Mes: marzo 2011

¿Pueden los perros ver los colores?

La función visual en el ojo está determinada por una serie de factores que se combinan en el cerebro para dar lugar a una imagen completa. Estos factores son:

  1. Campo visual; espacio que ven los ojos.
  2. Profundidad; capacidad para medir distancias.
  3. Agudeza; capacidad para enfocar objetos.
  4. Percepción del movimiento.
  5. Diferenciación del color.

 

 

La formación de la imagen sobre la retina, capa interna que contiene los fotorreceptores encargados de la percepción del color y de la luminosidad entre otros, se produce gracias al enfoque del cristalino, el cual altera su curvatura, variando su distancia focal, lo que se denomina: proceso de acomodación del cristalino.

 

 

Tenemos que tener en cuenta que todos los ojos tienen células que reaccionan ante la luz, sin embargo existen distintas disposiciones oculares dependiendo de la especie a hablar, que les confiere una serie de características:

  • Los ojos compuestos, propios de los arácnidos, insectos y otros animales similares  contienen unos paneles simples que les permite visualizar una imagen pixelada.
  • Los ojos al frente, característico de los carnívoros les permite obtener una imagen en 3D gracias al cerebro que combina la información de ambos ojos, lo que se define como visión binocular.
  • Los ojos laterales, presentes en los herbívoros  les permiten una mayor amplitud de campo visual.

El campo visual que perciben los ojos de un perro es mucho mayor (240º) que en las personas (200º). En cambio el campo de visión binocular(espacio que es visto por ambos ojos de forma simultánea), es menor en el perro, esto es debido a la disposión de sus ojos más laterales en la cabeza. Al formar un mayor ángulo, el ángulo de superposición es menor.

La vista ha ido evolucionando en los animales según sus necesidades. Así podemos diferenciar dos grandes tipos de animales:

  • Depredadores.
  • Presas.
  • Perros y gatos tienen un antepasado depredador por lo que su sistema visual está adaptado a condiciones de baja luminosidad, su mayor actividad se produce al amanecer y atardecer, momentos empleados para la caza. Han desarrollado varios sistemas para facilitar la visión en condiciones de poca luz:
  • Presencia de fotorreceptores predominantes, los bastones.
  • Presencia de una capa reflectante (Tapetum lucidum) que refleja la luz sobre la retina facilitando la visión en condiciones de baja luminosidad. Esta capa es la responsable de dar un color amarillo cuando una luz se refleja sobre el ojo de un perro, en cambio sobre el ojo humano se ven los característicos «ojos rojos», debido a que la luz se refleja sobre el fondo del ojo, la coroides.

 Los fotorreceptores, células especializadas en la fotorrecepción, llamados conos y bastones, contienen unos fotopigmentos que producen una energía química ante la exposición de la luz que viaja vía optica hacia la corteza visual para ser posteriormente interpretadas.

  • Bastones: son células alargadas, localizadas en la retina sensibles a los estímulos luminosos. Contienen un pigmento visual llamado rodospina que al acumularse permite la adaptación del ojo a condiciones de baja luminosidad. Un déficit de vitamina A impediría a la retina  producir dicho pigmento, lo que provocaría la llamada ceguera nocturna. Los bastones aparecen en mayor proporción en los cánidos que en los humanos.
  • Los conos, células en forma de botella, son sensibles a las longitudes de onda de los tres colores primarios (rojo, verde y azul), por lo que son los responsables de la percecpión del color y de los detalles. En la retina humana existe una zona llamada mácula que contiene el 100 % de estos fotorreceptores, sin embargo en la retina canina estos aparecen en un menor porcentaje, entorno al 20 %.

