mayo, 2011 | El blog de los clientes JG

¿ Qué debo hacer con el caparazón roto de mi tortuga ?

Empezamos con el bloque de patologías o enfermedades más frecuentes en los reptiles, primeramente con las tortugas, cómo prevenirlas, cuándo acudir al veterinario y cómo tratarlas.

En el primer caso, una tortuga mora macho, presenta erosiones y desgaste de una placa marginal delantera derecha como consecuencia de mordeduras de un perro que convive con ella. Es un error dejar que convivan juntos, pues en este caso es muy leve el problema, pero muchas veces ocurren verdaderas amputaciones o desgarros o incluso muertes como consecuencia de esos ataques de perro u otros animales carnívoros o incluso por mordeduras de rata. En este caso y cuando las lesiones son leves tienen un buen pronóstico con un tratamiento tópico, pero muchas necesitan cirugías correctivas, estéticas o amputaciones.

En el segundo caso estamos ante una fractura de caparazón afectando al esqueleto y pulmones, como consecuencia de un aplastamiento por una máquina de labrar sin que el dueño se percatara de su presencia. En la mayoría de los casos y tras valorar radiológicamente los daños y la profundidad tienen buen pronóstico con cirugías reparadoras con cerclajes y resinas especiales.

Alimentación de pogonas

Los pogonas o dragones barbudos son reptiles omnívoros y como tales hay que proporcionarles alimentos tanto de origen vegetal como de origen animal.

Durante sus primeros meses de vida (hasta aproximadamente un año) su dieta es casi exclusivamente carnívora, es necesario suministrarle diferentes tipos de insectos como: grillos, cucarachas, gusanos de la harina, zophobas (de estos dos últimos no se debe abusar ya que le puede provocar estreñimiento por su alto contenido en quitina), gusanos de seda (también sin abusar por su alto contenido en grasas), escarabajos… y no caer en el gran error de ofrecerle únicamente grillos. Pero aunque durante sus primeros meses no coman casi nada de vegetales, yo recomiendo que no le falte nunca un comedero con verdura.

A partir del año aproximadamente los pogonas comenzarán a tomar una mayor cantidad de vegetales llegando a ser su dieta 50% animal, 50% vegetal. Respecto a los vegetales que se le pueden suministrar a los pogonas, hay mucho donde elegir. Se le puede suministrar: pepino, calabaza, brócoli, escarola, zanahoria… y no abusar de verduras con un contenido excesivo de agua, ni de verduras como: acelgas y espinacas ya que tienen un alto contenido en oxalatos que puede interferir en la asimilación de calcio. También es necesario ofrecer legumbres como garbanzos, judías, lentejas, guisantes… con las que proporcionaremos una buena fuente de proteínas.

En cuanto a la fruta, se puede ofrecer: sandía, uva, fresas, albaricoque, caqui… y siempre quitar los huesos y semillas porque podrían causarle una obstrucción intestinal.

Cuando su tamaño lo permita, ya que no se deben proporcionar presas cuyo tamaño sea mayor que el de la cabeza del pogona, se pueden suministrar de vez en cuando alguna presa de mayor tamaño como pequeños roedores.

Espero que estas indicaciones sobre la alimentación de estos fascinantes reptiles haya servido para disipar posibles dudas.

Beneficios de tener una mascota

Clásicamente se ha dicho que el que tiene un perro o gato, lo tiene “de compañía”, ofreciendo su fidelidad y confianza en la familia. Pero en la actualidad este concepto “de compañía” vá más allá.

Está demostrado que los animales de compañía son el apoyo fundamental para personas que viven solas ( o para las familias monoparentales), situación cada vez más abundante. Diversos estudios recomiendan animales de compañía para niños o personas con problemas psicológicos, para ancianos y otros grupos de personas: acariciar el pelo de gatos o perros tiene efectos relajantes sobre el ser humano, baja la tensión arterial, previene los riesgos de infarto, reduce el stress, fomenta nuestra responsabilidad (pues debemos darles una atención veterinaria básica, alimentarlos, asearlos, proporcionarles los medios para la satisfacción de sus necesidades fisiológicas, etc..), favorecen nuestra sociabilidad.

Un perro, por ejemplo, nos obliga a salir de casa, a dar paseos, y ese paseo, a su vez, nos aleja de la t.v., de los ordenadores, labores, trabajo, etc.. Nuestro animal de compañía nos invita al juego a todos: niños y adultos, juegos que nos hacen sonreír y reir, lo cual, a su vez, nos hace rejuvenecer.
Es raro el psicólogo que no ofrece esta medicación a su paciente:”cómprele a su hijo un perro, un gato, un pajarito o una acuario”. Hay numerosas fundaciones con el lema “animales de compañía: beneficios para la salud”. Está demostrado científicamente.

En definitiva, resulta muy recomendable tener un animal de compañía, eso sí, siempre tratando de buscar aquél que más se adapte a nuestra forma de vida (tipo de familia, horario laboral, espacio físico disponible, forma y tipo de ese propio espacio, ritmo de vida, etc..).

