Listado de animales domésticos.

El hombre ha ido modelando algunas especies a su gusto y según sus necesidades y eso ha provocado profundos cambios en la conformación de dichas especies. Este proceso se denomina domesticación.

Animales domésticos son tolas las especies de animales que, a través de la selección artificial, han ido seleccionando los seres humanos y viven con éstos. Los primeros de la lista son bien conocidos por todos nosotros pues corresponden a animales que son frecuentes en nuestras latitudes pero conforme avance la lista veréis algunos no tan frecuentes por aquí y más de alguna sorpresa hay. Obviamente no están todos los que son, pero sí muchos.

También hay que distinguir entre aquellos animales que se han domesticado para que cumplan la función de compañía de las personas, aquellos con función de cría o ganado, los utilizados como transporte o herramienta, los usados en laboratorios, los domesticados para realizar un deporte…etc. Cada animal puede ser utilizado en una o en varios de estos apartados. Así,  perro puede ser usado como animal de deporte y compañía, por ejemplo.

Dentro de esta larga lista hay animales domésticos que ya no existen en la naturaleza, ni siquiera su ancestro salvaje o éste se encuentra en serio peligro de extinción como por ejemplo en el caso del caballo cuyo ancestro el tarpán está casi extinto; la isabelita del japón es otro ejemplo. Otros presentan animales que se han vuelto a naturalizar en su forma doméstica como el dromedario en australia o el caballo en las praderas de norteamérica, los cerdos naturalizados en las islas del pacífico…etc.

Canis lupus familiaris: Perro, su antecesor es el lobo gris.
Ovis orientalis aries: Oveja, su antecesor es el muflón.
Sus scrofa domestica: Cerdo, su antecesor es el jabalí.
Capra aegagrus hircus: Cabra, su antecesor es la cabra salvaje.
Bos primigenius taurus: Toro, su antecesor es el uro.
Bos primigenius indicus: Cebú, su antecesor es el uro.
Felis silvestris catus: Gato, su antecesor es el gato salvaje asiático
Gallus gallus domesticus: Gallina, sus ancestros son el gallo bankiva y el gallo gris.
Cavia porcellus: Cobaya, su antecesor es el cuy silvestre


Equus africanus asinus: Asno, su antecesor es el asno silvestre africano.
Anas platyrhynchos domesticus: Pato, su antecesor es el ánade real o azulón.
Bubalus bubalis carabenesis: Búfalo de agua, su antecesor es el búfalo de agua salvaje.
Equus ferus caballus: Caballó, su antecesor es el tarpán y el caballo de przewalskii.
Camelus dromedarius: Dromedario, su antecesor es el dromedario salvaje.
Bombyx mori: Gusano de seda, su antecesor es el gusano de la seda salvaje.
Columba livia domestica: Paloma, su antecesor es la paloma bravía.
Anser anser domesticus: Ganso y oca, su antecesor es el ganso común.
Bos grunniens: Yak, su antecesor es el Yak salvaje.
Camelus bactrianus: Camello, su antecesor es el camello bractriano salvaje.
Lama glama: Llama, su antecesor es el guanaco.
Vicugna pacos: Alpaca, su antecesor es la vicuña.
Numida meleagris: Pintada o gallina de guinea, su antecesor es la pintada común o gris.
Mustela putorius furo: Hurón, su antecesor es el turón europeo.
Mus musculus: Ratón, su antecesor es el ratón común.
Streptopelia roseogrisea: tórtola, su antecesor es la tórtola de collar.
Bos javanicus: Banteng, su antecesor es el banteng salvaje.
Bos frontalis: Gayal, su antecesor es el Gaur
Meleagris gallopavo: Pavo, su antecesor es el guajolote o pavo salvaje.
Carassius auratus auratus: Carpa dorada, su antecesor es el carpín.


Oryctolagus cuniculus: Conejo, su antecesor es el conejo común o europeo.
Serinus canaria domestica: Canario, su antecesor es el canario silvestre.
Betta splendens: Pez betta, su antecesor es el luchador de siam.
Rattus norvegicus: Rata, su antecesor es la rata parda.
Cyprinus carpio: Koi, su antecesor es la carpa común o europea.
Atelerix albiventris x Atelerix algirus: Erizo pigmeo africano, procede del cruce de dos especies el erizo moruno y el africano.
Lonchura striata domestica: Isabelita del Japón, su antecesor es el capuchino culiblanco y otras especies afines.
Poecilia reticulata: Guppy, su antecesor es el Guppy salvaje.
Apis mellifera: Abeja de la miel, su antecesor son las variedades silvestres de la abeja melífera europea.
Apis cerana: Abeja de la miel, su antecesor son las variedades silvestres de la abeja melífera asiática.
Rangifer tarandus: Reno, su antecesor es el reno salvaje.
Elephas maximus indicus: Elefante, su antecesor es el elefante asiático.
Dama dama: Gamo, su antecesor es el gamo europeo.
Hirudo medicinalis: Sanguijuela medicinal, su antecesor es la sanguijuela europea.
Cairina moschata domestica: Pato criollo, su antecesor es el Pato real.
Dactylopius coccus: Cochinilla del carmín, su antecesor es la cochinilla grana.
Pavo cristatus: Pavo real, su antecesor es el pavo real silvestre.
Gracula religiosa: Miná, su antecesor es el Miná del himalaya.
Psittacula krameri: Cotorra de Kramer, su antecesor es la cotorra de Kramer silvestre.
Cervus elaphus: ciervo común, su antecesor es el ciervo europeo
Helix pomatia: Caracol de Borgoña, su antecesor es el caracol romano o de viña.
Melipona beecheii: Jicota, su antecesor es La abeja de los Mayas.
Cacatua galerita: Cacatúa, su antecesor es la cacatúa de moño amarillo.
Phalacrocorax capillatus: Cormorán umiu, su antecesor es el cormorán japonés.
Cygnus olor: Cisne, su antecesor es el cisne común o blanco.
Acheta domesticus: Grillo domésticos, su antecesores son los grillos campestres asiáticos.
Coturnix japonica: Codorniz japonesa, su antecesor es la variedad salvaje.
Lonchura oryzivora: Gorrion de Java, su antecesor es el capuchino arrocero de java.
Carduelis carduelis: Jilguero, su antecesor es la variedad salvaje.
Struthio camelus: Avestruz, su antecesor es la variedad salvaje.
Melopsittacus undulatus: Periquito, su antecesor es el periquito común salvaje.
Drosophila melanogaster: Mosca de la fruta, su antecesor es la variedad salvaje.
Mesocricetus auratus: Hámster, su antecesor es el hámster sirio o dorado.
Chinchilla lanigera x Chinchilla chinchilla: Chinchilla, es un híbrido de dos especies salvajes, la de cola corta y la de cola
Tenebrio molitor: Gusano de la harina, su antecesor es el escarabajo de la harina.

Domesticación: Acción de domesticar.

Un largo proceso asociado a la evolución del hombre.

Según la real academia española de la lengua se define domesticar como:  reducir, acostumbrar a la vista y compañía del hombre al animal fiero y salvaje. De una manera más amplia se determina como el proceso  por el cual una población de una determinada especie animal o vegetal pierde, adquiere o desarrolla ciertos caracteres morfológicos, fisiológicos y/o de comportamiento, los cuales son heredables y, además, son el resultado de una interacción prolongada y de una selección artificial por parte del ser humano. Con la finalidad de obtener determinados beneficios de dichas especies.

Según la arqueozoología se han identificado 3 clases de animales domesticos:
Comensales: adaptado a un nicho humano como pueden ser el perro, el gato…
Animales de producción alimentaria: buscados para su uso principalmente como fuente de alimento (vacas, ovejas, cerdos, cabras)
Animales de producción no alimentaria: de los que se obtienen otros beneficios en forma de trabajo..etc, como pueden ser caballos, camellos y burros.

Zeuner (1963), reconoce cinco etapas fundamentales dentro del proceso de domesticación:
Primera etapa: La relación entre el animal y el hombre es muy débil, existe escaso control del hombre sobre los animales por lo que existe reproducción entre animales domesticados y salvajes.
Segunda etapa: El hombre empieza a controlar la reproducción de los animales, evitando su reproducción con animales salvajes y fomentandola entre aquellos con caracterísitcas deseadas de docilidad y pequeño tamaño que facilite el manejo.
Tercera etapa: Se empieza la producción de carne por lo que los cruces se orientan a aumentar el tamaño de los individuos.
Cuarta etapa: Se van ampliando las utilidades de los animales domesticados (productores de leche, lana, carne, guardianes…) conforme el hombre aumenta su capacidad para controlar a los animales de producción.
Quinta etapa: Se evita el cruzamiento con animales salvajes para evitar un retroceso en las características conseguidas llegandose a manipular, extinguir o asimilar a las formas salvajes.

Los problemas de la tortuga sulcata

Patología y medicina en reptiles. Patology and medicine of the reptils.


En pocos días hemos sido testigos de dos hallazgos radiológicos en sendas tortugas sulcatas

( Geochelone sulcata o tortuga de espolones africana ) que acudieron a la consulta de especialidad de exóticos reptiles por diversos motivos:

-La primera un macho de unos 6 kg de peso con presencia de un prolapso peneano de fácil reposición.

-La segunda, otro macho juvenil, este de 19 kg de peso, con problemas respiratorios de vías altas.

Como podemos comprobar en las imágenes radiológicas, ambas presentaban en su intestino estructuras metálicas: Una con restos de una pinza de colgar la ropa y algunos clavos y la otra dos perdigones de plomo y una pequeña estructura metálica anular, además de algunas piedras y otras estructuras de moderada radiodensidad, pudiendo causar con mucha probabilidad en los dos animales una obstrucción intestinal.

La pregunta en estos casos es qué alimentación están llevando estos reptiles y cuál es la correcta, por lo que se ha de tener en cuenta el posible desconocimiento por parte de sus propietarios de una correcta y completa alimentación, habiendo en estos casos un déficit de calcio, minerales y fibra vegetal, en animales de rápido crecimiento como estos y la posibilidad de que puedan ingerir cualquier cosa que los animales confundan en sus jardines o terrarios.

Las causas de esta -pica- o desorden que conlleva a la ingestión de cualquier cosa a su alcance puede radicar como hemos dicho en desequilibrios alimentarios como a la presencia de parásitos intestinales, meteorismo u otras alteraciones intestinales.

El tratamiento va encaminado a la corrección del problema alimentario, rediseñar el terrario, así como tratar la posible obstrucción intestinal con laxantes o incluso con cirugía.

Ayudar a los pequeños roedores con hierba fresca.

La fibra es esencial para el buen funcionamiento del sistema digestivo de los herbívoros.

Muchos roedores como la Chinchila y el Cobaya y lagomorfos como el Conejo se alimentan principalmente de hierba. En la actualidad existen muchos preparados comerciales destinados a estas especies que en algunos casos presentan cierta carencia de fibra. La fibra digerible es el principal alimento en estas especies pero la fibra no digerible también presenta un importante papel ya que es la que ayuda a que el tránsito intestinal sea correcto y que la dentición tenga un desgaste adecuado. Sin este aporte de fibra en la dieta pueden aparecer serios problemas de dentición y también de malas digestiones que complicarán la salud de los pequeños herbívoros mantenidos como mascotas. Otras especies que no son roedores o lagomorfos también son herbívoras como las cabras enanas, las iguanas verdes, muchas tortugas de tierra, para estas especies también es importante el consumo de buena fibra vegetal. Además, especies como el cerdo, los ratones y ratas o muchos pájaros de jaula también se benefician de una fuente de calorías y vitaminas de origen vegetal con los brotes tiernos de muchas plantas.

La forma convencional de ayudarles sería con ciertas verduras de hoja verde como las hojas de la remolacha, la carlota, el nabo, rúcula, canónigos…etc.

También se puede ir más allá suministrándoles preparados como los preparados de hierba gatera. Estos preparados están bien para gatos que «comen» cada cierto tiempo un poco de hierba para pulgarse, para pájaros en jaulas a los que queremos dar un aporte de vitaminas frescas pero quedan un poco cortos en cuanto a cantidad para nuestros pequeños herbívoros.

Lo ideal sería poder realizar estos preparados en casa siguiendo las técnicas de los cultivos hidropónicos como explicamos en su momento en este mismo espacio.

Aquí os dejo el enlace para el artículo: Forraje verde organopónico casero.

Una nueva mascota: El lagarto serpiente o lagarto sin patas

Una nueva mastoca: El lagarto-serpiente

Reptil totalmente inofensivo

Nos referimos a un miembro de la familia Anguidae, es decir de los lagartos o saurios sin patas, con caracteristicas confundibles con una serpiente pero sin serlo, el Ophisaurus ventralis, del que hemos sido testigo en nuestra consulta estos días para su revisión y control veterinario.

Ejemplar joven de Ophisaurus ventralis. A la izquierda su terrario acondicionado para esta especie.

Llamado también lagarto cristal ( glass lizards) es originario del sur-sudeste de Norteamérica ( desde Florida a Louisiana… Missouri )

Llegando a medir el adulto hasta el metro de longitud es un animal totalmente inofensivo y fácil de mantener como mascota en cautividad con las condiciones adecuadas de terrario.

