión podremos colocarle norias (a ser posible sin barrotes) para que se ejercite. Túneles de plástico y recipientes con diversos agujeros ayudarán a que pase el tiempo. Vigilar que no se conviertan en depósitos de comida que pueda estropearse.

5.- Necesitan de una Tª entre 19-23 pues por debajo de 5ºC entran en hibernación.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y evitamos que se mojen cayendo dentro.

7.- Se adaptan a una alimentación preparada para  roedores, evitar exceso de vegetales y de pipas de girasol.  La fibra no es tan importante en su dieta. Se recomienda variar y complementar la dieta con semillas, granos, fruta y verduras para aportar variedad sin desequilibrar la ingestión de nutrientes. El aporte de proteínas de origen animal  (algunos gránulos de pienso para perros o gatos) de forma ocasional será siempre bien recibido.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, la arena de gatos es muy erosiva y el algodón tampoco es adecuado. Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, mantener una relación con él para que nos huela y nos reconozca y nos permita cogerle cuando es necesario.

Los 10 apuntes básicos para tener un COATI como mascota en casa:

Hay que tener las cosas muy claras para tener un Coatí en casa.

1.- Lo primero que deberemos tener es una caja de transporte resistente para poder llevarlo de casa al veterinario, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él durante su infancia, cuando son adultos es más aconsejable que haga las visitas el veterinario en casa.

2.- El tamaño de su jaula debe ser al menos de 2 x 2 x 2 m. Una gran parte de la jaula debe ser de reja o similar permitiendo una buena ventilación en jaulas que estén en interior. Un suelo de hormigón o cemento prevendrá su fuga por excavación y debe ser cubierto con arena, también debe contener ramas y troncos huecos suficientemente largos para escalar y repisas, salientes o plataformas para que puedan dormir.

3.- En general, las hembras pueden mantenerse juntas, los machos no. Si se les permite estar libremente por la casa, puede ocasionar daños.

4.- Sería bueno que tengan suficientes “juguetes” en su jaula para que estén distraídos. Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes”. Una manera de mantenerlos entretenidos es esconderles comida para que la busquen, les gusta mucho pues es como pasan la mayor parte del tiempo en la naturaleza.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está alrededor de los 24ºC. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos y temperaturas extremas. Son más sensibles al frío que al calor.

6.- El acceso a agua limpia, en un recipiente que no pueda volcarse, es obligatorio. Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación en cautividad se basa en piensos con proteína de origen animal como los de perros de alta gama, menos energéticos que los de gato. A esta dieta más monótona conviene añadirle algunos tenebrios, grillos, pequeños ratones según nuestra disponibilidad. Se les puede dar pechuga de pollo o pavo previamente cocida como premio y por último es importante incluir en su dieta fruta y verdura evitando cebolla, aguacate y chocolate, como en la mayoría de especies.

8.- Como lecho podemos utilizar arena mezclada o no con algo de tierra y paja. No hace falta decir que la jaula debe ser limpiada diariamente.  Pueden ser entrenados para usar una bandeja para sus necesidades.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar (podemos enseñarles a andar con correa) y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. El contacto con las personas es fundamental para ganarnos su confianza y que en el paso de la adolescencia, pues se recomienda adoptarlos desde pequeños, no sea fuerte y no se desarrollen muy ariscos y agresivos.

19-10-2017: tal y como nos apunta acertadamente Juan, desde Aragón, esta especie se encuentra incluida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, lo que conlleva la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, tal y como indica el artículo 7 del citado Real Decreto. Ya lo indicamos en nuestro post http://blog.vetjg.com/las-mascotas-invasoras-de-nuestro-pais-normativa-legal/

Los 10 apuntes básicos para tener una CHINCHILLA como mascota en casa:

Las chinchillas son muy longevas y debemos asegurarnos de que podemos tenerlas en buenas condiciones durante toda su vida.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Para su desarrollo pleno necesitarían de jaulas de al menos 2 metros cuadrados con un nidal de 30cm³ y de varias alturas pues gustan mucho de dar pequeños saltos en su jaula.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar  posibles accidentes.

4.- Son muy dadas a tomar baños de arena. Para que no se aburran habrá que suministrarles maderas blandas para roer, piedras de calcio y cestos de paja que desharán con gran placer. Las distintas alturas de la jaula les permitirá moverse por ella.

5.- Necesitan de luz y ventilación adecuadas, con una temperatura que ronde los 10-20ºC. Se adaptan bien a ambientes fríos siempre y cuando la humedad no sea alta, el ideal está en un 50%.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Lo ideal es que tengan siempre heno a su disposición en una reja especial para ellos y un cuenco de porcelana o plástico muy duro donde diariamente pondremos la cantidad adecuada de pienso especial para conejos. Un poco de verdura complementa la dieta ideal.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. vida para que no le asuste entrar en él.

Los 10 apuntes básicos para tener un CERDO VIETNAMITA como mascota en casa:

Ha cogido fama como buen compañero entre muchas gente. ¿Será por tener un carácter muy juguetón?

1.- Mientras son pequeños lo podremos llevar al veterinario en un trasportín de los que existen para perros e incluso cuando son algo más grandes pues existen trasportines mayores y con ruedas, pero podemos acostumbradles a que vayan paseando con un arnés.

2.- En casa podremos habilitarle una habitación o zona para que ellos estén pues en contra de lo que piensa la gente son muy limpios, solo que cuando ven un charco les gusta bañarse en él para mantener su piel (casi sin pelos) limpia de parásitos y fresca. Es un hábito que les queda de cuando vivían salvajes. En el exterior una estructura tipo perrera será suficiente siempre que esté protegida de las inclemencias del tiempo.

3.- Sería bueno que los paseásemos durante una hora mínimo al día, sobre todo si no tienen un jardín o zona libre donde puedan moverse bien, así se mantendrá en forma. Evitando siempre las horas de más calor.

4.- Los cerdos son animales activos siempre y cuando no les hagamos engordar demasiado y juguemos y paseemos con ellos. Se pasarían todo el día hocicando en el suelo o dándose baños de barro para mejorar el estado de su piel y para buscar comida. Una pelota podría ayudarles a quitarse el estrés un poco. Esconder comida en zonas de búsqueda les ayuda a estar entretenidos. Ojo con nuestra despensa.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Recuerda que no pueden sudar por lo que las temperaturas muy altas no son buenas para él. Las excesivamente bajas también son perjudiciales pues tampoco tienen mucho pelo.

6.- Si tenemos una instalación para ellos fuera de casa podremos acondicionarles un bebedero de chupón o de cazoleta con toma directa de agua. Dentro de casa un recipiente de material fuerte y profundo para que no puedan romperlo o moverlo. Siempre con agua limpia y fresca cambiada a diario.

7.- Su alimentación es omnívora. Existen en el mercado ya piensos para cerdos vietnamitas mantenidos como mascotas. Algo de pan, verdura y fruta o un poco de pienso puede completar una dieta con pienso formulado con cereales.

8.- Suelen ser muy limpios por lo que gustarán de hacer sus necesidades en el exterior y no dentro de su casa, cuando dejan de mover el rabo y lo colocan en posición horizontal es que están dispuestos a evacuar. Alguna manta o una cama de paja es ideal para que se tumbe en su zona de descanso. De tenerlos en el interior podemos colocarle una bandeja de sepiolita para que se acostumbre a defecar allí, viendo que puedan acceder a ella bien y no sea demasiado alta.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-
Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Entiende órdenes del tipo ¡¡NO!! para impedir un comportamiento indeseado. Los cerdos no educados desde pequeños pueden llegar a ser indisciplinados, destructivos y exigentes.

Los 10 apuntes básicos para tener una CABRA PIGMEA como mascota en casa:

Para tener a estas pequeñas hay que disponer de un poco más de espacio del convencional. Pero… merece la pena.

1.- Cuando son pequeñas podemos introducirlas en una trasportín de perro aunque después para las visitas al veterinario resultará más cómodo llevarlas guiadas con un collar o que haga las visitas a domicilio.
2.- En casa necesitará de una estancia o pesebre en el patio para que pueda estar estabulada durante el tiempo que no estemos con ella y así evitar que nos destroce el jardín.
3.- Como al resto de mascotas deberemos dedicarle un tiempo para pasearla y que salga de su pesebre para estirar las patas, es mejor que la vigilemos o que paseemos con ella para evitar que pueda sufrir accidentes, comer plantas indeseables o provocar algún pequeño destrozo.
4.- Suelen dedicar mucho tiempo a comer y rumiar  por lo que estarán muy ocupadas durante bastante parte del día, no debiendo molestarlas cuando las vemos tranquilamente “masticando” pues necesitan de su tiempo para hacer bien la digestión. Una pequeña rocalla en una parte del jardín le permitirá entretenerse un poco, una escalera de madera abierta colocada cerca y un tronco que puedan ir poco a poco descortezando también le servirá como diversión.