Debido a la creciente inseguridad ciudadana, se ha ido reproduciendo perros de guarda a toda marcha, eficaces para la custodia de fincas, chalets, etc.., pero ésto ha llevado a conseguir , como en todas las cosas, un “libertinaje” de poseedores de animales de compañía, así, no es raro encontrarnos por la calle a adolescentes con su pit-bull o rottweiler psicóticos, enseñados para atemorizar a la gente. Ya no se conforman con su bicicleta o en jugar a las canicas. Ahora está de moda el tener “perros agresivos”. Las mordeduras provocadas por el perro de un dueño que no tiene “carnet de conducir perros de guardia” están a la orden del día.

Otro tanto en contra de los animales de compañía es la proliferación de personas “zoohistéricas” u “obregonistas”, así, no es raro encontrarse con una vecina que odia a nuestro perro porque dice que suelta pelo en la escalera, ladra por las noches o huele mal el ascensor. Estas personas suelen tener problemas psicológicos o de relación social, a las que precisamente hay que recomendarles que tengan una mascota para alegrarles la vida ¿ o no es verdad?.

A fin de cuentas, el beneficio para la sociedad es mucho mayor que los problemas que puedan causar, ya que esta sociedad tiende a degenerar en un gran estrés, curables con los animales de compañía.

Así que ya sabe, tenga una mascota y….. !!verá que cambio ¡¡

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 6.

Hoy, por fin, ya están aquí… los gatos pardos. ¿Pensabais que no me había olvidado de ellos?.

Por fin hemos llegado a los gatos pardos, los que aparecieron primero y a partir de él y a través de mutaciones salieron todos los demás. No por nada se dice que por la noche todos los gatos son pardos. Antes de entrar en su estudio y como siempre ampliamos nuevos conocimientos sobre genética.

La epistasia o epístasis es la interacción entre diferentes genes que codifican una misma característica. Un gen ve modificada su acción por otro o varios más.

6.-El patrón rayado: Como ya hemos dicho antes, dejamos atrás los colores únicos (llamados también sólidos) y empezamos con los punteados. Este efecto está regido por un proceso de epístasis entre dos genes.

El primero se denomina gen A-a o del Agoutí, se encarga del color de fondo de la capa rallada y presenta dos alelos:

El dominante o alelo A: que produce pelos parcheados en su longitud (negro en la punta, amarillo en la mitad y gris en la base). Esta combinación de parches le da el aspecto pardo a esta capa.

El recesivo o alelo a: determina la ausencia de parcheado en el pelo y permite la aparición de un color en toda la extensión del pelo, bien sea negro, chocolate, crema…etc.

El segundo se denomina gen T-Ta-tb o del Tabby (rallado), determina un bandeo de color sobre el fondo Agoutí. Su presencia está subyugada a la del gen A-a. Está compuesto por 3 alelos conocidos hasta ahora T,Ta y tb.

El alelo dominante es el Ta o ABISINIO, que provoca la aparición de rayado en la cabeza, miembros y cola únicamente, siempre aparece la M en la cabeza, característico de todos los gatos rayados.

El siguiente es el T o MECKEREL (caballa), es el más frecuente si bien es recesivo ante el abisinio y dominante frente al siguiente.

El último es el tb o CLÁSICO en cuyo dibujo aparecen las rayas como circunvoluciones más bien.

Existe un cuarto tipo de dibujo denominado MOTEADO que si bien no se ha determinado para él la presencia de alelo sí que se piensa es producto de algún poligen que se cree que actúa rompiendo las rayas del T o las volutas del tb expresando sólo motas en el cuerpo.

Todos los gatos son rallados geneticamente con uno u otro alelo pero en aquellos que sean homocigóticos recesivos para el gen del aguotí, aa, nunca lo expresarán pues dicho rallado únicamente se expresa cuando está A y por supuesto siempre y cuando el resto de genes lo permitan.

Existe una excepción y es que cuando aparece aa y el gato tiene el gen O no llega a desaparecer el dibujo rallado regido por el gen T-Ta-tb. Así podremos encontrar un gato negro, chocolate o canela sin el bandeo pero nunca un gato naranja sin el bandeo propio de los rallados y esto es así porque en las bandas aparecen menor cantidad de gránulos de pigmento rojo y además se encuentran alterados. Con el pigmento negro este efecto no se aprecia.

Condiciones de mantenimiento de un hurón como mascota.

Como nosotros, nuestro hurón requiere de una serie de cuidados que tenemos que asumir cuando adoptamos uno como mascota.

Los hurones son animales que no pueden y no deberían pasar la mayor parte de su tiempo encerrados en un espacio reducido. No obstante, mantener un hurón suelto por la casa requiere una supervisión constante. Por tanto, cuando menos deberemos de disponer de una jaula, en la que depositar al animal durante la noche o cuando no podamos vigilarlo.
El dormitorio ideal para un hurón ha de ser de 100 cm de largo por 60 cm de anchura y otros 60 de altura (60x35x25 mínimo). Los acuarios no son válidos para alojar hurones puesto que su ventilación es insuficiente. Así mismo no es válido el empleo de madera en la construcción del alojamiento de nuestro. La orina se introduciría en los poros de la madera y luego es imposible quitar el olor. Lo mejor es disponer de una jaula de malla metálica sobre un armazón metálico/plástico.
Dentro de la jaula deberemos colocar una serie de elementos necesarios para la rutina diaria del hurón.