En busca de una de sus presas favoritas: Los grillos

Para mantenerlas correctamente necesitan un sustrato a base de hojas secas donde esconderse y reptar entre ellas, buscando su alimento a base de todo tipo de insectos ( saltamontes, escarabajos, mariposas, gusanos de seda, grillos, arañas…), pequeños roedores o crías de ratón y algunos trocitos muy pequeños de fruta, incluso caracoles.

Su cola, que es estremadamente larga, más del doble de su longitud ventral (boca a cloaca) regenera en caso de pérdida traumática, al igual que la iguana y otros lagartos.

Las hembras están pendientes del cuidado de sus huevos (ponen unos 12) hasta que nacen (alrededor de los 2 meses).

Las mascotas invasoras de nuestro pais. Normativa legal.

Copia del catálogo de especies invasoras. Extraida del Real Decreto 630/Ago2013 y publicada en el BOE.

En los últimos años, con la incorporación como mascotas desde otros paises de nuevos y muchos animales llamados exóticos y con peores perspectivas en el futuro por el incremento en el número de especies ha ocasionado sin darnos cuenta una problemática por el abandono en el entorno que sufren algunos de ellos cuando los propietarios por desidia o porque crecen más de lo que pensaban o se hacen agresivos..

Algunas especies ya influyen con un efecto:

1,- Sobre nuestra salud (como fuente de reservorios o enfermedades y agente infecciosos: Salmonelosis, tuberculosis, hongos, parásitos…).

2,- Sobre nuestro hábitat natural y ecológico (al competir con nuestra propias especies autóctonas, por su comida, por su espacio…incluso poner a algunas en peligro de extinción: ardillas, tortugas, ranas, peces, caracoles..)

Estas mascotas crecen y ya no son tan atractivas para sus propietarios

3,- Y sobre todo un efecto socio-económico ( al requerir invertir medios y dinero para su control, campañas de información, etc..).

Es por ello que tanto el Estado español (Real Decreto 630/2 Ago 2013) como la Consellería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana (Decreto 213/ 20 Nov 2009 y con la última modificación Orden 10/ 26 may,2014), hayan dictado un catálogo nacional de especies exóticas invasoras (tanto de plantas como animales) y unas normas y anexos para regular y controlar su población y a todas aquellas personas, comercios y tiendas que posean o traten con muchos de estos animales para así evitar en lo posible el abandono indiscriminado y sin control de estos animales en cualquier medio natural de nuestro pais y avance su multiplicación y expansión (sea ave, reptil, mamífero, incluyendo algunas plantas, peces, invertebrados y otros animales (ver listado).

El abandono en el medio natural de nuestro pais de las tortugas Trachemys puede acarrear sanciones.

Dicha ley prohibe la tenencia o posesión, su cesión, comercio o transporte o su liberación al medio, de estos animales considerados invasores. Además reglamenta las condiciones de tenencia a los propietarios que poseen estos animales con fecha anterior a agosto del 2013, debiendo informar de su tenencia a la Dirección General de Medio Natural antes del 3.8.2014 o a través de los Ayuntamientos para poder legalizarlos…habiendo posibilidad de sanción y multa a los propietarios que no lo cumplan a partir del 31.12.2014 debiendose cumplir además estos requisitos:

A ) -Registrar e identificar con microchip ( a todos los animales mamíferos, aves o reptiles) incluidos en esos catálogos y anexos.

B )Esterilización ( sólo mamíferos) certificada por un veterinario autorizado.

C )Queda prohibida la reproducción de cualquier animal de los mencionados catálogos y anexos.

En caso de que cualquier propietario de estos animales no opte por la tenencia legal y no incurrir en un delito sancionable deberan hacer entrega voluntaria en cualquier CRF ( Centro de Recuperación de Fauna ) de nuestro pais ( disponemos uno muy cerca de aquí, en Santa Faz, Alicante) o bien en cualquier parque zoológico de la Comunidad Valenciana o del territorio español.

Algunos ejemplos de animales pertenecientes al Catálogo de especies exóticas invasoras:

Reptiles:

Chrysemys picta ( o tortuga pintada)

– Todas las variedades de Trachemys scripta ( tortuga florida, tanto de orejas rojas, como amarillas..)

Aves:

-Miná ( o Acridotheres sp)

-Ganso del Nilo ( Amandava amandava)

-Bengalí rojo ( Branta canadensis)

-Codorniz japonesa ( Coturnix japonica)

-Pico de coral ( Estrilda sp.)

-Ruiseñor del Japón ( Leiothrix lutea)

-Cotorra argentina ( Myiopsitta monachus)

-Malvasia canela ( Oxyura jamaicensis)

-Tórtola rosigris (Streptopelia roseogrisea)…etc

Mamíferos:

-Arrui ( Ammotragus lervia)

-Erizo pigmeo africano ( Atelerix albiventris)

-Erizo egipcio u orejudo ( Hemiechinus auritus)

-Visón ameicano ( Mustela)

-Coatí ( Nasua spp).

-Mapache ( Procyon lotor)

-Muflón ( Ovis musimon)…etc

Alteraciones en el ojo de nuestra mascota.

El ojo es un órgano muy delicado que hay que cuidar con esmero.

Los ojos son los órganos de la visión y su función consiste en transformar los cambios de luz en impulsos nerviosos. Como tal, los ojos son unos órganos muy sensibles y hay que cuidarlos bien para evitar daños irreparables. Nuestras mascotas pueden sufrir de procesos similares a los que padecemos nosotros. Así es posible que un perro diabético pueda quedarse ciego debido a la aparición de unas cataratas o que un gato presente una úlcera corneal después de pelearse con otro gato o debido a un jabón inadecuado para el baño que le entra en los ojos, produciendo una úlcera corneal química.

A continuación os describo las alteraciones más frecuente, sin orden de importancia, que encontramos en el día a día en nuestras pequeñas mascotas.

1.-Cataratas: Se define como tal a la opacidad progresiva del cristalino, parcial o total. Las cataratas se pueden clasificar en genéticas y ambientales según haya predisposición o no a padecerlas. Dentro de las ambientales encontramos aquellas que son producidas por enfermedades como la diabetes o aquellas producidas por un traumatismo en el ojo. Las más comunes en cualquier caso son las seniles.

2.-Conjuntivitis: Es la inflamación de la  membrana mucosa que recubre el interior de los párpados y que se extiende a la parte anterior del globo ocular.  Se aprecia enrojecimiento en el globo ocular y aumento en la producción de lágrimas, además de fotofobia en mayor o menor grado (cierran los párpados) en cualquiera de los casos y según si el origen es vírico, bacteriano, alérgico o por cuerpo extraño los síntomas aumentarán con la aparición de  legañas, aumento de los ganglios linfáticos y/o prurito.

3.-Úlcera de cornea: La córnea es la parte trasparente y más frontal del ojo. Una erosión en dicha capa puede producirse por infecciones (como en el caso del virus del Herpes felino o del Moquillo canino, por infecciones bacterianas o de hongos también) , por falta de lágrima (debido a falta de lágrima por defecto en las glándulas lacrimales o por alteración de los nervios faciales) o por traumatismos (roce continuo de los pelos de la cara o pestañas mal posicionadas, arañazos o golpes y por cuerpos extraños).  Una quemadura química (como un champú inadecuado) también puede provocar una lesión ulcerosa en la córnea. Las úlceras son dolorosas y hacen que nuestra mascota cierre el ojo de forma casi continua.

Mediante la tinción con fluoresceína se puede distinguir su presencia pues a veces pueden pasar desapercibidas. La fluoresceína es un colorante naranja que en contacto con el agua se vuelve verde. Allí donde quede una mancha verde en el ojo sabremos que hay una úlcera pues eso quiere decir que el colorante ha atravesado la capa superficial de la córnea (sin agua) y ha entrado en la segunda capa corneal (hidratada).

4.-Prolapso de la glándula lacrimal del tercer párpado: Se aprecia la aparición de una masa rosada y redondeada (la glándula lacrimal) por detrás del tercer párpado en el canto medial del ojo, no es dolorosa pero si irritante y normalmente es bilateral, una vez que aparece en un ojo es muy fácil, que tarde o temprano, aparezca en el otro. Es mucho más frecuente en perros que en gatos. Normalmente se realiza una cirugía para restituir esta glándula de nuevo en su sitio pues así mantenemos el riego lacrimal que esta glándula provee, que suele rondar el 50% del total.

5.-Prolapso del globo ocular: En algunas razas de perros braquiocefálicos (chatos) puede llegar a ocurrir que algún ojo se salga de la cavidad ocular con relativa facilidad, son los perros que denominamos de ojos saltones. Un golpe en el suelo al bajar del sofá o una pelea con otro perro pueden provocarlo. En razas que no son chapas o en gatos es mucho más difícil que esto ocurra. El trauma tiene que ser mayor. Cuando un gato o un perro que no es chato presenta un ojo algo más abultado podemos sospechar de varias patologías entre ellas una masa detrás del ojo que le empuja hacia delante.

6.-Presencia de cuerpo extraño: En ocasiones alguna espiga se mete entre el globo ocular y el párpado o en el interior del párpado de nuestra mascota provocando una inflamación e incluso infección fuerte que no para si no sacamos de ahí esa espiga. Aunque encontrarnos una espiga es lo más frecuente también podemos hallar piedras, trozos de hojas o ramas y en casos en que intervienen indeseables en la provocación del daño encontramos incluso perdigones.

7.-El ojo seco: Se corresponde con una inflamación de la córnea y la conjuntiva a la vez y es debida, normalmente, a la baja producción de lágrima en los ojos. Esta falta de lágrima provoca que el ojo esté enrojecido, la córnea se vea mate y normalmente se acompaña de legañas mucosas y verdosas. Hay razas con predisposición a padecer este proceso como son Westy, Cocker, Bulldog, Shit tzu, Pastor Alemán, Yorkshire y Pequinés entre otras. Pero también hay  enfermedades que pueden favorecer este proceso como son; problemas hormonales tales como el hipotiroidismo,  el hiperadrenocorticismo y la diabetes;  enfermedades autoinmunes y alérgicas; enfermedades víricas como el moquillo y alteraciones nerviosas del nervio facial entre otras. También  puede favorecerlo el hecho de quitar la glándula del tercer párpado cuando existe prolapso de la misma.

Necesidades de agua de las tortugas como mascota.

Nos sorprende saber como aún hay personas que tienen tortugas como mascota que piensan que no necesitan agua para beber ¡¡, que con la dieta complementan sus raciones hídricas diarias.

Se sabe que las tortugas en su hábitat natural ( refiriéndonos a las tortugas terrestres) resisten largos periodos de sequía o dependen del agua que encuentran en los charcos tras días de lluvia.

Además poseen una vejiga urinaria que les sirve de almacen y pueden disponer de ella en todo momento.

También poseen una sistema urinario excretor de tipo uricotélico ( no eliminan urea como nosotros los humanos o los mamíferos…sino en forma de uratos o ácido úrico como sistema evolutivo propio en todos los reptiles salvo en los reptiles acuáticos como las tortugas de Florida).

A pesar de ello los casos de deshidratación en tortugas en nuestra clínica son frecuentes en verano en nuestras latitudes por falta de lluvia, siendo por ello recomendable, obligatorio y necesario el que dispongan libremente de un recipiente con agua, donde saciar su sed y disponer de reservas, donde poder darse sus baños, mejor si el agua está tibia para estimular sus funciones vitales ( digestión, inmunidad…recordad son poiquilotermos, su temperatura corporal depende de la temperatura exterior o ambiental…).

Dichos animales deshidratados necesitan unos días de hospitalización con fluidoterapia controlada para recuperarlos adecuadamente.

Con una dieta vegetal a base de hojas ricas en agua no es suficiente para suplir sus necesidades, su dieta además debe de ser variada y equilibrada, aconsejándose frutas de colores intensos o con carotenos, además de un suficiente aporte de paja, heno u hojas secas como fuente de fibra para estimular su tránsito intestinal como herbívoros que son.

Aparición en el medio ambiente de especies exóticas: La culebra real de california.

Una inofensiva culebra mantenida como mascota de terrario se puede convertir en el azote de la fauna autóctona de una isla, en este caso Canarias.

Sería por el año 1998 cuando un dueño incauto, cansado de ver cómo las culebras que criaba en su terrario se hacían demasiado grandes  decide soltarlas en el monte para que, al menos, tengan una oportunidad. No sabe, sin embargo que está causando un gran perjuicio a la naturaleza del entorno de Gran Canaria, su isla. Las culebras que ha soltado son  Lampropeltis getula californiae, una subespecie de la serpiente real común que habita en la zona de California y que presenta una gran variedad de patrones de coloración con bandas y franjas blancas y negras, existiendo un patrón albino también. A

No es una especie dañina para el ser humano pues no es venenosa y su mordedura no es dolorosa en exceso pero para el ecosistema canario es un gravísimo problema.
En Gran Canaria se alimenta principalmente de reptiles autóctonos como son la Lisa grancanaria, el Perenquén de Boettger y el Lagarto de Gran Canaria, aunque también depreda sobre huevos y aves autóctonas.
Hacia el año 2007 se inició el programa LIFE+LAMPROPELTIS con el que se pretende reducir la densidad y abundancia de esta especie en la isla de Gran Canaria con el fin de minimizar su impacto en la biodiversidad de la isla. Además, se ha prohibido su mantenimiento como mascota.