Por tanto la visión de los colores está determinada por la cantidad de conos distintos que posea el ojo. Se clasifican en:

  1. Monocromáticos: Solo poseen un tipo de cono, por lo que ven cambios de luminosidad. Ej. mapaches o salamandras.
  2. Dicromáticos: Tienen dos tipos de conos (M, S) son la mayoría de los animales entre ellos los perros. Carecen del cono L y por tanto no son capaces de ver el color rojo ni el verde.
  3. Tricromáticos: Presentan tres tipos distintos de conos (L, M, S), viendo una amplia gama de colores, aquí se incluyen los humanos, primates y también al gato.
  4. Tetracromáticos: Tienen cuatro o más tipos de conos, suelen aparecer en peces, reptiles o aves, especies que presentan una gran coloración en sus cuerpos y por tanto son capaces también de verlos.

Estas son dos situaciones cotidianas vistas por el ojo humano (fotografías superiores) y por el ojo canino(fotografías inferiores).

Los perros ven basicamente el color azul, el amarillo y una amplia gama de grises. No ven el rojo ni el verde, similar a la visión de una persona daltónica.

Los perros no son capaces de ver en condiciones de completa oscuridad, requieren de una pequeña fuente de luz para poder formar una imagen.

Estas dos fotografías corresponden, la superior izquierda al ojo humano e inferior derecha al ojo canino. El ojo de los cánidos es capaz de distinguir siluetas y distintas tonalidades de grises, gracias a la abundancia de bastones en su retina. En cambio en las mismas condiciones el ojo humano apenas es capaz de distinguir al primer gato.

Su majestad el gato

SU MAJESTAD EL GATO

He decidido titular así este escrito en honor a Don Carlos Rodríguez: veterinario gran amante de estos felinos y autor del libro “El encantador de gatos”: lectura obligada para todas aquellas personas que se consideren amantes de este majestuoso animal.

Cuantas veces hemos oído a gente decir estas frases…: “No me gustan los gatos, lo arañan todo, son muy independientes, no se pueden enseñar…” son frases que continuamente escuchamos.

Antes de afirmar que no nos gustan habría que conocerlos. Son animales extraordinarios que con su sola presencia a nuestro alrededor nos transmiten tranquilidad y armonía.

Hay que observarlos, ver como se entretienen con sus juegos: Verlos saltar alrededor de una simple pelotita puede ser nuestro mejor momento del día. Hay q mirarlos cuando se acicalan: cuanto esmero ponen en ello y hay que escucharlos cuando ronronean: el misterioso ronroneo que nos transmite tanta paz si conseguimos que lo hagan a nuestro lado.

El problema es que pretendemos que nuestro gato esté siempre a nuestra disposición para querer manejarlo a nuestro antojo: ERROR¡¡¡ es un animal muy inteligente pero al mismo tiempo independiente al que hay que dejar y observar mas que intentar forzar a que se acueste a nuestro regazo si no es lo que le apetece en ese momento. No por eso tenemos que afirmar que son independientes ya que dependen en gran medida de nosotros y buscan nuestra compañía, que no tiene por que ser directa, con frecuencia les sobra con estar en la misma dependencia sintiéndose en compañía.

Aprendamos a tener como animal de compañía a un gato: ¡Es una mascota ideal!, no precisa de paseos, es muy limpia en cuanto a sus necesidades y es feliz en una casa sin precisar de grandes mansiones. Sólo tenemos que proporcionar alimento y muy pocas cosas más para poder disfrutar de todos los beneficios que nos transmite su sola presencia.

Antes de hacer afirmaciones rotundas (“No me gustan los gatos”), habría que conocer a estas pequeñas mascotas y dejarlas entrar hasta lo mas hondo de nuestro corazón.

Gran amigo de juegos, gran compañero y mágico animal, mi querido gato, incomparable gato: no tengo mas remedio que rendirme ante ti: SU MAJESTAD EL GATO.

Perros agresivos 1

La agresividad es el problema de comportamiento más grave que pueda tener un perro.

La agresividad es el problema de comportamiento más grave que pueda tener un perro.

La agresividad surge en el perro como respuesta a una situación conflictiva o que le transmite inseguridad, y es a través de esta conducta agresiva como logra controlar la situación. El animal aprende que gruñendo, ladrando o mordiendo, aquello que le está amenazando desaparece. Esta situación que se le presenta al perro no tiene por qué ser en todos los casos una amenaza, pero él la recibe como tal y reacciona.