Un comedero: que ha de ser difícil de volcar y que permita al hurón acceder a la comida. Los de base ancha como los de perros y gatos son válidos teniendo en cuenta la diferencia de tamaño.

Un bebedero: los de tipo tazón podrían ser válidos siempre y cuando el animal no lo pudiese volcar, pero desgraciadamente, el hurón tiene tendencia a meterse en el agua y la ensucia… por eso a la larga son mejores los bebederos cerrados de tipo botella. Para dormir: a elección del dueño, una caja con un buen material para el nido es una camiseta o toalla vieja, siempre y cuando al animal no le resulte demasiado fácil roerla y romperla (peligro de obstrucción intestinal), aunque la mayoría de los hurones se adaptan muy bien a una especie de hamaca colgada a media altura de la jaula, que les permite bajar y subir continuamente, lo que les permite además hacer ejercicio.

Una letrina: vale una bandeja como la que se emplea para los gatos, con arena como la utilizada para ellos, aunque deberemos de tener paciencia con ellos pues es perfectamente viable que cojan cualquier esquina para hacer sus necesidades y no la caja que hemos colocado para tal fin. Hay que cambiar la arena cada pocos días para evitar que el olor sea demasiado fuerte. Pese a lo que podamos ver, el serrín no es un substrato válido para los hurones. Está demostrado que provocan problemas respiratorios y alérgicos, en especial el serrín de coníferas. La arena para gatos acaba con el tiempo provocando heridas en las patas de los hurones por el rozamiento. Tal vez la mejor opción sea el uso de viruta no proveniente de coníferas o prensada en píldoras o pellets, libre en lo posible de polvo de serrín y cambiada con regularidad.

Siguiendo con la higiene podemos decir que no es recomendable que se bañen con excesiva frecuencia, pues se estimula la secreción de sus glándulas sebaceas (que producen almizcle para cuidar el pelo) y por tanto su olor. La periodicidad del baño suele ser mensual, incluso menos frecuentemente si tienen problemas dérmicos por excesiva sequedad de la piel. Se deben usar champús específicos, si no se encuentran pueden emplearse champús para gatos. Hay que recortarles las uñas si estas crecen en exceso. Los oídos han de revisarse y ser limpiados si están muy sucios o con una periodicidad similar a los baños. Para la limpieza de los oídos pueden usarse productos específicos para gatos o un algodón con aceite para niños. Ha de disponer de varias horas al día para disfrutar de libertad y ejercitarse adecuadamente. La comida sólo se le suministrará dentro de su jaula, ya que tienen la costumbre de esconder pequeñas porciones de comida para épocas de escasez y podría ser que las consumiera después en mal estado o se pudriesen en un escondrijo. Si solo lo vamos a soltar por la casa ocasionalmente, habrá que buscar una alojamiento mayor, a ser posible con varios pisos para que él juegue y trepe.

Riesgos en la casa: cuando vayamos a mantener suelto al hurón por la casa hay que asegurarse de que no pueda hacerse daño ni deteriorar gravemente el mobiliario. Cuidado con las grietas, agujeros y rejillas de ventilación, puesto que un hurón puede pasar por agujeros muy pequeños. Así mismo hay que tener cuidado con elementos que pueda morder e ingerir. Les gustan especialmente las cosas elásticas y/o blandas, que al ser ingeridas pueden ocasionarles un síndrome de obstrucción con le consiguiente riesgo para su salud. A algunos hurones les da por comer jabón, no dejemos productos de limpieza o similares a su alcance. Los baños no son un buen lugar para dejar sueltos a los hurones, pues tienen la capacidad de abrir cualquier cajón que no esté cerrado con una llave. Por último, pese a que no es frecuente, algunos hurones pueden morder los cables eléctricos, evitemos el peligro de electrocución.

¿ Cómo se que mi tortuga está enferma? Introducción.

Al igual que el perro y el gato, en general los reptiles no nos dicen donde les duele ni que les pasa, así que tenemos que guiarnos y obtener todos los datos posibles por la exploración clínica, de la información que nos facilita el propietario y de la utilización de métodos diagnósticos como la radiología, citologías y analisis de sangre.

La mayoría de las patologías o enfermedades son producidas o consecuencia de un mal manejo en casa o desconocimiento de la fisiología y necesidades de estos animales, sobre todo en cuanto a temperatura, alimentación y acondicionamiento del hábitat o del terrario donde viven.

Bien sea por desconocimiento del propietario, bien por mala adaptación del animal donde lo tengamos, los reptiles de por sí tienen pocas defensas y son muy susceptibles a ciertas infecciones o enfermedades. Cada especie tiene unas dominantes patológicas o predisposición a ciertas enfermedades. En próximos artículos hablaré de las más importantes y cuándo se ha de acudir al veterinario para tratarlas. Además debemos recordar que el principal factor limitante a controlar en estas especies es la temperatura, ya que son animales poiquilotermos o animales que tienen una temperatura corporal similar a la del ambiente donde viven y cada especie tiene una temperatura óptima en la que se desarrollan todas las actividades fisiológicas.