5.- Soportan temperaturas altas pero necesitan de una zona de sombra. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos, temperaturas extremas y posibles depredadores, sobre todo si es una zona en el campo.
6.- Necesitarán un abrevadero con agua clara y fresca todos los días, aunque suelen aguantar bien con poca cantidad de agua.
7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Lo ideal es que tengan siempre heno y paja a su disposición en una reja especial para ellos en el pesebre y a diario le pondremos la cantidad de pienso que pueden comer. Un poco de verdura complementa la dieta ideal. No hay que olvidarse de los complementos minerales que necesitan.
8.- Como lecho podemos utilizar la propia paja e ir limpiando su zona de estancia cada pocos días.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándola, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Son muy cotillas por lo que habrá que asegurarse bien las zonas donde no queremos que entren y hay que recordar que pueden abrir puertas fácilmente o comerse incluso plásticos.

Los 10 apuntes básicos para tener un COBAYA como mascota en casa:

Son bastante dóciles y no son demasiado exigentes en sus preferencias comparándolas con otras especies.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula. Las medidas mínimas que necesitan son de 0,2m² por cada cobaya y 30 centímetros de altura, porque lo más seguro es que tengamos más de una cobaya. En el caso de que pongamos malla en la jaula, el tamaño de los agujeros debe ser de 1.25×3.5cm para prevenir que las extremidades queden atrapadas en la red, minimizando los problemas.
3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.
4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, plástico duro, maderas blandas (abedul o manzano), bolas de metal con cascabeles en su interior… etc. Artículos similares a los de conejos.
5.- Las cobayas toleran una gran variación de temperatura si se les aclimata de forma gradual. Lo ideal es que estén a 12-22ºC, las temperaturas entre 27-30ºC les resultan sofocantes, sobre todo a los animales con sobrepeso o a las hembras en periodo de gestación y son muy sensibles al frío los jóvenes.
6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.
7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Existen piensos especializados que podremos complementar con heno, verdura y suficiente vitamina C. Hay que comprobar que el pienso que compremos cumple los requerimientos de vitamina C que el cobaya necesita (normalmente se mantienen 3 meses). Los cobayas son muy especiales a la hora de comer, y cambios bruscos en la dieta conduce a trastornos digestivos. Al ser muy desconfiados los cambios en el “mobiliario” de la jaula, sobretodo los referidos a comederos y bebederos, deben ser graduales pues no comen o beben en recipientes que no les resulten familiares.
8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva.  Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Suelen descansar muy plácidamente sobre nosotros mientras vemos la televisión y emiten ruidos placenteros en dichas ocasiones.

¿cómo saber si mi hurón está enfermo?

Pistas que nos pueden ayudar en determinadas ocasiones.

Alteración de la coloración del pelaje, inapetencia, pérdida de ganas de jugar, heces pegadas a zona anal, pérdida de motilidad en las patas de atrás, vómitos, diarreas persistentes y cualquier otro síntoma de los mencionados en el apartado de enfermedades más frecuentes en hurones y que no cuadre con su habitual carácter nos debe hacer sospechar que el hurón puede estar sufriendo un proceso patológico.


La lista que a continuación se redacta es un pequeño resumen de las enfermedades más frecuentes que pueden afectar a los hurones. Contra algunas de ellas existen vacunas; contra otras podemos actuar previniéndolas o una vez instauradas tratarlas con éxito. Lo más importante es actuar con rapidez y consultar a un veterinario experimentado.

ANEMIA INDUCIDA POR ESTRÓGENOS: en hembras no castradas y no cubiertas, las hace más sensibles a infecciones oportunistas, aparecen alteraciones en el aparato reproductor femenino, inapetencia, pérdida de pelo…etc.

MOQUILLO CANINO: enfermedad vírica de fatales resultados en la mayoría de casos.

INFLUENZA: similar a la gripe humana, hay contagio de hurón a humano y viceversa.

RABIA: enfermedad vírica mortal cuya prevención mediante vacunación es esencial.

DIROFILARIOSIS: gusano nemátodo que afecta principalmente el funcionamiento del corazón.

INSULINOMA: proceso tumoral que afecta al páncreas provocando aumento de la insulina en sangre y provocando frecuentes bajadas de glucosa en sangre. Externamente se aprecia salivación, ojos vidriosos, apatía….etc.

HIPERADRENOCORTICISMO: proceso que provoca un aumento de hormonas de las glándulas suprarrenales que provoca entre otros síntomas: alopecia, adelgazamiento progresivo, inapetencia, problemas relacionados con aparato urogenital y de forma crónica la muerte.

OBSTRUCCIÓN POR CUERPOS EXTRAÑOS: muy frecuente en hurones debido a su carácter explorador y su afición por llevarse todos los objetos a la boca. Suelen tener vómitos y diarreas persistentes y anorexia. Hay que tener mucho cuidado con ellos.

IMPACTACIÓN DE SACOS ANALES: se aconseja su extracción para evitar que vuelva a padecer el proceso cuando ya han padecido alguna vez de este problema.

NEOPLASIAS CUTÁNEAS: de frecuente presentación conforme avanzan en edad, cualquier cambio de tamaño y textura en la piel deberá consultarse con un veterinario.

Los 10 apuntes básicos para tener una ARDILLA LISTADA como mascota en casa:

Las ardillas pueden ser una muy buena opción para mantener en casa como mascotas, hay que conocerlas un poco tan solo.

1.- Es bueno tener una caja de trasporte para poder traérnosla de la tienda, llevarla de casa al veterinario y viceversa o sacarla con un poco de cuidado en desplazamientos o viajes que realicemos, colocarle una golosina dentro ayudará a que se sienta más tranquila.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas condiciones determinadas. El tamaño mínimo de la jaula sería de 60cm de alto x 40cm de ancho y 40cm de largo. Si bien se aconsejaría adaptar una de mayores dimensiones si se dispone de espacio, como por ejemplo una de chinchillas o pajarera con malla de un centímetro de agujero. Alguna rama y algún nidal la dejará más hogareña. Una de 150x75x75 sería ideal para mantener un pequeño núcleo de ardillas.

3.- Se pueden soltar siempre y cuando estemos seguros de poder volver a introducirlas en la jaula sin hacerles daño, podemos poco a poco acostumbrarlas a entrar ofreciéndoles comida que sea de su mayor agrado. Con una jaula lo suficientemente grande no son obligatorias las salidas, pero siempre vienen bien.

4.- Para que se entretengan habrá que acondicionar la jaula con ramas de especies no resinosas (no valen coníferas), cuerdas colgadas desde arriba para que trepen, cestos de paja y tubos de cartón. Lo ideal es proporcionarles un refugio a cada individuo. Una noria también sería un buen recurso para hacerles hacer ejercicio, sobre todo si la jaula es un poco pequeña.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está en torno a los 22ºC. Si están en el exterior, en una pajarera, deberán estar protegidos de los elementos, temperaturas extremas y depredadores.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es omnívora, es decir que en la naturaleza depredan sobre algunas nidadas e insectos. En cautividad los comederos deben ser pesados para que no los tiren y jueguen con la comida. Su dieta básica se compone de semillas, frutos secos y cereales, complementada con fruta fresca y hortalizas. Podemos utilizar una mezcla de las que venden en las tiendas para ellas y complementarla con algo de verdura, piñones, avellanas, nueces y algo de fruta. Podemos suministrarles 2-3 veces por semana algún huevo de codorniz duro y algún saltamontes, grillo o tenebrio pues necesitan de proteínas de origen animal para su total desarrollo.

8.- Como lecho podemos utilizar heno pues les resulta muy cómodo. El heno absorbe bien los orines y deyecciones, aunque eso no implica que no se deba limpiar de forma rutinaria cada cierto tiempo, habrá que determinar para nuestro pequeño núcleo de ardillas y el tamaño de nuestra jaula cuando empieza a ponerse sucio.  No es aconsejable limpiar con demasiada asiduidad pues destruimos refugios que se realizan y les creamos con esta actividad, en muchos casos, demasiado estrés.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-6 meses para un examen físico, administración de antiparasitarios, valorar los cuidados y la alimentación  y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Se aconseja tener sólo un primer individuo de unos 6 meses de edad que buscará en nosotros la compañía que le falta y así poder hacernos a él más fácilmente, con el tiempo lo ideal sería tener una pequeña colonia de unas 2-3 hembras y un macho.

La raza del mes: El bichón habanero

Raza presentada en nuestro centro estos días del que poco sabíamos hasta ahora…

EL BICHÓN HABANÉS o habanero

Nada que ver con el bichón maltés ni el bichón frisé, se asemeja mucho más a un shih tzu, con orejas largas y caidas y cuerpo más robusto o compacto y pelo largo, ondulado, más duro y fuerte que requiere mucho cepillado, aunque raramente se pelan.

De aptitud compañía únicamente, puede llegar a los 8 kg y los 30 cm. de altura a la cruz.

Buen carácter aunque algo tímido y reservado y de los más falderos como bichón que es.