Comunicación canina: el perro no suele atacar directamente, antes de atacar lleva a cabo una serie de amenazas y adopta determinadas posturas con el fin de evitar el contacto físico a la hora de resolver disputas.Por lo tanto, habrá que conocer y saber interpretar estas posturas amenazantes para prever el comportamiento del animal y poder anticiparse al ataque. Existe una escala de agresión que clasifica las acciones del animal de mayor a menor grado de agresividad:

  • Mordisco
  • Intentar morder
  • Gruñido
  • De pie rígido, mirada fija
  • Estirado, pata levantada
  • Agachado, cola entre las patas
  • Arrastrándose, orejas hacia atrás
  • Alejarse
  • Apartar el cuerpo, sentarse, dar la pata
  • Apartar la cabeza
  • Bostezar, parpadear, lamerse la nariz.

Plan de higiene corporal (parte 2 de 2)

5- BOCA: lave semanalmente con un cepillo los dientes de su perro, sobre todo si lo alimenta con comida blanda, evitando así el depósito de sarro, que cuando está presente, el veterinario limpiará en la consulta con ultrasonidos. Más cómodo que el cepillo es el uso frecuente de las tabletas anti-sarro .  No permita que su perro tenga sarro continuado, ya que pueden producirse gingivitis y graves infecciones de la boca, relacionadas con problemas en su corazón (endocarditis). Cepille el pelo circundante a la boca para que no esté siempre humedecido con saliva, ya que puede ser fuente del mal olor.
6- UÑAS: recórtele las uñas mensualmente, ya que a veces se producen deformaciones en los dedos.  Pida a su veterinario que le enseñe, ¡ es muy fácil !.
7- ALMOHADILLAS: si su perro pasea mucho por el asfalto o por el campo, es posible que necesite utilizar un líquido protector de sus almohadillas o pulpejos, que le protegerá contra la formación de úlceras.
8- GLÁNDULAS ANALES: se deben vaciar mensualmente, o más frecuentemente, dependiendo del perro.  ¿ no ha notado de vez en cuando que su perro arrastra el trasero ? ¡ Pídale a su veterinario que le enseñe a vaciarle las glándulas anales !
9- ANO: manténgalo siempre libre de pelos, y utilice toallitas para mantenerlo siempre limpio.
10- ABERTURAS SEXUALES: mantenga limpias y libres de pelo las aberturas sexuales (vulva o prepucio), diariamente, utilizando las mencionadas toallitas.  En el caso de las hembras, podremos utilizar slips mientras tengan el celo, para evitar manchas innecesarias en nuestra casa.

Si a pesar de todo lo anteriormente expuesto, su perro “sigue oliendo a perro”, lo más probable es que tenga un problema de mal nutrición en su piel, por lo que es conveniente que acuda el veterinario, el cuel le podrá aconsejar que le suministre de vez en cuando unas gotas de ácidos grasos esenciales en su dieta y algún champú anti-seborreas o hidratante. El uso de desodorantes, colonias y otros productos cosméticos no debe ser abusivo, ya que pueden alterar el color y brillo del pelo, además de que pueden alterar el olfato.
O sea, ya sabe, en vez de enmascarar el olor, tiene que prevenir su aparición mediante un mantenimiento higiénico de su mascota.

¿ tiene su loro todo lo que necesita ? (parte 3 de 3)

Enfermedades transmisibles a los humanos. Además de alergias a “la caspa” o plumas que sueltan, nuestro loro nos puede transmitir numerosas enfermedades, sobre todo si está recién adquirido y es de origen dudoso o tiene contacto con otras aves. Una de las más peligrosas es la psitacosis, también llamada ornitosis o clamidiosis. Se le deberá hacer un análisis de sangre recién adquirido para descartar que tenga o esté incubando esta enfermedad. Hay que mantener unas medidas de higiene básicas tales como lavarse las manos después de manejar la jaula o al loro, así como evitar poner en contacto la boca con su pico, práctica muy habitual en los propietarios de loros.

