Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu HAMSTER:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños hámsteres.

1.- La palabra Hámster, proviene del alemán y significa acaparar, por su afición a acumular semillas en su madriguera.

2.- No siempre viven bien en parejas o grupos, hay que tener cuidado a la hora de juntarlos tras una separación.

3.- No tienen plan vacunal establecido pues no se vacunan contra ninguna enfermedad, pero una revisión veterinaria cada 3-4 meses sería lo aconsejable.

4.- Sí se deberían desparasitar ante posibles parasitosis internas como nemátodos y cestodos pues pueden ser reservorios de dichos parásitos.

5.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como papel o un calcetín de punto.

6.- Les gusta de forma diaria consumir un poco de verdura y plantas de las que nacen en el jardín, como los tréboles, diente de león y los cerrajones… no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso. También comen con ganas algún granito de pienso para gatos o perros de vez en cuando.

7.- Ante la sujeción dorsal algunos hámsteres defecan, eliminan la comida que tienen almacenada en los abazones y protruyen los ojos de tal forma que parece que se les salen, en principio no es traumático para ellos y es la forma adecuada de sujetarles.

8.- En los machos la distancia urogenital es de hasta 1cm y en hembras se aprecian hasta 3 agujeros, la uretra, la vagina y el ano.

9.- Si bien no es frecuente en hámsteres mantenidos como mascotas, pueden entrar en un estado de letargo profundo por debajo de los 8ºC. La temperatura corporal, el pulso y la respiración son casi imperceptibles. En una atmósfera caliente los reanimará conforme vaya recuperando sus constantes.

10.- Hay que realizar un control de los alimentos que le damos fuera de dieta pues tienen tendencia a engordar.

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Sábados: 30 de agosto, 6 de septiembre y 13 de septiembre.


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Free for all the JG-customers (and above that, the first 40 participants will receive a practical gift).

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu GERBILLO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños gerbillos.

1.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar otro tipo de material como papel o un calcetín de punto.
2.- Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.

3.- Un alto porcentaje de gerbillos, según la variedad incluso un 20% que pueden presentar convulsiones a partir de los dos meses de edad, este estado de ataques epileptiformes son debidos a una deficiencia enzimática. Hay que llevar cuidado y control en esos casos con ellos y excluirlos de futuros planes de cría pues es transmisible de forma genética.
4.- Hay que evitar cogerlos por la punta de la cola pues se desprende fácilmente la piel de esta zona. Lo adecuado es levantarlos con las manos ahuecadas por encima del anima, o sosteniendo con cuidado la base de la cola con una mano, colocando la otra debajo del cuerpo y extremidades. También se les puede controlar asiéndolos de la piel del cuello y ejerciendo una ligera presión hacia abajo.
5.- Generalmente se suele nombrar jerbo a los gerbillos, pero cabe considerar que son especies muy diferentes, de familias distintas, y que lo único que comparten es que pertenecen al mismo orden de los roedores. El más común de los gerbilinos es el gerbillo de Mongolia (Meriones unguiculatus), llamado erróneamente llamado jerbo por el mundo de habla hispana. En el mundo se le conoce como jerbo al de Mongolia (Jaculus jaculus), que pertenece a la familia Dipodidae.
6.- Se aconseja proporcionarles una pecera redonda que contenga arena de Chinchilla para que puedan revolcarse y mantener el pelo lustroso.
7.- Debido a que son muy curiosos y rápidos no es difícil que se escapen, pon un tubo de cartón con algunas pipas dentro y espera a que penetre, la afición que tienen a meterse en túneles hará que pronto quiera investigar. También puedes hacer un cubo trampa con acceso desde el exterior al cubo y algo de comida dentro, así quedará atrapado cuando investigue la comida y no podrá salir.
8.- Los gerbillos son territoriales sobretodo las hembras, que si no están en su etapa fértil, son capaces de atacar a un macho que esté cerca. Los machos en cambio son un poco más dóciles pudiendo ayudar a la hembra a criar a la descendencia siempre y cuando haga buenas migas con ella.
9.- Como ya hemos dicho en el mundo de los gerbillos mandan las hembras, éstas suelen ser más agresivas que los machos, si queremos tener más de una hembra tendremos que tener tantas jaulas como hembras sean. Cuando vayamos a jugar, tocar, cambiar la comida…etc, tendremos que lavarnos las manos para no oler como si fuésemos una hembra intrusa y así evitaremos que nos muerdan.
10.- Los jerbos manchados de blanco lo son debido al gen Sp, dicho gen cuando se presenta de forma homocigótica es provoca letalidad prenatal por lo que en cuanto se forma esa combinación en el útero de la madre el embrión muere y es reabsorbido por su cuerpo. Sólo nacen y expresan el gen aquellos que son heterocigóticos.

Animales silvestres como mascotas

Interés por mascotas silvestres.

Quién no ha tomado nunca de la calle o del campo a un animal herido, desviado de su grupo, perdido o abandonado...y se ha preocupado por él, llevándolo al veterinario o a alguno de nuestros centros de recuperación de animales silvestres.

Pichón de zorzal común de pocas semanas de vida encontrado en un jardín particular y liberado de las fauces de un gato.

Aparte de los clásicos animales considerados como mascotas ( perro, gato, caballo, canario, hurón, conejo, iguana..), siempre tienen lugar en el corazón y en los hogares de algunas personas algunos de estos animales.. como gorriones, golondrinas, buhos, salamanquesas, gaviotas…y en este caso un pichón de tordo o zorzal común.

Muchas veces estas aves vienen como consecuencia de accidentes, choques con alambradas o cables eléctricos o porque nuestro gato lo ha cazado o por simple casualidad lo hemos encontrado…

La mayoría de las veces vienen heridos o con fracturas en alas o extremidades y aunque estamos a tiempo de salvarle la vida y estas especies tiene prohibida por ley su tenencia intentamos hacer por ellos lo que podemos, para después liberarlos sanos o llevarlos a esos centros de recuperación disponibles por la Comunidad Valenciana donde terminarán de tratarlos y recuperarlos.

Aún así y conocedores de ello muchas personas como particulares deciden adoptarlos como mascota, sobre todo a los que no tendrían un futuro libres en su hábitat por su limitación o permanecer con cicatrices o con invalidez permanente…

Siempre es de agradecer que haya personas preocupadas por esta labor desinteresada en cuidarlos y darles de comer además de nuestra colaboración profesional veterinaria también altruista para con nuestros clientes, siempre procurando dentro de sus posibilidades la reinserción posterior en su habitat natural momentos que son altamente gratificantes.

En este caso damos a conocer un poco a cerca de este ave, el zorzal común o tordo, muy presente en Alicante aunque cada vez menos, animal de carácter dócil con un manejo adecuado, fácil de mantener y que puede tener una esperanza de vida de 5 años en cautiverio, medir unos 25 cm de largo y pesar 100 grs. Se puede alimentar a base de piensos compuestos, aunque prefieren gusanos, caracoles, fruta….

Wild animals as pets.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu ERIZO:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestros pequeños erizos.

1.- Son insectívoros por lo que gustan de alimentarse de algún grillo o tenebrio algunas veces a la semana.
2.- Las bolas de algodón que a veces se ponen para que hagan el nido están desaconsejadas pues podría liarse en sus patas y provocarle amputaciones o ahogamientos. Mejor usar viruta de pino, que no de cedro, y siempre pasada antes por un colador para quitar en lo posible el polvo.


3.- La zanahoria ha de suministrarse siempre cocida pues cruda puede resultarle indigesta.
4.- En la zona de la frente presenta, tapada por el resto de púas, un área más o menos triangular sin púas. En este área se aloja su nariz cuando se hace una bola, así no se la lastima.
5.- Su temperatura rectal ronda los 34-37ºC. Si bien durante la hibernación se mantiene alrededor de 6-9ºC. Despertarlos durante el período de hibernación no es dañino en sí, pero habrá que proporcionarles alimento y bebida inmediatamente después de despertar pues gastan muchísimas energías en este proceso. No se recomienda en cualquier caso hacerlo. Los erizos mantenidos como mascotas normalmente no hibernan pues durante el invierno permanecen con una temperatura adecuada en el interior de sus refugios.
6.- Las garrapatas y las pulgas pueden llegar a ser un problema pues muchas veces no se ven y si se ven no se pueden quitar al tener las púas, hay que llevar cuidado con el producto que se elija para eliminarlas por lo que es mejor asesorarse previamente.
7.- Son muy sensibles a la fiebre aftosa o glosopeda, enfermedad viral de rumiantes y cerdos, pero en la práctica hay pocas posibilidades de que enfermen.
8.- Son muy importantes las vitaminas tras  la hibernación. Las hipovitaminosis C pueden ser causas de decaimiento general con cojeras. La hipovitaminosis D también puede aparecer en cautividad si la alimentación no está equilibrada. Tan importante como la falta es el exceso, así se dan casos de hipervitaminosis A y D. Relacionadas con la alimentación se dan casos de hiperparatiroidismo nutricional secundario (alteración de la relación entre el calcio y el fósforo) por dietas monótonas.
9.- Hay que mantener una buena higiene bucal pues son sensibles a acumular sarro y sufrir por ello enfermedad periodontal. En las visitas al veterinario hay que vigilar siempre la boca por si necesitase una limpieza.
10.- A veces, ante determinados olores y sabores los erizos fabrican una saliva espesa que se reparten por las púas. Suelen quedarse absortos realizando este ritual y ajenos a todo lo demás. Suele durar unos minutos y se sospecha que tiene que ver con un comportamiento atávico de enfriamiento del cuerpo.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu COBAYA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas Cobayas.

1.- No sintetizan Vitamina C, hay que complementar la dieta. El pimiento rojo con 127 mg/100 gr y el perejil con 133 mg/100 g son las verduras que más Vitamina C pueden aportarles, si bien, no es aconsejable abusar de ninguna y dar un poco de otras también, como brócoli o coliflor. La mayoría de verduras de hoja verde son buena fuente de vitamina C. Su falta provoca una enfermedad llamada Escorbuto y para evitarlo necesitan 10mg/kg al día y 30 en períodos de preñez o enfermedad.

2.- Es de los pocos roedores con los dientes blancos en vez de amarillos.

3.- Las crías son precociales, por lo que nacen ya pudiendo moverse, son capaces de oír y ver y hacer las demás funciones propias del individuo adulto desde prácticamente el nacimiento.

4.- Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros que no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos u óxalis pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.

5.- En su alojamiento no debe faltar una zona tapada para poder esconderse cuando se sienta tímida o asustada.

6.- Ante la falta de almohadilla plantar el peso excesivo predispone a hiperqueratosis y pododermatitis, las uñas crecen retorcidas y dificultan mucho su desplazamiento.

7.- Las cobayas no tienen una enzima que se llama Relaxina y que a la hora del parto abre el canal del parto. Es por eso que se recomienda que se les cubra en su primer celo para que el canal del parto se osifique ya abierto o pasado el primer y segundo celo esterilizarlas o que no se gesten porque de tener un número escaso de camada habría posibilidades de distocia y alteraciones del parto.

8.- La variedad de cobaya denominada peruana tiene el pelo largo y necesita de un aseo frecuente para mantenerse limpio y saludable.

9.- Cuando son jóvenes aprenden qué hay que comer por lo que una vez ya adultos es más difícil incorporar nuevos alimentos. Es, por lo tanto, muy importante proporcionar una dieta adecuada según llegan jóvenes a nuestro hogar. Esto mismo ocurre en otras especies.

10.- Caudal a las orejas presentan un área alopécica que es normal, suele medir un centímetro aproximadamente.

Los 10 apuntes avanzados que te ayudarán a saber más y cuidar mejor a tu CHINCHILLA:

Aquí van algunos puntos más para poder cuidar mejor de vuestras pequeñas Chinchillas.

1.-Son muy dadas a tomar baños de arena de forma rutinaria para cuidarse el pelaje y librarse de parásitos, por lo que no estaría de más el introducir en su jaula una bañera con polvo fino de roca volcánica (además será una ayuda a la hora de administrar ciertos antiparasitarios en polvo). Se aconseja dejarla durante un breve tiempo nada más, mientras se dan el baño, y retirar después para que así no ensucien la arena y tomen baños después. Si se les priva del baño su pelaje aparecerá oleoso y enmarañado, estando la Chinchilla con un estado deprimido y anoréxico.
2.-Los dientes amarillos son signo de salud como en el resto de roedores que presentan la misma coloración.
3.-Mucho cuidado al cogerlas pues tienen mucha facilidad para desprenderse de mechones grandes de pelo ante situaciones estresantes, es una medida que adoptan para protegerse de sus enemigos. Intentan lanzando mechones de pelo despistar a un posible predador.
4.-Son muy sensibles a los golpes de calor pues al provenir de zonas andinas están más acostumbradas al frío y así es por su pelo que les protege en su medio natural.
5.-Las crías son precociales (nacen bien desarrolladas) por lo que nacen ya pudiendo moverse, son capaces de oír y ver y hacer las demás funciones propias del individuo adulto desde prácticamente el nacimiento.
6.-Si les das plantas silvestres (siempre bien lavadas y de las que estemos seguros que no han sido tratadas con plaguicidas) no confundir los tréboles con los vinagrillos pues éstos últimos contienen gran cantidad de ácido oxálico y pudieran ser muy indigestas en exceso.
7.-Las chinchillas necesitan una jaula adaptada en altura pues son dadas a saltar. Colocarles esquineros a distintas alturas hará las delicias de ellas, pues podrán estar saltando de una altura a otra.
8.-Las chinchillas al igual que conejos y el resto de roedores pueden presentar problemas dentales en incisivos y molares, hay que realizarles una radiografía bucal en cada revisión y controlar en casa el crecimiento de los incisivos.
9.-En una exploración completa siempre hay que examinar el pene para comprobar que no hay anillos de pelo alrededor que provoquen parafimosis o estrangulamiento del mismo.
10.-Su dieta natural es muy baja en energía y alta en fibra por lo que una dieta excesivamente rica en concentrado de cereales, sin casi verduras o heno, les lleva a tener sobrepeso. Fijaos, suelen comer sentadas y llevándose la comida a la boca.

Los 10 apuntes básicos para tener un RATÓN como mascota en casa:

Son muy curiosos y si los dejas salir de la jaula deberás tener mucho cuidado por donde dejamos que deambulen.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, no ha de tener zonas abiertas para evitar que se escape por una rendija. Mejor los de tapa de plástico para roedores.
2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Un tamaño óptimo de la jaula sería de 40cm de largo x 15 cm de ancho y otros 15 cm de altura o similar es el mínimo para mantener un par de individuos. Lo ideal es que sea algo mayor.
3.- Es opcional el sacarlos de la jaula para que investiguen fuera de ella, sería conveniente pero siempre bajo vigilancia nuestra y en una habitación donde no tengan fácil esconderse.
4.- Para que no se aburran sólo hay que ponerles cosas para que roan, madera de manzano, cestos de mimbre o bolas de paja… podemos también ponerles una rueda sin barras, de las fijas para incentivarles a que corran un poco también. Túneles de cartón para que se escondan y roan son una buena opción.
5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Los ratones son animales sensibles a la luz intensa, por lo que no deberemos colocar su casa en un lugar excesivamente iluminado (lo que no quiere decir que estén a oscuras).
6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola.
7.- Son omnívoros natos, capaces de alimentarse casi de cualquier cosa. Lo ideal es un pienso compuesto para roedores prensado en pellets que contiene todo lo que necesitan y darles además algo de verdura fresca en pequeñas cantidades para evitar que se pudra o lo utilicen para hacer el nido. Algún trozo pequeño de galleta, una bolita de pienso para perros, algún tenebrio o un trozo de fruta se pueden dar como golosina de vez en cuando.
8.- Como lecho podemos utilizar el heno pues además les servirá también para regularizar su dieta. Hay que cambiar la cama como mínimo una vez por semana y lavar la jaula. El agua ha de reponerse a diario y los comederos y bebederos se lavan y desinfectan una vez por semana.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Las mascotas invasoras de nuestro pais. Normativa legal.

Copia del catálogo de especies invasoras. Extraida del Real Decreto 630/Ago2013 y publicada en el BOE.

En los últimos años, con la incorporación como mascotas desde otros paises de nuevos y muchos animales llamados exóticos y con peores perspectivas en el futuro por el incremento en el número de especies ha ocasionado sin darnos cuenta una problemática por el abandono en el entorno que sufren algunos de ellos cuando los propietarios por desidia o porque crecen más de lo que pensaban o se hacen agresivos..

Algunas especies ya influyen con un efecto:

1,- Sobre nuestra salud (como fuente de reservorios o enfermedades y agente infecciosos: Salmonelosis, tuberculosis, hongos, parásitos…).

2,- Sobre nuestro hábitat natural y ecológico (al competir con nuestra propias especies autóctonas, por su comida, por su espacio…incluso poner a algunas en peligro de extinción: ardillas, tortugas, ranas, peces, caracoles..)

Estas mascotas crecen y ya no son tan atractivas para sus propietarios

3,- Y sobre todo un efecto socio-económico ( al requerir invertir medios y dinero para su control, campañas de información, etc..).

Es por ello que tanto el Estado español (Real Decreto 630/2 Ago 2013) como la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana (Decreto 213/ 20 Nov 2009 y con la última modificación Orden 10/ 26 may,2014), hayan dictado un catálogo nacional de especies exóticas invasoras (tanto de plantas como animales) y unas normas y anexos para regular y controlar su población y a todas aquellas personas, comercios y tiendas que posean o traten con muchos de estos animales para así evitar en lo posible el abandono indiscriminado y sin control de estos animales en cualquier medio natural de nuestro pais y avance su multiplicación y expansión (sea ave, reptil, mamífero, incluyendo algunas plantas, peces, invertebrados y otros animales (ver listado).

El abandono en el medio natural de nuestro pais de las tortugas Trachemys puede acarrear sanciones.

Dicha ley prohibe la tenencia o posesión, su cesión, comercio o transporte o su liberación al medio, de estos animales considerados invasores. Además reglamenta las condiciones de tenencia a los propietarios que poseen estos animales con fecha anterior a agosto del 2013, debiendo informar de su tenencia a la Dirección General de Medio Natural antes del 3.8.2014 o a través de los Ayuntamientos para poder legalizarlos…habiendo posibilidad de sanción y multa a los propietarios que no lo cumplan a partir del 31.12.2014 debiendose cumplir además estos requisitos:

A ) -Registrar e identificar con microchip ( a todos los animales mamíferos, aves o reptiles) incluidos en esos catálogos y anexos.

B )Esterilización ( sólo mamíferos) certificada por un veterinario autorizado.

C )Queda prohibida la reproducción de cualquier animal de los mencionados catálogos y anexos.

En caso de que cualquier propietario de estos animales no opte por la tenencia legal y no incurrir en un delito sancionable deberan hacer entrega voluntaria en cualquier CRF ( Centro de Recuperación de Fauna ) de nuestro pais ( disponemos uno muy cerca de aquí, en Santa Faz, Alicante) o bien en cualquier parque zoológico de la Comunidad Valenciana o del territorio español.

Algunos ejemplos de animales pertenecientes al Catálogo de especies exóticas invasoras:

Reptiles:

Chrysemys picta ( o tortuga pintada)

– Todas las variedades de Trachemys scripta ( tortuga florida, tanto de orejas rojas, como amarillas..)

Aves:

-Miná ( o Acridotheres sp)

-Ganso del Nilo ( Amandava amandava)

-Bengalí rojo ( Branta canadensis)

-Codorniz japonesa ( Coturnix japonica)

-Pico de coral ( Estrilda sp.)

-Ruiseñor del Japón ( Leiothrix lutea)

-Cotorra argentina ( Myiopsitta monachus)

-Malvasia canela ( Oxyura jamaicensis)

-Tórtola rosigris (Streptopelia roseogrisea)…etc

Mamíferos:

-Arrui ( Ammotragus lervia)

-Erizo pigmeo africano ( Atelerix albiventris)

-Erizo egipcio u orejudo ( Hemiechinus auritus)

-Visón ameicano ( Mustela)

-Coatí ( Nasua spp).

-Mapache ( Procyon lotor)

-Muflón ( Ovis musimon)…etc

El uso de la Viagra en el perro y gato

Mucha gente no sabe que la mayoría de los fármacos que utilizan las personas están indicadas para su uso también en animales (con sus correctas y ajustadas dosis, por su puesto, según especie animal, peso o enfermedad…).

Muchos son de gran utilidad como los antibióticos (amoxicilina) y los corticoides (prednisolona)

la famosa pastillita azul también buena para nuestros pequeños animales

pero hay otros muchos de estos fármacos que son tóxicos, incluso mortales para nuestro perro o gato si no se conocen bien o se administran por sus propietarios bajo ningún criterio y supervisión (aspirina, paracetamol, ibuprofeno, etc..).

Radiografía de un perro afectado de insuficiencia cardiaca

Aunque en algunos artículos hemos hablado de ellos, en este caso resulta curioso que alguna vez hayamos recetado viagra (sildenafilo) para nuestro perro o gato, no para la disfunción eréctil, si no para salvarle la vida por ahogamiento o para facilitarle la respiración en caso de enfermedades relacionadas con el sistema cardiocirculatorio o más concretamente en la hipertensión pulmonar.

Para más información o curiosidad puedes consultar en este link para veterinarios. aquí

Los 10 apuntes básicos para tener un GERBILLO como mascota en casa:

Son, dentro de los pequeños roedores, los más amables y curiosos.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Se pueden usar jaulas de metal con base de plástico o bien contenedores de cristal especiales tipo terrario. Una jaula de 60 x 30 x 30cm es adecuada para un par de individuos.

3.- Se les puede introducir en una bola de carreras como a los hámsteres para que puedan rodar un poco sin provocar destrozos en la casa. Además un ratito fuera de la jaula, sobre todo aquellos más apegados a los dueños, no les viene nunca mal. Son animales nocturnos y monógamos aunque se puede mantener una pequeña colonia si están juntos desde pequeños.

4.- Para que no se aburran  necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, maderas blandas (abedul o manzano).

5.- Pueden tolerar oscilaciones considerables de temperatura de 32ºC incluso. Si bien se aconseja que su temperatura ronde los 17-22ºC y con una humedad no mayor del 50%, sino su pelo se tornará mate y de aspecto grasiento.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación no es estrictamente granívora. Una mezcla de semillas con gránulos proteicos además de verduras frescas es una buena base en su alimentación. Las semillas oleosas (girasol, sésamo…) les gustan mucho, podemos ofrecérselas como golosinas pero no como dieta única pues podrían sufrir trastornos alimenticios y obesidad.  También es importante proporcionarles algún grillo, tenebrio o algún grano de pienso de gato o perro como suplemento proteínico.

8.- Como lecho podemos utilizar turba + arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Se debe cambiar el lecho una vez cada 7-10d según ensucien.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Hay que llevar cuidado con los gatos pues los gerbillos son muy amistosos y un minino los confunde fácilmente con un juguete.

Los 10 apuntes básicos para tener una RATA como mascota en casa:

Sobre todo en países del norte de Europa se tiene la costumbre de mantenerla como mascota.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarla de casa al veterinario o para llevárnosla a casa, podemos ayudarnos con una golosina dentro del transportín para que esté tranquila en él.

2.- La jaula ha de estar realizada en un material que resista la acción roedora de las ratas. El espacio ideal para mantener una rata será de unos 45x30x25cm. Para doblar el número de individuos con un 50% más de jaula es suficiente. Si parte de la jaula es de alambre hay que tener en cuenta que son capaces de roerlo por lo que es necesario colocar un calibre adecuado a cada especie y un diámetro de agujero también adecuado.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.

4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, plástico duro, maderas blandas (abedul o manzano), bolas de metal con cascabeles en su interior… etc.