Permite prácticamente todos los colores, aunque predominan el negro, gris y blanco.

De su origen, según podemos leer proviene de Cuba, aunque exportado a las américas desde Europa, (Grecia, Italia, España, Malta ?), perro de la aristocracia cubana ( de ahí su nombre, de La Habana) donde es muy común o el perro nacional ¡¡, aunque otros dicen que el término habanero viene de uno de sus colores, el del color de los puros, marrón…En su genética actual ha participado el caniche.

Perro bastante dinámico o activo permite compartir con otras razas, no siendo dominante, por lo que se integra en familias con niños.

Por su aptitud se les está dando utilidad en la actualidad como perros de terapia y asistencia en el autismo, Alzheimer y síndrome de Down…además de algunos como perro de trabajo y agility.

Raza predispuesta a queratitis y úlceras corneales al igual que a otitis si no se cuidan los pelos de su frente que caen a los ojos o se higienizan sus oidos. Suelen padecer lesiones de luxación de rodilla y cadera.

english:  Havanese bichon.

Orejas calientes.

La higiene previene, en nuestras mascotas, de muchas enfermedades.

En ocasiones apreciamos que nuestro perro, o gato,  presenta las orejas calientes y enrojecidas. A veces, acompañado de sacudidas de las orejas o rascado con las patas de atrás. Y después de inspeccionarlas hay veces que no apreciamos que tenga supuración como ocurre con las otitis, que explicaría ese enrojecimiento y calor.

En estas ocasiones, es muy fácil que estemos ante un individuo que presente una alergia. Siendo, esas orejas calientes y enrojecidas, el primer o único signo que veremos. Existen otros signos de alergia como son el rascado de la piel del tronco, el lamido de los dedos o la aparición de habones por el cuerpo, que también podrían ir apareciendo.

Hay que controlar la higiene de los oídos de nuestras mascotas pues a veces son signo de otras enfermedades.

Otro peligro en nuestro jardín: la ortiga.

Una planta ortiga mostrando los pelos urticantes

La ortiga una de las plantas silvestres más frecuentes e invasoras de nuestro jardín y considerada una mala hierba, puede resultar potencialmente peligrosa tanto para el hombre como para nuestros pequeños animales.

Se utiliza en herboristería con muchas propiedades medicinales, en forma seca molida o en sobrecitos como diurética o tratada o cocida en ensalada por ser ricas en vitaminas y sales minerales o incluso para fabricar ropa o papel o los extractos de raíz que tienen indicación en la hiperplasia prostática benigna canina….

Inmadiata reacción cutánea pruriginosa en la piel.

Sin embargo por contacto directo con la piel puede ser peligrosa ante la presencia de pelos urticantes muy frágiles en sus hojas y tallos por la existencia en ellos de ácidos orgánicos como el ácido fórmico ( o metanoico), oxálico…histamina,resinas y otras sustancias que producen una reacción tanto alérgica como por quemadura solo con un simple roce, muy dolorosa y urticante ( de ahí su nombre), con intenso picor y escozor en algunos animales sobre todo de piel fina o en zonas sin pelo como las ingles, cara y axilas, sobre todo en animales de raza pequeña: yorkshire, caniche, chihuahua, etc. que por su pequeño tamaño pueden tener más contacto con la planta, que no supera los 60 cm de altura.

Frecuente sobre todo en primavera, del género Urtica ( hay dos especies: Urtica dioica y Urtica urens) , los perros y gatos al jugar en los jardines en un primer contacto pueden también ingerirla con la consiguiente quemadura de la cavidad bucal.

Los animales pueden acudir a consulta con un intenso cuadro de picor o inquietud o bien con signos de reacción anafiláctica con hinchazón de los labios, cara y párpados y confundirse con una picadura de insecto.

Animal con intensa reacción anafiláctica en la cara precisando con urgencia medicación.

Al igual que en la picadura de insecto si se localiza el sitio exacto en el animal, se puede neutralizar digamos ese veneno ácido con una pequeña dilución de amoniaco con un algodón, un baño frío de la zona para calmar el picor, o alguna pomada antiinflamatoria con cortisona.

En casos más graves es necesario acudir cuanto antes a la consulta veterinaria para la administración de un antialérgico más potente y vía endovenosa como el urbason ( metilprednisolona) y tener el animal varias horas en observación hasta disminuir el hinchazón cutáneo.

Lesión en la piel por picadura del flebotomo, trasmisor de la Leishmaniosis.

Es aconsejable inspeccionar periódicamente a nuestras mascotas para detectar cuanto antes posibles lesiones que nos den pistas sobre enfermedades que pueden estar incubándose.

La imagen que se muestra a continuación es típica después de que el flebotomo pique y deposite Leishmanias en la piel.

Se aprecia una zona ulcerada con bordes elevados que se asemejan al cono de un volcán. Normalmente suele aparecer en zonas libres de pelo como el interior de las orejas, alrededor de la trufa, en la zona urogenital o bajo vientre, que es donde más suele picar el flebotomo. Cuando se aprecien estas lesiones hay que acudir al veterinario para que le realicen una prueba y confirmar o descartar la presencia del parásito para poner en tratamiento, cuanto antes, a nuestra mascota en caso de confirmarse su presencia.

Sí a la quimioterapia en el perro y el gato

Uno de los efectos secundarios de la quimioterapia contra el cáncer en personas es la alopecia o caida del pelo sobre todo a nivel cefálico, pero en pequeños animales, al contrario de lo que la gente piensa es raro u ocurre en muy pocas ocasiones o solo cuando los protocolos de quimioterapia exigen que se prolongue en el tiempo.

Nunca veremos un perro calvo como consecuencia del uso de estos fármacos, cuando para muchas personas, dueñas de animales con cáncer es la primera cosa que se le viene a la mente y limita la aplicación a los animales o deciden por la eutanasia de los mismos sin justificación.

La quimioterapia en veterinaria tiene muchas ventajas y se logran en muchas ocasiones buenos resultados y una prolongación de la calidad de vida de los animales.

Hemos de recordar que prologar esa calidad de vida un año más, tiene su equivalencia en proporción a la escala de vida en personas unos 5 o 7 años más.

Obviamente dependerá del tipo de cáncer, de su localización, extensión, sintomatología y grado de dolor, siendo éste el síntoma más importante a tratar para seguir disfrutando de la alegría y juegos de nuestro animal de compañía.

Solo algunas razas pueden perder parcialmente el pelo o caerle a mechones ( pastor alemán, caniche, Maltés, Shih tzu, Lasso Apso, Bobtail, Yorkshire…), el resto de razas no se ven afectados o a lo sumo tener caida de sus bigotes o un moderado retraso en el crecimiento del pelo.

Los vómitos, otro factor en contra a la hora de sus propietarios decidir por la quimioterapia, tampoco ocurre en demasiados animales, solo en el 20% de ellos, en nuestra experiencia y siempre controlable con medicaciones específicas para prevenirlos.

Entre las ventajas y aplicaciones que tiene la quimioterapia en veterinaria tenemos:

-Aplicarla cuando hemos extirpado un tumor maligno y evitar o reducir los riesgos de aparición de metástasis a distancia o recidivas locales ( es decir limpiar las posibles células malignas que hayan podido quedar tras la cirugía).

Reducir el tamaño de tumores, que por su localización o riesgo impiden su cirugía inicial, pero que tras varios tratamientos daría muy buenos resultados y permitiría una buena extirpación quirúrgica.

-Aliviar el dolor y otros signos cuando haya presencia de múltiples tumores inoperables o metástasis en múltiples órganos como el pulmón.

Los piojos de las plumas de las palomas.

Quién ha tenido alguna vez piojos sabe lo molestos que pueden ser y si no que se lo pregunten a una paloma.

La distribución del piojo de la paloma o Columbicola columbae depende de la distribución de la misma pues como todo los piojos son ectoparásitos permanentes de sus anfitriones y no tienen etapas de vida libre por lo que no vivirían mucho tiempo separadas de aquellos. Como las palomas son muy cosmopolitas y han colonizado, gracias al hombre, todos los continentes menos el Antártico podemos decir que este piojo también presenta una distribución geográfica global. Se encuentran principalmente en las plumas en la parte inferior y las alas superiores de las palomas, donde se alimentan de las partes vellosas, son por tanto piojos masticadores. Ocasiones pequeños agujeros en las plumas que si bien no dañan de forma significativa la salud de la paloma sí pueden alterar los ratios de valoración de los vuelos en palomas deportivas.

Especies utilizadas como anfitrión

Paloma del Turquestán ( Columba eversmanni ): Oriunda del continente asiático.
Paloma de Guinea ( Columba guinea ): Paloma subsahariana.
Paloma Bravía ( Columba livia ): Con orígenes alrededor del mediterráneo se ha expandido por todo el mundo y ha dado lugar a la paloma doméstica.
Paloma Zurita ( Columba oenas ): También centrada en el gran continente euroasiático.