Deposiciones. Las heces y la orina se mezclan en la cloaca y son expulsados a la vez. Las heces son reconocibles por su forma cilíndrica, y la orina tiene dos partes, una líquida, casi transparente, y otra menos líquida de color blanco, correspondiendo ésta última a los uratos.
El color de las heces puede variar en el mismo animal, ya que dependerá de la cantidad y tipo de fruta que ingiera, ya que por ejemplo, si ha comido ciruelas, serán de color rojizo.
Las deposiciones se deben retirar de la jaula diariamente, ya que sobre ellas crecerán microorganismos peligrosos para la salud de las personas que conviven con el animal y para él mismo. Es fundamental utilizar lechos absorbentes (las arenas para gato son tóxicas), siendo los más recomendables los fabricados con vegetales.

Sexaje: ¿es macho o hembra? A simple vista en la mayoría de loros es imposible saber su sexo. El sexaje se puede realizar por el análisis de su ADN o a través de una endoscopia, que realizamos en pocos minutos, utilizando un tubo metálico de tan sólo 2,7 mm de diámetro, podremos determinar si nuestro loro es macho (los dos testículos están dentro de la cavidad abdominal y no se pueden ver si no es con una endoscopia) o es hembra (el único ovario que tienen, el izquierdo, también será visible sólo con la endoscopia). Con la endoscopia podremos determinar el estado en el que se encuentran los órganos sexuales, determinando si la madurez sexual (que en general se adquiere a los 3-4 años de edad) está ya presente o por el contrario todavía es un ejemplar joven.

¿Cuanto vive?. Lo normal para los loros grandes es que vivan muchas decenas de años, que dependerán de su alimentación y cuidados, pudiendo llegar a 40-50 o incluso más años. Las psitácidas pequeñas, tales como periquitos, agapornis, etc.. pueden llegar a vivir 20 años.

Chequeos periódicos.  Una vez al año, como mínimo deberá realizarle un chequeo en el veterinario, que incluirá:
-pesaje en una báscula que mida gramos, para llevar un control y evitar el sobrepeso.
-limado de pico y recorte de uñas, en caso necesario.
-chequeo de patas, limando callosidades en caso de que estén presentes.
-chequeo de piel y plumas, aberturas naturales y mucosas (narinas, coanas, ojos, ano)
-análisis de sangre que incluya ácido úrico, enzimas hepáticas, glucosa, contaje de glóbulos rojos y blancos, con fórmula leucocitaria.
-análisis de heces (coproanálisis) que incluirá pruebas de digestión de glúcidos y grasas y demostración de parásitos intestinales.
-se le podrá realizar una radiografía para poder explorar sus sacos aéreos, su abdomen, etc.. o una endoscopia para ver los órganos diana de determinadas enfermedades.
-en determinados casos, sobre todo cuando haya secreciones o regurgitaciones, también será conveniente tomarle muestras de la faringe, de las coanas, o de los oidos, con el fin de poder determinar la flora bacteriana y fúngica predominante en estos órganos.
Para realizarle este chequeo se debe utilizar un anestésico gaseoso llamado isofluorano, muy seguro, debido a que la inmensa mayoría de psitácidas no se dejan explorar y se pueden lastimar mientras las manejamos.
Es una anestesia sin riesgos y el paciente puede abandonar el hospital en pocos minutos completamente despierto.  Además de este chequeo es imporante realizar un interrogatorio al propietario sobre el hábitat, alimentación y condiciones del animal en su domicilio, ya que como comenté, son frecuentes los errores en sus cuidados.

Visita al veterinario. Deberá traerlo al hospital dentro de su jaula y tapado con una toalla para evitar su estréss.
Si la jaula es demasiado grande deberá traerlo dentro de una caja de cartón, con ventilación.  Deberá traer una muestar de heces recientes. Es recomendable que no permanezca su propietario en la consulta mientras se le explora, ya que puede asociarle con ese “drama del hospital” y perder su confianza en él. Deberá permanecer en la consulta sólo el acompañante del propietario.  Sin embargo, su propietario si deberá acudir al hospital porque él será el único que podrá comentarle al veterinario con todo tipo de detalles, su estatus psicológico, su comportamiento, etc..