5.- La temperatura ideal de mantenimiento se comprende entre 15-27ºC, por encima de este rango se pueden producir golpes de calor, sobre todo si hay hacinamiento.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, siempre metálica, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y ni se mojan ni encharcan la jaula.

7.- Su alimentación es omnívora. Se adaptan muy bien a las mezclas comerciales con complementos ocasionales como fruta, algunos granos de pienso para perros, galletas…etc. Soportan bastante bien los cambios de dieta.

8.- Como lecho se puede utilizar virutas de madera (preferentemente de árboles caducifolios, pues las coníferas suelen presentar ácidos grasos volátiles, irritantes para los roedores) que deberemos cambiar cada 2-3 días para evitar en exceso el mal olor (sobretodo ratones). Al igual que en el resto de roedores se puede utilizar también un lecho de maíz o de pellets.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, control del peso, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Son animales muy inteligentes que saben responder bien a pequeños trucos.

INTOXICACION POR ANTICONGELANTE EN EL PERRO Y EL GATO

Los anticongelantes son productos químicos, derivados de alcoholes y muy utilizados para refrigerar los automóviles. Los anticongelantes disminuyen el punto de congelación del líquido de refrigeración para que permanezcan en estado líquido aunque las temperaturas exteriores sean muy bajas. Muchos anticongelantes contienen cantidades variables de etilenglicol en su fórmula.

El etilenglicol es un alcohol muy tóxico para las personas y las mascotas. Generalmente, se comercializan con colorantes que le aportan un color muy intenso para evitar la ingestión accidental por parte de las personas. Sin embargo, nuestras mascotas no entienden de colores, y los anticongelantes tienen un sabor ligeramente dulce y muy agradable para ellos, intoxicándose al ingerirlo.

La ingesta de una pequeña cantidad de anticongelante que contenga etilenglicol puede causar la muerte del animal en pocos días a causa de un fallo renal agudo. Los síntomas que se presentan con mayor frecuencia son vómitos, sed intensa, taquicardia y andan “como borrachos”. A veces presentan convulsiones. Estos síntomas no son exclusivos de la intoxicación por etilenglicol y pueden aparecer en otras intoxicaciones, o incluso en otras enfermedades, por lo que es de gran importancia que comunique a su veterinario si sospecha que haya podido ingerir un anticongelante u otro producto tóxico. El veterinario requerirá realizarle un análisis de sangre y de orina para evaluar el estado de los riñones y establecer un diagnóstico. Es aconsejable que lleve el producto tóxico a su veterinario, o le informe exactamente de que producto se trata.

Si sabe, o sospecha que su mascota ha tenido acceso al tóxico, o cree que ha podido ingerirlo acuda urgentemente a su veterinario. Si acude dentro de las 2 horas tras su posible ingestión, el veterinario le provocará el vómito para evitar que el tóxico acceda a la sangre, o tal vez juzgue necesario practicarle un lavado de estómago, o administrar carbón activado para evitar la absorción del tóxico. Si acude mas tarde, éstas medidas pueden no ser suficientes y sea necesario el ingreso para aplicarle un tratamiento específico. Es de vital importancia que reciba tratamiento antes de la aparición del fallo renal (el veterinario lo evalúa en base a los resultados de la analítica) ya que una vez se ha desarrollado el fallo renal, el pronóstico es malo y es muy difícil revertir la situación.

La recomendación general es evitar que su mascota acceda al tóxico. Aleje el producto de los niños y mascotas. Si cambia el anticongelante de su coche tenga especial cuidado con las gotas que puedan derramarse al suelo. Limpie las gotas del suelo, o añada un cubo de agua para diluir el producto. Por último tenga vigilada a su mascota si acude con ella a un taller mecánico, o sus proximidades. Un remedio a tiempo puede evitar futuras desgracias.

Los 10 apuntes básicos para tener un HURÓN como mascota en casa:

Los hurones son unas perfectas mascotas, muy cariñosas con sus dueños y que se pueden enseñar a convivir con otras mascotas en contra de lo que se piensa.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín, adecuado para él, que permita llevarlo de la tienda al casa y en las visitas al veterinario, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Debido a su carácter curioso y aventurero deberemos de disponer de una jaula, en la que estará durante la noche o cuando no podamos vigilarlo. El dormitorio ideal ha de ser de 100 cm de largo por 60 cm de anchura y otros 60 de altura (60x35x24 mínimo). Los acuarios no son válidos puesto que su ventilación es insuficiente. Así mismo no es válido el empleo de madera en la construcción del alojamiento de nuestro. La orina se introduce en los poros de la madera y luego es imposible quitar el olor. Lo mejor es una jaula de malla metálica sobre un armazón metálico.

3.- Los hurones son animales que no pueden o, cuando menos, no deberían pasar la mayor parte de su tiempo encerrados en un espacio reducido.  No obstante, mantener un hurón suelto por la casa requiere una supervisión constante. Sería bueno que cuando estemos en casa lo dejemos suelto en una habitación donde no pueda causar daños y dedicarle siempre el mayor tiempo posible en juegos y atenciones para que se familiarice con nosotros y no se haga arisco. Existen arneses para hurones y podremos pasearlos por zonas acondicionas en la calle siempre y cuando los hayamos educado para ello.

4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para combatir el aburrimiento, mejor si no tienen partes de goma pues tienden a comer todo aquello que les llama la atención.

5.- No es conveniente mantenerlos con elevadas temperaturas, nunca más de 35ºC, pues sus glándulas sudoríparas están muy poco desarrolladas y sufren mucho debido a su abundante pelaje.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella pues son muy dados a jugar con el agua y si el bebedero no es pesado inmediatamente después de ponérselo lo vuelcan.

7.- Su alimentación es estrictamente carnívora. Lo ideal es que tengan siempre pienso de hurón o en su defecto pienso de alta calidad felino pues un ciclo digestivo es muy rápido (4 horas) y necesitan comer de forma muy constante. Se les podrá dar alguna golosina como huevos de codorniz o pollo cocido en poca cantidad alguna vez a la semana.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maiz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la arena de gatos es muy erosiva. Los hurones tienden a defecar en una esquina de la jaula y un poco en alto, por lo que podemos aprovechar esta tendencia para colocar allí un esquinero que nos facilite la limpieza. La limpieza se recomienda diaria pues suelen defecar muy a menudo.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Los 10 apuntes básicos para tener un ERIZO como mascota en casa:

Los erizos son muy simpáticos y pueden ser una perfecta mascota sin que llegue a pincharnos… demasiado.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Son capaces de vivir en una jaula interior si se crían desde pequeños, pero si no es preferible hacer un cobertizo en un patio con una valla enterrada al menos 30 centímetros pues son muy dados a escarbar y seguro que intentarán huir. Además necesitarán un refugio, bien aclimatado, donde poder dormir. La jaula debe tener unas medidas aproximadas de 80x30x30 pues pasará mucho tiempo dentro.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula o mejor en el jardín para que investigue un poco entre las plantas y siempre bajo vigilancia.

4.- Un juguete de gato de los que tienen alguna bolita dentro y que suene o con algún premio dentro para hacer que lo saque es un buen entretenimiento para él.

5.- Necesitan una temperatura de 24º constantes, lo que supone la compra de accesorios térmicos.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es insectívora. Existen piensos en el mercado para ellos pero también podemos alimentarlos con pienso de alta calidad de gatos, es mejor si es de bajas calorías pues tienen tendencia a engordar.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Los conejos tienden a defecar en una esquina de la jaula, por lo que podemos aprovechar esta tendencia para colocar allí una caja que nos facilite la limpieza. Cambiar el material de la caja de deyecciones de forma diaria mejor que cada dos días.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

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Los 10 apuntes básicos para tener un CONEJO como mascota en casa:

El pequeño conejo ha pasado por muchos chances hasta llegar a ser una gran mascota.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Un tamaño óptimo de la jaula sería de 60cm de frente x 35cm de fondo x 30cm de alto. Lo que nos da cerca de medio metro cuadrado, ideal para un conejo enano.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.

4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, plástico duro, maderas blandas (abedul o manzano), bolas de metal con cascabeles en su interior… etc.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos, Tª extremas y depredadores.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Lo ideal es que tengan siempre heno a su disposición en una reja especial para ellos y un cuenco de porcelana o plástico muy duro donde diariamente pondremos la cantidad adecuada de pienso especial para conejos. Un poco de verdura complementa la dieta ideal.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Los conejos tienden a defecar en una esquina de la jaula, por lo que podemos aprovechar esta tendencia para colocar allí una caja que nos facilite la limpieza. Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa.

Los 10 apuntes básicos para tener un HÁMSTER como mascota en casa:

Los hámsteres son de las mascotas más fáciles de mantener y pueden ayudar a los niños a responsabilizarse del cuidado de una mascota mayor con el tiempo.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él. Colocar alguna golosina dentro para que le resulte menos estresante.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones amplias pues pasará en ella mucho tiempo. Un tamaño adecuado sería de 90cm de frente x 45cm de fondo x 30cm de alto, mejor si tiene varias alturas. Hoy en día existen jaulas que simulan pasadizos y túneles.

3.- Sería bueno que al menos un 1 o 2 veces al día lo saquemos de la jaula para que se familiarice con nosotros y que pueda explorar un poco fuera de su jaula. De sacarlo sin vigilancia podremos colocarle dentro de una bola de paseo.

4.- Como pasará mucho tiempo en su pequeña mansión podremos colocarle norias (a ser posible sin barrotes) para que se ejercite. Túneles de plástico y recipientes con diversos agujeros ayudarán a que pase el tiempo. Vigilar que no se conviertan en depósitos de comida que pueda estropearse.

5.- Necesitan de una Tª entre 19-23 pues por debajo de 5ºC entran en hibernación.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y evitamos que se mojen cayendo dentro.

7.- Se adaptan a una alimentación preparada para  roedores, evitar exceso de vegetales y de pipas de girasol.  La fibra no es tan importante en su dieta. Se recomienda variar y complementar la dieta con semillas, granos, fruta y verduras para aportar variedad sin desequilibrar la ingestión de nutrientes. El aporte de proteínas de origen animal  (algunos gránulos de pienso para perros o gatos) de forma ocasional será siempre bien recibido.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, la arena de gatos es muy erosiva y el algodón tampoco es adecuado. Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, mantener una relación con él para que nos huela y nos reconozca y nos permita cogerle cuando es necesario.

Los 10 apuntes básicos para tener un COATI como mascota en casa:

Hay que tener las cosas muy claras para tener un Coatí en casa.

1.- Lo primero que deberemos tener es una caja de transporte resistente para poder llevarlo de casa al veterinario, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él durante su infancia, cuando son adultos es más aconsejable que haga las visitas el veterinario en casa.

2.- El tamaño de su jaula debe ser al menos de 2 x 2 x 2 m. Una gran parte de la jaula debe ser de reja o similar permitiendo una buena ventilación en jaulas que estén en interior. Un suelo de hormigón o cemento prevendrá su fuga por excavación y debe ser cubierto con arena, también debe contener ramas y troncos huecos suficientemente largos para escalar y repisas, salientes o plataformas para que puedan dormir.

3.- En general, las hembras pueden mantenerse juntas, los machos no. Si se les permite estar libremente por la casa, puede ocasionar daños.

4.- Sería bueno que tengan suficientes “juguetes” en su jaula para que estén distraídos. Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes”. Una manera de mantenerlos entretenidos es esconderles comida para que la busquen, les gusta mucho pues es como pasan la mayor parte del tiempo en la naturaleza.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está alrededor de los 24ºC. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos y temperaturas extremas. Son más sensibles al frío que al calor.

6.- El acceso a agua limpia, en un recipiente que no pueda volcarse, es obligatorio. Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación en cautividad se basa en piensos con proteína de origen animal como los de perros de alta gama, menos energéticos que los de gato. A esta dieta más monótona conviene añadirle algunos tenebrios, grillos, pequeños ratones según nuestra disponibilidad. Se les puede dar pechuga de pollo o pavo previamente cocida como premio y por último es importante incluir en su dieta fruta y verdura evitando cebolla, aguacate y chocolate, como en la mayoría de especies.

8.- Como lecho podemos utilizar arena mezclada o no con algo de tierra y paja. No hace falta decir que la jaula debe ser limpiada diariamente.  Pueden ser entrenados para usar una bandeja para sus necesidades.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar (podemos enseñarles a andar con correa) y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. El contacto con las personas es fundamental para ganarnos su confianza y que en el paso de la adolescencia, pues se recomienda adoptarlos desde pequeños, no sea fuerte y no se desarrollen muy ariscos y agresivos.

19-10-2017: tal y como nos apunta acertadamente Juan, desde Aragón, esta especie se encuentra incluida en el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, lo que conlleva la prohibición genérica de su posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, tal y como indica el artículo 7 del citado Real Decreto. Ya lo indicamos en nuestro post http://blog.vetjg.com/las-mascotas-invasoras-de-nuestro-pais-normativa-legal/

Los 10 apuntes básicos para tener una CHINCHILLA como mascota en casa:

Las chinchillas son muy longevas y debemos asegurarnos de que podemos tenerlas en buenas condiciones durante toda su vida.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas dimensiones determinadas. Para su desarrollo pleno necesitarían de jaulas de al menos 2 metros cuadrados con un nidal de 30cm³ y de varias alturas pues gustan mucho de dar pequeños saltos en su jaula.

3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar  posibles accidentes.

4.- Son muy dadas a tomar baños de arena. Para que no se aburran habrá que suministrarles maderas blandas para roer, piedras de calcio y cestos de paja que desharán con gran placer. Las distintas alturas de la jaula les permitirá moverse por ella.

5.- Necesitan de luz y ventilación adecuadas, con una temperatura que ronde los 10-20ºC. Se adaptan bien a ambientes fríos siempre y cuando la humedad no sea alta, el ideal está en un 50%.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Lo ideal es que tengan siempre heno a su disposición en una reja especial para ellos y un cuenco de porcelana o plástico muy duro donde diariamente pondremos la cantidad adecuada de pienso especial para conejos. Un poco de verdura complementa la dieta ideal.

8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva. Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. vida para que no le asuste entrar en él.

Los 10 apuntes básicos para tener un CERDO VIETNAMITA como mascota en casa:

Ha cogido fama como buen compañero entre muchas gente. ¿Será por tener un carácter muy juguetón?

1.- Mientras son pequeños lo podremos llevar al veterinario en un trasportín de los que existen para perros e incluso cuando son algo más grandes pues existen trasportines mayores y con ruedas, pero podemos acostumbradles a que vayan paseando con un arnés.

2.- En casa podremos habilitarle una habitación o zona para que ellos estén pues en contra de lo que piensa la gente son muy limpios, solo que cuando ven un charco les gusta bañarse en él para mantener su piel (casi sin pelos) limpia de parásitos y fresca. Es un hábito que les queda de cuando vivían salvajes. En el exterior una estructura tipo perrera será suficiente siempre que esté protegida de las inclemencias del tiempo.

3.- Sería bueno que los paseásemos durante una hora mínimo al día, sobre todo si no tienen un jardín o zona libre donde puedan moverse bien, así se mantendrá en forma. Evitando siempre las horas de más calor.

4.- Los cerdos son animales activos siempre y cuando no les hagamos engordar demasiado y juguemos y paseemos con ellos. Se pasarían todo el día hocicando en el suelo o dándose baños de barro para mejorar el estado de su piel y para buscar comida. Una pelota podría ayudarles a quitarse el estrés un poco. Esconder comida en zonas de búsqueda les ayuda a estar entretenidos. Ojo con nuestra despensa.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está entre 16-21ºC. Recuerda que no pueden sudar por lo que las temperaturas muy altas no son buenas para él. Las excesivamente bajas también son perjudiciales pues tampoco tienen mucho pelo.

6.- Si tenemos una instalación para ellos fuera de casa podremos acondicionarles un bebedero de chupón o de cazoleta con toma directa de agua. Dentro de casa un recipiente de material fuerte y profundo para que no puedan romperlo o moverlo. Siempre con agua limpia y fresca cambiada a diario.

7.- Su alimentación es omnívora. Existen en el mercado ya piensos para cerdos vietnamitas mantenidos como mascotas. Algo de pan, verdura y fruta o un poco de pienso puede completar una dieta con pienso formulado con cereales.

8.- Suelen ser muy limpios por lo que gustarán de hacer sus necesidades en el exterior y no dentro de su casa, cuando dejan de mover el rabo y lo colocan en posición horizontal es que están dispuestos a evacuar. Alguna manta o una cama de paja es ideal para que se tumbe en su zona de descanso. De tenerlos en el interior podemos colocarle una bandeja de sepiolita para que se acostumbre a defecar allí, viendo que puedan acceder a ella bien y no sea demasiado alta.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.

10.-
Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Entiende órdenes del tipo ¡¡NO!! para impedir un comportamiento indeseado. Los cerdos no educados desde pequeños pueden llegar a ser indisciplinados, destructivos y exigentes.

Los 10 apuntes básicos para tener una CABRA PIGMEA como mascota en casa:

Para tener a estas pequeñas hay que disponer de un poco más de espacio del convencional. Pero… merece la pena.

1.- Cuando son pequeñas podemos introducirlas en una trasportín de perro aunque después para las visitas al veterinario resultará más cómodo llevarlas guiadas con un collar o que haga las visitas a domicilio.
2.- En casa necesitará de una estancia o pesebre en el patio para que pueda estar estabulada durante el tiempo que no estemos con ella y así evitar que nos destroce el jardín.
3.- Como al resto de mascotas deberemos dedicarle un tiempo para pasearla y que salga de su pesebre para estirar las patas, es mejor que la vigilemos o que paseemos con ella para evitar que pueda sufrir accidentes, comer plantas indeseables o provocar algún pequeño destrozo.
4.- Suelen dedicar mucho tiempo a comer y rumiar  por lo que estarán muy ocupadas durante bastante parte del día, no debiendo molestarlas cuando las vemos tranquilamente “masticando” pues necesitan de su tiempo para hacer bien la digestión. Una pequeña rocalla en una parte del jardín le permitirá entretenerse un poco, una escalera de madera abierta colocada cerca y un tronco que puedan ir poco a poco descortezando también le servirá como diversión.

5.- Soportan temperaturas altas pero necesitan de una zona de sombra. Si están en el exterior deberán estar protegidos de los elementos, temperaturas extremas y posibles depredadores, sobre todo si es una zona en el campo.
6.- Necesitarán un abrevadero con agua clara y fresca todos los días, aunque suelen aguantar bien con poca cantidad de agua.
7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Lo ideal es que tengan siempre heno y paja a su disposición en una reja especial para ellos en el pesebre y a diario le pondremos la cantidad de pienso que pueden comer. Un poco de verdura complementa la dieta ideal. No hay que olvidarse de los complementos minerales que necesitan.
8.- Como lecho podemos utilizar la propia paja e ir limpiando su zona de estancia cada pocos días.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándola, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Son muy cotillas por lo que habrá que asegurarse bien las zonas donde no queremos que entren y hay que recordar que pueden abrir puertas fácilmente o comerse incluso plásticos.

Los 10 apuntes básicos para tener un COBAYA como mascota en casa:

Son bastante dóciles y no son demasiado exigentes en sus preferencias comparándolas con otras especies.

1.- Lo primero que deberemos tener es un transportín para poder llevarlo de casa al veterinario o para llevárnoslo a casa, debemos hacer que forme parte de su vida para que no le asuste entrar en él.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula. Las medidas mínimas que necesitan son de 0,2m² por cada cobaya y 30 centímetros de altura, porque lo más seguro es que tengamos más de una cobaya. En el caso de que pongamos malla en la jaula, el tamaño de los agujeros debe ser de 1.25×3.5cm para prevenir que las extremidades queden atrapadas en la red, minimizando los problemas.
3.- Sería bueno que durante 1-2 horas de ejercicio fuera de la jaula en zona vigilada, para evitar destrozos en el mobiliario de la casa y posibles accidentes.
4.- Para que no se aburran y así evitar que nos destrocen nuestras pertenencias en sus paseos necesitan de multitud de “juguetes” para roer y combatir el aburrimiento, son ideales cestos de paja, cajas o tubos de cartón, piedras de calcio, bolsas de papel, plástico duro, maderas blandas (abedul o manzano), bolas de metal con cascabeles en su interior… etc. Artículos similares a los de conejos.
5.- Las cobayas toleran una gran variación de temperatura si se les aclimata de forma gradual. Lo ideal es que estén a 12-22ºC, las temperaturas entre 27-30ºC les resultan sofocantes, sobre todo a los animales con sobrepeso o a las hembras en periodo de gestación y son muy sensibles al frío los jóvenes.
6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.
7.- Su alimentación es estrictamente herbívora. Existen piensos especializados que podremos complementar con heno, verdura y suficiente vitamina C. Hay que comprobar que el pienso que compremos cumple los requerimientos de vitamina C que el cobaya necesita (normalmente se mantienen 3 meses). Los cobayas son muy especiales a la hora de comer, y cambios bruscos en la dieta conduce a trastornos digestivos. Al ser muy desconfiados los cambios en el “mobiliario” de la jaula, sobretodo los referidos a comederos y bebederos, deben ser graduales pues no comen o beben en recipientes que no les resulten familiares.
8.- Como lecho podemos utilizar la arena de maíz o los pellets prensados, pues la viruta puede ocasionarles problemas respiratorios si tiene mucho serrín, el papel de periódico es poco higiénico y la tinta es tóxica si lo comen y la arena de gatos es muy erosiva.  Cambiar el material de la caja de deyecciones unas dos veces por semana.
9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-4 meses para un examen físico, controlar vacunas, desparasitaciones, valorar los cuidados y resolver dudas que van apareciendo.
10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Suelen descansar muy plácidamente sobre nosotros mientras vemos la televisión y emiten ruidos placenteros en dichas ocasiones.

¿cómo saber si mi hurón está enfermo?

Pistas que nos pueden ayudar en determinadas ocasiones.

Alteración de la coloración del pelaje, inapetencia, pérdida de ganas de jugar, heces pegadas a zona anal, pérdida de motilidad en las patas de atrás, vómitos, diarreas persistentes y cualquier otro síntoma de los mencionados en el apartado de enfermedades más frecuentes en hurones y que no cuadre con su habitual carácter nos debe hacer sospechar que el hurón puede estar sufriendo un proceso patológico.


La lista que a continuación se redacta es un pequeño resumen de las enfermedades más frecuentes que pueden afectar a los hurones. Contra algunas de ellas existen vacunas; contra otras podemos actuar previniéndolas o una vez instauradas tratarlas con éxito. Lo más importante es actuar con rapidez y consultar a un veterinario experimentado.

ANEMIA INDUCIDA POR ESTRÓGENOS: en hembras no castradas y no cubiertas, las hace más sensibles a infecciones oportunistas, aparecen alteraciones en el aparato reproductor femenino, inapetencia, pérdida de pelo…etc.

MOQUILLO CANINO: enfermedad vírica de fatales resultados en la mayoría de casos.

INFLUENZA: similar a la gripe humana, hay contagio de hurón a humano y viceversa.

RABIA: enfermedad vírica mortal cuya prevención mediante vacunación es esencial.

DIROFILARIOSIS: gusano nemátodo que afecta principalmente el funcionamiento del corazón.

INSULINOMA: proceso tumoral que afecta al páncreas provocando aumento de la insulina en sangre y provocando frecuentes bajadas de glucosa en sangre. Externamente se aprecia salivación, ojos vidriosos, apatía….etc.

HIPERADRENOCORTICISMO: proceso que provoca un aumento de hormonas de las glándulas suprarrenales que provoca entre otros síntomas: alopecia, adelgazamiento progresivo, inapetencia, problemas relacionados con aparato urogenital y de forma crónica la muerte.