Desde que comenzó el proyecto se han podido capturar cientos de culebras de esta especie y alguna que otra especie más, como iguanas, boas o pitones que sí pueden mantenerse como mascotas.

proyecto LIFE-LAMPROPELTIS

Aparición en el medio ambiente de especies exóticas: Tortuga de Florida.

Lobo con piel de cordero para un ecosistema que no está preparado para su voracidad sin mesura.

Esta especie de galápago es de las que presenta mayor potencial colonizador. Al ser de mayor tamaño que, por ejemplo, los galápagos leproso y europeo que viven en España los desplaza e incluso se hibrida con ellos. Esto supone una grave amenaza para la supervivencia de los maltrechos galápagos autóctonos.Es por eso que esta especie ha sido catalogada en el Catálogo Español de Especies exóticas Invasoras, aprobado por Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, estando prohibida en España su introducción en el medio natural, posesión, transporte, tráfico y comercio, si bien existe una moratoria para los efectos de su inclusión hasta 1 de mayo de 2013 y los ejemplares de animales de compañía exóticos podrán ser mantenidos por sus propietarios previa comunicación y, en su caso, identificación y declaración responsable ante la autoridad competente de las comunidades autónomas (en el plazo de un año).
De Trachemys scripta se conocen tres subespecies teniendo la T.s.elegans la prohibición de ser introducida en Europa debido a los daños ya causados por sueltas indiscriminadas.
En España se cuentan por decenas, sino cientos, los apuntes sobre sus avistamientos en distintos lugares de la geografía.



Trachemys scripta elegans:
Oriunda de la zona sur y centro de EEUU que ha sido exportada como mascota en grandes cantidades a Asia y Europa, siendo la más común de las tortugas mantenidas a tal fin. Su puesta en libertad por dueños ignorantes del mal que provocan las ha convertido en plaga. Tiene el caparazón verde, que con el tiempo se vuelve marrón, con algunas manchas amarillas. El plastrón es amarillo con manchas negras. Su característica más distintiva es una gran mancha rojas detrás de las orejas. Hasta 28 cm.
Esta subespecie se ha convertido en la tortuga más comercializada y en una de las mascotas más populares en los últimos años, debido entre otros factores a que su cuidado es relativamente sencillo. Se ha vuelto muy popular en numerosos países. Está incluido en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.



Trachemys scripta scripta:
Del sureste de EEUU. Caparazón de color negro con unas rayas verticales tenues de color marrón. El plastrón es amarillo, sin manchas o con unas pocas de color negro. La cabeza es oscura con unas grandes manchas de color amarillo intenso. Hasta 25 cm.

Trachemys scripta troosti:
Localizada en los estados de Tennessee y Kentucky haciendo frontera entre las dos subespecies anteriores por lo que se considera una hibridación de las mismas. Caparazón verde con algunas manchas claras y plastrón amarillo con manchas negras. En la cabeza tiene una mancha amarillo pálido. Hasta 21 cm.

protectora de animales JG: atencion gratuita para animales sin dueño

Son muchos los clientes que llevaban tiempo sugiriéndonos que organizáramos una protectora de animales, debido sobre todo a la mala gestión de las presentes en el área de Alicante.
Esperamos la colaboración de toda persona que desee ayudar a los animales sin dueño de forma desinteresada.

Puedes apuntarte en su web: 965951897.es

Todos los servicios de nuestro hospital de Mutxamel son gratuitos.

Tenebrio molitor, denominado comúnmente gusano de la harina.

No es difícil mantener una fuente de alimento fresco para nuestras pequeñas mascotas. Una golosina.

El llamado gusano de la harina se conoce científicamente como Tenebrio molitor, y no es un gusano pues es un coleóptero (escarabajo) que mide menos de 2 cm cuando es adulto pero que en forma larvaria puede llegar a los 2.5 cm.

La larva es la que le da el nombre común a la especie pues tiene forma alargada que le da aspecto de gusano. Suele utilizarse tanto como cebo de pesca como alimento para mascotas insectívoras como los reptiles tipo pogonas y tortugas acuáticas, aves como el pájaro mina, cuando son larvas pequeñas para alimentar algunos peces de acuario como kois y carpas y algunos mamíferos como el erizo. Lo normal es dar las fases larvarias a las mascotas o mejor aún la fase en la que son escarabajos recién salidos de la pupa y están aún blandos (no han desarrollado aún la dureza en su armadura de quitina). No hay que abusar de este alimento (ni de ningún otro) porque las larvas son muy ricas en lípidos y hacen engordar muy rápidamente a las mascotas sin que por ello estén correctamente alimentadas. Los escarabajos adultos y ya duros son únicamente aceptados, normalmente, por algunas especies de ranas.

Se suelen vender  en tiendas especializadas en comida para mascotas aunque cada vez se está extendiendo más su cría en casa, para lo cual se deben tomar una serie de precauciones para evitar tener una explosión demográfica que nos desborde o incluso que el sustrato de cría se contamine con hongos y bacterias que acaben con todos los individuos.

Se reproducen de forma relativamente fácil y necesitan de unas necesidades mínimas para ello.  Las larvas sufren repetidas mudas hasta que alcanzan el tamaño adecuado para tornar a pupa, este periodo suele durar unos dos meses. La pupa es blanda y suele estar en esta fase de 1 a 4 semanas según la temperatura ambiente. El escarabajo adulto que sale tras la pupa es blando al principio pero se endurece pronto y pasa su vida de adulto, unas 3-4 semanas, casi sin alimentarse. Tras la cópula la hembra depositará más de 100 huevos que tardarán en eclosionar unos 10 días.

La temperatura ideal rondaría los 25-30ºC pero a menos también se reproducen solo que se ralentizan sus ciclos. Son ideales las peceras de metacrilato para el transporte de peces y reptiles pues son fácilmente lavables y manejables. Los gusanos no podrán escalar por sus paredes por lo que será difícil que se escapen de ella.
Si el recipiente está debajo de una bombilla o junto a un ordenador ayudará a su desarrollo y crecimiento sin apenas darnos cuenta. Si bien, la luz no es lo que más les entusiasme por lo que deberemos colocar algunos cartones (las hueveras sin pintar son ideales) para que puedan ocultarse y a la vez servirán de parideras para que se depositen allí los huevos (demasiado pequeños) y vayan creciendo las pequeñas larvas.

El sustrato bien podemos hacerlo con salvado, pan duro rallado o no y algunas semillas tipo pipas de girasol o similares. Las algarrobas, en esta zona son bastante adecuadas también. Cada cierto tiempo hay que colocar una rodaja de fruta para administrarles humedad y alimento fresco. Se aconseja no dejar dicho alimento que se estropee pues sin no lo consumen puede favorecer la proliferación de hongos y bacterias.
Cuando queramos hacer limpieza del recipiente podemos pasar el sustrato por un colador donde quedarán las larvas y escarabajos retenidos.

Si bien, es fácil de mantener y puede ayudarnos a diversificar la dieta de nuestras mascotas no debemos olvidar que es una de las especies responsables de transmitir al hombre y a roedores una tenia denominada Hymenolepis nana. Este parásito es una tenia que suele afectar a roedores, muchos de ellos mascotas también que mantenemos en casa como los hámsteres. El hombre se puede infectar al ingerir alimentos contaminados con estos coleópteros o alguno de sus parientes.

el consultorio por internet… a pleno rendimiento

[usuario desconocido] 2012-12-29

17:59:27 como les contaba el conejo con maloclusion de todos los molares, tenia todos los cuidados y los mejores, la jaula se limpiaba integramente todos los dias, la comida se le ponia fresc: tanto el alimento balanceado, como la alfalfa como la fruta, varias veces al dia se le ponia fresca y era renovada, al igual que el agua, y practicamente cada 15 dias era control en el veterinaria, sin embargo tuvo esos problemas en todos los molares, porque segun los veterinarios era una raza creada geneticamente para carne, no para vivir largo tiempo(neozelandes y californiano)…yo lo que quisiera saber es si teniendo todos estos cuidados, todas las razas son geneticamente propensas a eso, o hay razas que con los cuidados estos, tienen menos probabilidades de desarrollar maloclusion de molares????? . . . . . . . . . . . . su respuesta en conejos.vetjg.es

ya son centenares de preguntas las que estamos contestando en el chat de amigos JG.

Fluidoterapia en animales hospitalizados.

¿De qué depende el suero que le ponemos a un animal hospitalizado?

Cuando un animal está ingresado para suministrarle suero una de las primeras cosas en las que hay que pensar es en calcular las necesidades de suero que tendrá.

Podemos clasificar en tres fracciones los aportes a sumar.

1.- En primer lugar hay que tener en cuenta las necesidades diarias de cualquier animal que se encuentre en buen estado de salud. Para un gato o un perro mediano  son unos 60ml de suero por kilo de peso y día. Un perro de raza grande tendrá suficiente con un poco menos y así mismo un poco más en los más pequeños.

2.- En segundo lugar tendremos que determinar el grado de deshidratación que tiene en ese momento. La valoración de la deshidratación se puede realizar de forma clínica, mediante la exploración del animal, se valora la pérdida de elasticidad de la piel, el hundimiento de los ojos, la fluidez de la saliva y la concentración de la orina, entre otros datos. En el laboratorio, mediante un análisis de sangre se puede determinar la concentración de ciertos electrolitos y elementos del plasma que nos ayuda de una forma más precisa a determinar el grado de deshidratación.

El grado de deshidratación varía entre el 1 y el 12. Considerando el 5 como el nivel mínimo observable clínicamente y el 12 la muerte por deshidratación. Una pequeña fórmula nos dirá qué cantidad de suero hay que añadir al total dependiendo del peso del animal.

3.- En tercer lugar hay que considerar las pérdidas recientes que no se han visto reflejadas en el estado clínico del animal en el momento en que nosotros lo estamos evaluando.

La suma de estos tres valores nos dará el total de mililitros que le tiene que entrar a cada paciente a lo largo del día.

La tortuga galápago nuestra tortuga de agua.

Hace poco leí un artículo referente a nuestras tortugas autóctonas, el galápago europeo (Emys orbicularis) y el galápago leproso (Mauremys leprosa),  dos de las especies más amenazadas de extinción por especies invasoras como la tortuga de Florida.

Hablaba de algunos neonatos procedentes del programa de cría en cautividad llevado a cabo por la Conselleria de  Medio Ambiente, en algunos centros de acogida y que una vez alcanzado un tamaño que les permita ser menos vulnerables a la depredación por parte de aves, peces y mamíferos, serían liberados en zonas húmedas valencianas para reforzar las poblaciones de galápagos.

Importante es conocer estas nuestras también bonitas especies, pero no sólo a base de invertir en repoblaciones, si no en concienciarnos en evitar la adquisición o venta indiscriminada de las otras especies invasoras, esas tortugas acuáticas o mascotas que una vez se hacen grandes,  dejan de ser atractivas para los niños y son abandonadas en nuestros ríos, lagunas o pantanos compitiendo y aniquilando las especies nativas.

Sustancias y productos tóxicos para nuestra mascota.

Cuidado con muchos de los productos que tenemos en casa y hacemos uso de ellos usualmente, porque pueden poner en riesgo la vida de nuestra mascota.

HUESOS Y ESPINAS:  Los huesos COCIDOS son muy peligrosos para nuestras mascotas, aunque para prevenir un grave problema, es aconsejable no dar ningún tipo de hueso. Aunque muchas personas piensan que “toda la vida se le ha dado huesos a los perros…y no pasaba nada”… la frase típica, los huesos son los responsables de que muchas mascotas tengan que pasar por el quirófano, ya que al ingerirlos hay mucha probabilidad de que queden atrapados en el tracto intestinal, boca o tráquea. Todos son muy peligrosos, pero los de ave y conejo son más problemáticos, porque se astillan con más facilidad. Igualmente las espinas del pescado producen los mismos problemas. Si queremos que nuestro perro mastique alimento duro, en el mercado existen huesos y otros complementos preparados  para este fin.

ALCOHOL: Para intoxicar a nuestra mascota no necesitamos grandes cantidades de alcohol, con una pequeña cantidad comenzarán a ponerse muy nerviosos, llegando (en el caso de que la cantidad ingerida sea mayor) a suprimir el sistema nervioso central, el sistema respiratorio y cardíaco terminando con la vida del animal.

CAFEÍNA: Contiene Xanthine, que estimula el sistema nervioso central y cardíaco, provocando al poco tiempo de ingerirlo vómitos, taquicardia, nerviosismo, pudiendo llegar a la muerte.

ANTICONGELANTE Y PINTURAS: El anticongelante de los coches es muy atractivo para nuestra mascota, por su olor y por que tiene un sabor agradable. Muchos animales mueren a causa de este producto. El componente tóxico se llama Etilen glicol, que produce fallo renal, letargo, vómitos, convulsiones y en  muchas ocasiones la muerte. La inhalación o ingesta de pintura también tiene una gran toxicidad. Mucho cuidado con estos dos productos.