¿ qué puedo hacer para prevenir la leishmaniosis canina ?

Hasta que dentro de muy poco se comercialice la vacuna que hemos obtenido contra esta temible enfermedad del perro transmitida por mosquitos del género flebotomus, muy frecuentes en nuestra provincia debido a las condiciones óptimas para su ciclo vital y multiplicación, no nos queda más remedio que seguir una serie de recomendaciones:

1-evitar que piquen a nuestro perro: Los flebotomos que se alimentan de la sangre de nuestro perro son las hembras, y lo suelen hacer cuando está anocheciendo o amaneciendo, y además lo hacen en los sitios donde tienen su ciclo vital (hojarasca, basuras, zonas oscuras, etc..), ya que casi no vuelan y por lo tanto se desplazan poco para buscar su alimento, por lo que evitaremos sacar a pasear a nuestra mascota a esas horas y en esos sitios. Podemos utilizar repelentes anti-mosquitos sobre la piel de nuestro perro, como el Exs-pot (1 pipeta al mes), podemos fumigar periódicamente contra los mosquitos, utilizaremos telas mosquiteras en nuestras ventanas, etc.., pero lo fundamental es mantener en buenas condiciones higiénicas la zona donde se encuentra nuestro animal de compañía, sin plantas, etc,.., y bien limpios su pelo y piel.

2-mantener en condiciones óptimas el sistema inmune de nuestro perro, ya que se podría afirmar sin temor a equivocarse que el 100% de los perros de nuestra zona han sido picados por los flebotomos, pero sólo unos pocos pueden enfermar. El sistema defensivo del perro se refuerza con una buena nutrición, de calidad, y con un buen equilibrio de proteínas, grasa, vitaminas y oligoelementos, que en la actualidad se obtiene con alimentos llamados “premium”. Si además mantenemos a nuestro perro libre de parásitos internos (lombrices y tenias) y externos (pulgas, garrapatas, ácaros, etc..) llevando un buen y riguroso control antiparasitario, mantendremos a su sistema inmune preparado para enfrentarse a las leishmanias que les inyecte el flebotomo cuando le pique.

3-intentar coger a tiempo la enfermedad: El perido de incubación de esta parasitosis, o sea, el tiempo que pasa desde que nuestro perro es picado por el flebotomo hasta que enferma, es muy largo (meses o años), por lo que tenemos circulando numerosos perros que no manifiestan la enfermedad y sin embargo están incubándola y transmitiéndola. Por esto recomendamos realizar cada 6-8 meses un análisis de sangre con una buena técnica para detección de anticuerpos a todos los perros, aunque estén aparentemente sanos, ya que si se diagnosticara en fases precoces o iniciales se podría llegar a curar nuestro animal con el tratamiento adecuado, ya que hay que tener en cuenta que esta enfermedad es incurable cuando ya se han manifestado los síntomas característicos (caída del pelo, úlceras, sangrado por la nariz, codos con úlceras, caspa, y un largo etcétera de síntomas).

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 5.

El segundo gen que codifica color blanco es el S-s. Este gen da lugar a la aparición de múltiples variaciones en la capa.

A veces los gatos no son de un único color, si no que presentan en su capa varias manchas blancas y de otro color, estamos hablando de gatos que son en parte blancos y negros, blancos y atigrados y así siguiendo toda la gama de colores. Algunos de ellos presentan mayor cantidad de macha blanca y en otros solamente aparecen unos pocos de pelos de ese color. En todos esos casos la aparición del color blanco está regido por el gen S-s y de ciertos poligenes.

Los poligenes son grupos amplios de genes que se encargan de ciertos caracteres cuantitativos. Al contrario que los caracteres cualitativos que normalmente son determinados por uno o un grupo pequeño de genes.

5.-Gen que mancha de blanco o S-s: Este gen presenta dos alelos, el alelo normal o más extendido llamado s, que es recesivo y que permite la expresión de cualquier otro y la mutación S y dominante que determina la aparición de manchas blancas en extensión variable según la actuación de ciertos poligenes. Este gen no es de expresión dominante por lo que hay una gradación en cuanto a la presencia de blanco en los gatos. Así que un gato SS presentará más blanco (pudiendo ser enteramente blanco con algún pelo negro únicamente) que un Ss y a su vez un ss no presentará nada de blanco. También viene asociado a sordera el SS.

Cuando ¼ del gato es blanco se denomina MITTED.

Cuando el blanco ocupa 1/3 o 2/3 se denomina BICOLOR.

Cuando el blanco queda recluido a manchas en las articulaciones (como calcetines) se denomina ARLEQUÍN.

Cuando aparece en cabeza, colo y ocasionalmente en lomo se llama VAN.

Cuando este gen se expresa en una gata carey aparecerán en la capa 3 colores, esta capa se denomina TRICOLOR y a continuación los colores que la componen.