OBSTRUCCIÓN POR CUERPOS EXTRAÑOS: muy frecuente en hurones debido a su carácter explorador y su afición por llevarse todos los objetos a la boca. Suelen tener vómitos y diarreas persistentes y anorexia. Hay que tener mucho cuidado con ellos.

IMPACTACIÓN DE SACOS ANALES: se aconseja su extracción para evitar que vuelva a padecer el proceso cuando ya han padecido alguna vez de este problema.

NEOPLASIAS CUTÁNEAS: de frecuente presentación conforme avanzan en edad, cualquier cambio de tamaño y textura en la piel deberá consultarse con un veterinario.

Los 10 apuntes básicos para tener una ARDILLA LISTADA como mascota en casa:

Las ardillas pueden ser una muy buena opción para mantener en casa como mascotas, hay que conocerlas un poco tan solo.

1.- Es bueno tener una caja de trasporte para poder traérnosla de la tienda, llevarla de casa al veterinario y viceversa o sacarla con un poco de cuidado en desplazamientos o viajes que realicemos, colocarle una golosina dentro ayudará a que se sienta más tranquila.

2.- Una vez en casa necesitará una jaula con unas condiciones determinadas. El tamaño mínimo de la jaula sería de 60cm de alto x 40cm de ancho y 40cm de largo. Si bien se aconsejaría adaptar una de mayores dimensiones si se dispone de espacio, como por ejemplo una de chinchillas o pajarera con malla de un centímetro de agujero. Alguna rama y algún nidal la dejará más hogareña. Una de 150x75x75 sería ideal para mantener un pequeño núcleo de ardillas.

3.- Se pueden soltar siempre y cuando estemos seguros de poder volver a introducirlas en la jaula sin hacerles daño, podemos poco a poco acostumbrarlas a entrar ofreciéndoles comida que sea de su mayor agrado. Con una jaula lo suficientemente grande no son obligatorias las salidas, pero siempre vienen bien.

4.- Para que se entretengan habrá que acondicionar la jaula con ramas de especies no resinosas (no valen coníferas), cuerdas colgadas desde arriba para que trepen, cestos de paja y tubos de cartón. Lo ideal es proporcionarles un refugio a cada individuo. Una noria también sería un buen recurso para hacerles hacer ejercicio, sobre todo si la jaula es un poco pequeña.

5.- El intervalo óptimo de temperatura para su desarrollo está en torno a los 22ºC. Si están en el exterior, en una pajarera, deberán estar protegidos de los elementos, temperaturas extremas y depredadores.

6.- Lo mejor es acostumbradles a que beban en un bebedero de bola, es más higiénico porque no se derrama el agua si está bien ajustado y no la tiran jugando con ella.

7.- Su alimentación es omnívora, es decir que en la naturaleza depredan sobre algunas nidadas e insectos. En cautividad los comederos deben ser pesados para que no los tiren y jueguen con la comida. Su dieta básica se compone de semillas, frutos secos y cereales, complementada con fruta fresca y hortalizas. Podemos utilizar una mezcla de las que venden en las tiendas para ellas y complementarla con algo de verdura, piñones, avellanas, nueces y algo de fruta. Podemos suministrarles 2-3 veces por semana algún huevo de codorniz duro y algún saltamontes, grillo o tenebrio pues necesitan de proteínas de origen animal para su total desarrollo.

8.- Como lecho podemos utilizar heno pues les resulta muy cómodo. El heno absorbe bien los orines y deyecciones, aunque eso no implica que no se deba limpiar de forma rutinaria cada cierto tiempo, habrá que determinar para nuestro pequeño núcleo de ardillas y el tamaño de nuestra jaula cuando empieza a ponerse sucio.  No es aconsejable limpiar con demasiada asiduidad pues destruimos refugios que se realizan y les creamos con esta actividad, en muchos casos, demasiado estrés.

9.- Deberá pasar revisión en el veterinario al menos una vez cada 3-6 meses para un examen físico, administración de antiparasitarios, valorar los cuidados y la alimentación  y resolver dudas que van apareciendo.

10.-Desde que lo tenemos en casa deberemos ir educándole, prohibiendo sitios donde no puede pasar y premiando actitudes adecuadas que faciliten la convivencia con la familia y el resto de mascotas de la casa. Se aconseja tener sólo un primer individuo de unos 6 meses de edad que buscará en nosotros la compañía que le falta y así poder hacernos a él más fácilmente, con el tiempo lo ideal sería tener una pequeña colonia de unas 2-3 hembras y un macho.

La raza del mes: El bichón habanero

Raza presentada en nuestro centro estos días del que poco sabíamos hasta ahora…

EL BICHÓN HABANÉS o habanero

Nada que ver con el bichón maltés ni el bichón frisé, se asemeja mucho más a un shih tzu, con orejas largas y caidas y cuerpo más robusto o compacto y pelo largo, ondulado, más duro y fuerte que requiere mucho cepillado, aunque raramente se pelan.

De aptitud compañía únicamente, puede llegar a los 8 kg y los 30 cm. de altura a la cruz.

Buen carácter aunque algo tímido y reservado y de los más falderos como bichón que es.

Permite prácticamente todos los colores, aunque predominan el negro, gris y blanco.

De su origen, según podemos leer proviene de Cuba, aunque exportado a las américas desde Europa, (Grecia, Italia, España, Malta ?), perro de la aristocracia cubana ( de ahí su nombre, de La Habana) donde es muy común o el perro nacional ¡¡, aunque otros dicen que el término habanero viene de uno de sus colores, el del color de los puros, marrón…En su genética actual ha participado el caniche.

Perro bastante dinámico o activo permite compartir con otras razas, no siendo dominante, por lo que se integra en familias con niños.

Por su aptitud se les está dando utilidad en la actualidad como perros de terapia y asistencia en el autismo, Alzheimer y síndrome de Down…además de algunos como perro de trabajo y agility.

Raza predispuesta a queratitis y úlceras corneales al igual que a otitis si no se cuidan los pelos de su frente que caen a los ojos o se higienizan sus oidos. Suelen padecer lesiones de luxación de rodilla y cadera.

english:  Havanese bichon.

Orejas calientes.

La higiene previene, en nuestras mascotas, de muchas enfermedades.

En ocasiones apreciamos que nuestro perro, o gato,  presenta las orejas calientes y enrojecidas. A veces, acompañado de sacudidas de las orejas o rascado con las patas de atrás. Y después de inspeccionarlas hay veces que no apreciamos que tenga supuración como ocurre con las otitis, que explicaría ese enrojecimiento y calor.

En estas ocasiones, es muy fácil que estemos ante un individuo que presente una alergia. Siendo, esas orejas calientes y enrojecidas, el primer o único signo que veremos. Existen otros signos de alergia como son el rascado de la piel del tronco, el lamido de los dedos o la aparición de habones por el cuerpo, que también podrían ir apareciendo.

Hay que controlar la higiene de los oídos de nuestras mascotas pues a veces son signo de otras enfermedades.

Otro peligro en nuestro jardín: la ortiga.

Una planta ortiga mostrando los pelos urticantes

La ortiga una de las plantas silvestres más frecuentes e invasoras de nuestro jardín y considerada una mala hierba, puede resultar potencialmente peligrosa tanto para el hombre como para nuestros pequeños animales.

Se utiliza en herboristería con muchas propiedades medicinales, en forma seca molida o en sobrecitos como diurética o tratada o cocida en ensalada por ser ricas en vitaminas y sales minerales o incluso para fabricar ropa o papel o los extractos de raíz que tienen indicación en la hiperplasia prostática benigna canina….

Inmadiata reacción cutánea pruriginosa en la piel.

Sin embargo por contacto directo con la piel puede ser peligrosa ante la presencia de pelos urticantes muy frágiles en sus hojas y tallos por la existencia en ellos de ácidos orgánicos como el ácido fórmico ( o metanoico), oxálico…histamina,resinas y otras sustancias que producen una reacción tanto alérgica como por quemadura solo con un simple roce, muy dolorosa y urticante ( de ahí su nombre), con intenso picor y escozor en algunos animales sobre todo de piel fina o en zonas sin pelo como las ingles, cara y axilas, sobre todo en animales de raza pequeña: yorkshire, caniche, chihuahua, etc. que por su pequeño tamaño pueden tener más contacto con la planta, que no supera los 60 cm de altura.

Frecuente sobre todo en primavera, del género Urtica ( hay dos especies: Urtica dioica y Urtica urens) , los perros y gatos al jugar en los jardines en un primer contacto pueden también ingerirla con la consiguiente quemadura de la cavidad bucal.

Los animales pueden acudir a consulta con un intenso cuadro de picor o inquietud o bien con signos de reacción anafiláctica con hinchazón de los labios, cara y párpados y confundirse con una picadura de insecto.

Animal con intensa reacción anafiláctica en la cara precisando con urgencia medicación.

Al igual que en la picadura de insecto si se localiza el sitio exacto en el animal, se puede neutralizar digamos ese veneno ácido con una pequeña dilución de amoniaco con un algodón, un baño frío de la zona para calmar el picor, o alguna pomada antiinflamatoria con cortisona.

En casos más graves es necesario acudir cuanto antes a la consulta veterinaria para la administración de un antialérgico más potente y vía endovenosa como el urbason ( metilprednisolona) y tener el animal varias horas en observación hasta disminuir el hinchazón cutáneo.

Lesión en la piel por picadura del flebotomo, trasmisor de la Leishmaniosis.

Es aconsejable inspeccionar periódicamente a nuestras mascotas para detectar cuanto antes posibles lesiones que nos den pistas sobre enfermedades que pueden estar incubándose.

La imagen que se muestra a continuación es típica después de que el flebotomo pique y deposite Leishmanias en la piel.

Se aprecia una zona ulcerada con bordes elevados que se asemejan al cono de un volcán. Normalmente suele aparecer en zonas libres de pelo como el interior de las orejas, alrededor de la trufa, en la zona urogenital o bajo vientre, que es donde más suele picar el flebotomo. Cuando se aprecien estas lesiones hay que acudir al veterinario para que le realicen una prueba y confirmar o descartar la presencia del parásito para poner en tratamiento, cuanto antes, a nuestra mascota en caso de confirmarse su presencia.

Sí a la quimioterapia en el perro y el gato

Uno de los efectos secundarios de la quimioterapia contra el cáncer en personas es la alopecia o caida del pelo sobre todo a nivel cefálico, pero en pequeños animales, al contrario de lo que la gente piensa es raro u ocurre en muy pocas ocasiones o solo cuando los protocolos de quimioterapia exigen que se prolongue en el tiempo.

Nunca veremos un perro calvo como consecuencia del uso de estos fármacos, cuando para muchas personas, dueñas de animales con cáncer es la primera cosa que se le viene a la mente y limita la aplicación a los animales o deciden por la eutanasia de los mismos sin justificación.

La quimioterapia en veterinaria tiene muchas ventajas y se logran en muchas ocasiones buenos resultados y una prolongación de la calidad de vida de los animales.

Hemos de recordar que prologar esa calidad de vida un año más, tiene su equivalencia en proporción a la escala de vida en personas unos 5 o 7 años más.

Obviamente dependerá del tipo de cáncer, de su localización, extensión, sintomatología y grado de dolor, siendo éste el síntoma más importante a tratar para seguir disfrutando de la alegría y juegos de nuestro animal de compañía.

Solo algunas razas pueden perder parcialmente el pelo o caerle a mechones ( pastor alemán, caniche, Maltés, Shih tzu, Lasso Apso, Bobtail, Yorkshire…), el resto de razas no se ven afectados o a lo sumo tener caida de sus bigotes o un moderado retraso en el crecimiento del pelo.

Los vómitos, otro factor en contra a la hora de sus propietarios decidir por la quimioterapia, tampoco ocurre en demasiados animales, solo en el 20% de ellos, en nuestra experiencia y siempre controlable con medicaciones específicas para prevenirlos.

Entre las ventajas y aplicaciones que tiene la quimioterapia en veterinaria tenemos:

-Aplicarla cuando hemos extirpado un tumor maligno y evitar o reducir los riesgos de aparición de metástasis a distancia o recidivas locales ( es decir limpiar las posibles células malignas que hayan podido quedar tras la cirugía).

Reducir el tamaño de tumores, que por su localización o riesgo impiden su cirugía inicial, pero que tras varios tratamientos daría muy buenos resultados y permitiría una buena extirpación quirúrgica.

-Aliviar el dolor y otros signos cuando haya presencia de múltiples tumores inoperables o metástasis en múltiples órganos como el pulmón.

Los piojos de las plumas de las palomas.

Quién ha tenido alguna vez piojos sabe lo molestos que pueden ser y si no que se lo pregunten a una paloma.

La distribución del piojo de la paloma o Columbicola columbae depende de la distribución de la misma pues como todo los piojos son ectoparásitos permanentes de sus anfitriones y no tienen etapas de vida libre por lo que no vivirían mucho tiempo separadas de aquellos. Como las palomas son muy cosmopolitas y han colonizado, gracias al hombre, todos los continentes menos el Antártico podemos decir que este piojo también presenta una distribución geográfica global. Se encuentran principalmente en las plumas en la parte inferior y las alas superiores de las palomas, donde se alimentan de las partes vellosas, son por tanto piojos masticadores. Ocasiones pequeños agujeros en las plumas que si bien no dañan de forma significativa la salud de la paloma sí pueden alterar los ratios de valoración de los vuelos en palomas deportivas.

Especies utilizadas como anfitrión

Paloma del Turquestán ( Columba eversmanni ): Oriunda del continente asiático.
Paloma de Guinea ( Columba guinea ): Paloma subsahariana.
Paloma Bravía ( Columba livia ): Con orígenes alrededor del mediterráneo se ha expandido por todo el mundo y ha dado lugar a la paloma doméstica.
Paloma Zurita ( Columba oenas ): También centrada en el gran continente euroasiático.

Columbicola columbae se asemeja a un piojo típico, carece de alas y presenta vestigios de ojos en la cabeza además del mecanismo para mantenerse sujeto a la paloma y a través del cual también se alimenta. Es largo, delgado y aplanado dorsoventralmente. Característica de esta especie es la presencia de dos pelos y antenas delgadas con cinco segmentos en la parte anterior de su cabeza. Su longitud está entre los 2-3 mmm de largo y son de color entre negro y marrón.

La vida media de los adultos ronda las 4-7 semanas. La hembra deposita los huevos cerca del cuerpo de las palomas para facilitar la eclosión con su calor y favorecer que las larvas puedan alimentarse nada más salir del huevo.

Control de plagas: Debido a que suelen morir si pasan tiempo fuera del hospedador suelen controlarse bien si se desparasitan todas las palomas y se hace una limpieza del palomar. Se puede utilizar una gota de ivermectina depositada sobre la piel de la nuca de la paloma afectada.

Las 10 causas más frecuentes para hospitalizar a un perro

1.- Gastroenteritis.

Es una de las causas más comunes, ya que se hospitalizan desde cachorros hasta ancianos. En cachorros, las causas más probables son las de enfermedad viral del cachorro, cómo el parvo virus, que su sintomatología son diarreas con sangre y vómitos, y las parasitarias; para evitarlas existen vacunas y desparasitaciones desde bien pequeños. En adultos y ancianos, pueden ser por diversos motivos. De todas las maneras, cuándo veamos a nuestro perro con algún síntoma, es necesario traerlo para que lo vea un veterinario, ya que pueden tener un trágico final.

2.- Reacciones anafilácticas.

Es una reacción alérgica a alguna picadura de algún insecto, roce con alguna planta, a la vacuna, etc. Sus síntomas empiezan por un gran picor que a continuación empezará a hincharse la cara, el cuerpo, etc., hay que traerlo con urgencia al veterinario por que se les puede inflamar la glotis y no dejarlos respirar.

3.- Ingresos para esterilizar.

En muchas ocasiones se ingresan para esterilizarlos porque si no se está interesado en tener camadas, siempre es mejor esterilizar, por posibles problemas hormonales futuros, cómo pueden ser tumores de mama, prostatitis, Piómetras, etc.

4.- Cesáreas.

En ocasiones es necesario hacerle a nuestra perra una cesárea bien sea por la raza (como bien sabemos los bulldog inglés), o por algún problema distinto, cómo puede ser que el cachorro sea más grande que no cabe por el canal del parto, o se queda encajado, algún cachorro esté muerto, etc. Cuando empecemos a ver que nuestra perra se ponga de parto hay que vigilarla, y si al pasar 3 o 4 horas de empezar o de separación entre uno y otro cachorro, la tendremos que traer, para si no pueden sacarle el cachorro, hacerle una cesárea. De esta forma no pondremos a nuestra mascota en peligro.

5.- Accidentes.

En este punto hablo de accidentes en general, como puede ser un atropello, una caída, una pelea, etc. Tendremos que hospitalizar a nuestro perro para saber el estado en el que está y si tiene fracturas, hemorragias o cualquier otro problema que pueda tener, para curarlo, y que vuelva a casa.

6.- Insuficiencia Renal.

Cuando llegan a una edad, empiezan a fallarles los riñones, por eso necesitan sesiones de fluidoterapias. También les puede ocurrir por culpa de alguna enfermedad.

7.- Leishmania.

Es una de las enfermedades más temidas, transmitida por un mosquito, la cuál no se cura, se puede mantener, pero no curar. Ésta produce muchísimas lesiones, según cada mascota, en distintas partes del cuerpo. Puede producir, insuficiencia renal, lesiones cutáneas, etc.

8.- Deshidratación.

En ocasiones nuestros perros, desechan más líquido del que deben desechar, o no ingieren líquidos por alguna causa, normalmente es a causa de alguna enfermedad que nuestro veterinario nos dirá cuál a través de analíticas etc.

9.- Malnutrición.

Perros encontrados, perros que no comen nada de pienso, etc, o que directamente su cuerpo no absorbe los nutrientes necesarios, tendrán que ser ingresados para medicarlos, y curarlos.

10.- Piómetras.

Es una enfermedad de las hembras la cuál por culpa de las hormonas (por eso se esterilizan antes), Se produce una infección brutal en aparato reproductor femenino, el cuál tendremos que meterla a quirófano de urgencia para esterilizarla, porque es tal la infección que nos podemos encontrar que puede llegar a ser una causa fatal. Los síntomas de la perra, suelen ser que está triste y no quiere comer, tendremos que llevarla corriendo al veterinario.

De todas formas, en el momento en el que notéis a vuestro perro o perra rara por cualquier motivo, y no queréis que le pase nada malo, yo os digo que por favor, lo traigáis, para hacer todo lo que se pueda, porque son la alegría de la casa.

Sustitutivo de leche materna para gazapos.

Lo ideal es no tener que aplicar nunca algunos conocimientos pero siempre es bueno saber qué hacer antes ciertas situaciones.

FORMULAS DE LECHE PARA GAZAPOS HUERFANOS:

Fórmula 1ª:    1 yema de huevo
240 ml de leche en polvo
240 ml de agua mineral
1 cucharadita de miel
1 cucharadita de vitaminas pediátricas

Fórmula 2º:    15 ml de calostro liofilizado
100 ml de leche de cabra
100 ml de leche de gatitos lactantes
2 ml de nata

De estas mezclas se darán:

Semana 1 de vida: 5 ml al día en 2 tomas. La cantidad diaria total será aproximadamente un 75% del peso del gazapo.
Semana 2 de vida: 10-15 ml al día en 2 tomas.
Semana 3-6 de vida: 15-25 ml al día en 2 tomas. Introducir heno y pellets.
Semana 6-8 de vida: diluir con agua cada vez más hasta que pierdan interés. Empezar diluyendo un 25% hasta un 75%. Introducción de verduras.

La fórmula de substituto de leche debe ser dada 2 a 3 veces por día, se puede mantener en la nevera e ir calentando sólo la fracción a aplicar. La leche debe estar a una temperatura de alrededor de 40 ºC en el momento de la toma. Se puede medir con un termómetro desinfectado. La leche se mantendrá caliente sumergiendo el recipiente en agua caliente. El área del ano debe ser frotada suavemente con una bolita de algodón humedecida en agua tibia para estimular la defecación y orina. Consecuentemente a la alimentación manual de los gazapos aparecen pneumonías por aspiración, cuadros de hipotermia y diarreas debido a mal manejo o consustanciales a la alimentación.

Si se tiene una madre nodriza que ha parido alrededor de 24-48h antes o después de que hayan nacido estos gazapos podemos intentar colocárselos, sobre todo si no llegan a las dos semanas de edad. Se puede aplicar una gota de una solución de perfume en la nariz de la madre adoptante para que pierda un poco el olor y acepte mejor a los gazapos.

Las 10 especies más frecuentes, distintas de perro y gato, que nos traen al hospital veterinario.

COBAYA

El cuy, cobaya o conejillo de Indias . es una especie de mamífero roedor . Es originario del Perú. Alcanza un peso de hasta 1 Kg , vive en áreas abiertas y utiliza hoyos y madrigueras para ocultarse y protegerse. Tiene una longevidad de 4 a 6 años.

A lo largo del tiempo el ser humano ha criado cuyos para consumir su carne y hacer ropas con su piel, además como animal de compañía.

La cobaya también es un animal muy común para la experimentación en investigación biomédica, de ahí que la expresión cobaya o conejillo de Indias se utilice popularmente como sinónimo de objeto de experimentación.

El principal motivo de consulta es por enfermedades causadas por mal alojamiento y mala dieta, luego por crecimiento exagerado de los dientes y finalmente por los golpes o accidentes.
Hay una enfermedad que tiene mayor presentación, el escorbuto, (la falta de vitamina C)

CONEJOS

Los conejos son animales sumamente domésticos que pueden generar
vínculos muy entrañables, Se ciñen muy íntimamente a la rutina
familiar si son mantenidos como mascotas con mucho contacto de
caricias e interrelación;

La diarrea por alimentación inadecuada es la consulta más frecuente.
Un conejo con diarrea puede descomponerse rápido hay que llevarlo de inmediato a consulta.

En cualquier caso LA CLAVE es dar una dieta con mucha FIBRA BRUTA o sea, pastos bien duros, lo mejor es el CUBO DE HENO,  que previene problemas de diarrea del conejo y además lo hace comer mejor.

La gran bestia negra de los conejos se llama MIXOMATOSIS, es un virus que causa hinchazón de cara y zona genital, impresionante mente contagioso, no hay forma de tratar con éxito enfermedad Aplicamos la vacuna contra la Mixomatosis en primavera y principio de otoño.

HÁMSTERS

El hámster es una de las mascotas más populares, son sumamente simpáticos, poco ruidosos y ocupan poco espacio, pero mantenerlos bien requiere mucha higiene, jaulas de buena calidad que suelen ser costosas;  y su expectativa de vida es mas bien corta (2 años). Se reproducen muy rápidamente y si no se los maneja bien pueden morder. Su dentición debe ser vigilada pues crecen permanentemente los incisivos. No pueden transpirar ni jadear, por lo que elimina el exceso de calor a través de la cola y orejas, por lo que sufren el calor y necesitan una temperatura ambiental controlada. Se recomienda un examen semestral con un estudio de materia fecal como cuidados mínimos.

Las enfermedades con las que suelen presentarse mas frecuentemente en nuestro hospital suelen ser : Sarna, Hongos,infección bacteriana de la piel, hiperadenocorticismo o varias de estas cosa a la vez.
Finalmente otro de los cuadros vistos es el golpe de calor o por el contrario problemas de hipotermia.

HURONES

Inicialmente, los hurones fueron utilizados como animales de caza para el control de conejos silvestres y roedores. Su cuerpo tubular largo con patas cortas les permite entrar y salir de pequeños agujeros en el suelo en sus actividades de caza. En consecuencia, el propietario debe tapar de manera segura todas las aberturas de la casa por las cuales se pueda escapar.