Columbicola columbae se asemeja a un piojo típico, carece de alas y presenta vestigios de ojos en la cabeza además del mecanismo para mantenerse sujeto a la paloma y a través del cual también se alimenta. Es largo, delgado y aplanado dorsoventralmente. Característica de esta especie es la presencia de dos pelos y antenas delgadas con cinco segmentos en la parte anterior de su cabeza. Su longitud está entre los 2-3 mmm de largo y son de color entre negro y marrón.

La vida media de los adultos ronda las 4-7 semanas. La hembra deposita los huevos cerca del cuerpo de las palomas para facilitar la eclosión con su calor y favorecer que las larvas puedan alimentarse nada más salir del huevo.

Control de plagas: Debido a que suelen morir si pasan tiempo fuera del hospedador suelen controlarse bien si se desparasitan todas las palomas y se hace una limpieza del palomar. Se puede utilizar una gota de ivermectina depositada sobre la piel de la nuca de la paloma afectada.

Sustitutivo de leche materna para gazapos.

Lo ideal es no tener que aplicar nunca algunos conocimientos pero siempre es bueno saber qué hacer antes ciertas situaciones.

FORMULAS DE LECHE PARA GAZAPOS HUERFANOS:

Fórmula 1ª:    1 yema de huevo
240 ml de leche en polvo
240 ml de agua mineral
1 cucharadita de miel
1 cucharadita de vitaminas pediátricas

Fórmula 2º:    15 ml de calostro liofilizado
100 ml de leche de cabra
100 ml de leche de gatitos lactantes
2 ml de nata

De estas mezclas se darán:

Semana 1 de vida: 5 ml al día en 2 tomas. La cantidad diaria total será aproximadamente un 75% del peso del gazapo.
Semana 2 de vida: 10-15 ml al día en 2 tomas.
Semana 3-6 de vida: 15-25 ml al día en 2 tomas. Introducir heno y pellets.
Semana 6-8 de vida: diluir con agua cada vez más hasta que pierdan interés. Empezar diluyendo un 25% hasta un 75%. Introducción de verduras.

La fórmula de substituto de leche debe ser dada 2 a 3 veces por día, se puede mantener en la nevera e ir calentando sólo la fracción a aplicar. La leche debe estar a una temperatura de alrededor de 40 ºC en el momento de la toma. Se puede medir con un termómetro desinfectado. La leche se mantendrá caliente sumergiendo el recipiente en agua caliente. El área del ano debe ser frotada suavemente con una bolita de algodón humedecida en agua tibia para estimular la defecación y orina. Consecuentemente a la alimentación manual de los gazapos aparecen pneumonías por aspiración, cuadros de hipotermia y diarreas debido a mal manejo o consustanciales a la alimentación.

Si se tiene una madre nodriza que ha parido alrededor de 24-48h antes o después de que hayan nacido estos gazapos podemos intentar colocárselos, sobre todo si no llegan a las dos semanas de edad. Se puede aplicar una gota de una solución de perfume en la nariz de la madre adoptante para que pierda un poco el olor y acepte mejor a los gazapos.

Alteraciones en el ojo de nuestra mascota.

El ojo es un órgano muy delicado que hay que cuidar con esmero.

Los ojos son los órganos de la visión y su función consiste en transformar los cambios de luz en impulsos nerviosos. Como tal, los ojos son unos órganos muy sensibles y hay que cuidarlos bien para evitar daños irreparables. Nuestras mascotas pueden sufrir de procesos similares a los que padecemos nosotros. Así es posible que un perro diabético pueda quedarse ciego debido a la aparición de unas cataratas o que un gato presente una úlcera corneal después de pelearse con otro gato o debido a un jabón inadecuado para el baño que le entra en los ojos, produciendo una úlcera corneal química.

A continuación os describo las alteraciones más frecuente, sin orden de importancia, que encontramos en el día a día en nuestras pequeñas mascotas.

1.-Cataratas: Se define como tal a la opacidad progresiva del cristalino, parcial o total. Las cataratas se pueden clasificar en genéticas y ambientales según haya predisposición o no a padecerlas. Dentro de las ambientales encontramos aquellas que son producidas por enfermedades como la diabetes o aquellas producidas por un traumatismo en el ojo. Las más comunes en cualquier caso son las seniles.

2.-Conjuntivitis: Es la inflamación de la  membrana mucosa que recubre el interior de los párpados y que se extiende a la parte anterior del globo ocular.  Se aprecia enrojecimiento en el globo ocular y aumento en la producción de lágrimas, además de fotofobia en mayor o menor grado (cierran los párpados) en cualquiera de los casos y según si el origen es vírico, bacteriano, alérgico o por cuerpo extraño los síntomas aumentarán con la aparición de  legañas, aumento de los ganglios linfáticos y/o prurito.

3.-Úlcera de cornea: La córnea es la parte trasparente y más frontal del ojo. Una erosión en dicha capa puede producirse por infecciones (como en el caso del virus del Herpes felino o del Moquillo canino, por infecciones bacterianas o de hongos también) , por falta de lágrima (debido a falta de lágrima por defecto en las glándulas lacrimales o por alteración de los nervios faciales) o por traumatismos (roce continuo de los pelos de la cara o pestañas mal posicionadas, arañazos o golpes y por cuerpos extraños).  Una quemadura química (como un champú inadecuado) también puede provocar una lesión ulcerosa en la córnea. Las úlceras son dolorosas y hacen que nuestra mascota cierre el ojo de forma casi continua.

Mediante la tinción con fluoresceína se puede distinguir su presencia pues a veces pueden pasar desapercibidas. La fluoresceína es un colorante naranja que en contacto con el agua se vuelve verde. Allí donde quede una mancha verde en el ojo sabremos que hay una úlcera pues eso quiere decir que el colorante ha atravesado la capa superficial de la córnea (sin agua) y ha entrado en la segunda capa corneal (hidratada).

4.-Prolapso de la glándula lacrimal del tercer párpado: Se aprecia la aparición de una masa rosada y redondeada (la glándula lacrimal) por detrás del tercer párpado en el canto medial del ojo, no es dolorosa pero si irritante y normalmente es bilateral, una vez que aparece en un ojo es muy fácil, que tarde o temprano, aparezca en el otro. Es mucho más frecuente en perros que en gatos. Normalmente se realiza una cirugía para restituir esta glándula de nuevo en su sitio pues así mantenemos el riego lacrimal que esta glándula provee, que suele rondar el 50% del total.

5.-Prolapso del globo ocular: En algunas razas de perros braquiocefálicos (chatos) puede llegar a ocurrir que algún ojo se salga de la cavidad ocular con relativa facilidad, son los perros que denominamos de ojos saltones. Un golpe en el suelo al bajar del sofá o una pelea con otro perro pueden provocarlo. En razas que no son chapas o en gatos es mucho más difícil que esto ocurra. El trauma tiene que ser mayor. Cuando un gato o un perro que no es chato presenta un ojo algo más abultado podemos sospechar de varias patologías entre ellas una masa detrás del ojo que le empuja hacia delante.

6.-Presencia de cuerpo extraño: En ocasiones alguna espiga se mete entre el globo ocular y el párpado o en el interior del párpado de nuestra mascota provocando una inflamación e incluso infección fuerte que no para si no sacamos de ahí esa espiga. Aunque encontrarnos una espiga es lo más frecuente también podemos hallar piedras, trozos de hojas o ramas y en casos en que intervienen indeseables en la provocación del daño encontramos incluso perdigones.

7.-El ojo seco: Se corresponde con una inflamación de la córnea y la conjuntiva a la vez y es debida, normalmente, a la baja producción de lágrima en los ojos. Esta falta de lágrima provoca que el ojo esté enrojecido, la córnea se vea mate y normalmente se acompaña de legañas mucosas y verdosas. Hay razas con predisposición a padecer este proceso como son Westy, Cocker, Bulldog, Shit tzu, Pastor Alemán, Yorkshire y Pequinés entre otras. Pero también hay  enfermedades que pueden favorecer este proceso como son; problemas hormonales tales como el hipotiroidismo,  el hiperadrenocorticismo y la diabetes;  enfermedades autoinmunes y alérgicas; enfermedades víricas como el moquillo y alteraciones nerviosas del nervio facial entre otras. También  puede favorecerlo el hecho de quitar la glándula del tercer párpado cuando existe prolapso de la misma.

Una tele para mi gato

Nuevo canal de TV en Estados Unidos esta vez para perros, llamado Dog TV, para dar una programación exclusivamente para ellos mientras nos vamos a trabajar y se quedan solos en casa. Ya no sirve dejarles en un hotel para perros o un hueso para morder, ponerles la radio o dejarlos en compañía de otro animal para no echar de menos a su amo.

Hasta ahora nos ponían programas educativos para nosotros, para saber como manejar un perro mordedor o como coger una serpiente, ahora se ha completado con televisión a la carta para ellos… Supongo harán algún programa de tertulia tipo Ana Rosa, para que hablen o se ladren entre ellos…800 millones de perros hay en Estados Unidos, de que hablarán ?