Alimentación de un hurón mantenido como mascota

La alimentación de los hurones hoy en día se ve facilitada por la variedad de piensos formulados expresamente para ellos

El pilar fundamental de la dieta debe estar compuesto por un pienso compuesto de buena calidad. Son carnívoros estrictos y requieren de alto % de proteína 30-40(35)% y grasa 18-30(23)% animal. Las necesidades de proteína son especialmente altas en el caso de los hurones con respecto a otros animales. Debe ser proteína de alta calidad pues sólo pasa en el intestino del hurón unas 3-4 horas. La proteína vegetal no cubre sus necesidades e incluso favorece el desarrollo de cálculos urinarios. La cantidad de fibra debe ser muy baja pues su sistema digestivo no está acondicionado a digerirla bien e incluso puede ser perjudicial en exceso.

No necesita porcentajes altos de carbohidratos porque no posee suficiente flora intestinal que los metabolice, por lo que obtienen la glucosa mediante la gluconeogénesis hepática a partir de aminoácidos. Además, se sospecha que pudiera tener cierta relación con la aparición de distintas enfermedades en hurones sensibles a su aporte en la dieta.

Contrariamente a lo que se pudiese pensar, a los hurones no les gusta tanto el pescado como a sus primos los visones, es más, a la mayoría les gusta poco y a algunos, nada. Es por eso que podemos evitar darles alimentos preparados a partir de pescado y así también contribuiremos a que huelan menos, pues el pescado aumenta el olor corporal del hurón.

No está recomendada la administración de productos lácteos, chocolate o cafeína pues suelen ser causantes de alteraciones intestinales como flatulencias y diarreas.

Al igual que en el caso de los gatos necesitan ingerir una serie de moléculas que les resultan necesarias para mantenerse sanos como el aminoácido Taurina y al mismo tiempo hay quetener cuidado con los complementos vitamínicos pues estos animales son muy sensibles a los excesos de vitamina A.

Ya existen piensos en el mercado realizados para la alimentación de los hurones que cumplen todas estos requisitos. Si no encontrásemos estos productos podríamos sustituirlos por pienso de alta calidad de gatos, nunca de perro pues no cumple los mínimos exigidos en cuanto a aminoácidos esenciales para los hurones y en cuanto a necesidades energéticas. Hasta los tres o cuatro años se les puede dar pienso para gatitos, pero a partir de esta edad el exceso de proteína puede ser perjudicial para el hígado del animal.

Esta dieta puede complementarse con múltiples «golosinas» como mantequilla, huevos de codorniz cocidos, pasas (no abusar de ellas , 2-3 al día, pues contienen mucha fibra), manzana, pera, melón o papilla de pollo para bebes siempre en escasa cantidad, nunca comida rica en azúcar, sal o especias… si bien hay que aclarar que estas golosinas no pueden constituir la base de la alimentación del hurón. La carne cruda les resulta muy apetecible si bien es cierto que puede ser fuente de parasitosis indeseables, Salmonella, Campylobacter y Lysteria. No ofrecer premios con demasiada frecuencia pues si no se puede producir un desequilibrio nutricional, sólo cuando se quiera enseñarles algo como a subir al hombro del dueño, acudir a una llamada… etc.

Debido al rápido tránsito intestinal (3-4h) los hurones deben tener comida siempre disponible, ellos se regulan y no suelen tener problemas de obesidad (suelen engordar de forma natural para el invierno, reminiscencia de su pasada vida en la naturaleza) y agua ad libitum.

El componente principal de la dieta ha de ser en cualquier caso pienso seco. El alimento húmedo, debido a su mayor contenido en agua, con frecuencia tiene niveles de proteína insuficientes, además no previene el sarro de sus dientes como hace el pienso seco.

Espero que este artículo os haya servido de ayuda y así podais cuidar un poco más y mejor de vuestra mascota preferida.

Otras mascotas: Anfibios y peces

Muchas veces dentro de la medicina de exóticos nos encontramos con casos atípicos como el saber cómo los peces o las ranas están enfermas. La mayoría de las ocasiones las patologías son producidas como consecuencia de un mal manejo o desconocimiento no solamente de la especie que tenemos sino de sus necesidades. Aquí tenemos un caso de peces , carpas, cuyo colectivo sufría bajas contínuas como consecuencia de un manejo insuficiente de la calidad del agua ( poca filtración, demasiada iluminación, introducción de nuevos individuos sin la correspondiente inspección y cuarentena) y en el caso de la rana australiana un desgarro cutáneo por agresividad con otras especies.

El primer caso y tras haber analizado a los animales ( necropsia junto a otras pruebas de laboratorio, análisis del agua, análisis microbiológicos) se solucionó con filtración y desinfección adecuada del recinto donde se encontraban. La rana cicatrizó la herida en su piel y ya habita de nuevo en su estanque después de un tratamiento con antibióticos inyectables y pomadas.

El baño de arena de las Chinchillas.

Es todo un ritual el baño matutino de las Chinchillas. Ayuda a mantener su pelaje en óptimas condiciones.

El hábitat natural de las chinchillas es árido, seco y con grandes contrastes de temperatura entre el día y la noche, hablamos de los Andes. La evolución las ha llevado, como a las demás especies, a adaptarse a su entorno. El darse baños de arena (en su hábitat natural de origen volcánico) ayuda a mantener la piel y el pelo en las mejores condiciones al retirar la humedad y el exceso de grasa de los pelos impidiendo que se apelmacen, que estén sueltos y que así puedan albergar una capa de aire aislante.