El cuello es largo y grueso y de aproximadamente del mismo diámetro que la mandíbula, lo que hace difícil usar collares en este animal. Deben usarse arneses. Los hurones tienen un par de glándulas anales que producen un líquido de un olor fuerte. Los animales asustados o amenazados pueden lanzar este jugo pero el olor del liquido dura solamente unos pocos minutos. Más maduro el hurón, menos frecuente la emisión de fluido de sus glándulas anales.
No sería necesaria su extracción porque no son responsables del olor corporal de almizcle (la principal queja de los tenedores) mas bien son las secreciones sebáceas de la piel las que producen el fuerte olor de estos animales.

Su expectativa de vida alcanza como mucho a los cuatro años, es muy corta vida. Por ello, es que antes de tener un hurón, hay que tener un veterinario que lo sepa atender o fácilmente morirán.
Cataratas, ceguera, problemas dentales, tremendos problemas hormonales, múltiples tipos de tumores, trastornos cardiacos, son consultas frecuentes a veces desde temprana edad.
Deben vacunarse contra moquillo canino y rabia con vacunas especificas ya probadas y deben quedar en el consultorio por lo menos una hora después de la vacuna porque puede darse la presentación de reacciones alérgicas severas que deben ser tratadas en el momento.

ERIZOS

Hay varias especies de erizos que clasifican según la forma del cráneo, el largo de las orejas y de las espinas. Los más comunes como mascota son el erizo pigmeo africano y el erizo europeo  (Atelerix albiventris y Erinaceus europeus) elegidos más que nada por su temperamento, son más tratables que el resto de las variedades.
Actualmente en los países donde hay legislación seria el tráfico de erizos de cualquier especie es prohibido (entrada o salida de su área) porque son portadores asintomáticos de enfermedades contagiosas para erizos de otras áreas. Por ello hay que preguntar siempre el origen del «pie de cría» del erizo que uno está adquiriendo. Para poder contactar con los veterinarios de esa región y saber las enfermedades predominantes.

La expectativa de vida del erizo viva es de 4 años promedio, se destetan al mes, mes y medio, a los 8 a 10 meses suelen alcanzar la madurez sexual y su gestación es de un mes. El erizo de tierra europeo tiene una reproducción estacional, el africano puede reproducirse durante todo el año
Se recomienda reproducirlos al año de edad.

La enfermedad más frecuente en los erizos que logran una edad media es neurológica, se llama Enfermedad del Erizo Tambaleante,produce tambaleo en los miembros posteriores del mismo y avanza hacia los anteriores. Es la enfermedad más frecuente, es progresiva, incurable y no tiene tratamiento sino de alivio.
Tienen predisposición a los tumores, problemas dentarios y de piel. Sobre todo si el tenedor no es muy experto en su manejo.
4 de cada 10 erizos padecen trastornos cardíacos en cautiverio. La diarrea por infinidad de causas es una presentación sumamente frecuente en el consultorio.

Los erizos presentan fenómeno de enmascaramiento, o sea que tratan de ocultar todo lo posible su enfermedad hasta que esta lo pasó por arriba y no tienen más energía para ocultarla, si no se conoce bien cómo es el animal es muy fácil hallarlo gravísima mente enfermo, con poco para hacer y mucho por gastar.
Hasta 66% en erizos europeos padecen parasitósis de las más comunes sin mostrar signos clínicos en toda su vida. Pulgas, garrapatas y ácaros son comunes en el erizo con ambiente descuidado.

TORTUGAS

Las tortugas se hallan en peligro de extinción. Por lo que merecen un cuidado muy dedicado.
Tal y como se las ve hoy la tortuga existe desde la época de los dinosaurios (300.000 años), eso implica que este noble animal nos precede en la historia de nuestro planeta, en la historia de la vida; merecen el respeto de ser testigos de la historia antes de toda otra especie actual y es por acción del hombre que están desapareciendo. Estos motivos nos llevan a brindar atención médica a estos animales aunque su tenencia como mascotas sea ilegal. Es una manera de ayudarlas en una situación compleja.

Casi toda tortuga que entra a consultorio casi siempre son por enfermedades causadas por alimentarlas inadecuadamente y/o por condiciones de alojamiento, manejo o hibernación erradas.
Dentro de lo más frecuente podremos ver: Enfermedades de descalcificación, problemas en las posturas de huevos, pacientes que salen o entran en hibernación inadecuadamente (lo que los descompone), y heridas de todo tipo (ataques por perros, cortes por podadoras de césped, tortugas pisadas por autos, etc).
Casi todas ellas se relacionan al hecho que viven en casas sin amplios espacios verdes (un lote mínimo), más una dieta insuficiente.

Tratamos a las tortugas con remedios orales, suero, inyectables, cirugías, prótesis; se les puede hacer análisis de sangre, radiografía, ecografías, cultivos, biopsias y los tratamientos son generalmente mucho más prolongados que en un perro o gato. Como norma los tratamientos completos son prolongados porque el metabolismo de estas especies es lento.

IGUANAS

Por un lado son algo frágiles fuera de su hábitat natural sin su dieta habitual, por otro lado tienen sus mecanismos de defensa desarrollados, las uñas y la cola son defensas formidables en un adulto, así como el apretón de su mordida.
Son animales mas bien quietos, llegan a relacionarse vivamente con quienes reconocen. Siempre y cuando ésta persona la sepa manipular. Su temperamento se puede tornar muy agresivo en época de celo, su tamaño puede llegar a 1,80 metros.

El habitáculo donde se la ubique debe tener un gradiente tanto de luz como de calor, o sea que haya una zona donde haya más luz y calor (a 32ºC) y otra más oscura y fresca (26ºC), así la iguana podrá elegir dónde estar según la necesidad de su metabolismo.
También debe tener al menos dos escondites donde ella pueda estar tranquila, «oculta». Esto es muy importante.

Evite usar esas piedras ¿por qué? por todos los siguientes motivos: es muy difícil conseguir las que son de buena confección, aquellas que tienen un disyuntor interno, protección de cable a prueba de meses de masticado, impermeabilidad perenne y lo más importante:
No es el tipo de calor indicado para su metabolismo. Por ello es común ver problemas digestivos, quemaduras y en el peor de los casos electrocuciones. Ninguna iguana en su medio natural recibe calor «desde abajo», sino desde arriba, del sol; por ello la fuente de calor debiera provenir de arriba y no de abajo, eso evita accidentes y hace sentir al animal de manera más natural.

Reptiles y aves tienen una característica en común, tratan de ocultar hasta las últimas circunstancias cualquier signo de enfermedad, cualquier dolencia, cualquier cosa que la haga parecer distinta, porque ellas tienen muy aprendido que el que se muestra débil o diferente es el primero en ser atacado por los depredadores.
Uno suele ver los huesos de una iguana ya doblados por enfermedad metabólica ósea; o las articulaciones deformadas por gota, o la boca pegoteada por carencia de vitamina A y el paciente ir y venir y mostrarse como siempre. Pero está enfermo y gravemente; y en los casos nombrados esas dolencias se desarrollaron tras largas semanas. Su biología lo lleva a tomar esa actitud. Es por ello que valen oro los análisis clínicos rutinarios que pueden anticipar en meses enfermedades que empezaron a gestarse. Radiografías, análisis de sangre y una buena consulta son pilares que nunca deben dejar de promoverse por la forma de ser de estos animales.

PSITACIDAS

Las aves soportan todo lo posible las dolencias sin manifestarse enfermas hasta que no aguantan más y cuando ya se manifiestan enfermas es porque el cuadro está avanzado y superó todas las defensas del paciente. La clave, entonces, es ser observador, el ave es el animal más rutinario que hay, siempre duerme a una determinada hora, en el mismo palo, mirando al mismo lado, mientras que la siesta la hace mirando al sentido opuesto al que duerme, también siempre a la misma hora.

Ciertas aves no sirven para estar mucho tiempo en soledad, como por ejemplo poner al ave en un altillo o ausencia de personas por largas horas al día, los loros en general necesitan estar con gente o aves similares. Pero no se puede mezclar libremente cualquier tipo de loro.
Los psitácidas no toman sol, no les gusta, y tienden a evitar el sol directo.
El principal estrés de un ave se produce cuando cambia de casa o cuando recibe otro ave en la propia, hay que hacer una cuarentena de al menos un mes y medio antes de juntar aves recién llegadas con otras que estaban ante

Muy importante: la creencia y manejo popular suele ser la principal causa de enfermedad.
Como ser: Un loro vive en un bosque a mitad de altura de los árboles, no suben a tomar sol, nunca bajan a comer. ¡Jamás hallarían un girasol en semejante lugar! Y lo primero que uno ve es que lo exponen a luz solar directa, colocan la comida en tarros en el piso y lo atiborran a girasol. Todo ello es incorrecto, aunque como es práctica popular se lo asume casi obligad amente como bueno.
El mismo ejemplo sirve para un mirlo alimentado a frutas de verdulería y budines, o las cotorritas australianas alimentadas a mijo. EL75% de las aves presentadas a consulta se hallan enfermas como consecuencia directa de la mala alimentación. Las semillas únicamente dan grasa y azúcar, mientras que los vegetales de verdulería dan agua y azúcar;  y lo que más necesitan las aves son proteínas y fibra con vitaminas. Eso causa severas deficiencias que los hace enfermar de múltiples cosas, así una paloma que debe vivir 30 a 40 años solo vive 7 u 8, o un loro que debe vivir 70 sólo vive 20 o 30.

RAPACES

Existen prácticas legisladas como la cetrería, esos animales (búhos, cóndores, halcones, águilas, etc) deben estar bajo estricto control sanitario y de cuidados, las dietas que requieren son complejísimas de conseguir y el ambiente que requiere un cazador como ellos, que vuelan grandes distancias entre montañas no es algo que esté a disposición en un departamento de ciudad.

MONOS

Los monos NUNCA deben tenerse como mascotas. Por un lado las enfermedades que se transmiten del hombre al mono y del mono al hombre (como el SIDA, la tuberculosis, la meningitis, herpes, por nombrar algunas) son sumamente frecuentes. Tener bien a un mono implica los mismos costos y espacios que tener bien a una persona. Durante la pubertad y su vida adulta pueden ser tremendamente agresivos y un chimpancé pude muy fácilmente causar heridas gravísimas a un hombre .

¿ Como saber si mi perro está enfermo ? (parte II)

Hay que decir que determinadas razas están más predispuestas que otras a padecer ciertas enfermedades (por ejemplo: el setter o el galgo con el virus del moquillo, el rottweiler con la parvovirosis, el west highland terrier con obstrucción del cardias, el shar-pei con el entropion, el teckel con problemas de columna vertebral, el golden retriever con patología intestinal, el chow-chow con dermatitis húmedas, el boxer con tumores cutáneos, el pekinés con prolapso ocular, el yorkshire con patología del hígado o con problemas en el cambio de dientes, el pastor alemán con displasia de cadera, el dobermann con problemas en columna cervical, el dogo de Burdeos con la sarna demodécica, el caniche con patología cardíaca, el collie con problemas oculares, el bull-dog con problemas respiratorios,  y un largo etcétera), y que la edad también es otro condicionante a padecer unas determinadas patologías (por ejemplo, a partir de un año de edad es casi imposible que pueda padecer parvovirosis, a partir de los 7 años es muy frecuente que se instaure una cardiopatía, artrosis, cataratas, etc.., y a partir de los 10 años es bastante frecuente la aparición de tumores mamarios, cutáneos, esplénicos, etc..).
Debido a que nuestro perro no habla, será su propietario, o mejor, la persona que mejor conozca sus costumbres o que pasa más tiempo con él, el que actúe como su portavoz en caso de acudir a la consulta del veterinario, manifestando estos datos que hemos detallado de la forma más exhaustiva posible, constituyendo un 30% del acertado diagnóstico del veterinario.
Como resumen de los datos que el propietario del animal debe suministrar al veterinario cuando su animal de compañía se pone enfermo (que constituyen la denominada anamnesis médica) se puede realizar el siguiente esquema:
Origen:
¿ donde lo obtuvo: tienda, particular, encontrado ?
Hábitat y cuidados:
¿ donde está normalmente,  en ciudad o en campo ?
¿ qué persona de la familia lo conoce mejor ?
¿ que alimentación toma regularmente ?
¿ cada cuanto lo baña ?  ¿ qué champú utiliza ?
¿ tiene otros animales ?  ¿ de qué especie ?  ¿ han estado enfermos ?
¿ dónde pasea normalmente ? ¿ quién lo pasea ?   ¿ cuantas veces al día ?
Estado sanitario:
¿ está correctamente vacunado ? ¿ contra qué enfermedades ?
¿ está correctamente desparasitado internamente?   ¿ con qué fármaco ?
¿ está correctamente desparasitado externamente ? ¿ con qué fármaco ?
¿ cuando fue la última vez que lo vió un veterinario ? ¿que pruebas le hizo?
¿ cuando fue la última vez que se le hizo un análisis de sangre ?
¿ ha tenido alguna intervención quirúrgica ?
¿ ha estado enfermo otras veces ?  ¿ qué medicamentos ha tomado ?
Enfermedad actual:
¿ qué le pasa ?         ¿ desde cuando ?           ¿ a qué lo atribuye ?
Cambios detectados:
¿ que cambios ha notado en su comportamiento ? ¿ desde cuando ?
¿ come con ganas ? ¿ vomita ? ¿ bebe más de lo normal ?
¿ que cambios ha notado en sus heces y en su orina ? ¿ le cuesta ?
hembras: ¿ cada cuanto tiene el celo ? ¿ cuánto le dura ? ¿ partos ?
machos: ¿ alguna vez ha tenido relaciones sexuales ?  ¿ se masturba ?
¿ se fatiga ? ¿ tose ?  ¿ jadea ?
¿ se rasca ?  ¿ se lame las patas ?  ¿ arrastra el trasero frecuentemente ?
Si Vd. fuera capaz de contestar a estas preguntas cuando su animal de compañía enfermase, sería de una gran ayuda  para  el diagnóstico del veterinario. ¡¡ no lo dude ¡¡l veterinario.

¿Como saber si mi perro está enfermo? (parte I)

¿ De verdad sabe Vd cuando está enfermo su perro ?.
Numerosas veces nuestro animal de compañía puede manifestar cambios de comportamiento indicativos de que sufre alguna patología, que su propietario es el único que puede detectar, y será de vital importancia que los comunique al veterinario cuando llegue a la consulta.
Así, si cuando llegamos a casa, no nos recibe como de costumbre, o no se comporta como siempre cuando le invitamos a salir a la calle a su paseo diario, puede estar padeciendo o incubando alguna enfermedad.
Si no tiene apetito como de costumbre es frecuente que esté padeciendo su gastritis periódica (la suelen padecer cada 1-2 semanas, sobre todo si se alimentan con restos de comida casera, debido a cambios bruscos en su pH o acidez gástrica: bastará con dejarle en ayunas 24 horas para que al día siguiente esté como siempre). Lo mismo puede indicar un excesivo movimiento de la lengua o una excesiva salivación cuando no está comiendo: está manifestando náuseas.  El que ingiera hierbas frecuentemente nos indica que algo funciona mal en su estómago. Si la sed es excesiva también estará indicando que tiene problemas gastro-intestinales o urinarios.
Un rascado excesivo en la zona anal puede indicar una alteración en las glándulas anales o una parasitosis por lombrices intestinales. Un movimiento frecuente de cabeza hacia ambos lados nos indicará que sufre una otitis externa. Un rascado excesivo de su piel nos puede indicar la presencia de pulgas, sobre todo si este rascado es en el tercio posterior.
Además de estos cambios de comportamiento, nos debemos fijar en sus deyecciones: en cuanto a la orina, nos fijaremos en su frecuencia, cantidad, color y olor, y en cuanto a sus heces nos dará mucha información el fijarnos en su solidez, color y frecuencia.
En cuanto a sus datos sexuales, nos fijaremos en si los celos de nuestra hembra son periódicos, cada 6 meses, y si la hemorragia es más o menos abundante en este celo, anotando cualquier cambio.  Será importante observar también los signos respiratorios como la tos, observando si aparece en el esfuerzo o en reposo, por la noche o durante el día.

Alteraciones en el ojo de nuestra mascota.

El ojo es un órgano muy delicado que hay que cuidar con esmero.

Los ojos son los órganos de la visión y su función consiste en transformar los cambios de luz en impulsos nerviosos. Como tal, los ojos son unos órganos muy sensibles y hay que cuidarlos bien para evitar daños irreparables. Nuestras mascotas pueden sufrir de procesos similares a los que padecemos nosotros. Así es posible que un perro diabético pueda quedarse ciego debido a la aparición de unas cataratas o que un gato presente una úlcera corneal después de pelearse con otro gato o debido a un jabón inadecuado para el baño que le entra en los ojos, produciendo una úlcera corneal química.

A continuación os describo las alteraciones más frecuente, sin orden de importancia, que encontramos en el día a día en nuestras pequeñas mascotas.

1.-Cataratas: Se define como tal a la opacidad progresiva del cristalino, parcial o total. Las cataratas se pueden clasificar en genéticas y ambientales según haya predisposición o no a padecerlas. Dentro de las ambientales encontramos aquellas que son producidas por enfermedades como la diabetes o aquellas producidas por un traumatismo en el ojo. Las más comunes en cualquier caso son las seniles.

2.-Conjuntivitis: Es la inflamación de la  membrana mucosa que recubre el interior de los párpados y que se extiende a la parte anterior del globo ocular.  Se aprecia enrojecimiento en el globo ocular y aumento en la producción de lágrimas, además de fotofobia en mayor o menor grado (cierran los párpados) en cualquiera de los casos y según si el origen es vírico, bacteriano, alérgico o por cuerpo extraño los síntomas aumentarán con la aparición de  legañas, aumento de los ganglios linfáticos y/o prurito.

3.-Úlcera de cornea: La córnea es la parte trasparente y más frontal del ojo. Una erosión en dicha capa puede producirse por infecciones (como en el caso del virus del Herpes felino o del Moquillo canino, por infecciones bacterianas o de hongos también) , por falta de lágrima (debido a falta de lágrima por defecto en las glándulas lacrimales o por alteración de los nervios faciales) o por traumatismos (roce continuo de los pelos de la cara o pestañas mal posicionadas, arañazos o golpes y por cuerpos extraños).  Una quemadura química (como un champú inadecuado) también puede provocar una lesión ulcerosa en la córnea. Las úlceras son dolorosas y hacen que nuestra mascota cierre el ojo de forma casi continua.

Mediante la tinción con fluoresceína se puede distinguir su presencia pues a veces pueden pasar desapercibidas. La fluoresceína es un colorante naranja que en contacto con el agua se vuelve verde. Allí donde quede una mancha verde en el ojo sabremos que hay una úlcera pues eso quiere decir que el colorante ha atravesado la capa superficial de la córnea (sin agua) y ha entrado en la segunda capa corneal (hidratada).

4.-Prolapso de la glándula lacrimal del tercer párpado: Se aprecia la aparición de una masa rosada y redondeada (la glándula lacrimal) por detrás del tercer párpado en el canto medial del ojo, no es dolorosa pero si irritante y normalmente es bilateral, una vez que aparece en un ojo es muy fácil, que tarde o temprano, aparezca en el otro. Es mucho más frecuente en perros que en gatos. Normalmente se realiza una cirugía para restituir esta glándula de nuevo en su sitio pues así mantenemos el riego lacrimal que esta glándula provee, que suele rondar el 50% del total.

5.-Prolapso del globo ocular: En algunas razas de perros braquiocefálicos (chatos) puede llegar a ocurrir que algún ojo se salga de la cavidad ocular con relativa facilidad, son los perros que denominamos de ojos saltones. Un golpe en el suelo al bajar del sofá o una pelea con otro perro pueden provocarlo. En razas que no son chapas o en gatos es mucho más difícil que esto ocurra. El trauma tiene que ser mayor. Cuando un gato o un perro que no es chato presenta un ojo algo más abultado podemos sospechar de varias patologías entre ellas una masa detrás del ojo que le empuja hacia delante.

6.-Presencia de cuerpo extraño: En ocasiones alguna espiga se mete entre el globo ocular y el párpado o en el interior del párpado de nuestra mascota provocando una inflamación e incluso infección fuerte que no para si no sacamos de ahí esa espiga. Aunque encontrarnos una espiga es lo más frecuente también podemos hallar piedras, trozos de hojas o ramas y en casos en que intervienen indeseables en la provocación del daño encontramos incluso perdigones.

7.-El ojo seco: Se corresponde con una inflamación de la córnea y la conjuntiva a la vez y es debida, normalmente, a la baja producción de lágrima en los ojos. Esta falta de lágrima provoca que el ojo esté enrojecido, la córnea se vea mate y normalmente se acompaña de legañas mucosas y verdosas. Hay razas con predisposición a padecer este proceso como son Westy, Cocker, Bulldog, Shit tzu, Pastor Alemán, Yorkshire y Pequinés entre otras. Pero también hay  enfermedades que pueden favorecer este proceso como son; problemas hormonales tales como el hipotiroidismo,  el hiperadrenocorticismo y la diabetes;  enfermedades autoinmunes y alérgicas; enfermedades víricas como el moquillo y alteraciones nerviosas del nervio facial entre otras. También  puede favorecerlo el hecho de quitar la glándula del tercer párpado cuando existe prolapso de la misma.

¿ tiene su loro todo lo que necesita ? (parte 1 de 3)

Las psitácidas, grupo de aves que comprende en general a todos los loros, periquitos, guacamayos, agapornis, etc.., son unas de las mascotas que están desplazando a los perros y gatos de los hogares, debido sobre todo a que requieren menor tiempo de atención por parte de sus propietarios y a sus escasos gastos de manutención.
Hay unos requisitos mínimos que el propietario de estas mascotas debe conocer. La mejor forma de cuidarles consiste en imitar su hábitat en la naturaleza. El 90% de las enfermedades que presentan se deben a los malos cuidados de sus propietarios, sobre todo en cuanto a su alimentación y a las condiciones psicológicas a las que están sometidos en la jaula.
A modo de resumen, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

Documentación. En el momento de la compra de cualquier psitácida tendrán que adjuntarle la factura oficial con el número de CITES y tendrá que guardarla durante toda la vida del animal. Es como su DNI y este código demuestra que ha sido adquirida legalmente, ya que la mayoría de especies están protegidas y tienen su comercio sometido a la legislación internacional de tráfico de especies protegidas.
Es muy recomendable implantarle un microchip, que se realiza con tan sólo una inyección, ya que a pesar de que lleve anilla, ya sea abierta o cerrada (en este caso se demuestra que ha sido criada en cautividad) puede ser retirada en caso de sustracción y no podremos demostrar la propiedad. Cualquier loro que no tenga su CITES se considera ilegal, pudiendo ser requisado por las autoridades en cualquier momento.

Alimentación.  Además de las clásicas semillas de maiz, trigo, pipas de girasol, etc.. deberá aportarle frutas y verduras diariamente, tales como zanahoria cruda (para acostumbrarle intente ponerle zanahoria rallada los primeros días) y manzana o pera. Son muy frecuentes las sinusitis y otras enfermedades derivadas de la alimentación sólo con semillas, debido a que éstas son deficitarias en vitaminas, sobre todo en vitamina A.
Es recomendable colocarle las semillas de forma que el cueste algo conseguirlas (imitando así a su comportamiento en la naturaleza), colocándolas dentro de alguna malla o red metálica o de cuerda.
La mixtura de semillas es mejor que la adquiera en envase cerrado, debido a que las semillas expuestas en las tiendas a granel son manoseadas frecuentemente  por el público y pueden ser vehículo de agentes infecciosos.
Se le debe ofrecer una vez a la semana frutas desecadas, y mensualmente se le puede ofrecer algún premio, tal como barritas de miel o frutas.
Debe controlar el sobrepeso, sobre todo si le suministra demasiados premios o demasiadas semillas grasas tales como las pipas de girasol o cacahuetes. Es frecuente encontrarnos con loros obesos. No se le deberá dar aguacate ni cebolla puesto que son tóxicas.
De vez en cuando se le debe ofrecer zumo de frutas (no cítricos) con una cuchara o jeringa, ya que es una fuente extra de vitaminas y además lo tomará como un juego. No se les debe dar queso, macarrones, pizza, hamburguesa y numerosos alimentos humanos: le acortarán la vida. Por ejemplo, un poco de chocolate puede matar a nuestro loro en cuestión de minutos.  Existen alimentos en forma de croqueta (parecida a las de perros y gatos) que contienen todo lo que nuestro loro necesita, pero aún así, es necesario suministrarles frutas a diario.