Y digo yo, por qué no un canal de televisión para gatos ?

El perro con gafas

Gafas protectoras para perros

Salvando el inconveniente de que el perro permita mantenerlas puestas en su sitio, cosa que requiere un periodo de aprendizaje y de recompensa a veces largo, hoy en día en la medicina veterinaria tenemos un complemento necesario para tratar o proteger ciertas patologías o enfermedades en el perro que requieren protección bien de la luz, bien de las radiaciones ultravioletas, sobre todo en animales que hacen vida exterior.

Hay incluso quien las utiliza en su perro para protegerles del polvo, espigas o del viento o para dar el cante con la moda en el vecindario.

El perro al igual que el gato es un animal que gusta darse sus baños de sol, sin ser consciente del potencial dañino que tiene el mismo.

Dicho complemento ocular obviamente tiene que estar diseñado, adaptado o ajustado para cada raza o animal y cada circunstancia, aunque además en cuestión de modas ( tipo, color…), no hay nada escrito al copiarnos de la moda de otros paises….Suelen ser de policarbonato, antigolpes y antihumedad…

En otro artículo hablaremos de los efectos nocivos de la radiación solar sobre nuestras mascotas (inductor de lesiones o cáncer cutáneo sobre todo en animales de capa clara: gato blanco, caniche, bichón…).

El perro pastor alemán, el cocker, el pekinés son los más sensibles al efecto nocivo solar ocular, y se las utiliza en enfermedades como la queratitis pigmentaria, pannus, uveitis, ulceraciones corneales, etc.. que requieren un tratamiento continuo con pomadas o colirios y que con la suficiente protección y con un diagnóstico precoz en esas razas tendrían un mejor pronóstico.

Dog sun glasses.

La leishmaniosis ataca al gato

La leishmaniosis también afecta al gato.

Hace pocos días hemos vuelto a detectar la presencia de un gato afectado por una picadura del mosquito flebotomo que al igual que en el perro o en el hombre puede desembocar en la enfermedad, la leishmaniosis.

Es cierto que dicho mosquito no tiene selección sobre ningun animal, por lo que cualquiera que tenga sangre por sus venas, mamífero ( perro, gato, niño..), ave o reptil, puede ser picado por el mismo y dar lugar a la enfermedad, de ahí la importancia que tiene el controlar a toda la población felina y en especial a los gatos callejeros o abandonados como fuente o reservorio del parásito de cara al contagio al resto de los animales o al hombre. Cualquier bultito o úlcera en la piel de nuestro gato puede ser un indicador de la picadura del mosquito.

Al contrario que en el perro solo un porcentaje muy bajo de gatos ( un 5% aprox) pueden desarrollar la enfermedad y producir signos como delgadez, lesiones oculares, alopecias o pelados y bien bultitos en cualquier parte de su piel, sobre todo en la cara. Existe tratamiento para el control de la enfermedad en el gato, siendo más importantes las medidas contra los mosquitos y diagnosticar cuanto antes a los portadores.

Necesidades de agua de las tortugas como mascota.

Nos sorprende saber como aún hay personas que tienen tortugas como mascota que piensan que no necesitan agua para beber ¡¡, que con la dieta complementan sus raciones hídricas diarias.

Se sabe que las tortugas en su hábitat natural ( refiriéndonos a las tortugas terrestres) resisten largos periodos de sequía o dependen del agua que encuentran en los charcos tras días de lluvia.

Además poseen una vejiga urinaria que les sirve de almacen y pueden disponer de ella en todo momento.

También poseen una sistema urinario excretor de tipo uricotélico ( no eliminan urea como nosotros los humanos o los mamíferos…sino en forma de uratos o ácido úrico como sistema evolutivo propio en todos los reptiles salvo en los reptiles acuáticos como las tortugas de Florida).

A pesar de ello los casos de deshidratación en tortugas en nuestra clínica son frecuentes en verano en nuestras latitudes por falta de lluvia, siendo por ello recomendable, obligatorio y necesario el que dispongan libremente de un recipiente con agua, donde saciar su sed y disponer de reservas, donde poder darse sus baños, mejor si el agua está tibia para estimular sus funciones vitales ( digestión, inmunidad…recordad son poiquilotermos, su temperatura corporal depende de la temperatura exterior o ambiental…).

Dichos animales deshidratados necesitan unos días de hospitalización con fluidoterapia controlada para recuperarlos adecuadamente.

Con una dieta vegetal a base de hojas ricas en agua no es suficiente para suplir sus necesidades, su dieta además debe de ser variada y equilibrada, aconsejándose frutas de colores intensos o con carotenos, además de un suficiente aporte de paja, heno u hojas secas como fuente de fibra para estimular su tránsito intestinal como herbívoros que son.

Seguimos con el abandono indiscriminado de gatitos

Impresiona la desidia y la ignorancia de algunos seres que se autodenominan humanos cuando cada vez son más los abandonos de animales a su suerte en nuestras calles y cuidades y más aún cuando abres un cubo de basura y te encuentras un puñado de gatitos recién nacidos aún vivos dentro de una bolsa incluso con el nudo hecho.. para que no se escapen ?

En estos tiempos ya no me sorprende nada.  Hace poco han sido nueve los gatitos encontrados en una caja, gatitos de un mes de edad.

Procuramos ayudar en darles salud y en buscarles una casa de acogida cuanto antes, desinteresadamente por nuestro amor por los animales y para ayudar a gente con menos recursos.

Por más campañas que se hacen, precios reducidos para esterilización de gatos y gatas adultos callejeros, convenios con urbanizaciones y algunas protectoras privadas locales…no vemos el fin

La amputación de extremidades en el perro o gato.

La amputación de extremidades en el perro y en el gato.

Como consecuencia de grandes fracturas producidas por traumatismos ( atropellos, caidas desde pisos), tumores óseos, disparos por arma de fuego, mordeduras extensas y graves de perro, gato o serpiente, gangrenas……muchas veces nos encontrados en la encrucijada de tener que amputar quirúrgicamente una extremedad gravemente afectada e imposible de recuperar, una vez hemos valorado el estado general de un animal.

La decisión del propietario para autorizar ese acto quirúrgico la mayoría de las veces es afirmativa, siempre y cuando el animal no sufra con un correcto protocolo de analgesia y manejo del dolor.

El factor psicológico que afecta al hombre en la misma situación no ocurre en el perro o en el gato, siendo el 100 % de los animales operados satisfactoria llevando una vida normal, pues con el resto de las tres extremidades, compensa los apoyos o aplomos como un animal normal.

Aunque con cierta limitación al principio y tras el correspondiente protocolo de curas y analgésicos tras la operación y un periodo de rehabilitación que va desde 1 a 3 meses estos animales no son prácticamente conscientes de su situación llevando una vida absolútamente normal, destacando la tremenda capacidad de adaptación de los animales compensando su tara con el resto de extremidades y disfrutando de la compañía de su amo, de sus paseos y de sus caricias.

De los más de 30 animales operados por amputación en los últimos años todos sus propietarios no han tenido sentido de arrepentimiento de los realizado con sus animales.

Pododermatitis en roedores.

Una buena higiene siempre es preferible a la mejor cura.

La pododermatitis  es una infección muy dolorosa que afecta a las patas de muchos roedores mantenidos como mascotas. En aves aparece un cuadro similar denominado «clavo» en donde la dermatitis aparece en forma de granulomas. En estado salvaje no suele afectar pues el confinamiento es uno de los muchos factores de riesgo. Es una enfermedad compleja, multifactorial que implica tanto al musculoesquelético, así como al sistema tegumentario. La planta de la pata se hincha apareciendo eritema (rojez) primeramente y después sangrado, costras y supuración purulenta. En casos graves, los afectados pueden ser reacios a moverse, se muestran deprimidos y pierden peso. Si el hueso se infecta, la pata podría necesitar ser extirpada. Si no se trata, la pododermatitis puede resultar mortal.

Factores de riesgo:

1.-Sobrepeso y mala conformación anatómica.
2.-Substratos inadecuados: superficies duras o abrasivas.
3.-Falta de higiene y exceso de humedad.
4.-Enfermedades crónicas que afecten la competencia inmune.
5.-Confinamiento y jaulas demasiado pequeñas.
6.-Lesiones/amputaciones que les impidan buena movilidad.