PRODUCTOS QUÍMICOS: El enjuague bucal, las soluciones para limpiar las lentes de contacto,  insecticidas, herbicidas, abonos, las soluciones para las dentaduras postizas son altamente tóxicas porque contienen ácido bórico, que provoca vómitos, babeo, convulsiones y coma. Bolitas de naftalina, lavavajillas, blanqueadores de ropa, paracetamol; mucho cuidado con todos estos productos y con el paracetamol, pues en caso de ingerirlos tienen un grave final para nuestra mascota.

ARENA: En bastantes ocasiones cuando llevamos a nuestra mascota a la playa para que pase un día lleno de diversión, ocurre que come arena y si toma una cantidad considerable llega a ser un grave problema, porque no es capaz de expulsarla debido a su peso. Cuidado en estos días especiales, porque si no observamos a nuestro perro, es posible que tenga que terminar en el veterinario y posiblemente en manos del cirujano. Los síntomas pueden ser inapetencia, apatía, vómitos, arena en heces, etc.

AGUA DEL MAR: el peligro de la ingesta de agua de mar, es únicamente el exceso de sal, que ocurre igualmente con los alimentos salados (jamón serrano, embutidos, etc). Su sintoma más evidente son vómitos continuos.

LEJÍA Y LIMPIADORES: detergentes, suavizantes para la ropa, lejía, amoniaco, quitamanchas,  etc…igual que para nosotros es muy tóxico, lo es para nuestras mascotas. Si ingiere alguno de estos productos hay que acudir inmediatamente a su veterinario, ya que las quemaduras que se pueden producir por todo el tracto digestivo, boca, laringe, tráquea, etc, son muy graves.

PLANTAS TÓXICAS: Hay una amplia variedad de plantas tóxicas, que las vemos normalmente durante el paseo con nuestra mascota y son muy peligrosas; como también lo son algunas de las plantas que solemos tener en casa. Aunque existen muchas de ellas, vamos a nombrar algunas:

Hortensia.

Adelfa.

Lirios.

Azucena.

Dieffenbachia.

Compremos en el pequeño comercio

apoyemos al pequeño comercio

**  No esta mal la idea de ayudar a los más necesitados. **

Hagamos un propósito: Comprar los regalos de Navidad a pequeñas
empresas y autónomos.


La vecina que vende por catálogo, el artesano que hace bisutería, la
amiga que tiene una tienda en el barrio, el pastelero de los mantecados
artesanos, el chico que tiene el tenderete en el mercaillo, la ferretería
de toda la vida al lado de casa…


Hagamos que nuestro dinero llegue a personas comunes y no a
grandes multinacionales. Así, más personas tendrán una mejor Navidad.


Si te parece una buena propuesta, reenvíalo.

Apoyemos a nuestra gente, apoyemos el pequeño comercio. Es el verdadero motor de la economía española. ¿es que nadie se dá cuenta?

Forraje verde organopónico casero.

El forraje hidropónico puede ayudarnos a variar la dieta de nuestras mascotas herbívoras.

El Forraje Verde Hidropónico u Organopónico es un tipo de cultivo  que se hace germinando cereales directamente en un recipiente con agua y sin usar un substrato de tierra. Los cereales empleados (trigo, cebada, avena, mijo, sorgo, maíz…etc) al germinar van agarrándose unas raíces con otras por lo que ellas mismas se usan de substrato. Esto hace que, al final, todo el paquete germinado sea comestible, pues pueden comerse la cascara de la semilla germinada y las raíces.

Si hablamos de hidropónico entendemos que se le añaden algunos nutrientes al agua de riego y/o fertilizantes y si hablamos de organopónicos entendemos que el agua es pura cuando regamos, sin aditivos de ningún tipo.

Ventajas (entre otras) de utilizar el forraje verde hidropónico/organopónico como fuente de alimento:
Se puede realizar en casa de una manera más o menos cómoda y sencilla.
Suele ser más económico que usar alimentos concentrados y más recomendable para su nutrición.
Se puede producir durante todo el año, independientemente del clima.

Procedimiento para un cultivo organopónico de forraje:
Se puede utilizar un tipo de semillas cada vez pues es probable que germinen en distintos momentos.

1.- Lo primero es cubrir bien con un litro de agua unos 100g de cereal y tras unos 10 minutos se retiran aquellas que queden en la superficie, que al no hundirse suele indicar que están dañadas.

2.- Se le añaden unas  gotas de lejía y se remueve. Con el cloro de la lejía también desinfectamos las semillas. Se pueden utilizar hasta 10ml de lejía por litro de agua pero no suele ser necesaria dicha cantidad.

3.- Las semillas se deben dejar unas 24 horas en remojo (no es imprescindible pero se puede dar un enjuague a las semillas hacia las doce horas).

4.- Después se colocan sobre una superficie plástica/cerámica que presente en su parte más baja un pequeño agujero por el que drene el exceso de agua. Para este fin se puede utilizar un contenedor de plástico de los que se usan para almacenar comida o una tarrina de un postre lácteo a los que habremos hecho unos pequeños agujeros en su base. El espesor de las semillas varía según su tamaño, las más pequeñas necesitarán un espesor algo menor y las de mayor tamaño uno mayor para poder hacer el forraje más denso y mantener mejor las raíces.

5.- Se debe mantener en obscuridad durante, al menos 24-48 horas para incentivar la germinación pues hay que tener en cuenta que las semillas en el suelo estarían tapadas por tierra.

6.- Una vez que se vean germinadas se pueden sacar a la luz (no directa) y dependiendo de varios factores (luz, especie de semilla y/o condiciones de manejo) tardará de 7 a 14 días en alcanzar el pleno desarrollo.

7.- Durante ese tiempo se debe administrar agua de forma regular, bien con un pulverizador o directamente pero siempre con la precaución de que no se quede depositada en el fondo de la bandeja (para eso los agujeros) y pudra las raíces. Se debe colocar en un sitio que esté húmedo para evitar riegos muy seguidos y ahorrarnos trabajo. La frecuencia de los riegos dependerá por tanto de la humedad de la zona, del tipo de semilla y del calor, entre otros.

Este forraje se puede dar a cobayas, chinchillas, conejos, gallinas, cabras, cerdos vietnamitas e incluso aves de jaula o reptiles herbívoros. Al principio siempre con precaución como cualquier alimento nuevo y después a libre disposición. Para que siempre tengamos disponible este alimento se pueden realizar cultivos cada día o cada dos días y siempre tendremos alguna bandeja preparada para su consumo. Incluso algún gato que otro será feliz si puede «pastar» en él.

Un perro intoxicado por la planta hortensia.

A partir de ahora y como ya describí en la introducción al mundo de las plantas tóxicas para los pequeños animales ( artículo blog del 20 día de Junio), iremos describiendo las más importantes o las que hayan dado lugar a casos clínicos.

En este primer caso, referimos el de un cachorro bretón de 2 meses de edad que al jugar, mordisquear y destrozar una hortesia de su propietaria acudió con un cuadro de vómitos….

Informándonos sobre esta planta leemos lo que puede ocasionar y aunque dicho cachorro acudió a tiempo para un tratamiento correcto, conviene conocerla:

  • HORTENSIA (Hydrangea spp, con multitud de especies conocidas: H. arborescens, H. macrophylla... Es una vistosa planta ornamental por sus flores en ramillete, de color blanco, rosa, púrpura, azul.. y de fácil cultivo. Son principalmente especies procedentes de China y Sur de EEUU.   La H. macrophylla es la más común.

Son de sabor amargo y de moderada toxicidad.   Las hojas, la salvia, incluso las flores y el agua rezumada de su riego son las partes venenosas de la planta, pudiendo afectar tanto al perro ( cachorros que juegan con la planta), al gato, como a reptiles herbívoros como las tortugas e iguanas.

  • En algunos países asiáticos, consumen algunas especies de hortensia en forma de té, incluso extractos de raíz ( Chang Shan) a las que se les atribuyen algunas acciones terapéuticas en investigación contra la malaria, algunos cánceres y diabetes.
  • Los síntomas de la intoxicación pueden ser principalmente de tipo gastrointestinal incluso graves, por sus resinas, saponinas, ácidos oxálicos, proteasas y otros compuestos, más que por las sustancias potencialmente tóxicas que poseen ( como otras 2000 especies de plantas): los glucósidos cianogénicos ( de los que ya hablaremos en otro artículo).

Así podrán aparecen, según la cantidad ingerida o masticada signos como cólicos, vómitos, diarreas ( desde líquida acuosa a hemorrágica o mucoide).

  • La intoxicación cianhídrica ( por glucósidos cianogénicos o hidranginas), se  produce al metabolizarse, incluso por ingestión de pocas hojas, en sales de cianuro, produciendo a veces rápidamente la muerte por asfixia en algunos casos.

Puede haber también alteraciones en el ritmo cardiaco y signos neurológicos: apatia , incoordinacion, convulsiones, dificultad en la deglucion y desde agitación hasta depresión.

El tratamiento es preventivo y en su caso sintomático y de mantenimiento hasta la eliminación del tóxico, lavados gástricos, carbón inactivado y protectores gástricos en las primeras cuatro horas de la ingestión, control de las arritmias, de la saturación de oxígeno y de los signos neurológicos que puedan aparecer….(comentaré con más detalle el tratamiento en hablar próximamente sobre los glucósidos cianogénicos y las plantas que los contienen).

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Reptiles exóticos como mascotas: El Dragón de agua

Aquí os dejo la ficha por si hay algún interesado, con sus datos biológicos del Dragón de agua del sureste asiático…Exótico reptil que nunca se debe de confundir con la iguana común, que aunque tengan cierto parecido externo, son de hábitos, procedencia y características totalmente diferentes.

Este animal acudió a consulta con la enfermedad ósea metabólica, desnutrición, fracturas óseas…todo ello por un mal manejo en cuanto a su alimentación y cuidados por parte del propietario ( se mantenía casi como un herbívoro cuando como podeis leer es omnívoro….).

REPTILES CITES: Apéndice II
Especie: Physignatus cocincinus Nombre común: Dragón chino acuático o dragón verde.
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS:

DISTRIBUCIÓN:

Arbóreo tropical del sudeste asiático. ( Vietnam, Thailandia…)

ALIMENTACIÓN:

Omnívoro. Dieta a base de carne, insectos o pequeños vertebrados o roedores y algún vegetal tipo hoja o fruta.

Peso: Al nacimiento:  5-7 grs      Adulto: hasta los 1,2 kg
Longevidad: 10 – 15 años

Longitud: hasta 1 metro los machos y 60-80-90 cm las hembras  ( 2/3 corresponden a la cola).


DATOS ANATÓMICOS
:  Se puede confundir en aspecto con una iguana, pero son de hábitos, dieta y crecimiento diferentes.


DATOS REPRODUCTIVOS
:

–  Macho presenta poros femorales bien desarrollados
–  Madurez sexual:  Desde los 2 años o la hembra pese más de 250 grs
–  Puesta: 6-15 huevos de unos 2,5 cm.
–  Incubación:  60-75 días  a 25-31 º C    Humedad: 80-90 %
MANTENIMIENTO:
-Temperatura:   Rango de 28 a 35 ºC    Humedad: > 80%
-Terrario:  mínimo para un individuo: 1,5*0,8*1,5 m.  Recipiente grande con agua y ramas sobre ella.  Ventilación e higiene frecuente.
Pueden sufrir quemaduras por contacto con los calefactores ( hay que tener un mínimo de distancia al lugar donde reposan).  La luz es fundamental para su crecimiento correcto, bien la luz solar como la ultravioleta por lámparas especiales, más en animales jóvenes ( 10 horas en verano, 4 horas en invierno mínimo).

COMPORTAMIENTO:

Aunque pueden mostrar agresividad, suelen ser tímidos y se caracterizan por su capacidad -escapista-  además de ser ágiles y buenos saltadores y nadadores o buceadores.

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES:

Osteodistrofia durante el crecimiento. Respiratórias, cutáneas ( quemaduras, abscesos)  y posibles obstrucciones digestivas.

El camaleón español

Como sabemos existen multitud de especies de camaleón exóticas que son mantenidas como animales domésticos, animales atractivos por su variedad de colores, su docilidad y sus fáciles condiciones de manejo.  Pero mucha gente no sabe que tenemos nuestro propio camaleón, autóctono de la Península Ibérica. Aquí os dejo algunos datos de él para conocerlo un poco más, el Camaleón común (Chamaeleo chamaeleo).

REPTILES
Especie: Camaleón común

CITES: Apendice II. Anexo A. Protegida con varias normativas europeas. Prohibido su cautiverio
Nombre común: Chamaeleo chamaeleo

Distribución: Presente en todas las provincias costeras, cerca de playas de Andalucía, extendiéndose a otras zonas contiguas como Levante. Especie en periodo de expansión debido y gracias al control en el uso de pesticidas contra los insectos de los que se alimentan. Se han contado hasta un número de 10-25 animales / hectárea, habitando zonas arbóreas próximas a pinares, dunas de playa, huertos y jardines y zonas de cultivo de olivos y almendros o en matorrales como el tomillo y romero.