Agua de bebida. Deberá cambiársela a diario, teniéndola siempre limpia. No medique el agua con vitaminas ni con antibióticos si no es estrictamente necesario. Debe evitar que el bebedero se ensucie con las deyecciones, colocándolo alejado de la percha.

Hábitat. La jaula debe ser lo suficientemente grande para que no se roce cuando estira las alas. No deberá colocarla en sitio excesivamente soleado, ni en corrientes de aire. Debe evitar la calefacción y el aire acondicionado. Nunca la coloque en la cocina o donde se emitan vapores tóxicos. Son bastante sensibles al humo del tabaco. Les alegra tener adornada la jaula con ramas o incluso hojas, ya que así se encuentran casi en su ambiente natural. Es recomendable dejarles salir de la jaula varias veces al día, ya que así estimulamos sus instintos naturales y evitamos problemas de comportamiento, tales como depresiones o picaje. No permita que pique o “chupe” objetos metálicos de adorno: son muy frecuentes las intoxicaciones por plomo, zinc y otros metales pesados. Es muy bueno que tomen el sol algunos minutos al día, no a través de un cristal, sino directamente.

Higiene de plumas. Una vez al día le colocará una bañera con agua (incluso en invierno) para que se bañe, retirándosela a los 20 minutos. Se le pueden recortar las plumas secundarias de un ala con el fin de no permitir el vuelo, práctica muy usual para loros que pasan la mayoría del tiempo fuera de la jaula, aunque no es recomendable, ya que una de las bellezas de estos animales es verlos volar.

Una tele para mi gato

Nuevo canal de TV en Estados Unidos esta vez para perros, llamado Dog TV, para dar una programación exclusivamente para ellos mientras nos vamos a trabajar y se quedan solos en casa. Ya no sirve dejarles en un hotel para perros o un hueso para morder, ponerles la radio o dejarlos en compañía de otro animal para no echar de menos a su amo.

Hasta ahora nos ponían programas educativos para nosotros, para saber como manejar un perro mordedor o como coger una serpiente, ahora se ha completado con televisión a la carta para ellos… Supongo harán algún programa de tertulia tipo Ana Rosa, para que hablen o se ladren entre ellos…800 millones de perros hay en Estados Unidos, de que hablarán ?

Y digo yo, por qué no un canal de televisión para gatos ?

El perro con gafas

Gafas protectoras para perros

Salvando el inconveniente de que el perro permita mantenerlas puestas en su sitio, cosa que requiere un periodo de aprendizaje y de recompensa a veces largo, hoy en día en la medicina veterinaria tenemos un complemento necesario para tratar o proteger ciertas patologías o enfermedades en el perro que requieren protección bien de la luz, bien de las radiaciones ultravioletas, sobre todo en animales que hacen vida exterior.

Hay incluso quien las utiliza en su perro para protegerles del polvo, espigas o del viento o para dar el cante con la moda en el vecindario.

El perro al igual que el gato es un animal que gusta darse sus baños de sol, sin ser consciente del potencial dañino que tiene el mismo.

Dicho complemento ocular obviamente tiene que estar diseñado, adaptado o ajustado para cada raza o animal y cada circunstancia, aunque además en cuestión de modas ( tipo, color…), no hay nada escrito al copiarnos de la moda de otros paises….Suelen ser de policarbonato, antigolpes y antihumedad…

En otro artículo hablaremos de los efectos nocivos de la radiación solar sobre nuestras mascotas (inductor de lesiones o cáncer cutáneo sobre todo en animales de capa clara: gato blanco, caniche, bichón…).

El perro pastor alemán, el cocker, el pekinés son los más sensibles al efecto nocivo solar ocular, y se las utiliza en enfermedades como la queratitis pigmentaria, pannus, uveitis, ulceraciones corneales, etc.. que requieren un tratamiento continuo con pomadas o colirios y que con la suficiente protección y con un diagnóstico precoz en esas razas tendrían un mejor pronóstico.

Dog sun glasses.

Oferta de empleo en Centro Veterinario JG

Oferta de empleo en Centro Veterinario JG.

hospital JG Mutxamel

Ofrecemos puesto de trabajo para nuestro hospital de Mutxamel-Alicante.  Puesto: RECEPCIONISTA

Experiencia requerida:

– manejo de comunicaciones telefónicas, en especial SMS y Whatsapp.

– adquisición y manejo de  fotografía y video digitales.

– manejo de redes sociales.

– se valorará conocimiento de inglés.

-manejo de blogs.

Interesados: entregar curriculum en recepción (horario de 9 a 21 horas ininterrumpidamente).

La leishmaniosis ataca al gato

La leishmaniosis también afecta al gato.

Hace pocos días hemos vuelto a detectar la presencia de un gato afectado por una picadura del mosquito flebotomo que al igual que en el perro o en el hombre puede desembocar en la enfermedad, la leishmaniosis.

Es cierto que dicho mosquito no tiene selección sobre ningun animal, por lo que cualquiera que tenga sangre por sus venas, mamífero ( perro, gato, niño..), ave o reptil, puede ser picado por el mismo y dar lugar a la enfermedad, de ahí la importancia que tiene el controlar a toda la población felina y en especial a los gatos callejeros o abandonados como fuente o reservorio del parásito de cara al contagio al resto de los animales o al hombre. Cualquier bultito o úlcera en la piel de nuestro gato puede ser un indicador de la picadura del mosquito.

Al contrario que en el perro solo un porcentaje muy bajo de gatos ( un 5% aprox) pueden desarrollar la enfermedad y producir signos como delgadez, lesiones oculares, alopecias o pelados y bien bultitos en cualquier parte de su piel, sobre todo en la cara. Existe tratamiento para el control de la enfermedad en el gato, siendo más importantes las medidas contra los mosquitos y diagnosticar cuanto antes a los portadores.

Necesidades de agua de las tortugas como mascota.

Nos sorprende saber como aún hay personas que tienen tortugas como mascota que piensan que no necesitan agua para beber ¡¡, que con la dieta complementan sus raciones hídricas diarias.

Se sabe que las tortugas en su hábitat natural ( refiriéndonos a las tortugas terrestres) resisten largos periodos de sequía o dependen del agua que encuentran en los charcos tras días de lluvia.

Además poseen una vejiga urinaria que les sirve de almacen y pueden disponer de ella en todo momento.

También poseen una sistema urinario excretor de tipo uricotélico ( no eliminan urea como nosotros los humanos o los mamíferos…sino en forma de uratos o ácido úrico como sistema evolutivo propio en todos los reptiles salvo en los reptiles acuáticos como las tortugas de Florida).

A pesar de ello los casos de deshidratación en tortugas en nuestra clínica son frecuentes en verano en nuestras latitudes por falta de lluvia, siendo por ello recomendable, obligatorio y necesario el que dispongan libremente de un recipiente con agua, donde saciar su sed y disponer de reservas, donde poder darse sus baños, mejor si el agua está tibia para estimular sus funciones vitales ( digestión, inmunidad…recordad son poiquilotermos, su temperatura corporal depende de la temperatura exterior o ambiental…).

Dichos animales deshidratados necesitan unos días de hospitalización con fluidoterapia controlada para recuperarlos adecuadamente.

Con una dieta vegetal a base de hojas ricas en agua no es suficiente para suplir sus necesidades, su dieta además debe de ser variada y equilibrada, aconsejándose frutas de colores intensos o con carotenos, además de un suficiente aporte de paja, heno u hojas secas como fuente de fibra para estimular su tránsito intestinal como herbívoros que son.

Seguimos con el abandono indiscriminado de gatitos

Impresiona la desidia y la ignorancia de algunos seres que se autodenominan humanos cuando cada vez son más los abandonos de animales a su suerte en nuestras calles y cuidades y más aún cuando abres un cubo de basura y te encuentras un puñado de gatitos recién nacidos aún vivos dentro de una bolsa incluso con el nudo hecho.. para que no se escapen ?

En estos tiempos ya no me sorprende nada.  Hace poco han sido nueve los gatitos encontrados en una caja, gatitos de un mes de edad.

Procuramos ayudar en darles salud y en buscarles una casa de acogida cuanto antes, desinteresadamente por nuestro amor por los animales y para ayudar a gente con menos recursos.

Por más campañas que se hacen, precios reducidos para esterilización de gatos y gatas adultos callejeros, convenios con urbanizaciones y algunas protectoras privadas locales…no vemos el fin

La amputación de extremidades en el perro o gato.

La amputación de extremidades en el perro y en el gato.

Como consecuencia de grandes fracturas producidas por traumatismos ( atropellos, caidas desde pisos), tumores óseos, disparos por arma de fuego, mordeduras extensas y graves de perro, gato o serpiente, gangrenas……muchas veces nos encontrados en la encrucijada de tener que amputar quirúrgicamente una extremedad gravemente afectada e imposible de recuperar, una vez hemos valorado el estado general de un animal.

La decisión del propietario para autorizar ese acto quirúrgico la mayoría de las veces es afirmativa, siempre y cuando el animal no sufra con un correcto protocolo de analgesia y manejo del dolor.

El factor psicológico que afecta al hombre en la misma situación no ocurre en el perro o en el gato, siendo el 100 % de los animales operados satisfactoria llevando una vida normal, pues con el resto de las tres extremidades, compensa los apoyos o aplomos como un animal normal.

Aunque con cierta limitación al principio y tras el correspondiente protocolo de curas y analgésicos tras la operación y un periodo de rehabilitación que va desde 1 a 3 meses estos animales no son prácticamente conscientes de su situación llevando una vida absolútamente normal, destacando la tremenda capacidad de adaptación de los animales compensando su tara con el resto de extremidades y disfrutando de la compañía de su amo, de sus paseos y de sus caricias.

De los más de 30 animales operados por amputación en los últimos años todos sus propietarios no han tenido sentido de arrepentimiento de los realizado con sus animales.

Pododermatitis en roedores.

Una buena higiene siempre es preferible a la mejor cura.

La pododermatitis  es una infección muy dolorosa que afecta a las patas de muchos roedores mantenidos como mascotas. En aves aparece un cuadro similar denominado «clavo» en donde la dermatitis aparece en forma de granulomas. En estado salvaje no suele afectar pues el confinamiento es uno de los muchos factores de riesgo. Es una enfermedad compleja, multifactorial que implica tanto al musculoesquelético, así como al sistema tegumentario. La planta de la pata se hincha apareciendo eritema (rojez) primeramente y después sangrado, costras y supuración purulenta. En casos graves, los afectados pueden ser reacios a moverse, se muestran deprimidos y pierden peso. Si el hueso se infecta, la pata podría necesitar ser extirpada. Si no se trata, la pododermatitis puede resultar mortal.

Factores de riesgo:

1.-Sobrepeso y mala conformación anatómica.
2.-Substratos inadecuados: superficies duras o abrasivas.
3.-Falta de higiene y exceso de humedad.
4.-Enfermedades crónicas que afecten la competencia inmune.
5.-Confinamiento y jaulas demasiado pequeñas.
6.-Lesiones/amputaciones que les impidan buena movilidad.

En la mayoría de las ocasiones las bacterias que se asislan de estos procesos piógenos son del género Staphylococcus y en muchos de ellos es S.aureus.
Siendo el tratamiento difícil y no siempre exitoso pues requieren de cuidados de higiene continuos y prolongados. En los casos en que haya que hacer curas con desbridamiento de tejidos habrá que colocar un vendaje y cremas cicatrizantes y antibióticas que habrán que ser cambiadas varias veces para favorecer la buena evolución del caso. Se debe limitar el ejercicio y se debe asegurar que los pacientes coman siempre heno de buena calidad y algunas verduras frescas. En los casos en que el roedor no quiera comer nada se le deberá administrar la comida con jeringuilla.
La manipulación de la zona es dolorosa por lo que se aconseja administrar sedación o anestesia las primeras veces y algún antinflamatorio además de los antibióticos mientras sea considerado necesario.
Si el proceso ha llegado a tendones o hueso es muy probable que haya que valorar la posibilidad de la amputación, con el riesgo de producir pododermatitis en el otro miembro con el tiempo. Si tenemos dudas sobre este hecho es bueno realizar una radiografía para determinar el grado de afección del hueso.

Déficit de TAURINA en gatos y hurones.

La taurina es esencial en la alimentación de hurones y gatos y cada vez más se sabe que algunas variedades de perros tienen requerimientos mayores que otras.

La TAURINA es un derivado de los aminoácidos cisteína y metionina ayudados por la vitamina B-6  y resulta esencial para el funcionamiento normal del músculo cardiaco, de la visión y de la reproducción. También es necesaria para formar las sales biliares que ayudan a la digestión. Se suele encontrar de forma libre en los tejidos del organismo, como los músculos, el corazón y los ojos, y no forma parte de las proteínas. De forma normal los perros y las personas pueden sintetizarla en su organismo por lo que no suele ser necesario su aporte externo pero en el caso de los gatos y los hurones sí es necesario su aporte en la dieta porque no pueden sintetizarla.

Los piensos para gatos y hurones deben tener un alto porcentaje de carne para que así esté presente la Taurina en ellos. Otra manera de que haya un nivel de Taurina aceptable para estas especies es que se introduzca en el pienso como un añadido.

Su falta provoca la pérdida de células en la retina y con ello la dificultad de la visión e incluso la ceguera en un proceso denominado degeneración retininana central felina.
A la vez también es necesaria para el normal funcionamiento de las células del músculo cardiaco. La deficiencia de taurina ocasiona debilidad en este músculo que, a su vez, puede ocasionar insuficiencia cardiaca. Esta condición se denomina miocardiopatía dilatada y puede ser fatal.
Durante la gestación, lactación y crecimiento de los gatitos y hurones es necesaria para que todo se desarrolle con normalidad y no haya un crecimiento insuficiente o infertilidad.

La raza del mes: El perro Crestado o desnudo Chino

Como la vida misma, todo va por modas, estos días y principalmente debido al turismo, estamos viendo con más asiduidad razas que no son habituales en nuestra zona, para el que no lo conozca, os presento y detallo al  Perro Crestado Chino.


El perro Crestado chino


Origen


Aunque hay antecedentes en China, Filipinas e Indonesia de hace miles de años, hay algunas teorias sobre su origen en Latinoamérica procedente de otros perros pelados o desnudos; unos dicen que procede del perro desnudo mejicano o del cruce del desnudo mejicano con el chihuahua o incluso del pelado peruano.

Su extensión y distrubución por Europa se produjo a principios del siglo XX desde Gran Bretaña.


Características


Existe la variedad sin pelo que es la más llamativa y la variedad con pelo que puede ser confundible con otras razas.

La variedad sin pelo viene determinada por la expresión de un gen dominante, que al ser expresado por ambos padres ( homocigoto) da lugar a mortalidad embrionaria, no así cuando es heterocigoto. De esta forma la mitad de los cachorros en sus cruces pueden ser de piel desnuda y la cuarta parte con pelo.

Su piel relativamente fina es muy similar a la humana al tacto, presentando mechones de pelo en las patas a modo de calcetines, en la cabeza como una cresta y al final de la cola como un pequeño plumero.

Se permiten todos los colores y sus combinaciones, siendo más atractivos los arlequinados o moteados.

La variedad sin pelo va asociada a alteraciones dentales, ausencias o desviaciones.


Utilidad o aptitud:

-Perro de compañía excelente así como de belleza y exposición.


Comportamiento

Es un excelente animal de compañía, bastante cariñoso y juguetón y muy fiel con su amo, aunque bastante sensible y delicado en cuanto a su piel.

Aunque muy tímido y desconfiado con los extraños, suele tener algún comportamiento territorial, incluso a veces ser un molesto ladrador. Es muy similar en comportamiento al del yorkshire terrier.

Muy bueno con los niños y otros animales aunque su socialización debe ser temprana.

Se está haciendo cada vez más popular en nuestro pais. Siendo muy extendida su presencia en paises anglosajones.

Peso: Raza pequeña, entre 4 y 7 kg de peso

Altura: 23-33 cm a la cruz

Su esperanza de vida supera los doce años de edad.

Cuidados:

-Alimentación equilibrada y controlada desde cachorro.

-Muy sensible al frío y al sol.

-Higiene dental desde épocas tempranas por su predisposición a enfermedad periodontal.

-Es un perro dinámico que requiere espacio y ejercicio diario.

– Padece de patologías articulares (rodilla y cadera), al igual que oculares (glaucoma, uveitis, cataratas..)

-Susceptible a problemas cutáneos, dermatitis húmedas estivales, dermatosis y problemas endocrinos: hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo y diabetes, así como tumores cutáneos, melanomas o carcinomas, tanto como tumores orales, por lo que a partir de los pocos años de edad se aconseja un control veterinario periódico.

Déficit de TIAMINA en gatos.

Los gatos son un tanto especiales a la hora de alimentarse. A veces puede resultar difícil cambiar sus hábitos alimentarios pero puede ser necesario.

La Tiamina fue la primera molécula a la que se le dio el nombre de vitamina (sustancia vital para el sostenimiento de la vida). Por extensión, el resto de nutrientes que desempeñan un papel parecido han recibido también el nombre de vitaminas.  Más específicamente, la Tiamina resulta esencial para el buen funcionamiento del sistema nervioso, ya que participa en la formación de la glucosa, esencial para el funcionamiento neuronal.

Las vitaminas se dividen en dos familias: las vitaminas solubles en grasas, también conocidas como liposolubles (A, D, E, K), y las vitaminas solubles en agua o hidrosolubles (del grupo B y C). Las primeras, si se consumen en exceso, se acumulan en el organismo y pueden volverse tóxicas.

El aporte de vitaminas se consigue por medio de los diferentes ingredientes de la ración o en forma de suplementos vitamínicos.

Por naturaleza, las vitaminas son frágiles (son sensibles a la luz, al calor, a la oxidación), pero se puede aumentar su resistencia durante la cocción protegiéndolas de agresiones externas.

Dentro del grupo de las vitaminas B está la Tiamina que se encuentra de forma natural en: Levaduras, carne de cerdo, legumbres, carne de vacuno, cereales integrales, frutos secos, maíz, huevos, vísceras (hígado, corazón, riñón), avena, patatas, arroz integral, sésamo, trigo, nueces, guisantes, cacahuates, soja. La leche y sus derivados, así como los pescados y mariscos, no son considerados buena fuente de esta vitamina.
La Tiaminasa es una Anti-vitamina, que por tener una estructura similar a la de la vitamina B1 tiende a competir con la vitamina, evitando su absorcion en el organismo, la Tiaminasa esta principalmente en alimentos crudos como el pescado. El etanol también actúa como una Anti-vitamina.

Los síndromes bien conocidos por la deficiencia severa de Tiamina incluyen signos neurológicos. Un gato tras estar alimentado unas 2-4 semanas con una dieta deficiente en Tiamina empezará a mostrar salivación excesiva, convulsiones breves tras dos meses con la dieta, dilatación pupilar, disminución de los reflejos pupilares y lo más característico ventroflexión de la cabeza (el gato tiene la cabeza agachada)como consecuencia de parálisis de los músculos cervicales. También pueden ir apareciendo irritabilidad, depresión y taquicardias.

El diagnóstico de la enfermedad se basa en los signos clínicos, una alimentación a base de una dieta deficiente en Tiamina (pescado crudo) y la respuesta a la terapia (los gatos se recuperan a la 24 horas de inyectarles Tiamina).

El tratamiento se basa en la administración de tiamina al gato y en el cambio de dieta a una correcta. La tiamina debe administrarse hasta una semana después de que la dieta haya sido corregida. En perros es más difícil que se den casos de déficit de Tiamina. En humanos su déficit se denomina enfermedad de Beri-Beri.

La mejor manera de prevenir este problema es administrar una dieta adecuada a las características de cada una de nuestras mascotas. Los piensos comerciales están regulados en este sentido y es difícil encontrar uno que no cumpla los requisitos necesarios.

Hiperplasia gingival en perros.

La boca hay que controlarla pues es fuente de recurrentes problemas de salud en perros.

En la hiperplasia gingival acontece un sobrecrecimiento de la encía debido a su inflamación, en muchos casos debida a la placa bacteriana en la línea de las encías. No hay que confundirlo con un épuli que es un tumor de la encía. En algunos casos de hiperplasia gingival el diente llega a ser tapado casi por completo por la encía con peligro de sangrado cuando el perro va a comer. Este proceso es común a cualquier perro pero las razas braquiocefálicas, como los Boxer, son las más predispuestas.

Cuando esto acontece se debe dar un tratamiento adecuado que convine la limpieza de la los dientes y la línea bajo las encías con ultrasonidos y un tratamiento antiséptico y/o antibiótico durante un tiempo.

En casos más graves se puede estudiar la posibilidad de resecar mediante cirugía la parte de sobrecrecimiento gingival.

Una ración de plomo para nuestro perro o gato.

Una barbaridad cuando leemos en los medios o en las noticias que han matado a tiros a un perro en un parque en Zaragoza, un pobre caniche cuando estaba ladrando a unos niños y cuando solamente quería jugar con ellos, llamando la atención.


No era un perro peligroso, no manifestaba signos de agresividad, cuando un desmesurado e irracional policia municipal sacaba la pistola y le pegaba dos tiros, con el peligro que sí conllevaba eso delante de tanta gente ante cualquier bala perdida.


Colgaba yo a ese señor ignorante de los animales y de su trabajo….pero no me sorprende, no es el único, el mundo está lleno de desaprensivos, de vecinos a los que les molesta cualquier gato que se le cuele en su casa y le robe el pescado de la cocina, o el perro del vecino que te ladra por las noches o se pelea por el territorio con el tuyo, si tienes perro te lo matan o te lo envenenan.


Disparos, empalamientos, ahorcamientos o envenenamientos son los que a menudo vemos y atendemos y nos llevamos las manos a la cabeza ante tal crueldad….sin añadir los accidentales, los típicos perros de caza, tan felices en su trabajo que reciben su ración de plomo, puñado de perdigones por sólo cruzarse en el camino entre el conejo y la escopeta o los que sufren los peligros del campo, venenos, cepos, etc.


Podemos describir una lista interminable de animales, bien sea perro o gato que acude ( y hablando solo de los que reciben plomo, de los ahogados, intoxicados y apaleados hablaremos en otro blog ) con un agujero sangrante ( bien sea en la cabeza, ojo, pierna, abdomen, pulmones..) del que descubrimos tras la oportuna radiografía que han sido disparados. A veces nos traen incluso animales heridos en la carretera, buhos, palomas, tórtolas, conejos…a los que también tratamos de atender y curar desinteresadamente.

El asombro del dueño es inminente al informarles su animal ha sido disparado con cerbatana, rifle, escopeta o pistola, la reacción enseguida es la de buscar al culpable, su vecino ?, pero no tenemos pruebas incriminatorias para proceder a la denuncia, se necesita un testigo y el arma, a veces homicida (perricida o gaticida en este caso).