En la mayoría de las ocasiones las bacterias que se asislan de estos procesos piógenos son del género Staphylococcus y en muchos de ellos es S.aureus.
Siendo el tratamiento difícil y no siempre exitoso pues requieren de cuidados de higiene continuos y prolongados. En los casos en que haya que hacer curas con desbridamiento de tejidos habrá que colocar un vendaje y cremas cicatrizantes y antibióticas que habrán que ser cambiadas varias veces para favorecer la buena evolución del caso. Se debe limitar el ejercicio y se debe asegurar que los pacientes coman siempre heno de buena calidad y algunas verduras frescas. En los casos en que el roedor no quiera comer nada se le deberá administrar la comida con jeringuilla.
La manipulación de la zona es dolorosa por lo que se aconseja administrar sedación o anestesia las primeras veces y algún antinflamatorio además de los antibióticos mientras sea considerado necesario.
Si el proceso ha llegado a tendones o hueso es muy probable que haya que valorar la posibilidad de la amputación, con el riesgo de producir pododermatitis en el otro miembro con el tiempo. Si tenemos dudas sobre este hecho es bueno realizar una radiografía para determinar el grado de afección del hueso.

Déficit de TAURINA en gatos y hurones.

La taurina es esencial en la alimentación de hurones y gatos y cada vez más se sabe que algunas variedades de perros tienen requerimientos mayores que otras.

La TAURINA es un derivado de los aminoácidos cisteína y metionina ayudados por la vitamina B-6  y resulta esencial para el funcionamiento normal del músculo cardiaco, de la visión y de la reproducción. También es necesaria para formar las sales biliares que ayudan a la digestión. Se suele encontrar de forma libre en los tejidos del organismo, como los músculos, el corazón y los ojos, y no forma parte de las proteínas. De forma normal los perros y las personas pueden sintetizarla en su organismo por lo que no suele ser necesario su aporte externo pero en el caso de los gatos y los hurones sí es necesario su aporte en la dieta porque no pueden sintetizarla.

Los piensos para gatos y hurones deben tener un alto porcentaje de carne para que así esté presente la Taurina en ellos. Otra manera de que haya un nivel de Taurina aceptable para estas especies es que se introduzca en el pienso como un añadido.

Su falta provoca la pérdida de células en la retina y con ello la dificultad de la visión e incluso la ceguera en un proceso denominado degeneración retininana central felina.
A la vez también es necesaria para el normal funcionamiento de las células del músculo cardiaco. La deficiencia de taurina ocasiona debilidad en este músculo que, a su vez, puede ocasionar insuficiencia cardiaca. Esta condición se denomina miocardiopatía dilatada y puede ser fatal.
Durante la gestación, lactación y crecimiento de los gatitos y hurones es necesaria para que todo se desarrolle con normalidad y no haya un crecimiento insuficiente o infertilidad.

La raza del mes: El perro Crestado o desnudo Chino

Como la vida misma, todo va por modas, estos días y principalmente debido al turismo, estamos viendo con más asiduidad razas que no son habituales en nuestra zona, para el que no lo conozca, os presento y detallo al  Perro Crestado Chino.


El perro Crestado chino


Origen


Aunque hay antecedentes en China, Filipinas e Indonesia de hace miles de años, hay algunas teorias sobre su origen en Latinoamérica procedente de otros perros pelados o desnudos; unos dicen que procede del perro desnudo mejicano o del cruce del desnudo mejicano con el chihuahua o incluso del pelado peruano.

Su extensión y distrubución por Europa se produjo a principios del siglo XX desde Gran Bretaña.


Características


Existe la variedad sin pelo que es la más llamativa y la variedad con pelo que puede ser confundible con otras razas.

La variedad sin pelo viene determinada por la expresión de un gen dominante, que al ser expresado por ambos padres ( homocigoto) da lugar a mortalidad embrionaria, no así cuando es heterocigoto. De esta forma la mitad de los cachorros en sus cruces pueden ser de piel desnuda y la cuarta parte con pelo.

Su piel relativamente fina es muy similar a la humana al tacto, presentando mechones de pelo en las patas a modo de calcetines, en la cabeza como una cresta y al final de la cola como un pequeño plumero.

Se permiten todos los colores y sus combinaciones, siendo más atractivos los arlequinados o moteados.

La variedad sin pelo va asociada a alteraciones dentales, ausencias o desviaciones.


Utilidad o aptitud:

-Perro de compañía excelente así como de belleza y exposición.


Comportamiento

Es un excelente animal de compañía, bastante cariñoso y juguetón y muy fiel con su amo, aunque bastante sensible y delicado en cuanto a su piel.

Aunque muy tímido y desconfiado con los extraños, suele tener algún comportamiento territorial, incluso a veces ser un molesto ladrador. Es muy similar en comportamiento al del yorkshire terrier.

Muy bueno con los niños y otros animales aunque su socialización debe ser temprana.

Se está haciendo cada vez más popular en nuestro pais. Siendo muy extendida su presencia en paises anglosajones.

Peso: Raza pequeña, entre 4 y 7 kg de peso

Altura: 23-33 cm a la cruz

Su esperanza de vida supera los doce años de edad.

Cuidados:

-Alimentación equilibrada y controlada desde cachorro.

-Muy sensible al frío y al sol.

-Higiene dental desde épocas tempranas por su predisposición a enfermedad periodontal.

-Es un perro dinámico que requiere espacio y ejercicio diario.

– Padece de patologías articulares (rodilla y cadera), al igual que oculares (glaucoma, uveitis, cataratas..)

-Susceptible a problemas cutáneos, dermatitis húmedas estivales, dermatosis y problemas endocrinos: hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo y diabetes, así como tumores cutáneos, melanomas o carcinomas, tanto como tumores orales, por lo que a partir de los pocos años de edad se aconseja un control veterinario periódico.

Déficit de TIAMINA en gatos.

Los gatos son un tanto especiales a la hora de alimentarse. A veces puede resultar difícil cambiar sus hábitos alimentarios pero puede ser necesario.

La Tiamina fue la primera molécula a la que se le dio el nombre de vitamina (sustancia vital para el sostenimiento de la vida). Por extensión, el resto de nutrientes que desempeñan un papel parecido han recibido también el nombre de vitaminas.  Más específicamente, la Tiamina resulta esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso, ya que participa en la formación de la glucosa, esencial para el funcionamiento neuronal.

Las vitaminas se dividen en dos familias: las vitaminas solubles en grasas, también conocidas como liposolubles (A, D, E, K), y las vitaminas solubles en agua o hidrosolubles (del grupo B y C). Las primeras, si se consumen en exceso, se acumulan en el organismo y pueden volverse tóxicas.

El aporte de vitaminas se consigue por medio de los diferentes ingredientes de la ración o en forma de suplementos vitamínicos.

Por naturaleza, las vitaminas son frágiles (son sensibles a la luz, al calor, a la oxidación), pero se puede aumentar su resistencia durante la cocción protegiéndolas de agresiones externas.

Dentro del grupo de las vitaminas B está la Tiamina que se encuentra de forma natural en: Levaduras, carne de cerdo, legumbres, carne de vacuno, cereales integrales, frutos secos, maíz, huevos, vísceras (hígado, corazón, riñón), avena, patatas, arroz integral, sésamo, trigo, nueces, guisantes, cacahuates, soja. La leche y sus derivados, así como los pescados y mariscos, no son considerados buena fuente de esta vitamina.
La Tiaminasa es una Anti-vitamina, que por tener una estructura similar a la de la vitamina B1 tiende a competir con la vitamina, evitando su absorcion en el organismo, la Tiaminasa esta principalmente en alimentos crudos como el pescado. El etanol también actúa como una Anti-vitamina.

Los síndromes bien conocidos por la deficiencia severa de Tiamina incluyen signos neurológicos. Un gato tras estar alimentado unas 2-4 semanas con una dieta deficiente en Tiamina empezará a mostrar salivación excesiva, convulsiones breves tras dos meses con la dieta, dilatación pupilar, disminución de los reflejos pupilares y lo más característico ventroflexión de la cabeza (el gato tiene la cabeza agachada)como consecuencia de parálisis de los músculos cervicales. También pueden ir apareciendo irritabilidad, depresión y taquicardias.

El diagnóstico de la enfermedad se basa en los signos clínicos, una alimentación a base de una dieta deficiente en Tiamina (pescado crudo) y la respuesta a la terapia (los gatos se recuperan a la 24 horas de inyectarles Tiamina).

El tratamiento se basa en la administración de tiamina al gato y en el cambio de dieta a una correcta. La tiamina debe administrarse hasta una semana después de que la dieta haya sido corregida. En perros es más difícil que se den casos de déficit de Tiamina. En humanos su déficit se denomina enfermedad de Beri-Beri.

La mejor manera de prevenir este problema es administrar una dieta adecuada a las características de cada una de nuestras mascotas. Los piensos comerciales están regulados en este sentido y es difícil encontrar uno que no cumpla los requisitos necesarios.

Hiperplasia gingival en perros.

La boca hay que controlarla pues es fuente de recurrentes problemas de salud en perros.

En la hiperplasia gingival acontece un sobrecrecimiento de la encía debido a su inflamación, en muchos casos debida a la placa bacteriana en la línea de las encías. No hay que confundirlo con un épuli que es un tumor de la encía. En algunos casos de hiperplasia gingival el diente llega a ser tapado casi por completo por la encía con peligro de sangrado cuando el perro va a comer. Este proceso es común a cualquier perro pero las razas braquiocefálicas, como los Boxer, son las más predispuestas.