Alimentación: Diurno. Insectívoro, sobre todo insectos que habitan en árboles, insectos voladores principalmente: moscas, saltamontes, palomillas. Activo todo el año, salvo en meses muy fríos en los que se aletarga.

Peso: hasta 120 grs macho, 60 grs hembra Longevidad: 5-8 y hasta 12 años

Longitud: Macho hasta 40 cm incluyendo la cola, que suele medir lo mismo que la longitud ventral. 20-30 cm la hembra

DATOS ANATÓMICOS: Colores variables según estado fisiológico y temperatura, pero principalmente colores grises o marrones con un moteado negro u oscuro característico y tonos verdosos en época reproductora. Ojos desarrollados.

DATOS REPRODUCTIVOS Macho con borde occipital y cabeza algo más desarrolladas, prominencia hemipenes en ventral cola. Madurez sexual: A los 5-8 meses de edad y dependiendo del tamaño. Un solo ciclo reproductor al año. Un macho se suele aparear con varias hembras sucesivamente. Celo en agosto.
Puesta: Ovípara. 5-40 huevos, dependiendo del tamaño de la hembra, 25 días post monta, en huecos de los árboles cubiertos de hojas secas o enterrados en arena Incubación: 7 a 8 meses a 25º C o hasta 12 meses a menos temperatura.
MANTENIMIENTO: Temperatura: 18-20ºC noche y 25-28-35ºC día. Humedad: 50-90%
Terrario: Aunque están muy protegidos, si alguien los tiene en cautividad, requieren rociar o nebulizar el terrario para que beban de 1 a 3 veces al día. Un tronco y ramas donde subirse. Sustrato papel o similar para recoger excrementos. Esta especie sí suele bajar al suelo. La luz solar es la ideal. Importante la iluminación ultravioleta, sobre todo en jóvenes.

COMPORTAMIENTO: Muy tímidos y huidizos. Tienen posturas de amenaza y defensa abriendo la boca y produciendo bufidos característicos. Son más gregarios en invierno y territoriales en época estival. Sus depredadores son las culebras, algunas rapaces y roedores y los gatos ¡¡.

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES: Parásitos intestinales, protozoarios principalmente. Problemas cutáneos, osteopatía metabóĺica, retención de huevos, prolapsos cloacales.

Nuestras amigas las salamanquesas

Ya en estas semanas de progresivo calor,  despertando de la hibernación y perteneciendo al mundo de los reptiles y a la familia de los geckos tenemos a nuestras representantes las salamanquesas, la salamanquesa común ( foto) o Tarentola mauritanica y la salamanquesa rosada (Hemidactilus turcicus), algo más fina y pequeña y de tonos rosados.

Ambas son muy dóciles, tímidas y las tenemos entre nosotros ( mapa de distribución similar), subidas en las paredes cerca de las farolas cazando palomillas o mosquitos o entre las macetas y rocas del jardín, ayudando con un efecto beneficioso a controlar la población de insectos a nuestro alrededor.

Pueden llegar a medir unos 19 cm con cola incluida y vivir unos 10 años. Adjunto algunos datos de su biología para conocerlas mejor, ya que hay incluso quién las tiene como mascotas por su facilidad y adaptación.



Distribución: Europa mediterránea ( Portugal, Sur y Este de España y Baleares, otros paises mediterráneos), Norte de Africa
Alimentación: Insectívoros: Son activos cazadores, gustan de presas en movimiento: polillas, mosquitos, arañas…hasta un tamaño de presa de 5 cm. , incluso algún pequeño lagarto o pequeños vertebrados o individuos jóvenes de su propia especie. Pueden tomar algún vegetal o semilla ocasional.
Peso: 2- 5 grs. Adulto: < 100 grs Longevidad: 8-10 años
Longitud: Al nacer 4-5 mm. Adulto: hasta 19 cm ( Cuerpo 9 cm + cola 10 cm.)
DATOS ANATÓMICOS: Cuerpo de color gris o marrón lleno de protuberancias y vientre plano blanquecino. Pupilas verticales. Dedos provistos de adhesivos o lamelas, para andar incluso en vertical. Pueden desprender la cola, aunque la regenere de peor calidad.
DATOS REPRODUCTIVOS: Macho más robusto, cabeza de mayor tamaño, prominencia de hemipenes, dedo 3 y 4 provisto de uñas ( las hembras uñas en todos los dedos) Madurez sexual: En 1 o 2 años.
Puesta: 2 a 7 puestas por año cada una 1 o 2 huevos. Suele poner varias hembras juntas en nidos hasta un total de 60 huevos ¡¡. Huevos de 1*1,2 cm. Incubación: Entre grietas, adheridos a paredes, en troncos o en el suelo durante 44 días a 32ºC, 70 días a 27ºC. Humedad varible
MANTENIMIENTO: Animales resistentes y muy manejables, fácil de tener y criar en cautividad. Temperatura: Rango óptimo de 23ºC a 32 ºC Evitar temperaturas muy bajas o demasiado calurosas. Humedad: 40-75%
Terrario: Un mínimo de espacio p.ej: 40*20*20 cm Escondites ( troncos o piedras ). En libertad están presentes en muros, paredes, detrás de macetas, entre la leña, etc… Un pequeño recipiente con agua. De suelo o sustrato sirve papel. Procurar insectos variados. Ventilación adecuada. La luz solar es la ideal para calentarse. Les gusta sus baños de sol. Moderada exigencia de ultravioletas, sobre todo los jóvenes.
COMPORTAMIENTO: Están activos casi todo el año. Son totalmente inofensivos y tímidos. Pueden morder levemente como defensa. Son parte importante del control ambiental de insectos.

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Vuelven los dinosaurios

Como todo, las modas van por épocas. Hubo un tiempo en que las tortuguitas estaban de moda, después las iguanas. Hoy en día existen unas 8000 especies distintas de reptiles en el mundo y sobre gustos no hay nada escrito, pues últimamente estoy atendiendo animales de lo más exótico y llamativo como estos lagartos o mejor llamados saurios, el Hydrosaurus y el Physignatus.

Bien por motivos de enfermedad o bien para revisiones en consulta hace que estemos al día con estos animalitos.

Ambos habitan zonas húmedas  del sur de Asia ( zona de Filipinas y Vietman).

Pertenecen a la familia de los Agámidos, como nuestras salamanquesas, pero estos son arborícolas, no suelen pasar del metro de longitud y se alimentan de frutas y pequeños animalitos e insectos. Son de crecimiento rápido y los juveniles deben de llevar una dieta controlada.  Al ser animales procedentes de otras zonas geográficas siempre se ha de llevar un controlado plan higiénico – sanitario con ellos.

Descubierto el reptil más pequeño del mundo.

La nueva especie,  un camaleón con el nombre científico de «Brookesia micra», ha sido hallada en el pequeño archipiélago de Nosy Hara, en un ecosistema mínimo de tan solo 50 hectáreas, llegando a medir desde la boca a la cola 2.5 cm ¡¡.
Se han descubierto otras especies de camaleones enanos en distintos puntos de Madagascar cercanos al citado archipiélago, aunque con grandes diferencias genéticas por evolucionar en ecosistemas distintos y aislados entre si.

El «Brookesia micra» es un camaleón enano de color pardo que, frente a los camaleones comunes, no cambia de color al no tener que mimetizarse por vivir habitualmente entre la hojarasca de los pequeños bosques del archipiélago. Por las noches se encaraman a ramas bajas para dormir y carecen de enemigos naturales.

Las otras especies de camaleones enanos descubiertas viven también en ecosistemas muy reducidos, como el «Brookesia desperata», que ocupa una pequeña selva de la isla, situada en el sur del Océano Índico, al este de África.

Como en el caso de una tercera especie bautizada como «Brookesia tristis», todos los camaleones enanos están amenazados de extinción.

La alimentación en tortugas terrestres

ññ La alimentación en tortugas terrestres debe obviamente estar adaptada a cada especie y ser lo más variada y equilibrada posible, además sobre gustos no hay nada escrito….cada individuo tiene un interés especial por algún alimento en concreto respecto a otras y las necesidades son diferentes de una adulta a una juvenil y de una especie autóctona y adaptada como nuestra tortuga mora ( Testudo graeca) a una especie exótica y de crecimiento rápido que alcance dimensiones extraordinarias como la tortuga de espolones o Geochelone sulcata.

En general la dieta de la mayoría de las tortugas terrestres, que son herbívoras, debe de ser baja en grasa y proteínas, moderada en azucares y alta en fibra y vitaminas / minerales, siendo importantes los alimentos ricos en calcio para evitar deficiencias ( como por ejemplo el síndrome de caparazón blando en individuos juveniles ). Debe por tanto rondar en un 70% a base de verduras  ( tipo hoja y hortalizas: brócoli, canónigo, endivias, pepino, calabacín…), un 20 % de fruta ( variada a ser posible y que elijan la que más les guste, recomiendo la fresa, uva, higos, nísperos y frutas tropicales como el mango… ) y el resto alimentos ocasionales tipo -aperitivo- como pan, mermeladas, pétalos de flores ( gustan de hibiscus), algún insecto o carne, raices, hierbas o plantas de jardín no tóxicas, entre ellas les encanta el diente de león    ( Taraxacum officinlais) y no nos olvidemos de la fibra, para regular su digestión y peristaltismo y fuente de minerales, además de utilizarla ( háblese de heno, paja, granulados especiales…) como cama, colchón protector de temperatura y absorbente de desechos…

Las mejores 10 razones para tener una mascota

1. Tener una mascota nos hace ser sociables.

Permite que nos relacionemos con mas gente, encontrado así nuevos amigos a quien contar historias de nuestras mascotas.

2. La mascota es un estímulo sobre todo para los niños.

Enseña a que estos respeten, cuiden y quieran a los animales y aprendan a tener responsabilidades.

3. Es una gran ayuda y apoyo para los mayores.

Hace que tengan ciertas obligaciones y eso los mantenga ocupados.

4. Al tener una mascota realizamos ejercicio físico.

El simple hecho de sacarlo a pasear varias veces al dia, permite que nos movamos, siendo esto beneficioso para nuestra salud.

5. La mascota tambien nos aporta un bienestar mental.

No sólo es bueno físicamente. Psicológicamente nos ayuda muchísimo, hace que seamos mas positivos, que nos olvidemos de los problemas diarios por un momento, estar con ellos da esa sensación de paz y bienestar.

6. Es el compañero ideal para las personas discapacitadas.

Como podemos comprobar es su mejor aliado, siendo en muchos casos sus oidos, sus manos…, mejorando su convivencia.

7. Tener una mascota nos hace sentir mas seguros.

Hace que disminuya nuestro miedo de ser víctimas de un ataque o robo tanto por la calle como en el interior de nuestro hogar.

8. La mascota es un buen aliado contra la soledad.

Ayuda a que no nos sintamos solos y aislados.

9. Los animales son un gran apoyo para lo los humanos.

Nos ayudan a superar en ocasiones situaciones difíciles que nos encontramos en la vida.

10. Lo mejor de todo es que tener una mascota es tener un fiel amigo.

Siempre está a tu lado, preparado y atento a ti, nunca te abandona y lo mejor de todo es que no te pide nada a cambio.

Reptiles como mascotas: II. Serpientes y su manejo

Para tener en cautividad una serpiente y disfrutarla como animal de compañía siempre debe de ir asociado o condicionado a nuestro gusto por una especie en concreto y a las condiciones de mantenimiento de la misma. No es lo mismo una Pitón real ( Python regius ) cuyo tamaño no es superior a los 150 cm y carácter dócil y poco gasto en su alimentación y cuidados ( imagen superior ) que poseer una gran Pitón albina o una Boa constrictor ( imagen inferior ) cuyo tamaño supera los 3 metros de longitud y su consiguiente dificultad en manutención.  A parte de su tenencia en cautividad con su correspondiente CITES o documento legal acreditativo de posesión y procurarle los cuidados más confortables posibles, el manejo de estos animales no deja de ser una asignatura pendiente para la mayoría de los que tenemos algun ejemplar. Cada especie tiene un comportamiento diferente y distinto también al de su hábitat natural que conviene conocer. El estrés es el factor principal a la hora de manejarlos, pues primero debemos procurar que se habituen con paciencia y correctamente al terrario del que vayan a disponer con un correcto acondicionamiento en sustrato, temperatura, ventilación, lugares donde esconderse, recipiente amplio para sus baños…no sometiéndolas al principio a un manejo o manoseo excesivo. Problemas de agresividad o de enfermedad por mal manejo son frecuentes y por diversas causas y suponen a veces motivos de consulta al veterinario para solucionarlos.

Los reptiles y el quirófano

En la medicina de reptiles muchas veces se ha de recurrir al quirófano para solucionar un problema ( tal como retención de huevos, ingestión de cuerpos extraños, prolapsos cloacales, cálculos urinarios…).

Lo importante además de recurrir a técnicas de diagnóstico como radiografías o endoscopias, es el saber utilizar una buena técnica anestésica e indolora para obtener muy buenos resultados, así como un control hospitalario mientras el animal se recupera en su convalescencia.