Una chinchilla normalmente nunca se baña con agua. Los baños de arena son suficientes para mantenerla con buen aspecto. Normalmente se suelen realizar al despertar (son nocturnas, aunque en cautividad alteran su comportamiento) y por un periodo de tiempo que ronda los 10-20 minutos, tras los cuales se retira la arena limpiándola de restos de pelos y otras posibles suciedades con el fin de reutilizarla. Un exceso de baños podría volver la piel seca y el dejarles el contenedor siempre disponible provocará que las chinchillas pasen el día en él. Comerán, defecarán, orinarán en el arenero y el efecto limpieza se tornará efecto suciedad. En cualquier caso cada chinchilla nos dirá cómo debemos actuar en cada caso e igual la nuestra es muy ordenada y sólo va al arenero a darse un baño.

En cuanto a la composición de la arena podemos hablar principalmente de tres tipos:

Sepiolita: mineral de origen volcánico, es menos densa que el agua y tiene gran poder de absorción.

Atapulguita: arcilla de alto poder de absorción.

Marmolina: polvo de mármol mezclado con polímeros que le confieren resistencia a la humedad.

A cada chinchilla y a cada dueño les resultará más ventajosa o mejor una u otra, en cualquier caso debe ser una arena con la menor cantidad de polvo en suspensión y que de reutilizarse deberá librarse de toda suciedad mediante su paso por una criba, así quitaremos pelos, heces y bolas apelmazadas producidas por algún pis ocasional de las mascotas.

El recipiente para colocar la arena debera ser suficientemente grande como para que se puedan «rebozar» en la arena y un consejo suplementario, aseguraos que sea lo suficientemente alto para que no hagan saltar toda la arena de él.

Cuando nuestro perro se hace mayor

Se considera que un perro es viejo cuando tiene más de 6 años si es una raza grande, o si tiene más de 8 si es una raza pequeña. Como en todo los mamíferos, nuestro perro manifestará cambios externos e internos de aparición progresiva conforme avance su edad, así, se producirá un alisamiento de la flor de lis de sus incisivos, aparecerán pelos blancos en su hocico, cataratas en sus ojos, artrosis en sus articulaciones, su corazón tenderá a dilatarse, su sentido de la audición y olfato se verán mermados, etc… También irá manifestando progresivamente una disminución de su vitalidad, ganas de jugar, etc..

Pero de igual forma que se ha alargado en medicina humana la esperanza de vida, se ha conseguido también en medicina veterinaria. Hoy en día disponemos de medios diagnósticos y y tratamientos para alargar la vida a nuestra mascota lo máximo posible, manteniendo su calidad de vida a la vez, ya que pensamos que no es bueno alargar la vida de un paciente si se merma su calidad de vida.

Las recomendaciones que podemos ofrecer a los poseedores de perros viejos se describen en nuestro plan geriátrico:

1- nutrición: alimentaremos a nuestro paciente geriátrico con alimentos bajos en sal y en grasa (alimentos light), especialmente formulados para ellos. Suplementaremos esta dieta con compuestos con condroitín-sulfato para mitigar en lo posible los síntomas de la artrosis.

2- chequeos periódicos: realizaremos anualmente una revisión clínica completa junto con un análisis de sangre, dos radiografías, una ecografía y un electrocardiograma para obtener información de cómo funcionan los sistemas circulatorio, digestivo, respiratorio, endocrino, renal, reproductor y locomotor, que se alteran con el paso de los años. Este chequeo es económico y rápido, y proporciona una información fundamental para controlar a nuestro paciente geriátrico.

3- higiene: mantendremos una higiene exahustiva de ojos, oidos, glándulas anales, aberturas sexuales, etc…, prestando especial atención a la boca, que no deberá presentar mal aliento, ni gingivitis ni periodontitis, ya que se retrasa considerablemente la vida de nuestra mascota cuando se presentan éstos síntomas, debido a la implicación cardíaca de estas infecciones bucales.

4- medicaciones: recomendamos el uso de vasodilatadores circulatorios suaves a todos nuestros paciente geriátricos, como el karsivan, que hace que llegue más oxígeno a órganos vitales como el cerebro, hígado o riñones.

Además de la insuficiencia cardíaca, periodontitis, artrosis, síndrome nefrótico y otros muchos más, como patología más frecuentes en nuestro paciente geriátrico tenemos a los tumores o cáncer.

Con el paso de los años, las posibilidades de que nuestro perro manifieste algún tumor aumentan. Tipos de tumores tenemos desde los menos perjudiciales, como las verrugas, hasta los más dañinos como los linfomas. En las perras, destacamos los tumores mamarios, implicados directamente con la vida reproductiva, llegando al 50% de las perras mayores de 7 años. El veterinario experto sabe perfectamente buscar cualquier indicio de tumor en el paciente geriátrico, y además, disponemos de una serie de medios de diagnóstico que nos facilitan su detección.

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 4.