Cuando esto acontece se debe dar un tratamiento adecuado que convine la limpieza de la los dientes y la línea bajo las encías con ultrasonidos y un tratamiento antiséptico y/o antibiótico durante un tiempo.

En casos más graves se puede estudiar la posibilidad de resecar mediante cirugía la parte de sobrecrecimiento gingival.

Una ración de plomo para nuestro perro o gato.

Una barbaridad cuando leemos en los medios o en las noticias que han matado a tiros a un perro en un parque en Zaragoza, un pobre caniche cuando estaba ladrando a unos niños y cuando solamente quería jugar con ellos, llamando la atención.


No era un perro peligroso, no manifestaba signos de agresividad, cuando un desmesurado e irracional policia municipal sacaba la pistola y le pegaba dos tiros, con el peligro que sí conllevaba eso delante de tanta gente ante cualquier bala perdida.


Colgaba yo a ese señor ignorante de los animales y de su trabajo….pero no me sorprende, no es el único, el mundo está lleno de desaprensivos, de vecinos a los que les molesta cualquier gato que se le cuele en su casa y le robe el pescado de la cocina, o el perro del vecino que te ladra por las noches o se pelea por el territorio con el tuyo, si tienes perro te lo matan o te lo envenenan.


Disparos, empalamientos, ahorcamientos o envenenamientos son los que a menudo vemos y atendemos y nos llevamos las manos a la cabeza ante tal crueldad….sin añadir los accidentales, los típicos perros de caza, tan felices en su trabajo que reciben su ración de plomo, puñado de perdigones por sólo cruzarse en el camino entre el conejo y la escopeta o los que sufren los peligros del campo, venenos, cepos, etc.


Podemos describir una lista interminable de animales, bien sea perro o gato que acude ( y hablando solo de los que reciben plomo, de los ahogados, intoxicados y apaleados hablaremos en otro blog ) con un agujero sangrante ( bien sea en la cabeza, ojo, pierna, abdomen, pulmones..) del que descubrimos tras la oportuna radiografía que han sido disparados. A veces nos traen incluso animales heridos en la carretera, buhos, palomas, tórtolas, conejos…a los que también tratamos de atender y curar desinteresadamente.

El asombro del dueño es inminente al informarles su animal ha sido disparado con cerbatana, rifle, escopeta o pistola, la reacción enseguida es la de buscar al culpable, su vecino ?, pero no tenemos pruebas incriminatorias para proceder a la denuncia, se necesita un testigo y el arma, a veces homicida (perricida o gaticida en este caso).

La gran mayoría de los animales que acuden, los podemos salvar, cuando corren riesgo vital por perforación de intestino, de pulmón o de vejiga, requieren una urgencia operatoria…aunque a veces suponen la pérdida de un ojo o la reparación de una hueso fracturado…..

Y no contamos el tanto por ciento elevado de animales que son disparados y que nadie se da cuenta o pasan de ello en su casa, muchos acabarán muriendo por infección o incluso por intoxicación por plomo al cabo de incluso meses o años.

Seamos civilizados, por favor.


Para ampliar sobre el tema, porcentaje de animales afectados, órganos dañados, manejos y tratamientos de los heridos, dispondremos de un artículo específico en el blog para veterinarios.

Golpe de calor en Chinchillas.

Verano, altas temperaturas y golpes de calor.

Las Chinchillas son originarias de la región de la cordillera de los Andes en Sudamérica. Viven en zonas frías de arena volcánica y escasa vegetación  donde aprovechan esa arena para darse baños que les ayudan a mantener su pelaje en óptimas condiciones de aislamiento. Gracias a su pelaje, que es uno de los mejores en cuanto a aislamiento del mundo animal con 20.000 pelos por centímetro cuadrado, soportan temperaturas muy bajas lo que les permite vivir hasta los 4.500 metros de altura. Al igual que soportan muy bien el frío en ambientes cálidos encuentran serias dificultades para mantener su actividad. Su temperatura ideal ronda los 20ºC y por encima de los 26ºC empiezan a decaer. Por encima de los 32ºC tienen serios problemas que pueden provocarles golpes de calor y la muerte.

Cuando un golpe de calor da comienzo y los dueños notan primeramente aletargamiento,  seguido de respiración agitada y suelen estar tumbados, les cuesta incorporarse. Las mucosas y la piel de las orejas suelen estar muy congestionadas, es decir rojas, la saliva se espesa y puede incluso acontecer la aparición de diarreas con sangre en cuadros muy fuertes o intensos. Tras el choque viene el coma y finalmente la muerte.

Ante la sospecha de un golpe de calor hay que refrescarlas, principalmente con agua y acudir rápidamente a un veterinario.

Peligros para nuestro perro en la playa

El debate no es si perros permitidos en la playa o no, hay quien argumenta razones para una cosa u otra…pero no somos conscientes de los peligros de ir por ellas.

He leido por ahí algunas playas en las que se permite el baño y acceso a los perros, entre ellas Cala de Aiguaoliva (Vinaroz), L’Ahuir ( Gandia), Los Castillejos (Barbate). Playa de Bon Caponet (Ametlla de Mar) que nos pillan un poco lejos, sin embargo aquí parece que tenemos disponible la playa Punta El Riu, al final de la playa de San Juan, hacia Campello, en que se permite el acceso de canes todo el año.

Pasear con nuestro perro, disfutar el verlos correr por la arena o darse un baño o jugar con ellos, en otras playas nos arriesgamos a una multa que puede llegar a los 600 Euros.

Tumbarte en la arena o andar por la playa y encontrarte o pisar un pastelito canino no le es grato a nadie, aparte de los riesgos sanitarios que conlleva el que nuestros niños jueguen en arena contaminada por excrementos de perro..como tampoco lo es encontrarte residuos de nuestro mundo de consumo: colillas, plásticos, cristales, latas, alquitrán…además de algas, medusas y otros restos marinos, y saber que la ingestión de agua marina es muy peligrosa para el perro por la alta concentración de sal que contiene.

Pero es ahí donde voy, el perro puede tener acceso e ingerir sobre todo anzuelos camuflados en restos de pescado o cebos de pesca, muchas veces desapercibidos por sus propietarios o bien tiran inconscientemente del hilo que pudiera llevar colgando, cosa que provoca que el anzuelo se clave y complique las posibilidades de sacarlo.

En los últimos años hemos tenido la casuística de más de 30 animales a los que hemos tenido que extraer anzuelos y otros objetos ingeridos en las playas, entre ellos alguna que otra gaviota a la que asistimos y sacamos el anzuelo de su buche, desinteresadamente.  El  diagnóstico es fácil  porque su dueño ha visto como el perro se comió algo y a continuación le colgaba el hilo de pesca y la confirmación es siempre mediante una radiografía para saber su localización.

La rapidez en la actuación permite la extracción con una endoscopia por vía bucal y esofágica, siendo necesaria la extracción quirúrgica cuando ya ha pasado del estómago o está bien clavado en las paredes de estómago, esófago o faringe.

En próximos artículos hablaremos de las fobias al agua ( ¿ sabías que sólo al 10% de los perros les gusta el agua ?, de los gatos no hablemos, muy pocos…. ¿ Qué razón les hace tener esa fobia cuando el resto se lo pasa divinamente en el agua ?

Sarna en conejos.

Se denomina sarna a la infestación masiva de distintas especies de ácaros y pueden acontecer en distintas especies. El tratamiento suele ser muy similar en la mayoría de los casos.

Es relativamente frecuente que al realizar un raspado de la piel en una mascota encontremos algún ácaro. El hecho de encontrar un ácaro adulto no siempre es indicativo de que se está produciendo sarna. Se denomina  sarna cuando los ácaros desarrollan enteramente el ciclo de vida completo y además de forma masiva. La sarna es una enfermedad de la piel causada por ácaros y que en los conejos viene representada por Cheyletiella parasitovorax, Sarcoptes y Psoroptes cuniculi.

La primera ocasiona en muchos casos cuadros subclínicos pues no es prácticamente pruriginosa y afecta principalmente al manto en la zona del dorso apareciendo mucha caspa y pelo frágil. Es una zoonosis, esto quiere decir que puede transmitirse a personas. De forma común se la suele denominar caspa andante pues da la sensación que se produce movimiento de la caspa que produce este ácaro.

La sarna en las orejas es causada por el ácaro Psoroptes cuniculi, y dentro de los signos están considerados la aparición de costras  en el pabellón auricular, inflamación del canal auditivo externo, caída de las orejas pasando a parecer conejos del tipo Belier y movimientos constantes de la cabeza debido al prúrito que ocasionan.

La sarna de las patas es causada por ácaros del género Sarcoptes, y comienzan afectando las patas y al acicalarse pasan por frotamiento a afectar la cara y la nariz.