JG cumple 23 años

Cumplimos 23 años. Vamos a celebrarlo

Hoy, día de San Antonio, patrón de los animales, nuestra empresa JG cumple 23 años. Empezamos nuestra andadura profesional allá por el año 1989, cuando por ejemplo hacer una radiografía a un perro o gato era todo un reto.

Hemos ido añadiendo equipamiento: ecografía doppler, endoscopia, laboratorio propio, radiología digital, resonancia magnética, etc….

Pero lo mejor de JG no es el moderno equipamiento que disponemos, son las personas que lo manejan, dedicadas en cuerpo y alma a tratar a sus pacientes.

Han sido más de 100.000 los pacientes atendidos en estos 23 años, y más de 60.000 los clientes que nos han visitado.

Os invitamos a participar gratuitamente en nuestra peña de Euromillones. Veréis como este viernes toca ¡¡. Podéis inscribiros aquí.

En estos tiempos, quien tiene un amigo, tiene un tesoro.

Parásitos externos en reptiles

Los parásitos externos pasan muchas veces desapercibidos con su presencia o como origen de enfermedad en nuestros reptiles y a veces como fuente de contagio para el ser humano (zoonosis).  En las revisiones periódicas al veterinario se debe tener en cuenta siempre la presencia de ácaros, garrapatas y otros ecto-parásitos . Son fáciles de diagnosticar y fáciles de tratar siempre y cuando la parasitosis no sea intensa y cause enfermedad al animal, con la transmisión vectorial de otros microorganismos productores de anemias e inmunosupresión. Con productos antiparasitarios especiales y con normas de higiene básicas nos evitaremos dichos problemas.

Catálogo de especies exóticas invasoras

Se acaba de publicar el catálogo de especies invasoras

Hace unos días se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el listado de especies exóticas invasoras.

Estos animales y plantas que no son de la fauna o flora españolas compiten con nuestros animales y plantas autóctonos, pudiendo hacerlos desaparecer.

Se prohíbe además del tráfico o venta, la posesión de determinadas especies como mascotas o adorno.

………………………..  Podéis leer el BOE aquí y comprobaréis al final del mismo el amplio surtido de animales y plantas.

Feliz Navidad y próspero 2012

El equipo JG le desea Feliz Navidad y Próspero 2012

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Aprendiendo a distinguir la deshidratación.

La deshidratación es la consecuencia de la pérdida de líquidos en el organismo.

Hay muchas situaciones en las que nuestra mascota puede sufrir deshidratación y podemos aprender a valorar el grado de deshidratación que presenta fijándonos en una serie de puntos.
No es fácil que podamos determinar todos los puntos de la siguiente lista pero sí nos ayudarán.

1.-Pérdida de elasticidad de la piel. Presenta aspecto acartonado y cuando cogemos un pliegue entre los dedo tarda tiempo en volver a adoptar su posición inicial.
2.-Ojos hundidos o enoftalmos. La deshidratación grave hará que los ojos parezcan hundidos dentro de las órbitas oculares.
3.-Las mucosas (ojos, encías, anillo anal…etc) aparecen contraídas, si presionamos sobre ellas adquieren un color blanquecino que tarda más tiempo en volver al rosado normal.
4.-Pérdida de peso. Debido a la pérdida de líquidos a través de vómitos, diarreas y jadeos pueden aparecer altas variaciones de peso.
5.-Orina escasamente y ésta es muy densa y amarilla. Si bien en otras situaciones la deshidratación es consecuencia de una orina abundante y en este caso suele ser muy incolora y fluida.
6.-Aparece depresión y letargia en la mascota que está muy deshidratada, no puede moverse ni desarrollar su actividad normal.

Según el grado de deshidratación y la enfermedad sufrida, habrá que suministrarle incluso fluidos directamente por vena pues no en todos los casos la rehidratación oral es lo suficientemente rápida o está indicada. Pongamos por ejemplo una gastritis o una pancreatitis fuerte, el ayuno debería ser incluso de agua durante un tiempo en el paciente deberá tener un suministro de líquidos que ante la imposibilidad de ser administrados vía oral lo serán vía parenteral a través de un gotero conectado directamente en una vena o de forma subcutánea. En casos más leves y en aquellos en los que la patología lo permita, como cuando no hay vómitos, la rehidratación podrá ser oral.

Existen otras formas de rehidratación usadas en animales con alto grado de deshidratación y cuya rehidratación por las vías convencionales, venas, oral o subcutánea no son factibles. Hablamos de la rehidratación intracelómica y la ósea. En la primera se administra suero atemperado directamente en el abdomen del paciente con cuidado de no dañar ninguna estructura como intestinos o riñones. En la segunda se canaliza un hueso largo, sobre todo en especies pequeñas como reptiles, roedores o aves y en cachorros, y se aplica así fluidoterapia activa con goteros pediátricos lentos.

Ganglios aumentados de tamaño.

La prevención puede ayudarnos tanto como un buen tratamiento.

En muchos casos uno de los primeros síntomas que los dueños detectan en casa al acariciar a su mascota. El aumento de tamaño de los ganglios o linfadenomegalia presenta varias causas o etiologías pues en definitiva es un síntoma más de muchas enfermedades. Es lo mismo que cuando tenemos estornudos, éstos pueden ser por alergia, resfriado, gripe, porque nos ha entrado polvo en la nariz, etc… etc.

En perros y gatos y en una exploración normal podemos notar algunos ganglios como los mandibulares, los situados a la altura de las vértebras cervicales del cuello, los axilares e inguinales y unos llamados poplíteos que están detrás de sendos muslos. Si se inflaman y aumentan de tamaño se hacen palpables los que se localizan en la región faríngea (retrofaríngeos) , abdomen (mesentéricos) y a la altura de las vértebras lumbares de su grupa.

Dentro de las causas que ocasionan linfadenomegalia tenemos principalmente:

1.- Procesos inflamatorios: Agentes que ocasionan inflamación son bacterias, parásitos, hongos, vacunas y otros agentes que provocan estimulación antigénica de los ganglios. Cuando hacemos un estudio del tejido de estos ganglios podemos encontrarnos con dos cuadros. Un primer cuadro de reacción en el que aumenta el número de células habituales en los ganglios, linfocitos principalmente y es la denominda  linfadenopatía reactiva o hiperplasia linfoide y en el que y un segundo cuadro en el que se aprecia un aumento de glóbulos blancos distintos a los linfocitos y que se llaman neutrófilos, éstos no son normales en un ganglio en buen estado, además suele estar la zona caliente al tacto y hay signos de inflamación alrededor del ganglio, se denomina en este caso linfadenitis.

2.- Procesos neoplásicos o tumorales: Aparecen linfomas como tumores con origen primario en ganglios y tumores secundarios que llegan a ganglios regionales desde un órgano cercano que contiene un tumor primario de cualquier otro tipo, sarcomas, carcinomas o mastocitomas entre los más frecuentes. Al proceso por el cual un tumor se disemina de un órgano primario a otro y se estable de forma secundaria se denomina metástasis.

Las causas más frecuentes de consulta relacionadas con aumentos de tamaño de gánglios son:

1.- Leishmaniosis y Ehrlichiosis: estas parasitosis pueden provocar un aumento del tamaño del ganglio al producir una linfoadenopatía reactiva. En estos casos suelen verse afectados todos los ganglios. Se aconseja realizar una analítica control con una periodicidad de 6 -8-10-12 meses según la predisposición de cada perro en  concreto. Estos análisis preventivos permiten hacer frente a la enfermedad antes de que se desarrolle en toda su extensión.

2.- Abscesos de pus localizados cerca del ganglio: se produce una inflamación con presencia de inflamación en la zona regional al ganglio. Notaremos la zona caliente y dolorida, mientras que el resto de ganglios suele estar normal salvo que la infección sea esté generalizando.

3.- Tumoraciones: Los linfomas son los más frecuentes y pueden localizarse en un solo ganglio o en varios, según la especie. Es más frecuente la aparición de tumores que afectan a un solo nódulo ganglionar en gatos y que afecten a varios en perros.

El estreñimiento en pogonas

El estreñimiento, un problema común pero facil de prevenir.

El estreñimiento es un problema muy frecuente en estos reptiles y se debe a una gran cantidad de motivos como pueden ser:

1º- Un sustrato, como puede ser arena o graba de pequeño tamaño, que pueda ser ingerido junto con el alimento vivo que se le suministra ya que es frecuente que el insecto al ser mordido por la pogona se «reviente» o que este sustrato se quede pegado a la saliva. En el caso de que tengan una pogona con un sustrato de este tipo, recomiendo dar de comer fuera del terrario para evitar su posible ingesta y por consiguiente las obstrucciones.

2º- Suministrar frutas como sandia o uvas sin haber quitado previamente las pepitas. SIEMPRE hay que quitarlas para evitar el estreñimiento.

3º- Un factor muy importante en el estreñimiento son los insectos que se le suministran al reptil, ya que los insectos «duros», es decir con gran cantidad de quitina como son los gusanos de la harina, las zophobas o los escarabajos. Yo recomiendo no abusar de este tipo de gusanos y a la hora de darle escarabajos, podemos reducir la cantidad de quitina si les quitamos la coraza que protege las alas.

4º- En las hembras que tienen huevos en su interior el estreñimiento también es muy frecuente.

¿Que hago si tengo a mi pogona estreñida? Normalmente estos reptiles defecan una vez al día o cada dos.  Yo considero a mi pogona estreñida cuando no defeca durante tres o cuatro días. En el caso de pensar que tienen la pogona estreñida, un baño de agua tibia suele estimularlas para que defeque (a mi siempre me ha funcionado).

Espero que estas instrucciones les ayuden a tener una pogona incluso más sana.

Vacaciones ¿con o sin mascota?

Cuando llega la época de las vacaciones nos surge siempre la pregunta de qué hacemos con nuestros compañeros cotidianos, si nos los llevamos con nosotros o si los dejamos en casa. De llevarlos tendremos que buscar un sitio donde nos los acepten por lo que condicionamos la salida a esa premisa. Si se quedan igualmente tendremos que buscar alguien que nos los cuide en casa o buscarles un hotel para que estén cómodos mientras dura el período vacacional. En cualquiera de las situaciones estamos ante un cruce de posibilidades que no siempre podemos solucionar de forma rápida y sobre todo de forma satisfactoria para toda la familia.

En un primer lugar habría que ver qué mascota es la que tenemos. Un perro pequeño es la mascota que más fácilmente podremos llevarnos a la mayoría de sitios pues si son lo suficientemente pequeños podrán acompañarnos incluso en nuestro vuelo de avión o en un transporte público y alojarse más fácilmente en nuestro destino. Un perro de un tamaño medio o grande ya nos puede dar problemas pues no siempre está autorizado a estar en hoteles y residencias rurales. Los gatos son otro cantar pues gustan de pasear por su cuenta y deberíamos tener mucho cuidado a la hora de llevarlos sueltos, si bien es verdad de la mayoría no se acostumbra a ir atado sí suelen quedarse cómodamente en la habitación del hotel a la espera de que acabemos la visita a la ciudad de destino. Con los hurones y conejos necesitaremos una jaula donde pasar parte del día , pues no es opción dejarlo suelto en la habitación del hotel, y ésto puede complicar su transporte y el alojamiento final.

En cuanto a aves, roedores, reptiles y peces tenemos una gran variedad de posibilidades y a la vez de limitaciones. Una pecera puede quedarse al cuidado de algún conocido que pase por casa a vigilarla alguna vez  durante nuestra ausencia pues existen pastillas y mecanismos de alimentación programada. Las aves necesitarían de un visita más frecuente y una limpieza más rigurosa, además un papagayo o un loro gris africano además necesitaría de un tiempo extra para jugar con él y de una persona conocida para no llegar a estresarse. De igual forma podemos decir que reptiles y roedores se adaptarán a nuestra ausencia según sea su nivel de cuidados y de interacción con la familia.

En el caso de que el viaje sea fuera del territorio nacional y siempre y cuando hablemos de perros, gatos y hurones nuestra mascota necesitará además de un pasaporte de viaje, la implantación de un microchip y la aplicación de la vacuna antirrábica. En el caso de los perro es algo que por ley deben cumplir por el simple hecho de ser perros y vivir en España, pero no en las otras dos especies, salvo que salgan de viaje al extranjero o quieran entrar desde un tercer país a España, en ese caso sí, por lo que deberemos estar atentos a este hecho.

Además, depende del país donde queramos pasar las vacaciones es posible que nos pidan una serie de medidas adiconales a la tenencia del pasaporte, chip y rabia. Paises como Gran Bretaña o Suecia piden que le hagamos una prueba de sangre a nuestra mascota que certifique que la vacuna antirrábica que le hemos aplicado le ha producido suficientes defensas contra dicha enfermedad y no dejaran entrar a nuestra mascota hasta que no haya pasado un período que puede alargarse hasta los seis meses desde el momento de la extracción de sangre, caso de Gran Bretaña. Todo ésto implicaría que deberemos empezar a hacer preparativos mucho antes de poder disfrutar las vacaciones con nuestra mascota.