Entramos a partir de hoy a explorar los gatos blancos. ¿Qué de cierto hay en que aquellos gatos blancos de ojos azules son sordos?.

Ahí van dos nuevas definiciones genéticas para ir entrando cada vez más en materia.

Se denomina alelo salvaje, silvestre o normal a aquel, de entre los varios que puede tener un gen, que es el más frecuente dentro de una población. Así mismo se denominan alelos mutantes al resto de alelos de ese mismo gen.

4.-El gen que enmascara de blanco o W-w: Dentro de este gen el alelo normal w, en homocigosis, permite la expresión del resto de genes en cuanto a su color pero la aparición del alelo mutante W, bien en homocigosis o en heterocigosis, provoca que no se expresen el resto de genes de color y el gato aparece cubierto de un manto blanco. No es el único gen que provoca en gatos la aparición de blanco pues existen otros, pero sí provoca que no aparezca ningún pelo de otro color. Si, por ejemplo, apareciese un pelo negro en un gato blanco podríamos estar seguros de que ese manto blanco no es por efecto de este gen. El gen W-w se relaciona con ojos azules, naranjas o mixtos y con sordera en aquellos gatos que lo presentan.

WW: enmascara de blanco el color del resto de genes.

Ww: enmasacara de blanco el color del resto de genes.

ww: permite la expresión del resto de genes.

Feeding and caring for Gerbils at home

By Domingo García

Gerbils are clean animals that are relatively odourless with a natural curiosity and easy to handle.

They are very friendly and will climb onto your hand without any problem to take food even though you don’t have to handle them too much.

Their livers are mainly nocturnal but they do leave their nests if they hear a noise that worries them.

Gerbils are able to retain water but this does not mean that you do not have to give them water on a regular basis.

An important factor in caring for gerbils is the temperature they are kept at. Although they can survive at 30C, the ideal ambient temperature for them is between 17-22C with a humidity level of not more than 50% otherwise their fur will turn greasy.

They are able to live together, especially if they have been brought up together but they are known to fight and females are more aggressive than males.

It is advised to house gerbils in either metal cages or fish tank-style containers that have plenty of ventilation. If a metal cage is to be used make sure the space between the bars is not too wide because gerbils are very agile and can squeeze through small gaps.

The flooring of the cage should be of an earthy-type material because gerbils like to burrow and their nest should ideally be made of paper. Avoid using materials with artificial fibres as these can be ingested and cause respiratory or digestive problems.

The use of sand is also not recommended as this can cause abrasions to the animals face.

Feeding gerbils is straight forward. You can use a mix of seeds that contain protein granules and the diet can be supplemented with fresh vegetables.

Gerbils also like oily seeds such as sunflower as well as dried fruits which can be given as treats rather than as part of their regular diet because this could cause osteoporosis if their calcium intake levels drop, which in turn could lead to bone fractures or deformities.

Clasificación zoológica e introducción histórica del hurón.

A partir de hoy vamos a desmenuzar todo nuestro conocimiento sobre los hurones en pequeños capítulos.

CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA
Reino:            Animalia
Subreino:      Eumetazoos
Tipo:             Chordata
Subtipo:       Vertebrata
Clase:           Mammalia
Subclase: Eutheria o Placentaria
Orden:          Carnivora
Familia:       Mustelidae
Género:       Mustela
Especie:      putorius furo

La palabra ferret en inglés o hurón en español, se deriva del italiano furone que quiere decir ladrón y del latín furritus que significa pequeña piel ladrona. En sí, en la lengua inglesa ferret es un verbo, que de acuerdo con el diccionario se traduce como rastrear, indagar, averiguar y cazar.
El hurón pertenece a la familia Mustelidae que significa «aquellos que transportan roedores», la cual incluye a la nutria, al visón, a la marta, a las mofetas, al hurón de patas negras y a muchos otros más. Su familia, es decir, la de los mustélidos pertenece al orden de los Carnivora. Por sus características se puede decir que ocupan un lugar intermedio entre los cánidos y los félidos, estando más cercanos los primeros.
A través de la cría de turones en cautividad se consiguió un animal doméstico al que actualmente conocemos como Hurón.
El hurón doméstico es genéticamente similar al Mustela putorius europeo, pero en 1758, las líneas de clasificación taxonómica lo nombraron como Mustela furo. Científicamente el hurón doméstico es un Mustela putorius furo. Furo es latín y se debe a su pequeña estructura alargada. Putorius se deriva del latín putor cuyo significado es hedor.

BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Los primeros datos que se tienen sobre los hurones nos inducen a pensar que comenzaron a ser domesticados por los egipcios alrededor de los años 1500 a 1400 antes de la era cristiana, para ser utilizados como mascotas y para la caza de ratones. Si bien, no se han encontrado hurones momificados hasta la fecha y sí aportaciones de los romanos que viajaron a Egipto y que pudieron asignar al hurón la función de control de roedores que tenía el gato en Egipto. Griegos hacia el 450 a.c y romanos los usaron, así mismo, con fines cinegéticos. Se sabe, por ejemplo, que César Augusto los envió a las Islas Baleares para controlar una pertinaz plaga de conejos hacia el año 6º a.c.
Posteriormente, se dedicaron a eliminar plagas en Alemania, Inglaterra y España.
Durante el Renacimiento, las familias de pocos recursos utilizaron a los hurones para la caza del conejo, puesto que eran capaces de introducirse en las galerías de estos y capturarlos, sacándolos después al exterior donde el cazador acababa con ellos y de esta manera, sus familias contaban con un medio para conseguir más alimento. Este tipo de caza aún se practica en ciertos lugares.
En realidad, adquirieron popularidad cuando en el último tercio del Siglo XIX, la Reina Victoria de la Gran Bretaña adoptó como mascota a un hurón albino, además de agasajar con alguno de ellos a sus allegados como regalo.