La gran mayoría de los animales que acuden, los podemos salvar, cuando corren riesgo vital por perforación de intestino, de pulmón o de vejiga, requieren una urgencia operatoria…aunque a veces suponen la pérdida de un ojo o la reparación de una hueso fracturado…..

Y no contamos el tanto por ciento elevado de animales que son disparados y que nadie se da cuenta o pasan de ello en su casa, muchos acabarán muriendo por infección o incluso por intoxicación por plomo al cabo de incluso meses o años.

Seamos civilizados, por favor.


Para ampliar sobre el tema, porcentaje de animales afectados, órganos dañados, manejos y tratamientos de los heridos, dispondremos de un artículo específico en el blog para veterinarios.

Golpe de calor en Chinchillas.

Verano, altas temperaturas y golpes de calor.

Las Chinchillas son originarias de la región de la cordillera de los Andes en Sudamérica. Viven en zonas frías de arena volcánica y escasa vegetación  donde aprovechan esa arena para darse baños que les ayudan a mantener su pelaje en óptimas condiciones de aislamiento. Gracias a su pelaje, que es uno de los mejores en cuanto a aislamiento del mundo animal con 20.000 pelos por centímetro cuadrado, soportan temperaturas muy bajas lo que les permite vivir hasta los 4.500 metros de altura. Al igual que soportan muy bien el frío en ambientes cálidos encuentran serias dificultades para mantener su actividad. Su temperatura ideal ronda los 20ºC y por encima de los 26ºC empiezan a decaer. Por encima de los 32ºC tienen serios problemas que pueden provocarles golpes de calor y la muerte.

Cuando un golpe de calor da comienzo y los dueños notan primeramente aletargamiento,  seguido de respiración agitada y suelen estar tumbados, les cuesta incorporarse. Las mucosas y la piel de las orejas suelen estar muy congestionadas, es decir rojas, la saliva se espesa y puede incluso acontecer la aparición de diarreas con sangre en cuadros muy fuertes o intensos. Tras el choque viene el coma y finalmente la muerte.

Ante la sospecha de un golpe de calor hay que refrescarlas, principalmente con agua y acudir rápidamente a un veterinario.

Peligros para nuestro perro en la playa

El debate no es si perros permitidos en la playa o no, hay quien argumenta razones para una cosa u otra…pero no somos conscientes de los peligros de ir por ellas.

He leido por ahí algunas playas en las que se permite el baño y acceso a los perros, entre ellas Cala de Aiguaoliva (Vinaroz), L’Ahuir ( Gandia), Los Castillejos (Barbate). Playa de Bon Caponet (Ametlla de Mar) que nos pillan un poco lejos, sin embargo aquí parece que tenemos disponible la playa Punta El Riu, al final de la playa de San Juan, hacia Campello, en que se permite el acceso de canes todo el año.

Pasear con nuestro perro, disfutar el verlos correr por la arena o darse un baño o jugar con ellos, en otras playas nos arriesgamos a una multa que puede llegar a los 600 Euros.

Tumbarte en la arena o andar por la playa y encontrarte o pisar un pastelito canino no le es grato a nadie, aparte de los riesgos sanitarios que conlleva el que nuestros niños jueguen en arena contaminada por excrementos de perro..como tampoco lo es encontrarte residuos de nuestro mundo de consumo: colillas, plásticos, cristales, latas, alquitrán…además de algas, medusas y otros restos marinos, y saber que la ingestión de agua marina es muy peligrosa para el perro por la alta concentración de sal que contiene.

Pero es ahí donde voy, el perro puede tener acceso e ingerir sobre todo anzuelos camuflados en restos de pescado o cebos de pesca, muchas veces desapercibidos por sus propietarios o bien tiran inconscientemente del hilo que pudiera llevar colgando, cosa que provoca que el anzuelo se clave y complique las posibilidades de sacarlo.

En los últimos años hemos tenido la casuística de más de 30 animales a los que hemos tenido que extraer anzuelos y otros objetos ingeridos en las playas, entre ellos alguna que otra gaviota a la que asistimos y sacamos el anzuelo de su buche, desinteresadamente.  El  diagnóstico es fácil  porque su dueño ha visto como el perro se comió algo y a continuación le colgaba el hilo de pesca y la confirmación es siempre mediante una radiografía para saber su localización.

La rapidez en la actuación permite la extracción con una endoscopia por vía bucal y esofágica, siendo necesaria la extracción quirúrgica cuando ya ha pasado del estómago o está bien clavado en las paredes de estómago, esófago o faringe.

En próximos artículos hablaremos de las fobias al agua ( ¿ sabías que sólo al 10% de los perros les gusta el agua ?, de los gatos no hablemos, muy pocos…. ¿ Qué razón les hace tener esa fobia cuando el resto se lo pasa divinamente en el agua ?

Sarna en conejos.

Se denomina sarna a la infestación masiva de distintas especies de ácaros y pueden acontecer en distintas especies. El tratamiento suele ser muy similar en la mayoría de los casos.

Es relativamente frecuente que al realizar un raspado de la piel en una mascota encontremos algún ácaro. El hecho de encontrar un ácaro adulto no siempre es indicativo de que se está produciendo sarna. Se denomina  sarna cuando los ácaros desarrollan enteramente el ciclo de vida completo y además de forma masiva. La sarna es una enfermedad de la piel causada por ácaros y que en los conejos viene representada por Cheyletiella parasitovorax, Sarcoptes y Psoroptes cuniculi.

La primera ocasiona en muchos casos cuadros subclínicos pues no es prácticamente pruriginosa y afecta principalmente al manto en la zona del dorso apareciendo mucha caspa y pelo frágil. Es una zoonosis, esto quiere decir que puede transmitirse a personas. De forma común se la suele denominar caspa andante pues da la sensación que se produce movimiento de la caspa que produce este ácaro.

La sarna en las orejas es causada por el ácaro Psoroptes cuniculi, y dentro de los signos están considerados la aparición de costras  en el pabellón auricular, inflamación del canal auditivo externo, caída de las orejas pasando a parecer conejos del tipo Belier y movimientos constantes de la cabeza debido al prúrito que ocasionan.

La sarna de las patas es causada por ácaros del género Sarcoptes, y comienzan afectando las patas y al acicalarse pasan por frotamiento a afectar la cara y la nariz.

Los ácaros suelen alimentarse de detritus y elementos celulares y linfa y al mismo tiempo sus deshechos sirven como alojamiento a huevos y crías. Su actividad a nivel cutáneo estimula la liberación de sustancias participantes en los procesos de alergias que son las lesiones primarias que ocasionan. Las costras se forman secundariamente y su espesor y extensión darán pistas sobre la gravedad de la infestación.

Un raspado de una de estas lesiones nos confirmará el agente causal y el tratamiento a seguir.

Tumor mamario en un Cobaya.

Los tumores son frecuentes en varias especies animales y no siempre afectan a las hembras, los machos también son propensos a padecer sus efectos.

En los Cobayas son frecuentes los tumores de mama, en las hembras el pronóstico suele ser bueno si se actúa rápidamente y no hay signos radiográficos o ecográficos de metástasis en los distintos órganos diana.  Es por eso que en aquellas hembras que no se dediquen a la cría se aconseja su esterilización pues la hormonas que producen los ovarios influyen en la aparición de dichos tumores. En el caso de los machos la incidencia de tumores de mama es alta, siendo incluso de corte más maligno que las hembras pues suelen ser adenocarcinomas.

El adenocarcinoma es un tumor carcinomatoso con origen en las células que recubren a las glándulas secretoras. Estas células son las encargadas de sintetizar y de verter los productos que generan en la luz de la glándula.

Los adenocarcinomas son muy frecuentes puesto que se originan en un tipo de células que se encuentran en continua división celular y que presentan, por ende, mayor riesgo de mutaciones.

Pueden presentarse inicialmente en forma de adenoma, un tumor glandular que es benigno.

Se debería realizar, además, una analítica completa para valorar el estado del Cobaya a la hora de la cirugía. Un análisis del tumor una vez extraído o previamente una punción, nos puede ayudar a determinar la malignidad del tumor.

La rabia en nuestro pais y en la actualidad

La rabia sabemos todos que es una grave enfermedad que puede transmitir un animal rabioso a una persona ( zoonosis). Hay más de 150 paises en el mundo donde está presente afectando y matando al año a más de 55.000 personas, sobre todo en Asia y Africa, siendo casi la mitad niños, principalmente por mordedura de perro o transmisión directa o indirecta por murciélagos de varias especies ( como en Estados Unidos y Canadá)


En España no existe rabia desde 1978, aunque se han dado casos muy localizados en zonas portuarias de Valencia, Málaga…gracias tanto al control en nuestras fronteras como a las campañas obligatorias de control y vacunación en toda la población canina y recomendada en la felina. Hace pocos días vimos la noticia de un perro ( pit bull) en Toledo del que se ha confirmado la existencia de rabia mordió a varias personas, entre ellas un niño que presenta síntomas de la enfermedad y del que no se es muy optimista. Este perro pertenecía a unos extranjeros que estuvieron de paso por Algeciras y se cree que es allí donde pudo adquirir el virus. Veremos lo que pasa, pues ha creado alarma social.

Sin embargo la tenemos cerca, tanto en Ceuta y Melilla con casos esporádicos o importados de paises vecinos como Marruecos donde es endémica y algunos paises europeos, con lo que la entreda ilegal de algunos animales con el virus en periodo de incubación puede suponer un problema ante el intenso tráfico de una gran variedad de animales y personas con riesgo incluso de ser portadores, bien por vía marítima con los ferrys o barcos desde paises africanos o por carretera desde paises del Este donde todavía existe rabia ( Rumanía, Polonia, Hungría, Italia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia).

En todas las comunidades limítrofes a ellas tienen un protocolo de actuación en caso de emergencia y aparición de algún caso de mordedura a una persona por un animal sospechoso.


Los reservorios de la rabia o animales en los que puede estar presente son todos los carnívoros ( a nivel mundial), no solamente el perro, sino además muchas especies de murciélagos, tanto insectívoros como frugívoros, de Europa, Asia, Africa o Australia como los de las especies: Megachiroptera, Myotis, Murina, Miniopterus...algunos de importante riesgo para el ser humano, no solamente por mordedura al cogerlos en nuestras excursiones y viajes a esos paises, sino también por inhalación de su saliva u otras secreciones en las cuevas o hábitats donde entremos.

La rabia es un virus del genero Lyssavirus del que se han genotipado 13 variedades hasta ahora distribuidos por todo el mundo, unos más peligrosos que otros para el ser humano.

En España tenemos el tipo EBLV1 detectado frecuentemente en el murciélago hortelano mediterráneo (Eptesicus isabellinus) presente en la mitad sur de la Península Ibérica y en el norte de África.


La otra especie, el murciélago hortelano (Eptesicus serotinus), principal reservorio en el resto de Europa, está presente en la mitad norte de la Península y es el que más casos ha producido en Europa.

En nuestro pais también se ha descrito la presencia del murciélago: Myotis myotis, Myotis nattereri, Miniopterus schreibersii, Rinolophus ferrumequinum y Tadarida teniotis, todos ellos sin aparente riesgo para el hombre.

El EBLV1 también se ha detectado en algún murciélago frugívoro ( Rousettus aegyptiacus ) presente en algunos zoos o parques temáticos en España.

También se ha detectado su presencia en algunas ovejas en Dinamarca, una marta en Alemania, en dos gatos en Francia y en algunos casos de rabia humana en Rusia y Ucrania. Del resto de especies de virus se han encontrado algunos casos accidentales en varios paises europeos.


La vacunación contra la rabia protege contra algunos virus pero contra otros no, por lo que la medidas a recomendar son preventivas con respecto a los posibles reservorios. Por fortuna el virus rábico es muy frágil y no sobrevive en el agua, comida o en el ambiente por lo que su contagio es muy aislado, siendo muy sensible al sol y a los desinfectates y jabones de uso diario..


La enfermedad en el hombre y los animales producida por el virus clásico, salvo anéctonas accidentales de otros tipos es motivada principalmente por mordedura ( alguna vez por respirar ambientes contaminados por saliva u orina de murciélago), no penetra por la piel intacta y no se puede descartar la transmisión por consumo de carne o leche de animal infectado.

El periodo de incubación es bastante largo, 1 a 2 meses, o incluso 2 años en el perro, por lo que en caso de mordedura no debemos pasarlo por alto.

A más cerca la mordedura de un nervio, a mayor saliva inoculada y mayor herida, más rápido aparecerán los síntomas.


Un perro ( u otro carnívoro o mordedor rabioso) elimina virus con su saliva incluso hasta varios días antes de los primeros síntomas y no deja de hacerlo hasta que muere el animal.

Una vez alcanzado los nervios, se distribuye por cualquier parte del sistema nervioso, muscular y glándulas salivares, provocando los signos típicos.

En el perro el primer síntoma en aparecer sería un cambio repentino de su comportamiento y después o una rabia furiosa o una rabia muda o alternante una con otra, con muerte incluso a los pocos días.


La rabia furiosa se caracteriza por la intranquilidad del animal, moviéndose de un sitio a otro sin parar, incluso abalanzándose sobre objetos imaginarios, pupilas dilatadas y pérdida del reflejo corneal. Voz ronca o cambios en sus aullidos.

Muerde cosas del lugar donde se encuentre, barrotes, alambradas, provocándose heridas en la boca o nariz. Tiene temor a la luz o al agua y puede tragarse cualquier cosa. En pocas horas o días deja de moverse por incapacidad, convulsiona, paraliza y muere.


En la rabia silenciosa o muda el perro permanece quieto largos periodos de tiempo, huidizo aunque en alerta, mordiendo cuando se le provoca.

Manifiesta parálisis o temblores musculares y es muy típico el que cuelgue la boca por parálisis de mandíbula y lengua. Hipersalivación e incapacidad de tragar al comer o beber. La mayoría mueren por parálisis respiratoria.

Lo que la hidrofobia o temor al agua es frecuente en el hombre, es raro en el perro.


Rabia en el gato y en el caballo:

En el gato es similar que en el perro pero con predominio de la forma furiosa, tendiendo a esconderse pero atacando al molestarles, dorso arqueado y maullidos contínuos. A los pocos días se paraliza, anda incoordinado y muere.

Caballos:

La clínica es muy variable y confundible con otras enfermedades como las encefalitis. Pueden manifestar una combinación de las dos formas rábicas con o sin agresividad.


El diagnóstico de la rabia siempre es por laboratorio de acuerdo a unas normas internacionales. Siendo la limpieza de la herida por mordedura y la inmunización en las horas siguientes a la mordedura en el hombre la recomendaciones iniciales, siendo según la OMS 15 millones de personas las que se inmunizan profilácticamente post exposición o riesgo para prevenir la enfermedad que puede ser mortal en la mayoría de las veces.

Es por ello que nuestra función es la de informar y no bajar la guardia ante animales desconocidos, que entren en nuestro pais sin control, así como la de recomendar cada 1 o 2 años la vacunación antirrábica de nuestro perro o gato o cualquier otro animal susceptible.

Los gatos que parecen linces: la capa LYNX.

Son como tigres en miniatura con unos espléndidos ojos azules pues no en vano tienen genética «siamesa».

Hasta llegar a saber la fórmula genética de los gatos LYNX vamos a tener que recordar un poco la genética ligada a su expresión. Dentro de todas las series de genes que regulan el color de la capa de los gatos existe una que regula la intensidad de color, no diluyendo el color pero sí alterándolo.
Es la serie alélica del gen C y merece un estudio más exhaustivo pues son muchos los alelos que en esta serie se encuentran.

alelo C: que es dominante y determina la mayor expresión de color de un genoma.
alelo cb o BURMÉS: que empalidece el color y se relaciona con ojos amarillos.
alelo cs o SIAMÉS: que limita la presencia de color a cabeza, extremidades y cola, se relaciona con ojos azules.
alelo ca o ALBINO IMPERFECTO: porque presenta ojos celestes, no se asocia a sordera.
alelo c o ALBINO: porque presenta iris rosado, ambos no se asocian a sordera.

«NADAL, como ejemplo de gato de capa LYNX».

Los alelos cs y cb son codominantes por lo que su presencia en heterocigosis en un individuo da lugar a la expresión de los dos en una capa conocida como TONQUINÉS y en donde el color se limita a los cabos pero presenta empalidecimiento de la capa de color del cuerpo. Se relaciona con ojos verdes. Además estos alelos pueden expresarse a la vez que los genes del Agoutí (los pardos) y del Naranja haciendo muy amplia la combinación de resultados.

Se llaman COLOR POINT a los gatos que presentan ambos alelos del tipo cs  y si además presentan alelos para el gen Agoutí y/o para el Naranja de denominan LYNX. Es por esta razón que muchas veces se les denomina siameses rallados.

Los arácnidos con nuestras mascotas

En próximas semanas iremos describiendo en nuestro blog para veterinarios cómo reconocer y tratar las mordeduras de araña tanto en el perro como en el gato. Aquí os nombro las más importantes para saber algo más de ellas.

ARAÑAS EN ESPAÑA

En España ( Península e islas) , tenemos unas 2000 especies de araña de las que sólo 5 NO SON venenosas o contienen veneno. ( Sin contar las exóticas, las de coleccionista o las presentes en los zoos o animalarios).

De ellas TRES pueden ser potencialmente más peligrosas para nosotros o nuestros pequeños animales ( perro o gato). ( hablaremos con detalle de ellas en próximos artículos), por la composición de su veneno, por su tamaño o por las reacciones que pueden provocar.

Hemos de tener claro que todas tienen glándulas venenosas y quelíceros inoculadores pero por la poca potencia de su veneno o la dificultad en penetrar la piel animal o del hombre son poco frecuentes sus mordeduras produciendo una lesión local en la mayoría de los casos, muchas veces desapercibidas por nosotros en nuestros animales.

Es por ello que no debemos de tener pánico o ARACNOFOBIA a ellas, pues es más su labor beneficiosa sobre el control de insectos o plagas ( mosquitos, moscas, polillas, hormigas, etc..)

Solo un porcentaje muy bajo ( estimado en un 5%) y producida por una acción fortuita o por la curiosidad de nuestro perro o gato, suponen una intoxicación seria en animales hipersensibles, con severos síntomas sistémicos o una necrosis intensa local.

La mayoría suelen ser más dolorosas que la picadura de una abeja. Sus compuestos son paralizantes y digestivos de los insectos de atrapan.

Ninguna de ellas ataca, todas normalmente huyen, salvo por la insistencia de nuestro perro o gato en jugar con ellas o cazarlas o metérselas en la boca..

La mordedura o inoculación se produce al ser atrapadas contra la piel, prenda de vestir, dormir en el suelo y olfatearlas, mordisquearlas o ingerirlas, siendo su toxina según la especie ( neuro, hemo o citotóxica) pudiendo producir además de la reacción cutánea local o hipersensible, daños hemolíticos, necróticos o síntomas nerviosos ( dolor, temblores…).

El veneno de algunas contiene lecitinasa, que al actuar sobre la lecitina produce una sustancia, la lisolecitina, con elevado poder hemolítico ( difiere del de víbora que produce coagulación en las venas, catalizada por una enzima proteolítica más que por una lipolítica).

Especies en España:

  • Latrodectus tredecingutatus ( neurotóxica)
  • Lycosa tarentula o tarántula europea (proteolítica)
  • Loxoceles rufescens ( proteo/hemolítica)Otras menos peligrosas son:
  • Steatoda paykulliana y Steatoda nobilis , ésta muy extendida y más grande ( frecuente en las islas Canarias ).
  • Chiracanthium punctorium. Necro y neurotóxico por sur y centro Europa. Peligrosos los machos. También la C. mildei

    Además citamos algunos casos documentados con mordedura dolorosa y molesta de las siguientes:

  • Araneus diadematus ( o araña de jardín europea),

  • Argiope lobata (o araña tigre), también la Argiope bruennichi 

  • Especies de las familias Segestriidae, Salticidae, Gnaphosidae, Thomisidae, Araneidae

    Segestria florentina, Agelena labyrinthica, Nemesia caementaria, Argironeta aquatica, Coelotes obesus, Dysdera crocata, Scothophaeus blackwalli, Drassodes sp, Eresus niger……… todas de tamaño medio- grande y grandes quelíferos.

    Glubia dorsalis, Thomisus onustrus, Cosmobunus granarius, Xysticus sp, Trombidium sp, Micrommata virescens….

  • Araña negra de los alcornocales (Macrothele calpeiana), sin que tengamos constancia de ningún caso grave en nuestro medio

  • Tegenaria atrica

  • La araña de las bodegas, la araña de jardín, la araña doméstica y la araña común.

  • La araña marrón o de los rincones, presente en la cuenca mediterránea y menos peligrosa que la variedad americana. Vive entre piedras o maderas; No es agresiva salvo si se la pisa.

Especies con hueso peneano.

Aunque nos resulte extraño, es más frecuente de lo que pudíeramos pensar.

El hueso peneano se encuentra en la mayoría de mamíferos, sobre todo carnívoros, insectívoros y roedores.  Los perros, gatos y los hurones son tres de las especies que presentan este hueso. Este hueso les permite a estos animales la penetración en ausencia de erección.  Este hueso aloja en un surco a la uretra en su paso desde la vejiga hasta el orificio uretral por donde sale la orina.

La radiografía que a continuación se presenta evidencia el hueso peneano en un macho de hurón. Presenta un final curvo característico en esta especie.

Marsupiales, lagomorfos y caballos (entre otros) carecen de este hueso, cuya función sería permitir la penetración en ausencia de erección. La erección en las especies con ausencia de hueso peneano se consigue mediante la vasodilatación de los vasos del tejido erectil del pene.

28 de Mayo, a partir de hoy el día del perro sin raza.

El vigor híbrido es lo que hace a los perros cruzados más resistentes a muchas enfermedades pero no se la confiere para el abandono. Un día en su memoria nos puede concienciar a todos.

El diario de difusión gratuita «20 minutos» ha iniciado su particular andadura para promover el día 28 de Mayo como el día del perro sin raza. Vaya desde aquí nuestra más sincera enhorabuena esperando que esta iniciativa tenga difusión y se consolide en el tiempo. Está bien seguir este tipo de iniciativas pues la gente se conciencia mejor sobre estos temas ya que, por ejemplo, los perros que más se abandonan son perros sin raza.

Os dejo el enlace para que podáis ver la noticia en toda su extensión y no olvidaros de leer el periódico mañana.

http://www.20minutos.es/especial/dia-perro-sin-raza/

Aparición en el medio ambiente de especies exóticas: La culebra real de california.

Una inofensiva culebra mantenida como mascota de terrario se puede convertir en el azote de la fauna autóctona de una isla, en este caso Canarias.

Sería por el año 1998 cuando un dueño incauto, cansado de ver cómo las culebras que criaba en su terrario se hacían demasiado grandes  decide soltarlas en el monte para que, al menos, tengan una oportunidad. No sabe, sin embargo que está causando un gran perjuicio a la naturaleza del entorno de Gran Canaria, su isla. Las culebras que ha soltado son  Lampropeltis getula californiae, una subespecie de la serpiente real común que habita en la zona de California y que presenta una gran variedad de patrones de coloración con bandas y franjas blancas y negras, existiendo un patrón albino también. A

No es una especie dañina para el ser humano pues no es venenosa y su mordedura no es dolorosa en exceso pero para el ecosistema canario es un gravísimo problema.
En Gran Canaria se alimenta principalmente de reptiles autóctonos como son la Lisa grancanaria, el Perenquén de Boettger y el Lagarto de Gran Canaria, aunque también depreda sobre huevos y aves autóctonas.
Hacia el año 2007 se inició el programa LIFE+LAMPROPELTIS con el que se pretende reducir la densidad y abundancia de esta especie en la isla de Gran Canaria con el fin de minimizar su impacto en la biodiversidad de la isla. Además, se ha prohibido su mantenimiento como mascota.