Si el viaje es largo tal vez sería conveniente incluso suministrarles algún fármaco para tranquilizarlos y que no sufran demasiado estrés durante el viaje porque perros y gatos también se marean y pueden vomitar en un viaje.  Existen antieméticos que no son necesariamente sedantes y que sólo queremos evitar los vómitos y es un viaje corto con un perro o gato acostumbrado a viajar puede ser suficiente. Si el viaje se realiza en coche tendremos que tener en cuenta que nuestra mascota deberá ir en un cajón de transporte, sujeto o en su defecto amarrado con una arnés de viaje parecido a los cinturones de seguridad que usamos nosotros. Siempre que vaya en avión, por ejemplo, el transporte será en transportín en la mayoría de aerolíneas y para cualquier tamaño, si bien en algunas de ellas y siempre y cuando el peso del conjunto (mascota+ transportín) sea menor de un determinado número de kilos podrá ir en nuestros pies.

La opción de dejarlo en casa para evitarle mayor estrés del normal o por la prohibición expresa del lugar donde vamos a ir de vacaciones, es una más. Bien puede quedarse al cuidado de un conocido al cual aleccionemos bien sobre las necesidades de nuestra mascota y a ser posible que se conozcan previamente. En el caso de los perros es conveniente que la estancia sea en su casa, bien en una residencia canina o bien  en la casa de nuestro conocido. Existen una gran variedad de posibilidades en este caso. Siempre sería conveniente que nuestro pequeño vaya a conocer el sitio donde se va a quedar e incluso que le dejemos pasar en el lugar incluso alguna hora para que se vaya habituando y vea que volvemos a recogerlo después, ésto sería de gran ayuda para su acomodación.  Los gatos  suelen quedarse en su casa o en un hotel pues  la mayoría de familiares no tiene una casa preparada para un gatito juguetón. En cualquier caso, siempre y cuando no haya posibilidad de que salgan de casa para evitar extravíos buscando a los dueños perdidos. Como hemos dicho también existen residencias para gatos y suelen acomodarse mejor incluso que los perros.
Que llevemos su comida, sobre todo si es especial, algunos de sus juguetes y alguna manta o camiseta nuestra que les recuerde nuestro olor es de lo más aconsejable para minimizar el choque que supone estar fuera de casa. Deberemos facilitar al cuidador, el número de teléfono del veterinario de nuestra mascota así como su cartilla con la pauta de vacunaciones y desparasitaciones e informarle sobre si padece alguna enfermedad que requiera de algún cuidado especial o si está tomando medicación.

Con todo lo que hemos comentado en este artículo ¿qué hacemos?, vacaciones con o sin mascota… tú decides.

¿ Cómo se que mi serpiente está enferma ?

Uno de los signos con el que nos guiamos para saber que una serpiente está enferma y no come, es por la falta de actividad, movimiento o desinterés por el ambiente en el que vive y por la presa cuando se la intenta alimentar. La pérdida de peso es otro signo a tener en cuenta, así como la presencia de signos externos como manchas rojizas en la piel ( indicativas de infección) o lesiones que pueda tener en la boca, etc. Hay especies como ésta primera, una pitón real que son más tímidas, tardan más en adaptarse o son más sensibles a los cambios, con respecto a otras como algunas culebras que son de mucha más actividad y fácil adaptación. Otras veces necesitamos información radiológica para detectar lesiones internas, como ésta última con impactación de coprolitos o heces , como causa de anorexia o enfermedad.

¿ Por qué no come mi gecko ?

La causa por la que muchos reptiles no comen o no llegan a comer es muy variable, siendo casi siempre por un mal manejo, alimentación inadecuada, mala adaptación.  En esta primer caso tenemos un gecko leopardo que llegó a consulta después de estar 3 semanas sin comer ¡¡, descubriendose que tenía un trozo de corteza de pino alojada en el paladar y que le había producido un severo cuadro de desnutrición y deformidades óseas.  El segundo caso un juvenil de Tarentola  con alteración en su muda por mal manejo en su terrario. En estos casos tan avanzados muchas veces requieren su hospitalización y nutrición controlada hasta que vuelven a comer por si solos.

Problemas respiratorios en tortugas

Los problemas respiratorios en los reptiles en general pueden ser muy variados tanto de vías altas (rinitis, conjuntivitis, etc.) como de vías bajas ( bronquitis, neumonías, etc.) y tener un origen infeccioso o no infeccioso, pero la mayoría de las veces es por un mal manejo, sobre todo por permanecer a temperaturas demasiado bajas. Debemos recordar que las tortugas acuáticas son casi todas tropicales y su temperatura óptima ronda más de los 22ºC, no estando adaptadas a nuestras temperaturas ambientales en nuestras latitudes. El tratamiento y el pronóstico por tanto cambia de un procoso a otro. A parte de los síntomas clínicos ( ruidos respiratorios, descargas mucosas, alteración en la flotabilidad en las acuáticas ), muchas veces necesitamos la realización de radiografías para valorar la extensión del proceso.

Problemas cutáneos en mi tortuga

La aparación de manchas tanto en el caparazón (parte superior) como en el plastrón ( parte inferior ) de los quelonios o tortugas abre muchas posibilidades en cuanto a las posibles causas. Solamente con la experiencia o el manejo clínico de estos reptiles sabremos diagnosticar el problema para un correcto tratamiento. En este caso nos remiten a nuestro hospital una Trachemys scripta scripta con problemas de dermatitis ulcerativa de plastrón. Remitió correctamente con antibióticos específicos así como con un correcto manejo de la higiene del agua del terrario.

Dos curiosas pogonas

Aunque una gran cantidad de gente cree que los pogonas son lagartos escamosos, ásperos al tacto y con gran cantidad de pinchos (la gran mayoría es así) hay dos tipos de pogona que no tienen estas características.

Para entender mejor lo expuesto más abajo, les pongo un ejemplo, muy a gosso modo, pero que puede servir para explicarlo. Supongamos estos dos alelos, A (presencia de escamas) y B (ausencia de escamas). Si un individuo presenta el gen con los alelos AA será un pogona normal (las siguientes combinaciones de alelos están explicadas a continuación)

Pogona leatherback

Los pogonas leatherbak son pogonas con un cambio genético, tienen un gen con alelos co-dominantes (gen AB) que hace que sus escamas sean de un tamaño menor que las escamas de los pogonas normales. Esta característica les ofrece un tacto suave como la piel, de ahí su nombre leatherback, leather (en ingles piel o cuero) y back (en inglés espalda o dorso)

Pogona silkback

Cuando se cruzan dos pogonas leatherback, el 25% de las crías será de un nuevo tipo llamado  pogona silkback. Pero ¿por qué solo el 25% de las crías serán silkbak? La respuesta es, que a la hora de combinarse los genes de los dos individuos progenitores, los alelos se separan y a continuación se combinan entre sí. Es decir, el alelo A del macho se puede combinar con el alelo A o B de la hembra y viceversa.

Esto significa que cuando crucemos dos pogonas AB, obtendremos: el 25% de las crías AA (pogonas con escamas normales), el 50% de las crías AB (pogonas leatherback) y el 25% de las crias BB (pogonas silkback)

Estos pogonas carecen de escamas por lo que su tacto es suave, tan suave que es comparable al de la seda de ahí su nombre silkback, silk (en inglés seda).

¿ Qué debo hacer con el caparazón roto de mi tortuga ?

Empezamos con el bloque de patologías o enfermedades más frecuentes en los reptiles, primeramente con las tortugas, cómo prevenirlas, cuándo acudir al veterinario y cómo tratarlas.

En el primer caso, una tortuga mora macho, presenta erosiones y desgaste de una placa marginal delantera derecha como consecuencia de mordeduras de un perro que convive con ella.  Es un error dejar que convivan juntos, pues en este caso es muy leve el problema, pero muchas veces ocurren verdaderas amputaciones o desgarros o incluso muertes como consecuencia de esos ataques de perro u otros animales carnívoros o incluso por mordeduras de rata. En este caso y cuando las lesiones son leves tienen un buen pronóstico con un tratamiento tópico, pero muchas necesitan cirugías correctivas, estéticas o amputaciones.

En el segundo caso estamos ante una fractura de caparazón afectando al esqueleto y pulmones, como consecuencia de un aplastamiento por una máquina de labrar sin que el dueño se percatara de su presencia.  En la mayoría de los casos y tras valorar radiológicamente los daños y la profundidad tienen buen pronóstico con cirugías reparadoras con cerclajes y resinas especiales.

Alimentación de pogonas

Los pogonas  o dragones barbudos son reptiles omnívoros y como tales hay que proporcionarles alimentos tanto de origen vegetal como de origen animal.

Durante sus primeros meses de vida (hasta aproximadamente un año) su dieta es casi exclusivamente carnívora, es necesario suministrarle diferentes tipos de insectos como: grillos, cucarachas, gusanos de la harina, zophobas (de estos dos últimos no se debe abusar ya que le puede provocar estreñimiento por su alto contenido en quitina), gusanos de seda (también sin abusar por su alto contenido en grasas), escarabajos…  y no caer en el gran error de ofrecerle únicamente grillos. Pero aunque durante sus primeros meses no coman casi nada de vegetales, yo recomiendo que no le falte nunca un comedero con verdura.

A partir del año aproximadamente los pogonas comenzarán a tomar una mayor cantidad de vegetales llegando a ser su dieta 50% animal, 50% vegetal. Respecto a los vegetales que se le pueden suministrar a los pogonas, hay mucho donde elegir. Se le puede suministrar: pepino, calabaza, brócoli, escarola, zanahoria… y no abusar de verduras con un contenido excesivo de agua, ni de verduras como: acelgas y espinacas ya que tienen un alto contenido en oxalatos que puede interferir en la asimilación de calcio. También es necesario ofrecer legumbres como garbanzos, judías, lentejas, guisantes… con las que proporcionaremos una buena fuente de proteínas.

En cuanto a la fruta, se puede ofrecer: sandía, uva, fresas, albaricoque, caqui… y siempre quitar los huesos y semillas porque podrían causarle una obstrucción intestinal.

Cuando su tamaño lo permita, ya que no se deben proporcionar presas cuyo tamaño sea mayor que el de la cabeza del pogona, se pueden suministrar de vez en cuando alguna presa de mayor tamaño como pequeños roedores.

Espero que estas indicaciones sobre la alimentación de estos fascinantes reptiles haya servido para disipar posibles dudas.

¿ Cómo se que mi tortuga está enferma? Introducción.

Al igual que el perro y el gato, en general los reptiles no nos dicen donde les duele ni que les pasa, así que tenemos que guiarnos y obtener todos los datos posibles por la exploración clínica, de la información que nos facilita el propietario y de la utilización de métodos diagnósticos como la radiología, citologías y analisis de sangre.

La mayoría de las patologías o enfermedades son producidas o consecuencia de un mal manejo en casa o desconocimiento de la fisiología y necesidades de estos animales, sobre todo en cuanto a temperatura, alimentación y acondicionamiento del hábitat o del terrario donde viven.

Bien sea por desconocimiento del propietario, bien por mala adaptación del animal donde lo tengamos, los reptiles de por sí tienen pocas defensas y son muy susceptibles a ciertas infecciones o enfermedades. Cada especie tiene unas dominantes patológicas o predisposición a ciertas enfermedades. En próximos artículos hablaré de las más  importantes y cuándo se ha de acudir al veterinario para tratarlas. Además debemos recordar que el principal factor limitante a controlar en estas especies es la temperatura, ya que son animales poiquilotermos o animales que tienen una temperatura corporal similar a la del ambiente donde viven y cada especie tiene una temperatura óptima en la que se desarrollan todas las actividades fisiológicas.

Reptiles como mascotas: I Serpientes.

  • La tenencia de serpientes como mascotas obviamente depende de la especie (venenosa o no venenosa) y de las dimensiones que vaya a alcanzar el animal en la edad adulta, y las repercusiones que pueda tener en cuanto a su alimentación y mantenimiento ( no olvidando que son carnívoras y las más grandes han de tener un manejo extremo en caso de haber otros animales en casa o incluso niños). Salvo alguna persona con algún interés especial en las venenosas y siempre bajo un estricto control legal, la mayoría de las serpientes como mascotas son o bien culebras o bien pitones.  Más adelante veremos como diferenciar unas de otras. Las culebras o colúbridas son casi todas completamente inofensivas pero de pequeño tamaño y manejables, dentro de las pitones tenemos la pitón real como más dócil y pequeña hasta las más grandes piones molurus y las pitones reticulatas, estos dos grupos con variaciones en su agresividad y manejo. No siempre son dóciles como las de las fotos, habiendo de extremar no solamente la mordedura, que suele ser dolorosa y sangrante, sino el controlar la fuerza de constricción que realizan cuando se las maneja

¿ que nombre le pongo a mi mascota ?

Buena pregunta eh?. Los nombres de mascotas varían con las modas, aunque los míticos Linda, Tom, Tarzán, Trasto, Sultán, Misi, Yaco, etc.. todavía perduran.

Hoy en día aparecen por nuestra clínica mascotas con nombres más «modernos», como ZP, PP, Gadafi, Ipad, etc..

En este enlace tenéis unos cuantos miles de nombres de mascotas, en un listado de hace aproximadamente 8 años, donde comprobaréis, por ejemplo, que hay 459 Lindas, y 160 mascotas con el nombre Tom.