Los ácaros suelen alimentarse de detritus y elementos celulares y linfa y al mismo tiempo sus deshechos sirven como alojamiento a huevos y crías. Su actividad a nivel cutáneo estimula la liberación de sustancias participantes en los procesos de alergias que son las lesiones primarias que ocasionan. Las costras se forman secundariamente y su espesor y extensión darán pistas sobre la gravedad de la infestación.

Un raspado de una de estas lesiones nos confirmará el agente causal y el tratamiento a seguir.

Tumor mamario en un Cobaya.

Los tumores son frecuentes en varias especies animales y no siempre afectan a las hembras, los machos también son propensos a padecer sus efectos.

En los Cobayas son frecuentes los tumores de mama, en las hembras el pronóstico suele ser bueno si se actúa rápidamente y no hay signos radiográficos o ecográficos de metástasis en los distintos órganos diana.  Es por eso que en aquellas hembras que no se dediquen a la cría se aconseja su esterilización pues la hormonas que producen los ovarios influyen en la aparición de dichos tumores. En el caso de los machos la incidencia de tumores de mama es alta, siendo incluso de corte más maligno que las hembras pues suelen ser adenocarcinomas.

El adenocarcinoma es un tumor carcinomatoso con origen en las células que recubren a las glándulas secretoras. Estas células son las encargadas de sintetizar y de verter los productos que generan en la luz de la glándula.

Los adenocarcinomas son muy frecuentes puesto que se originan en un tipo de células que se encuentran en continua división celular y que presentan, por ende, mayor riesgo de mutaciones.

Pueden presentarse inicialmente en forma de adenoma, un tumor glandular que es benigno.

Se debería realizar, además, una analítica completa para valorar el estado del Cobaya a la hora de la cirugía. Un análisis del tumor una vez extraído o previamente una punción, nos puede ayudar a determinar la malignidad del tumor.

La rabia en nuestro pais y en la actualidad

La rabia sabemos todos que es una grave enfermedad que puede transmitir un animal rabioso a una persona ( zoonosis). Hay más de 150 paises en el mundo donde está presente afectando y matando al año a más de 55.000 personas, sobre todo en Asia y Africa, siendo casi la mitad niños, principalmente por mordedura de perro o transmisión directa o indirecta por murciélagos de varias especies ( como en Estados Unidos y Canadá)


En España no existe rabia desde 1978, aunque se han dado casos muy localizados en zonas portuarias de Valencia, Málaga…gracias tanto al control en nuestras fronteras como a las campañas obligatorias de control y vacunación en toda la población canina y recomendada en la felina. Hace pocos días vimos la noticia de un perro ( pit bull) en Toledo del que se ha confirmado la existencia de rabia mordió a varias personas, entre ellas un niño que presenta síntomas de la enfermedad y del que no se es muy optimista. Este perro pertenecía a unos extranjeros que estuvieron de paso por Algeciras y se cree que es allí donde pudo adquirir el virus. Veremos lo que pasa, pues ha creado alarma social.

Sin embargo la tenemos cerca, tanto en Ceuta y Melilla con casos esporádicos o importados de paises vecinos como Marruecos donde es endémica y algunos paises europeos, con lo que la entreda ilegal de algunos animales con el virus en periodo de incubación puede suponer un problema ante el intenso tráfico de una gran variedad de animales y personas con riesgo incluso de ser portadores, bien por vía marítima con los ferrys o barcos desde paises africanos o por carretera desde paises del Este donde todavía existe rabia ( Rumanía, Polonia, Hungría, Italia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia).

En todas las comunidades limítrofes a ellas tienen un protocolo de actuación en caso de emergencia y aparición de algún caso de mordedura a una persona por un animal sospechoso.


Los reservorios de la rabia o animales en los que puede estar presente son todos los carnívoros ( a nivel mundial), no solamente el perro, sino además muchas especies de murciélagos, tanto insectívoros como frugívoros, de Europa, Asia, Africa o Australia como los de las especies: Megachiroptera, Myotis, Murina, Miniopterus...algunos de importante riesgo para el ser humano, no solamente por mordedura al cogerlos en nuestras excursiones y viajes a esos paises, sino también por inhalación de su saliva u otras secreciones en las cuevas o hábitats donde entremos.

La rabia es un virus del genero Lyssavirus del que se han genotipado 13 variedades hasta ahora distribuidos por todo el mundo, unos más peligrosos que otros para el ser humano.

En España tenemos el tipo EBLV1 detectado frecuentemente en el murciélago hortelano mediterráneo (Eptesicus isabellinus) presente en la mitad sur de la Península Ibérica y en el norte de África.


La otra especie, el murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), principal reservorio en el resto de Europa, está presente en la mitad norte de la Península y es el que más casos ha producido en Europa.

En nuestro pais también se ha descrito la presencia del murciélago: Myotis myotis, Myotis nattereri, Miniopterus schreibersii, Rinolophus ferrumequinum y Tadarida teniotis, todos ellos sin aparente riesgo para el hombre.

El EBLV1 también se ha detectado en algún murciélago frugívoro ( Rousettus aegyptiacus ) presente en algunos zoos o parques temáticos en España.

También se ha detectado su presencia en algunas ovejas en Dinamarca, una marta en Alemania, en dos gatos en Francia y en algunos casos de rabia humana en Rusia y Ucrania. Del resto de especies de virus se han encontrado algunos casos accidentales en varios paises europeos.


La vacunación contra la rabia protege contra algunos virus pero contra otros no, por lo que la medidas a recomendar son preventivas con respecto a los posibles reservorios. Por fortuna el virus rábico es muy frágil y no sobrevive en el agua, comida o en el ambiente por lo que su contagio es muy aislado, siendo muy sensible al sol y a los desinfectates y jabones de uso diario..


La enfermedad en el hombre y los animales producida por el virus clásico, salvo anéctonas accidentales de otros tipos es motivada principalmente por mordedura ( alguna vez por respirar ambientes contaminados por saliva u orina de murciélago), no penetra por la piel intacta y no se puede descartar la transmisión por consumo de carne o leche de animal infectado.

El periodo de incubación es bastante largo, 1 a 2 meses, o incluso 2 años en el perro, por lo que en caso de mordedura no debemos pasarlo por alto.

A más cerca la mordedura de un nervio, a mayor saliva inoculada y mayor herida, más rápido aparecerán los síntomas.


Un perro ( u otro carnívoro o mordedor rabioso) elimina virus con su saliva incluso hasta varios días antes de los primeros síntomas y no deja de hacerlo hasta que muere el animal.

Una vez alcanzado los nervios, se distribuye por cualquier parte del sistema nervioso, muscular y glándulas salivares, provocando los signos típicos.

En el perro el primer síntoma en aparecer sería un cambio repentino de su comportamiento y después o una rabia furiosa o una rabia muda o alternante una con otra, con muerte incluso a los pocos días.


La rabia furiosa se caracteriza por la intranquilidad del animal, moviéndose de un sitio a otro sin parar, incluso abalanzándose sobre objetos imaginarios, pupilas dilatadas y pérdida del reflejo corneal. Voz ronca o cambios en sus aullidos.

Muerde cosas del lugar donde se encuentre, barrotes, alambradas, provocándose heridas en la boca o nariz. Tiene temor a la luz o al agua y puede tragarse cualquier cosa. En pocas horas o días deja de moverse por incapacidad, convulsiona, paraliza y muere.


En la rabia silenciosa o muda el perro permanece quieto largos periodos de tiempo, huidizo aunque en alerta, mordiendo cuando se le provoca.

Manifiesta parálisis o temblores musculares y es muy típico el que cuelgue la boca por parálisis de mandíbula y lengua. Hipersalivación e incapacidad de tragar al comer o beber. La mayoría mueren por parálisis respiratoria.

Lo que la hidrofobia o temor al agua es frecuente en el hombre, es raro en el perro.


Rabia en el gato y en el caballo:

En el gato es similar que en el perro pero con predominio de la forma furiosa, tendiendo a esconderse pero atacando al molestarles, dorso arqueado y maullidos contínuos. A los pocos días se paraliza, anda incoordinado y muere.

Caballos:

La clínica es muy variable y confundible con otras enfermedades como las encefalitis. Pueden manifestar una combinación de las dos formas rábicas con o sin agresividad.


El diagnóstico de la rabia siempre es por laboratorio de acuerdo a unas normas internacionales. Siendo la limpieza de la herida por mordedura y la inmunización en las horas siguientes a la mordedura en el hombre la recomendaciones iniciales, siendo según la OMS 15 millones de personas las que se inmunizan profilácticamente post exposición o riesgo para prevenir la enfermedad que puede ser mortal en la mayoría de las veces.

Es por ello que nuestra función es la de informar y no bajar la guardia ante animales desconocidos, que entren en nuestro pais sin control, así como la de recomendar cada 1 o 2 años la vacunación antirrábica de nuestro perro o gato o cualquier otro animal susceptible.