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 3.

El tercer gen es el denominado gen Dilución o D-d. Afecta a la expresión de los genes negro y naranja.

En este tercer artículo veremos cómo la genética no es una entidad rígida, sus distintos genes modelan unos con otros su acción permitiendo gran variedad en cuanto a su expresión fenotípica. Unos alteran la forma de expresión de otros, no ya ocultando su presencia como hacía el naranja en dominancia sobre el negro pero sí modificando esa presencia.

3.-Gen Dilución o D-d: este gen se combina con el gen Negro y el gen Naranja provocando una dilución en la intensidad del color de estos genes, no afectando por lo tanto a la cantidad de gránulos de pigmento. El alelo dominante D permite la expresión de color normal en toda su intensidad. La presencia en homocigosis del alelo recesivo d es el que provoca la dilución. Los colores que nos aparecerían se clasifican como azul/gris, lila y ciervo en el caso del gen Negro y de crema en el gen Naranja.

B: NEGRO B-dd: AZUL/GRIS

b: CHOCOLATE bbdd: LILA

b1: CANELA b1b1dd: CIERVO

O: NARANJA O-dd: CREMA

Como veis, ya son muchas las posibles combinaciones que nos pueden salir, por poner sólo un ejemplo ahí va un pequeño desafío:

-Con las pruebas que tenemos hasta ahora decidme qué posibles combinaciones de genotipo puede tener este precioso gatito azul. Las soluciones podeís enviarlas a domingo@vetjg.es y veremos quién ha prestado más atención a los textos.

Reptiles como mascotas: I Serpientes.

La tenencia de serpientes como mascotas obviamente depende de la especie (venenosa o no venenosa) y de las dimensiones que vaya a alcanzar el animal en la edad adulta, y las repercusiones que pueda tener en cuanto a su alimentación y mantenimiento ( no olvidando que son carnívoras y las más grandes han de tener un manejo extremo en caso de haber otros animales en casa o incluso niños). Salvo alguna persona con algún interés especial en las venenosas y siempre bajo un estricto control legal, la mayoría de las serpientes como mascotas son o bien culebras o bien pitones. Más adelante veremos como diferenciar unas de otras. Las culebras o colúbridas son casi todas completamente inofensivas pero de pequeño tamaño y manejables, dentro de las pitones tenemos la pitón real como más dócil y pequeña hasta las más grandes piones molurus y las pitones reticulatas, estos dos grupos con variaciones en su agresividad y manejo. No siempre son dóciles como las de las fotos, habiendo de extremar no solamente la mordedura, que suele ser dolorosa y sangrante, sino el controlar la fuerza de constricción que realizan cuando se las maneja

¿De qué color saldrán los gatitos de mi gata? Parte 2.

El segundo gen que vamos a estudiar es el gen naranja O-o, este gen tiene una particularidad y es que está ligado al cromosoma sexual X.

Antes de continuar con el estudio de los genes de la capa de los gatos vamos a esclarecer algunos términos más que nos servirán de ayuda para su comprensión:

La Feomelanina: Pigmento que representa el color naranja-rojo.

Cromosomas sexuales: En mamíferos son el X y el Y. Las hembras son XX y los machos son XY. La madre siempre transmite un cromosoma X a cada uno de sus hijos y es el padre quien «selecciona» el sexo de la descendencia al transmitirle o bien el X, resultando hembra, o bien el Y, resultando macho.

2.-Color naranja: Gen O-o, el alelo O, dominante, da lugar a la expresión del color naranja y puede enmascarar al gen B-b-b1. El alelo recesivo o permite la expresión del gen B-b-b1. La particularidad de este gen radica en que se encuentra en los cromosomas sexuales X por lo que es heredado por parte de ambos progenitores en el caso de una gatita y sólo por la madre en el caso de un gatito. Cuando un macho presenta en su cromosoma X el alelo O del gen O-o su color será naranja (siempre que otros genes lo permitan). Cuando una hembra presente el alelo O en homocigosis será naranja pero he aquí que la dominancia del gen O-o no es completa pues si la presencia del alelo O es en heterocigosis se permite la expresión del gen B-b-b1 apareciendo lo que se conoce como gatitas TORTIE o CAREY.

O: NARANJA o: permite expresión del gen B-b-b1

en una hembra:

OO: NARANJA

Oo: NARANJA y permite expresión del gen B-b-b1

oo: permite expresión del gen B-b-b1

en un macho:

O-: NARANJA

o-: permite expresión del gen B-b-b1