En otro post os colocaré todos los nombres a fecha más reciente, para que podáis comparar.

Como crear una pequeña reserva natural y disfrutar de ella

Es muy fácil, si queremos disfrutar viendo muchas especies animales en nuestro jardín o en nuestra casa de campo tenemos que procurar que haya comida y agua. El agua, de la lluvia a ser posible, se conserva en algún estanque, de pequeña profundidad, que improvisemos con algún plástico impermeable. Este agua es necesaria para un sinfín de especies, vertebrados e invertebrados.

Pero para darle más vida animal a nuestro terreno necesitamos empezar por abajo de la pirámide alimentaria: necesitamos tener plantas. Para ello colocaremos unas semillas (alpiste, cañamones, mijo, etc..) o mejor aún, haremos una pequeña siembra. Estas plantas y sus semillas traerán un ejército de insectos, por tierra y aire, que a su vez serán fuente de alimento de aves, reptiles y pequeños mamíferos, los cuales a su vez servirán de alimento para otras aves, otros reptiles y otros mamíferos, y asi sucesivamente.  En poco tiempo tendremos muy cerca de nosotros a numerosas especies de pájaros insectívoros como el petirrojo o el herrerillo, pájaros granívoros como el verdecillo, el jilguero, etc.., un ejército de hormigas, cucarachas, gusanos, lagartijas, etc.., todos ellos fuente de alimento de otros animales.

Tenemos que tener en cuenta que el pequeño estanque será también el hábitat de anfibios, insectos, y un largo etcétera de especies, que también se incorporarán a la cadena alimentaria.

Para disfrutar de esta variedad de animales necesitamos de un observatorio, desde donde, con un poco de paciencia, realizaremos fotografías de la gran variedad de animales que acuidirán a comer y a beber.

Si ya queremos disfrutar con una mayor presencia de animales carnívoros, será necesario fomentar la presencia de los temidos «pequeños roedores» en nuestra reserva. Esto se consigue colocando un pequeño vertedero, con restos de comida, latas, etc.., que a buen seguro incrementará la presencia de ratas y ratones, manjar exquisito de determinados depredadores del tipo de aves, rapaces (cernícalos, o mochuelos, por ejemplo) y no rapaces (alcaudón, arrendajo, etc.. ),  reptiles (como lagartos y serpientes, como la bastarda, muy frecuente en nuestros terrenos), y como no, de depredadores mamíferos como la garduña o la comadreja.

Con un poco de suerte, y dependiendo de la zona,  también fomentaremos la presencia de otros grandes herbívoros, como los conejos y jabalíes, y de otros grandes carnívoroso como los zorros, etc…

Sin quererlo, habremos provocado una actividad frenética de vida, diurna y nocturna, en nuestro terreno.

Ala, si te gusta  disfrutar de la naturaleza y de la caza fotográfica, ya sabes por donde empezar.

Tenéis un ejemplo en este enlace.

También tenéis un pequeño listado de las especies de aves y de reptiles presentes en España.

Técnicas diagnósticas en reptiles

  • Dado que los reptiles también enferman y muchos de ellos muestran signos inespecíficos y muy variados muchas veces tenemos que recurrir a realizar varias pruebas diagnósticas como las radiografías, los análisis de sangre y otras incluso más completas como la endoscopía o el electrocardiograma.
  • Con la analítica de sangre valoramos posibles anemias, alteraciones renales, problemas del metabolismo del calcio…
  • Con la radiología veremos posibles fracturas, osteodistrofias, cuerpos extraños como piedras ingeridas, cálculos urinarios…
  • Con la ecografía podemos diagnosticar lesiones abominales como quistes, retención de huevos, derrames…
  • Con la endoscopia valoramos el sexaje y estados reproductivos, así como lesiones internas…
  • La electrocardiografía es de utilidad para valorar su frecuencia cardíaca, ritmo y su estado metabolico.

La medicina de los reptiles y el veterinario

Como seres vivos que son y ya ser parte de nuestras mascotas en muchos de nuestros hogares es cada vez mayor el interés por su salud, lo que nos obliga a los veterinarios a especializarnos en su manejo, diagnóstico y medicina para procurar su curación cuando enferman. Unas de las causas más frecuentes de enfermedad es por estres por un mal manejo bien por incorrecta alimentación o por condiciones del terrario inadecuadas, siendo el principal factor a controlar,  la temperatura. Cada especie tiene unas dominantes patológicas concretas, unas por mala adaptación, otras por manejo o cuidados, otras por sensibilidad a  infecciones, otras a problemas reproductivos como las retenciones de huevos, etc. Es de  vital importancia un diagnóstico y tratamiento precoz, así como procurarles las condiciones de terrario lo más similiares a las de su hábitat natural.

Reptiles como mascotas: II.Tortugas acuáticas españolas

Excluyendo las tortugas marinas, en la Península Ibérica tenemos nuestras tortugas acuáticas autóctonas o galápagos,  ambas especies protegidas Mauremys leprosa ( foto ) y la Emys orbicularis. Dóciles animales cada vez menos presentes por la competencia que tienen entre otras las que se abandonan en charcas, lagos y ríos , como las de orejas rojas y otras Trachemys.

Reptiles como mascotas: I. Tortugas acuáticas

Referente a las tortugas acuáticas con más tradición o comercialización en España tenemos la Trachemys scripta elegans o tortuga de orejas rojas (arriba), las Trionys o de caparazón blando y las actuales Graptemys ( o de borde aserrado )(abajo). Todas ellas con un origen tropical y por tanto no adaptadas nuestras a temperaturas invernales, necesitando pues sistemas de calefacción adecuados, así como filtración del agua de sus terrarios para prevenir sobre todo problemas respiratorios y del caparazón. Todas ellas son carnívoras u omnívoras. Hoy hay mucha controversia en cuanto a su tenencia pues cuando crecen para muchos de sus propietarios supone un problema y se las abandona en nuestros lagos y ríos compitiendo y acabando con nuestras propias y autóctonas tortugas o galápagos.

Reptiles como mascotas: II. Tortugas terrestres

Dentro de las especies de tortugas, éstas ya importadas, y como más importantes, a parte de la tortuga rusa (Testudo horsfieldi) o la Testudo marginata, tenemos la Geochelone sulcata ( abajo), una de las más grandes y de crecimiento rápido y que necesitan una alimentación mucho más controlada y completa. También la tenemos la Kinixys belliana o tortuga africana ( arriba) y la Geochelone pardalis ( centro). Importante en todas ellas dado su origen exótico deben de llevar un control sanitario veterinario más completo ya que pueden ser portadoras de enfermedades foráneas.

Tortugas en España (I): La tortuga mora y la tortuga mediterránea

Sin citar a nuestras tortugas marinas, dentro de las tortugas terrestres autóctonas españolas que además, están protegidas, tenemos la tortuga mora ( Testudo graeca)  y la tortuga mediterranea ( Testudo hermani ) siendo conveniente conocerlas e identificarlas. Ambas muy similares en su aspecto externo y color distinguiéndose entre otros caracteres por la presencia de espolones traseros en cara posterior del muslo en la tortuga mora (ausentes en la mediterranea).

Sexaje en la iguana ( y II)

Uno de los caracteres sexuales más diferenciadores de las iguanas es  la presencia o no de los llamados poros femorales, estructuras alineadas situadas en la piel de la cara interna de las piernas, estructuras productoras de hormonas sexuales o feromonas, glándulas mucho más desarrollladas en los machos adultos. Pero muchas veces  ( como en la foto de abajo) no están muy claras esas glándulas y en caso de duda tenemos que recurrir a la busqueda de las gónadas y órganos genitales. Ello lo haremos con la observación interna mediante endoscopia  ( testiculos u ovarios) o mediante la exteriorización de uno o los dos hemipenes que presentan todos los saurios o lagartos.

Sexaje en la iguana ( I )

Para los que tratamos estos animales es muy importante saber cuando estamos ante un macho o una hembra pues sus patologías son diferentes muchas veces. Obviamente la diferenciación sexual es más evidente con la madurez sexual, a partir del año de edad. En cuanto a los caracteres sexuales secundarios o externos tenemos:

En la primera magen, un macho con sus características típicas, colaración más anaranjada, escamas dorsales más largas, cabeza y cuello más robustos, escama timpánica más prominente…Difiriendo de él, en la  imagen inferior, una hembra, color mas verdoso o gris, según su estado sexual o mimético, menos robusta, escamas dorsales más estilizadas…

En la imagen central y teniéndolos juntos las diferencias son más fáciles de ver.

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Reptiles como mascotas: I.Tortugas terrestres

Dentro del grupo de los reptiles, las tortugas terrestres como las del género Testudo ( arriba una tortuga rusa o Testudo horsfieldii y abajo una tortuga mora o Testudo graeca) son las más comunes como mascota en nuestro pais. Ambas pueden adaptarse bien a nuestras condiciones climáticas pero a pesar de ello requieren un mínimo de manejo como una alimentación correcta y adaptada a su edad, sexo , época reproductiva ( son herbívoras ) así como tenerlas en un terrario variado ( con sustrato adecuado, ventilación, iluminación y temperatura óptimas).

La alimentación de la iguana ( y II)

Dentro de los vegetales básicos y siguiendo preferencias individuales de cada animal van bien las hojas de col, canónigo, brócoli, escarola…así como otras ricas en carotenos y flavonoides:  zanahoria, carlota, calabaza, pepino….y no  abusar de lechuga y otras con excesivo agua y pocos minerales.

Como fuente protéica en jóvenes y hembras en reproducción es conveniente darles legumbres como habas, judias, guisantes, alfalfa..

No olvidarnos de las gramíneas como maiz, centeno, trigo, soja..así como la paja o heno que aunque pueden y deben comer les sirve como cama o como sustrato.

En cuanto a la fruta tienen predilección por las fresas, uva, higos, sandía, nísperos y las tropicales como el mango y la papaya.

En la imagen tenemos y dentro de las plantas silvestres y baratas el    – diente de león – (Taraxacum spp), rico en calcio, proteinas y minerales, en mi experiencia muy nutritiva y apetitosa.

En cuanto a los granulados o piensos comerciales hay una gran variedad de productos, según edad o necesidades. Aunque se les puede compaginar con harinas vegetales, harinas de carne o pescado, queso, jibias de sepia rayada..

De manera ocasional y sin abusar les puede gustar el pan o la pasta humedecidos con agua o zumos, mermeladas o membrillos, proteína animal ( una o dos veces por semana ), pienso o enlatados para perros, pescado, insectos ( gusanos ,caracoles…), pétalos de flores ( rosa, hibiscus), raices, hierba, césped y otras del jardín ( evitando las tóxicas como el aconite, adelfa, acocantera..).

En el blog para veterinarios os comentaré algunos detalles o trucos de su alimentación o nutrición durante la hospitalización en nuestro Hospital Veterinario cuando están enfermas.

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La alimentación en reptiles carnívoros.

Los reptiles carnívoros como su nombre indica tienen una dieta prácticamente omnívora con un porcentaje de proteina en su dieta mayor del 60%. Qué mejor que alimentarlos con presa mejor viva y entera, con todo su completo valor nutritivo, manteniendo su instinto de caza ( también se les puede alimentar y acostumbrar con carne previamente congelada). Obviamente las necesidades dependen también de la especie, pues no es lo mismo alimentar a una pitón de 25 kg de peso que a una tortuga acuática de 15 gramos.  Los requerimientos en individuos jóvenes son algo mayores y se les puede completar la dieta como alternativa a darles presa vivas , con harinas de carnes, alimentos piensos o enlatados, trozos de hígado, carne, pescado, huevo, etc… No olvidarse que mejor comida es la que se parezca a la de su hábitat natural. Según la especie y tamaño podemos ofrecerles todo tipo de insectos ( lombrices, escarabajos… ) u organismos acuáticos ( renacuajos, gambas..)

La alimentación de la iguana (I)

En este post indico algunos consejos para tener bien alimentada a nuestras iguanas

La alimentación de las iguanas ( concretamente la Iguana verde: Iguana iguana ) es principalmente vegetal al ser animales herbívoros. Viven en zonas arbóreas de hábitat tropical ( Centro y Sudamérica ) y es frecuente verlas en el suelo para beber o completar su dieta con pequeños insectos o animalitos…aunque hoy en día en cautividad se las esté humanizando con una dieta omnívora.

Obviamente las necesidades o requerimientos van a depender del estado metabólico del animal, de la edad, época reproductiva, estación del año, etc.

Una iguana recién nacida ( con unos 6 a 9 cm de longitud) y durante el crecimiento el primer año ( crecen 1 a 2 cm por mes ) y alcanzar la edad adulta va a necesitar unos requerimientos especiales durante su desarrollo y se debe de buscar la dieta más equilibrada y variada posible, consistiendo siempre al principio en alimentos ricos en calcio, vitaminas y minerales.

Su dieta base mayoritariamente debe consistir en verduras 70% ( tipo hoja y hortalizas , legumbres, gramíneas ), frutas variadas (20%) y un 10% en granulados preparados, suplementos y proteína animal.

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