Desde que comenzó el proyecto se han podido capturar cientos de culebras de esta especie y alguna que otra especie más, como iguanas, boas o pitones que sí pueden mantenerse como mascotas.

proyecto LIFE-LAMPROPELTIS

La importancia de controlar las garrapatas

Las garrapatas transmiten a nuestra mascota enfermedades muy graves, que en algunos casos tienen un final fatal.

Ya ha llegado el calor, y con él tenemos el gran problema de las garrapatas, que están esperando sobretodo en zonas con hierba alta a que pase nuestra mascota, para que sea su hospedador.
Es muy importante examinar que nuestra mascota no tenga garrapatas,  ya que estos antrópodos pueden hacerle mucho daño y transmitirle agentes patógenos que pueden ocasionar graves enfermedades, como: Ehrlichiosis, Babeiosis, Piroplasmosis, Borreliosis o Lyme.
No es fácil tener un buen control de las garrapatas, ya que hay que eliminar las presentes y evitar la la fijación de otras nuevas. Aunque hoy día existe en el mercado una amplia variedad de productos que lo consiguen.

¿Como se puede tratar?

Las formulaciones que existen en el mercado vienen preparadas en collares, spot-on (pipetas), champús, sprays, polvos y emulsiones. El veterinario nos podrá indicar en cada caso particular que es lo más conveniente para nuestra mascota, dependiendo del estado en que se encuentre, de su peso, etc. La más efectiva y cómoda para los propietarios de las mascotas es la pipeta, siempre que se aplique correctamente, y habiendo sido informado con antelación por el veterinario, ya que no todas las pipetas son buenas para todos los perros o gatos, y hay pipetas que son mortales para los gatos, por ello hay que tener mucha precaución y estar bien informados por el veterinario antes de aplicarla por primera vez. Los acaricidas más utilizados para el control de las garrapatas, son el Fipronil, el amitraz y los piretroides. La prevención se debe mantener durante todo el año.

Tratar el ambiente

Si tratamos a nuestra mascota, pero no tratamos las áreas por donde se encuentra, estamos solucionando la mitad del problema. Se deben tratar aquellas zonas en las que se encuentra (cama, jardín, etc), siempre con mucha precaución de no intoxicarlo. También es importante evitar zonas en las que sepamos que puede haber garrapatas, como por ejemplo (bosques, parques, hierbas secas, etc).

Cuidado al quitarlas

Si detectamos alguna garrapata en nuestra mascota, hay que quitarla lo más cerca posible del sitio de fijación, y hacerlo lentamente o aplicar algún producto especial  local que la mate. NO arrancarla, ni torcerla, ni aplastarla, porque si la quitamos mal, puede quedar dentro de la piel parte de su boca, y pararecerán lesiones cutáneas. Existe en el mercado unas pinzas especiales para extraer la garrapata por completo y correctamente.

Es aconsejable y beneficioso tanto para nuestra mascota como para nosotros que mantengamos una conexión y relación estrecha, por medio de juegos, paseos y caricias; de esta manera la relación será mucho más divertida para ambos, y también podremos detectar con las caricias si se le ha fijado alguna garrapata, y  poner remedio.

En la época que estamos son muy frecuentes las garrapatas, asi que con un poco de atencíón por nuestra parte y con sencillos y cómodos remedios de los que disponemos en el mercado, es una batalla que podemos ganar a las garrapatas. «Más vale prevenir que curar».

Aparición en el medio ambiente de especies exóticas: Tortuga de Florida.

Lobo con piel de cordero para un ecosistema que no está preparado para su voracidad sin mesura.

Esta especie de galápago es de las que presenta mayor potencial colonizador. Al ser de mayor tamaño que, por ejemplo, los galápagos leproso y europeo que viven en España los desplaza e incluso se hibrida con ellos. Esto supone una grave amenaza para la supervivencia de los maltrechos galápagos autóctonos.Es por eso que esta especie ha sido catalogada en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, estando prohibida en España su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio, si bien existe una moratoria para los efectos de su inclusión hasta 1 de mayo de 2013 y los ejemplares de animales de compañía exóticos podrán ser mantenidos por sus propietarios previa comunicación y, en su caso, identificación y declaración responsable ante la autoridad competente de las comunidades autónomas (en el plazo de un año).
De Trachemys scripta se conocen tres subespecies teniendo la T.s.elegans la prohibición de ser introducida en Europa debido a los daños ya causados por sueltas indiscriminadas.
En España se cuentan por decenas, sino cientos, los apuntes sobre sus avistamientos en distintos lugares de la geografía.



Trachemys scripta elegans:
Oriunda de la zona sur y centro de EEUU que ha sido exportada como mascota en grandes cantidades a Asia y Europa, siendo la más común de las tortugas mantenidas a tal fin. Su puesta en libertad por dueños ignorantes del mal que provocan las ha convertido en plaga. Tiene el caparazón verde, que con el tiempo se vuelve marrón, con algunas manchas amarillas. El plastrón es amarillo con manchas negras. Su característica más distintiva es una gran mancha rojas detrás de las orejas. Hasta 28 cm.
Esta subespecie se ha convertido en la tortuga más comercializada y en una de las mascotas más populares en los últimos años, debido entre otros factores a que su cuidado es relativamente sencillo. Se ha vuelto muy popular en numerosos países. Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.



Trachemys scripta scripta:
Del sureste de EEUU. Caparazón de color negro con unas rayas verticales tenues de color marrón. El plastrón es amarillo, sin manchas o con unas pocas de color negro. La cabeza es oscura con unas grandes manchas de color amarillo intenso. Hasta 25 cm.

Trachemys scripta troosti:
Localizada en los estados de Tennessee y Kentucky haciendo frontera entre las dos subespecies anteriores por lo que se considera una hibridación de las mismas. Caparazón verde con algunas manchas claras y plastrón amarillo con manchas negras. En la cabeza tiene una mancha amarillo pálido. Hasta 21 cm.

Os presentamos a Coco y Estrella

Dos pequeños cachorros muy diferentes…pero inseparables.

Coco y Estrella son de razas diferentes, pero son «hermanos» ya que conviven juntos, y se llevan genial. Coco es un cachorrito de Shar Pei, de tan sólo dos meses. Y estrella una preciosa Samoyedo de 4 meses, esta raza tiene un carácter muy bueno, y son de excelente compañía, que aún con el paso de los años siguen siendo como cachorros. Han estado hoy en la consulta para que el veterinario les haga una revisión general y también explique algunas pautas de educación, higiene, alimentación y  cuidados a su dueña. A estrella se le administró la vacuna y desparasitó internamente, para así evitar que pueda contagiarse de muchos de los virus que son tan peligrosos para nuestros cachorros o adultos que NO estén vacunados. Y Coco tiene Entropión, que es una alteración palpebral en la que los parpados están hacia adentro, es muy común en ciertas razas como el Shar Pei, y esto hay que corregirlo con una pequeña cirugía, ya que si no se pone remedio el roce continuado en la córnea provoca úlceras, y eso ya es mucho más serio. De momento Coco está feliz y contento con su «hermana» mayor que es Estrella. En unos dias los tendremos por aqui de nuevo para que el veterinario continúe con las pautas de vacunación, y vuelva a revisar los ojos del pequeño Coco.

Lesiones primarias en dermatología veterinaria: VESÍCULA.

Sobre todo ante quemaduras hemos podido observar alguna que otra vesícula en nuestra mano.

En las VESÍCULAS se aprecia una elevación de la epidermis claramente delimitada. Su contenido es un fluido claro. En las mascotas suele romperse con facilidad o pasar a pústula. Se denomina vesícula cuando no sobrepasa el centímetro y cuando es mayor se denomina AMPOLLA o FLICTENA.

Podemos encontrar vesículas y ampollas después de quemaduras químicas o térmicas y en los Shar-pei afectados por procesos de mucinosis, como en el ejemplo de la fotografía.



Lesiones primarias en dermatología veterinaria: COMEDÓN.

Los puntos negros. Nuestras mascotas también los sufren.

Lesión no inflamatoria que se forma por acumulación de sebo,  exceso de células descamadas (hiperqueratosis) y sobrecrecimientos bacterianos en los folículos pilosos, obstruyendo su salida. Por el depósito del pigmento melanina en contacto con el oxígeno del aire se puede oxidar y oscurecer, dándole la apariencia de un punto negro.

Al apretar un COMEDÓN para extraerlo se corre el riesgo de que las bacterias presentes se diseminen produciendo un absceso. En humana se utilizan tiras queratolíticas que sueltan el tapón y lo sacan suavemente.

Los comedones son frecuentes en el acné y en enfermedades hormonales donde se altera  la queratinización y producción de sebo de la piel. Así, son muy típicos del hiperadrenocorticismo o enfermedad de Cushing, aunque no exclusivamente. Las razas de perros desnudos, del tipo Crestado chino, Perro desnudo del Perú y el Xoloitzcuintle también son propensas a padecerlos debido a la hipotricosis congénita que padecen.

Intoxicación por ricina. Veneno mortal de actualidad

En estos tiempo conviene saber a lo que nos enfrentamos después de leerlo en la prensa estos días.

La ricina, obtenida del ricino, es el veneno con el que han intentado intoxicar al presidente norteamericano Barack Obama, por medio de una carta interceptada, como nueva arma antiterrorista…

Medio gramo inhalado ( por ejemplo al abrir el susodicho sobre ), puede ser suficiente para matar a una persona…no hablemos de un gato o un perro….De 3 a 6 semillas crudas ingeridas pueden ser mortales.

Sin embargo el aceite de ricino vendido en farmacias es inofensivo, pues el aceite o resina, obtenido por prensado y calentamiento de las semillas pierde toda su toxicidad. Dicho aceite se utiliza como reconocido purgante ( acelerar tránsito y el vaciado intestinal) , aunque de desagradable sabor. También se utiliza en barnices, pinturas, cosméticos ( cremas, alargante de pestañas…) incluso como lubricante para motores, o como fuente de combustible biodiesel en algunos paises con intensiva plantación ( ej. En Argentina)

Conozcamos la planta:

Ricinus communis (catapucia o higuera del diablo).

Es una euforbiácea, planta arbustiva de hasta 3 metros de altura, silvestre pero que a veces las tenemos de adorno en nuestros jardines, muy fácil de distinguir por su color rojo-anaranjado de su tallo y hojas, al igual que sus frutos (inflorescencias) racimosos de intenso color rojo y espinas blandas que al secarse evidencian varias semillas moteadas en cápsulas de tres compartimentos que asemejan a cacahuetes.

La ricina se encuentra principalmente en las semillas ( en la cáscara) y es una proteína altamente tóxica, uno de los más potentes venenos conocidos.

Tras la ingestión produce en pocas horas severos trastornos gastrointestinales con vómitos, fuertes diarreas sanguinolentas y dolor abdominal, falta de coordinación, salivación abundante, somnolencia, convulsiones, hemorragias,insuficiencia renal y hepática, coma y según la disis ingerida, la muerte.

No existe antídoto para ello, sólo tratamiento clínico hospitalario, lavados gastrointestinales y fluidoterapia de mantenimiento hasta la eliminación del tóxico varios días después de la ingesta.

protectora de animales JG: atencion gratuita para animales sin dueño

Son muchos los clientes que llevaban tiempo sugiriéndonos que organizáramos una protectora de animales, debido sobre todo a la mala gestión de las presentes en el área de Alicante.
Esperamos la colaboración de toda persona que desee ayudar a los animales sin dueño de forma desinteresada.

Puedes apuntarte en su web: 965951897.es

Todos los servicios de nuestro hospital de Mutxamel son gratuitos.

Presente en la adopción de animales

Bien por la crisis o que por fín nos hemos dado cuenta que un animal se quiere, no se compra, se ha superado con creces estos últimos meses la proporción de animales compartidos como mascotas que tienen un origen de adopción que por compra-venta.

Adoptados nos referimos a los adquiridos por familiares, amigos o recomendados tanto como por asociaciones protectoras y albergues, bien sean transferidos o donados, o bien sólo custodiados por personas desinteresadas en sus domicilios que cuidan y miman a algún animal sin hogar.

Nos gratifica haber sido partícipes o intermediarios en la adopción de muchos de ellos en nuestro centro, con lo que además de llevar su control sanitario durante la vida médica de dichas mascotas conllevan cierto valor sentimental para nosotros.

El porcentaje de animales, perros y gatos sobre todo adquiridos por tiendas especializadas y criadores ha disminuido considerablemente, salvo por personas caprichosas que pagan precios desmesurados por algún cachorro concreto, exótico o desconocido.

Lo que sí hemos notado además un incremento de otro tipo de mascotas como pueden ser las aves ( periquitos, ninfas, agapornis, tórtolas, loros..), reptiles ( tortugas) como roedores o lagomorfos ( conejos, hámsters, cobayas…) animales con mucho menos compromiso, gasto y necesidades que el típico perro o gato, aunque el porcentaje de gatos también ha aumentado considerablemente respecto al de perros.

Ante todo esto nos hace pensar como proyecto cercano en desarrollar la idea de crear nuestra propia protectora por y para nuestros clientes, amigos y socios. Estando abiertos a cualquier idea, apoyo y sugerencia o consulta.

El porcentaje y número de animales adoptados sin transacción económica por muchos de nuestros clientes en los últimos meses podemos representarlos en la siguiente tabla.

Perros 75 individuos 22%
Gatos 175 52%
Aves 45 13%
Reptiles 22 6%
Roedores 15 4%


Lesiones primarias en dermatología veterinaria: PÁPULA.

Las pápulas las conocemos todos pues… ¿quién no ha sufrido sarampión en su vida?.

Una PÁPULA es una lesión circunscrita de menos de 1cm de diámetro, sólida a la palpación, elevada pero de cabeza plana. La mayor parte las veces se encuentra elevada sobre el nivel de la piel circundante y no en los planos profundos, pero puede comprometer tanto a dermis como a epidermis. Se produce en respuesta a un agresión en la piel de cualquier índole, conlleva una infiltración de glóbulos blancos (polimorfo nucleares) y/o un edema de todas o algunas de las capas de la epidermis y en ocasiones, como se ha mencionado antes, de la dermis.  Si el infiltrado es de células cebadas o mastocitos se producirá mayor picor. También puede combinarse con hiperplasia dermoepidérmica.

Se denomina PLACA cuando es de mayor tamaño formada por la confluencia de pápulas.

Mi lucha por sobrevivir

Soy un cachorro de dos meses de raza Schnauzer, a los pocos días de nacer me separaron de mi madre y mis hermanitos y me dejaron en un escaparate de un centro comercial de San Juan, sin mimos ni cariños y encerrado en una jaula de cristal de 1 m2.

La que ahora es mi dueña me vió y le dió tanta pena que decidió comprarme por mucho dinero que le pedían, le dijeron que si pasaba algo en los próximos días o me ponía malito tenía solamente siete días de garantía para poder reclamar…

El mismo día de mi compra me obligaron sin opción a elegir dónde, a llevarme a un veterinario de San Juan para una revisión donde certificaron sin estarlo, que estaba totalmente sano, además tengo un microchip que no saben de dónde procede ni quien me lo puso, por lo que aún estoy sin registrar….

A los pocos días me puse muy malito, con muchos vómitos y diarreas, me llevaron de nuevo muy deshidratado al mismo centro y empeoré pues no sabían lo que tenía, en la tienda donde me compraron me dijeron que ya se había pasado la garantía y que no se hacían responsables de nada ni de los gastos de veterinario y que me buscara la vida, ante mi tremenda sorpresa…

Así que mi dueña decidió sacarme de allí, sin medicación alguna, moribundo y llevarme a otro sitio donde me dijeron que tenía un parásito llamado Coccidio, tenía cientos de ellos en mi tripita que me provocaban una severa gastroenteritis con moco y sangre en mis deposiciones, y según me dijeron los cogí en mi lugar de procedencia que parece ser estaría en malas condiciones higiénicas junto a otros enfermos.

Menos mal que descubrieron a tiempo lo que tenía, me dieron el tratamiento correcto y me he escapado por los pelos de morir.

Ahora ya estoy mejor, empiezo a comer bien y me voy recuperando…

Esta historia es verídica y espero que aquellos que dicen que venden, regalan o dan en adopción animales en garantía sean conscientes y responsables de lo que dicen y no vuelva a ocurrir lo que a mí con ningún cachorrito o animal, pues no somos una mercancía, si no un animal vivo que tiene y nos provoca sentimientos con los que no se debe de jugar.

Conjuntivitis en perros y gatos

La conjuntivitis es una enfermedad ocular muy frecuente en perros y gatos.

La conjuntivitis, es la inflamación o infección de la conjuntiva, que es la membrana que cubre la cara interna del párpado superior e inferior; es una enfermedad ocular muy frecuente en perros y gatos.

El color de la conjuntiva normalmente es de color rosa, a excepción de la parte que cubre la esclerótica, que es la «parte blanca» del ojo.
En la conjuntiva suele haber una serie de microorganismos, que en condiciones normales no producen ningún problema, ya que los mecanismos defensivos del ojo son muy eficaces. Aunque en determinadas situaciones, como problemas de los párpados, golpes, etc, puede surgir un crecimiento anormal de esta flora y aparecer una conjuntivitis.

¿Causas de conjuntivitis?
Puede ser por diversas causas; por virus, bacterias u hongos. Suelen asociarse a alergias, ambientales (por ejemplo: polvo, humo agentes químicos, plantas, etc), alimentarias o por contacto. Algunas enfermedades como el moquillo, defectos en los párpados (ectropion o entropion), problemas en la producción de la lágrima «ojo seco». Todas estas causas pueden originar con mucha facilidad conjuntivitis en nuestra mascota.

¿Cuales son sus síntomas?

Los síntomas más comunes son:

– Lagrimeo excesivo.
– Legañas espesas color blanquecino, amarillento o verdoso.
– Irritación e incomodidad ocular (se frotan frecuentemente con las     patas los ojos).
– Enrojecimiento.
– A causa de la irritación suelen presentar los ojos cerrados o semi cerrados.

Precauciones y como prevenirlo.
Los ojos son muy delicados, y si nos damos cuenta de que nuestra mascota tiene los ojos enrojecidos, debemos acudir al veterinario sin falta. Tener los ojos rojos, no siempre indica conjuntivitis; hay enfermedades graves, como el glaucoma, que si no se diagnostica a tiempo por el veterinario, pude llegar a producir la pérdida de visión del animal.
NUNCA poner colirios por nuestra cuenta, sin antes saber cual es el diagnóstico de la enfermedad de nuestro perro o gato, hecho por el veterinario, ya que, según el colirio que apliquemos podemos empeorar la enfermedad.
Importante: Mantener siempre los ojos de nuestra mascota limpios. Se deben lavar con suero fisiológico (mejor que con manzanilla), para que arrastre cualquier suciedad que haya en la conjuntiva. Si nuestro perro a gato es de pelo largo, mantener toda la zona de los ojos libre de pelo para evitar que entre suciedad, y que provoque irritación, (recortar toda la zona ocular es peligroso, por eso debe hacerlo un peluquero experimentado, o si lo queremos hacer nosotros debemos hacerlo con máximo cuidado, asegurándonos de que no va a mover la cabeza, y a ser posible con tijeras de punta redondeada).
Hay razas más propensas a sufrir conjuntivitis, como por ejemplo: perros: caniche, pequinés, shih-tzu, maltés, cocker spaniel, schnauzer, etc. Gatos: de pelo largo, persa, himalaya, etc.

Hay que acudir al veterinario si observa alguno de los síntomas mencionados anteriormente, para poner tratamiento lo antes posible. Si no acudimos con brevedad, la enfermedad puede llegar a ser grave.

Mucho cuidado de NO usar remedios caseros, ya que en la mayoría de casos empeoran la enfermedad y los ojos son muy delicados y frágiles.

El mal de la caspa andante.

Aunque suene raro cuando vemos a una mascota afectada por este ácaro parece como si la caspa… anduviera.

Cheyletiella es un ácaro lo suficientemente grande ( algo menos de 4 milímetros un adulto) para que pueda ser observado sin necesidad de microscopio como si fuera caspa, en muchos casos se confunde con ella y se suele llamar a la cheyletiosis la enfermedad de la caspa andante. Vive en la piel de perros, gatos, conejos y roedores e incluso puede afectar a las personas, aunque no sea lo usual.

Como todos los ácaros tienen ocho patas con ganchos que le ayudan a agarrarse a la superficie de la piel pues no penetran en ella. No viven mucho más allá de una semana fuera de su hospedador y cuando están en él completan su ciclo completo en unas 3 semanas.

Se presenta como una dermatitis pruriginosa en la que la pérdida de pelo, la intensidad del picor y la producción de escamas varía según la intensidad de la infestación. Al ser un ácaro altamente contagioso se aconseja que se haga una desparasitación adecuada no solo en la mascota afectada sino en todas las que haya en la casa para evitar rebrotes.

Intoxicación en el perro por bulbos de tulipán

Existen muchos tipos de plantas en los que las sustancias tóxicas que contienen se encuentran en más concentración en las partes subterráneas como los bulbos, raices o rizomas…

Referente a estos tenemos los de plantas ornamentales como el Tulipán, Jacinto, Narciso, Cyclamen, Amaryllis… que tienen gran capacidad de intoxicación tanto para el hombre como para los animales, por la presencia de sustancias tóxicas del tipo alcaloides y glicósidos ( tulipanina, saponinas, triterpenos, licorina…).

En caso de ingestión de un solo bulbo de tulipán, confundido por una cebolla puede ocasionar la muerte a una persona.

Es en otoño-invierno cuando se plantan estos bulbos y cuando pueden estar al alcance de niños o perros, al tenerlos preparados para plantarlos.

Los cuadros de vómitos, nauseas, diarreas, dolor abdominal, hasta convulsiones, parálisis o fallo cardiaco pueden presentarse.

Muchos tienen sabor amargo por lo que la ingestión completa y letal es rara, salvo casos de algunos perros o caballos que han muerto por un festín de bulbos.

Conviene reconocerlas y saber el riesgo potencial de toxicidad.

Referencia a un caso clínico que hemos tenido estos días por dos pastores alemanes de un mismo propietario, uno de ellos vomitó todos los trozos de bulbos que ingirió sin problemas, pero el otro acudió de urgencia a nuestro hospital a las dos horas de su ingestión con marcado dolor abdominal, temblores y otros signos nerviosos.

A nivel hematológico presentaba un marcado aumento de las transaminasas hepáticas.

El tratamiento fue satisfactorio con lavado gástrico, administración de laxantes, carbón activado (20 grs en 200 ml vía oral), fluidoterapia y diuresis controlada hasta eliminar los tóxicos, asi como silimarina / silibina como detoxicantes hepáticos.

Aparición en el medio ambiente de especies exóticas: El Picudo Rojo.

Esperemos no tener que lamentar dejar de ser el único país de Europa con palmerales.

A mediados de la década de los 90 entró en España el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) por primera vez a través de Andalucía. Poco a poco y a través de su expansión desde su primera localización y por posteriores introducciones se ha ido expandiendo por la totalidad de la costa mediterránea y también en Canarias.


Es originario del sureste asiático donde es plaga en plantaciones de cocoteros pero llegó aquí a través de importaciones de palmeras desde el norte de África.
Sus primeros efectos en la palmera no se aprecian pero cuando ya son evidentes es tarde. En 2005 la plaga se detecto en el palmeral de Elche. Siguiendo el protocolo adecuado (endoterapia vegetal y aplicaciones foliares) y constante, hasta ahora se ha conseguido recuperar por completo palmeras afectadas, siempre y cuando la yema apical no haya sido afectada por las larvas de este escarabajo.
Hace poco salto una noticia a la prensa, según la cual, estudios en biorremediación que se han llevado a cabo en la Universidad de Alicante permiten ser optimistas con respecto a este problema.


Un resumen muy escueto de la práctica que se puede utilizar sería decir que se atrae al picudo hacia unas trampas donde queda impregnado de un hongo llamado Beauveria bassiana, que provoca su muerte en unos días. Cabe la posibilidad de que este picudo pueda, así mismo, contagiar a otros congéneres de la colonia por lo que siguen los estudios en ese sentido.
Al ser un hongo autóctono evitamos el riesgo que conllevaría combatir una placa con un remedio potencialmente invasor.

¿Que es la Dirofilariosis canina?

La dirofilariosis es una enfermedad grave que se puede prevenir.

La Dirofilariosis, Filariosis o más colquialmente llamada “la enfermedad del Gusano del Corazón”, está producida por un nematodo (un gusado redondo) llamado Dirofilaria inmitis, conocida como microfilarias. Es una infección grave y dañina.

Estas larvas se encuentran circulando por el torrente sanguineo, se localiza en la fase adulta en el corazón y en las arterias pulmonares de los perros infectados. La vía de transmisión es mediante la picadura de un mosquito; y si el mosquito picara a un animal infectado y posteriormente a otro sano.

Las zonas con más incidencia de esta enfermedad son las que tienen temperaturas templadas y cálidas, como por ejemplo en nuestro pais: Canarias, Andalucía, Levante, etc. Si vamos a viajar alguna de estas zonas, o vivimos en ella, debemos tomar medidas preventivas.

SÍNTOMAS
Los síntomas son los típicos de una insuficiencia cardíaca, pudiendo aparecer pasados unos años, durante los cuales el perro ha sido portador, pero asintomático. Los síntomas más comunes son: inapetencia, cansancio, languidez, tos, dificultad al respirar, fatiga, desmayo, síncopes, pérdida de peso, si la enfermedad está más avanzada se puede complicar con ascitis, edemas y la muerte.

PREVENCIÓN

Lo más recomendable es llevar correctamente las revisiones por el veterinario de nuestra mascota. La dirofilariosis se diagnostica mediante una analítica de sangre. Y para prevenirlo, hoy día tenemos la suerte de poder contar con diversos principìos activos, en diferentes presentaciones: desde inyectables, comprimidos o tabletas,  en spot-on (pipetas). Estos principios activos, no van a impedir la picadura de el mosquito transmisor, pero si van a impedir el desarrollo de microfilarias a filarias adultas, y por lo tanto el desarrollo de la enfermedad.

Esta enfermedad es grave, con un riesgo alto en toda nuestra zona, por eso es importante que el veterinario de nuestro perro, nos aconseje y sigamos las pautas que crea necesarias para una buena salud y calidad de vida de nuestra mascota.

Lesiones primarias en dermatología veterinaria: NÓDULO.

Distinguir entre un nódulo y un tumor es importante pues no implican lo mismo.

Se define como NÓDULO a una agrupación celular, mayor de 1cm y más o menos circunscrita que se extiende por las capas más profundas de la piel pues normalmente no afecta a la superficie cutánea. Se presenta elevada la piel y se puede explorar el nódulo mediante palpación y se percibe como una masa firme insertada dentro de la piel.

Cuando las células son de origen inflamatorio se suele denominar TUBÉRCULO. Los nódulos con células de origen neoplásico de mayor tamaño se denominan TUMOR. 


El problema de los gatos callejeros

Manejo y control de los gatos callejeros.

Hasta hace pocos meses era relativamente baja la proporción de gatos presente en las calles, cerca de los contenedores, en las esquinas, locales o solares abandonados e incluso en urbanizaciones privadas.

Por medio de asociaciones protectoras o convenios con algunos ayuntamientos se procedía a campañas sanitarias y de esterilización autorizadas con precios muy reducidos por parte de nuestros servicios veterinarios, incluso a veces con precio de coste, aportando nuestro desinterés por ese motivo.

En las últimas semanas estamos siendo testigos de nuevo, de un aumento alarmante de la población de gatos en los citados lugares, debido al:

Abandono indiscriminado por parte de propietarios por la crisis económica o bien por desecho de los mismos a la calle.

-Reducción de esas campañas sanitarias también por reducción de las inversiones de los ayuntamientos que son los verdaderos responsables del control de los mismos y la menos motivación de algunas protectoras por su escasa recaudación en donativos.

Alimentación sin control, bien por pena o por desconocimiento de efecto, por parte de muchos ciudadanos en la calle que favore la proliferación, acúmulo y multiplicación de nuevos gatos que van apareciendo y que no se esterilizan.

-Hace pocos días hemos sabido de la intoxicación de algunos gatos de varias localizaciones por parte de algunos vecinos molestos por los otros, ya habiéndose denunciado a los posibles culpables.

-Reclamación a los ayuntamientos y protectoras municipales para que acudan y aporten registro y control de los mismos, desparasitaciones internas a los mismos administrados con la comida, así como seleccionando a los enfermos para su cura, control y aislamiento, así como control de pulgas y otros parásitos externos y potencialmente peligrosos sobre todo para niños y otras mascotas que vivan cerca de aquellos.

Es por ello que debemos valorar y saber un mínimo sobre los aspectos sanitarios más importantes de estos animales y el riesgo para personas que conviven con ellos o cerca de ellos:

-Más del 80% de los gatos callejeros son portadores de gusanos intestinales y tenias, muchos de importante riesgo de contagio al ser humano ( provocando reacciones cutáneas, larvas migrantes a varios órganos, sobre todo en niños), por la transmisión a través de las heces en parques y lugares de juego infantil o cercanos a colegios.


-Muchos de estos gatos padecen infecciones respiratorias, de origen vírico ( gripe felina) y otras bacterias como Stafilococos, Pasterellas y Pseudomonas, muchas de riesgo importante para personas con pocas defensas o propensas a problemas respiratorios.

-Problemas cutáneos como la Tiña ( micosis cutáneas) y sarnas de varios tipos. la tiña es muy frecuente en la mayoría de los gatitos que habitan en esas zonas con poca higiene y control.

-Los gatos son portadores o enfermos del virus del SIDA felino o FIV ( virus de la inmunodeficiencia humana) y del virus de la leucemia felina (Felv). Este último ( Felv) aún no se ha demostrado sea inofensivo totalmente para el ser humano o pueda dar lugar a origen a algunos tipos de leucemias en personas.

Es por ello que debemos cumplir si queremos disfrutar de estos gatos en libertad un mínimo de recomendaciones:

-A nivel de calles o urbanizaciones, los particulares debieran de darles de comer en lugares apartados de colegios, parques o restaurantes, evitando la afluencia masiva de los gatos, zonas donde habría peleas y maullidos nocturnos molestos en épocas de celo, etc…

-Promover campañas, como mínimo antiparasitarias y de control de enfermedades, así como de campañas de esterilización a bajos costes, convenidos con organizaciones municipales.

-En caso de mantener esas poblaciones, éstas sean controladas y aisladas de zonas de contenedores, acotadas por los ayuntamientos donde quien quiera pueda ayudar a darles calidad de vida a esos gatos, bien ofreciéndoles comida como controles sanitarios.

-Tratamientos de los animales enfermos y campañas de control / test  de las principales enfermedades contagiosas para el hombre, colocación de jaulas trampa para después tratarlos o trasladarlos a mejores zonas…

-Otra medida importante sería la de concienciarnos sobre la adopción del mayor número de gatos posibles para así mejorarles un poco más su calidad de vida, promoviendo a nivel de protectoras y administraciones la facilidad y autorización para capturarlos y buscarles un hogar, así como estimular las campañas anti-abandono de los mismos

Aún así todas estas medidas para que sean eficaces deben de llevarse a cabo a la vez por todos nosotros en general.

Reintroducción en el ambiente de especies extinguidas: El castor europeo.

¿Volverá a asentarse por largo tiempo el Castor europeo en nuestros ríos?

Hacia el año 2003 se produjo la suelta de castores en el entronque del río Aragón con el Ebro. Los castores no habían regresado a España desde que desaparecieron en algún momento del siglo XVII debido a la caza que sobre ellos se realizaba por su piel, carne y el almizcle que secretan para marcar su territorio, que era muy apreciado en la perfumería como fijante de aromas.
Ahora existe el debate sobre si dejar que sigan su curso como especie propia, que ha sido, de la fauna ibérica o tratarla como invasora. Parece ser que el kit de la cuestión estriba en que han sido soltados de forma ilegal pues de haber pasado la frontera por su propia expansión natural no habría habido ningún problema «legal».


La Directiva 92/43/CEE del Consejo Europeo y la Convención de Berna protegen al castor europeo en España pero aún así, parece ser, que el Gobierno dio permiso para su eliminación del Ebro. Este hecho ha sido denunciado por la asociación ecologista belga «Pays des Castors» que lo ha denunciado ante el defensor del pueblo.
Los que quieren eliminar a los castores arguyen  que es una especie invasora que provoca daños a la flora de ribera y afectado al desarrollo de otras especies animales como pudiera ser el Visón Europeo. Además de provocar daños en plantaciones de ribera como alamedas o choperas.


Estos hechos son fuertemente desmentidos por ecologistas y biólogos poniendo de manifiesto las ayudas que los castores provocan en el ecosistema. De hecho se ha potenciado su protección y su expansión en 27 países europeos continentales, la última suelta en Escocia. Se favorece la vegetación de zonas inundables, se abren claros en los bosques y se facilita la regeneración de vástagos de los árboles cortados. El Visón europeo se favorecerá de las zonas inundadas pues suele pescar en ellas.
En la diversidad está la riqueza y una especie que convivió en nuestros bosques hace años tiene derecho a volverlo a intentar.

Aparición en el medio ambiente de especies exóticas: El Cerdo Vietnamita.

La liberación de especies no autóctonas en el medio natural puede ocasionar problemas, entre otras, a especies autóctonas o ya bien establecidas.

De unos años en adelante se ha venido notificando la presencia de ejemplares de cerdos asilvestrados e incluso cruzados con Jabalíes, en la provincia de Alicante y de esta manera nos lo han comentado clientes que los han localizado en algunas zonas de monte y campo en paseos o partidas de caza, ocurre así en el alto y medio Vinalopó y en la hoya de Alcoy. Nos estamos refiriendo a cerdos de la raza vietnamita, también llamados cerdos enanos, que han sido imprudentemente liberados por sus dueños. Estos animales se adaptan bien a las condiciones ambientales de esta zona y han logrado mantenerse en el tiempo aprovechando los cultivos y el alimento del monte que sirve igual para el Jabalí.

Es en previsión de que se convierta en una especie invasora que desde la Federación Valenciana de caza se ha dado el aviso de este hecho y la administración, parece ser, que ha autorizado realizar batidas en las zonas afectadas según publican en su página web en un artículo fechado el 8/2/2013.

Así mismo, en diversos medios de publicación se ha venido divulgando la noticia de que una piara de estos cerdos campa por una zona colindante a la estación de trenes de Elda y Petrer. La piara ha ido cambiando en cuanto a su número debido a que algunos lechones se han podido dar en adopción a familias de la zona. Todos ellos son fruto de una suelta indiscriminada de algunos ejemplares que ha logrado mantenerse gracias, entre otros factores, a la ayuda que les suministran personas del entorno. Otros vecinos no son partidarios de tenerlos en los alrededores por los posibles problemas higiénicos y de seguridad que puedan conllevar.

cerdos vietnamitas campan libres

problemática en alicante con los cerdos vietnamitas

una piara de cerdos vietnamitas vive en libertad en un descampado de alicante

cerdos vietnamitas andan sueltos por el ginebre

La grave intoxicación por la procesionaria del pino.

Es una grave intoxicación que todos debemos conocer, para poder evitar las importantes secuelas que pueden permanecer durante el resto de vida de nuestra mascota.

Es una grave intoxicación que todos debemos conocer para poder evitar las importantes secuelas que pueden permanecer durante el resto de vida de nuestra mascota. Afecta con mucha más frecuencia a perros; a los gatos es mucho más difícil porque son más cautos, aunque no es imposible que también puedan verse afectados.

¿QUE ES LA PROCESIONARIA Y CUANDO APARECE?

La procesionaria del pino, es un lepidóptero, siendo la causante de la plaga más importante de los pinares del mediterráneo. Es una oruga que vive en nidos construidos en los árboles, preferentemente pinos, pero también se pueden alojar en cedros y abetos. En verano aparecen las mariposas, apareándose y poniendo los huevos en los árboles. Nacen a los 30-40 días de la puesta, así que, entre mediados de septiembre y mediados de Octubre las orugas se dedican a construir sus nidos, que son bolsas de seda, en las cuales se refugian para pasar el frío del invierno. Al final del invierno o ya en primavera (desde febrero hasta principios de abril), las orugas bajan de los árboles y lo hacen formando una fila, caminando “en procesión”, de ahí el nombre de “procesionaria”, para enterrarse bajo tierra y convertirse en crisálidas. De estas crisálidas surgen en verano las mariposas, que se aparearán y se vuelve a repetir el ciclo.

PELIGRO DE LA PROCESIONARIA PARA NUESTRAS MASCOTAS

Estas orugas están cubiertas por unos pelillos muy urticantes, que se dispersan por el aire, produciendo irritación de ojos, piel y mucosas. Sabemos que nuestra mascota es muy curiosa, siendo cualquier cosa que vea en movimiento una gran diversión, así que inevitablemente ante un pequeño descuido nuestro se acercará para descubrir que es…ahí llega la gran amenaza. Al olerlas o lamerlas, la oruga desprende de los miles de pelillos que la recubren una toxina llamadataumatopenia, siendo esta, una haloproteína que provoca la liberación de histamina, produciendo una potente reacción inflamatoria prolongada por la permanencia de los pelos que se quedan clavados en la zona mucocutánea.

Los síntomas más comunes que nuestra mascota presentará en caso de haber estado encontacto con la procesionaria son: nerviosismo, hipersalivación (salivación excesiva), importante inflamación de la lengua (glositis), de los labios (queilítis), mucho dolor, vómitos. En casos más graves, también se ve afectada la faringe, la laringe y el estómago, en caso de que haya ingerido la oruga. La evolución va a depender de la rapidez con que se traten todas las zonas afectadas, y la aplicación del tratamiento. Normalmente, las zonas afectadas que han estado en contacto directo con la oruga, se oscurecen, y parte del tejido se necrosa, perdiendo esa zona.

¿QUE HAGO SI MI PERRO HUELE O LAME LA PROCESIONARIA?

Si esto ocurre, debemos actuar con la mayor rapidez posible, porque nos encontramos ante una urgencia grave. Es fundamental llevar a nuestra mascota al veterinario lo antes posible, y si antes podemos lavar muy bien toda la zona con agua caliente, ayudaremos a eliminar parte de la toxina. El tratamiento de choque que en la mayoría de los casos aplicará el veterinario, es por supuesto el lavado intenso de la zona, corticoides, analgésicos para calmarle el dolor y antibióticos.

PREVENCIÓN

Evitar durante los meses de riesgo (de febrero a abril) pasear por cualquier zona o parques donde haya pinos. Si tenemos en nuestra casa pinos, tratarlos, y si viéramos algún nido, cortarlo y quemarlo, para evitar que se formen las orugas y bajen en procesión.

Es una intoxicación grave, que con un poco de cuidado y precaución se puede evitar. Ahora estamos en época de procesionarias, así que ¡MUCHO CUIDADO! por dónde paseamos a nuestras mascotas, y si viéramos algún síntoma de los que hemos visto, no lo piensen dos veces y acudan al veterinario lo antes posible para poner tratamiento cuanto antes. “Más vale prevenir que curar”.

Lesiones primarias en dermatología veterinaria: HABÓN.

¿Quién no ha tenido alguna vez urticaria con habones?

Los HABONES son lesiones cutáneas edematosas (más plana o elevada según el edema),  bien delimitadas y con un halo eritematoso.  Son la consecuencia de la vasodilatación y edematización de la dermis superficial. Provoca la elevación de los pelos presentes. Son, generalmente, evanescentes y cambiantes y su duración varía de unos minutos a unas horas. Tras su desaparición no dejan marca o lesión en la piel, salvo que el prúrito que ocasionan provoque que el perro, gato o la mascota que lo padezca se rasque y se provoque una herida secundaria.

Se tornan blancos mediante la Diascopia, técnica dermatológica que consiste en presionar con dos laminillas de microscopio la superficie cutánea, así se puede saber si el color rojo que presenta es debido a la dilatación capilar (eritema), siendo éste el caso o a la extravasación de sangre (púrpura), no es el caso pues continuaría rojo.

Se suelen presentar en cuadros de urticaria y alergia. Se pueden denominar también ronchas, sobre todo cuando es el mismo proceso pero con una elevación un tanto menor.

Próximos artículos de actualidad en nuestro blog:

Próximos artículos de actualidad que se publicarán en nuestro blog para propietarios de mascotas.


-El perro y el gato donante de sangre y órganos. El transplante es una realidad.


-La mala higiene dental predispone al cáncer a mi perro.


-Campaña de esterilización y tarifas anticrisis para gatos callejeros y abandonados en pueblos y urbanizaciones.


-Amor de madre, cuidados perinatales en el gato.


-Las mordeduras por perro o gato. Preguntas, peligros y modos de actuar.


-Manejo de la agresividad en el perro. Alternativas y causas.


-La otra vida para nuestro perro o gato. Incineración o entierro.


-Intoxicación por plantas ornamentales: Raices y bulbos.


-A mi perro creo lo ha envenenado mi vecino porque ladraba….qué podemos hacer.


-Picaduras de araña y de escorpión en el perro.


Tenebrio molitor, denominado comúnmente gusano de la harina.

No es difícil mantener una fuente de alimento fresco para nuestras pequeñas mascotas. Una golosina.

El llamado gusano de la harina se conoce científicamente como Tenebrio molitor, y no es un gusano pues es un coleóptero (escarabajo) que mide menos de 2 cm cuando es adulto pero que en forma larvaria puede llegar a los 2.5 cm.

La larva es la que le da el nombre común a la especie pues tiene forma alargada que le da aspecto de gusano. Suele utilizarse tanto como cebo de pesca como alimento para mascotas insectívoras como los reptiles tipo pogonas y tortugas acuáticas, aves como el pájaro mina, cuando son larvas pequeñas para alimentar algunos peces de acuario como kois y carpas y algunos mamíferos como el erizo. Lo normal es dar las fases larvarias a las mascotas o mejor aún la fase en la que son escarabajos recién salidos de la pupa y están aún blandos (no han desarrollado aún la dureza en su armadura de quitina). No hay que abusar de este alimento (ni de ningún otro) porque las larvas son muy ricas en lípidos y hacen engordar muy rápidamente a las mascotas sin que por ello estén correctamente alimentadas. Los escarabajos adultos y ya duros son únicamente aceptados, normalmente, por algunas especies de ranas.

Se suelen vender  en tiendas especializadas en comida para mascotas aunque cada vez se está extendiendo más su cría en casa, para lo cual se deben tomar una serie de precauciones para evitar tener una explosión demográfica que nos desborde o incluso que el sustrato de cría se contamine con hongos y bacterias que acaben con todos los individuos.

Se reproducen de forma relativamente fácil y necesitan de unas necesidades mínimas para ello.  Las larvas sufren repetidas mudas hasta que alcanzan el tamaño adecuado para tornar a pupa, este periodo suele durar unos dos meses. La pupa es blanda y suele estar en esta fase de 1 a 4 semanas según la temperatura ambiente. El escarabajo adulto que sale tras la pupa es blando al principio pero se endurece pronto y pasa su vida de adulto, unas 3-4 semanas, casi sin alimentarse. Tras la cópula la hembra depositará más de 100 huevos que tardarán en eclosionar unos 10 días.

La temperatura ideal rondaría los 25-30ºC pero a menos también se reproducen solo que se ralentizan sus ciclos. Son ideales las peceras de metacrilato para el transporte de peces y reptiles pues son fácilmente lavables y manejables. Los gusanos no podrán escalar por sus paredes por lo que será difícil que se escapen de ella.
Si el recipiente está debajo de una bombilla o junto a un ordenador ayudará a su desarrollo y crecimiento sin apenas darnos cuenta. Si bien, la luz no es lo que más les entusiasme por lo que deberemos colocar algunos cartones (las hueveras sin pintar son ideales) para que puedan ocultarse y a la vez servirán de parideras para que se depositen allí los huevos (demasiado pequeños) y vayan creciendo las pequeñas larvas.

El sustrato bien podemos hacerlo con salvado, pan duro rallado o no y algunas semillas tipo pipas de girasol o similares. Las algarrobas, en esta zona son bastante adecuadas también. Cada cierto tiempo hay que colocar una rodaja de fruta para administrarles humedad y alimento fresco. Se aconseja no dejar dicho alimento que se estropee pues sin no lo consumen puede favorecer la proliferación de hongos y bacterias.
Cuando queramos hacer limpieza del recipiente podemos pasar el sustrato por un colador donde quedarán las larvas y escarabajos retenidos.

Si bien, es fácil de mantener y puede ayudarnos a diversificar la dieta de nuestras mascotas no debemos olvidar que es una de las especies responsables de transmitir al hombre y a roedores una tenia denominada Hymenolepis nana. Este parásito es una tenia que suele afectar a roedores, muchos de ellos mascotas también que mantenemos en casa como los hámsteres. El hombre se puede infectar al ingerir alimentos contaminados con estos coleópteros o alguno de sus parientes.

La nueva moda…nuevas razas de perro ?

No tardará en llegar a España la nueva moda de transformar a nuestros animales…no solamente con vestirlos con sus abriguitos…si no de pintarlos…

En China ya está causando furor, además de dar origen a una nueva industria y empleo.. para que no se aburran, al menos que no se los coman.

Allí intentan imitar a su mascota oficial, el oso Panda,  aquí veremos a quién trataremos de imitar…

La fidelidad de nuestro perro.

Emotiva la película que echaron en la tele el otro día de Richard Gere:

Siempre a tu lado-Hachiko, donde llamó la atención más la interpretación del personaje canino que la del artista Gere.

Conmemora la verdadera historia de Hachiko, canino de raza Akita Inu nacido en 1923 en Japón que tras la muerte de su dueño, el Dr. Hidesaburo Ueno en 1925, éste volvía a la estación de Shibuya desde donde aquel se iba a trabajar y donde el can le esperó día tras día hasta su muerte en 1934.

9 años esperando a su dueño que nunca apareció.

El relato de la película confirma la tremenda inteligencia y el cariño y respeto que sienten estos animales sobre sus dueños…y en lo que realmente significa el lema publicitario:

el no lo haría , no lo abandones..

Existen multitud de situaciones y anécdotas de esa fidelidad animal a lo largo de la historia, casos de animales perdidos, abandonados o trasladados a cientos de kilómetros que vuelven a aparecer en su lugar de origen al cabo de semanas…

Lesiones primarias en dermatología veterinaria: PÚSTULA.

En humana son bien conocidas pues la mayoría de personas sufren el llamado acné juvenil caracterizado por estas lesiones.

Una PÚSTULA es una pequeña elevación circunscrita de la epidermis ocupada por pus. Puede tener locaclización intraepidérmica, subepidérmica o folicular. Mide menos de 1cm. El pus no necesariamente tiene que se séptico, puede ser estéril en el caso de tener origen inmunomediado.

Como ejemplos de dermatopatías con este tipo de lesiones se encuentran el acné, impétigo, foliculitis, pénfigo foliáceo y la dermatitis pustular eosinofílica estéril. Un ABSCESO se forma por la acumulación de pus en la dermis o hipodermis y son más grandes que la pústula.

En la imagen se aprecia una pústula en el canto medial del ojo. Las pústulas se observan mejor al principio de su evolución pues durante la misma es fácil que se abran debido a rascados del propio animal.