¿Como saber si está enfermo? La mayoría de enfermedades de las aves necesitan atención urgente por el médico. Las aves son verdaderas maestras escondiendo sus síntomas de enfermedad (para no mostrar signos de debilidad a sus posibles depredadores), por lo que muchas veces acuden a nuestro hospital en estado crítico, o sea, cuando ya no pueden esconder más sus síntomas de enfermedad.  Es típico que nos comunique el cliente que su loro está enfermo desde ayer y a la exploración nos demos cuenta de que tiene signos de enfermedad desde hace varias semanas.
Por los cambios de su comportamiento, cuando no juega o no se columpia, por la avidez con que se alimenta con su comida preferida, por sus cambios en las vocalizaciones, con afonía o mutismo permanenete, por los cambios o ausencia de gestos sobre su propietario, por cambios en la consistencia de las heces, por aparición de secreciones oculares o respiratorias, es por lo que nos tenemos que dar cuenta de que al loro “le pasa algo”.  Simplemente con una llamada telefónica muchas veces se puede solucionar el problema, pero a veces es necesario acudir al hospital, debiendo permanecer en él ingresado a veces ya que necesita estar oxigenado, con fluidoterapia y con medicaciones inyectables, cuidados que su propietario no va a ser capaz de hacerle en su domicilio.

Sexaje en la iguana ( y II)

Uno de los caracteres sexuales más diferenciadores de las iguanas es  la presencia o no de los llamados poros femorales, estructuras alineadas situadas en la piel de la cara interna de las piernas, estructuras productoras de hormonas sexuales o feromonas, glándulas mucho más desarrollladas en los machos adultos. Pero muchas veces  ( como en la foto de abajo) no están muy claras esas glándulas y en caso de duda tenemos que recurrir a la busqueda de las gónadas y órganos genitales. Ello lo haremos con la observación interna mediante endoscopia  ( testiculos u ovarios) o mediante la exteriorización de uno o los dos hemipenes que presentan todos los saurios o lagartos.

Canine leishmaniosis: protect your dog

Canine leishmaniosis is an insidious disease usually occurring in hotter climates and is often not familiar to people coming from colder locations. However, it is a severe disease (often fatal), so if you bring a dog to Spain (even just for a holiday) or intend to buy a dog,
there are measures you should take to help protect your dog.

Transmission of leishmaniosis?
By far the most common method of a dog catching leishmaniosis is by transmission from the bite(s) of the blood sucking female sand fly.  These sand flies can bite an infected animal and carry the disease, when the sand fly then bites another animal the parasite is transmitted. The name ‘sand fly’ implies a beach type location, but this is not so, they  will be found predominantly in the countryside, rural greenlands and gardens. These types of insects are most active from May to October between the  times of sunset to sunrise, so these should be considered the most dangerous periods.

Indications of canine leishmaniosis
Typically there are a wide range of symptoms indicating the disease. Hair loss and poor  condition, especially in the muzzle and eye areas, but progressively spreading to the rest of the body. Skin will become dry. Ulcers and general skin sores may develop particularly around the head and legs. Weight loss can become very severe, with the appearance of malnutrition, even though appetite for food is good. All conditions are progressive and later indications may also appear including the dogs claws becoming very long and twisted.

Veterinary diagnosis
An experienced vet in an endemic area will recognize the visual indications, however diagnostic confirmation is required. Bone marrow or
lymph sample may be examined microscopically, blood analysis will identify antibodies or DNA markers of the parasite present in the blood.

Treatments for an infected dog
In clinical terms, there is presently no cure for this disease. However, if a dog is diagnosed in the early stages, there is reasonable expectation that the disease can be successfully controlled. Once infected, a dog will probably carry the parasite for  life, although once properlytreated any remaining parasitic levels should be extremely low and there will always be a chance of relapse. It is important the treatment and regular
supervision is undertaken by a qualified vet as initial treatment can take weeks and needs to be closely monitored.

Preventative measures
As the female sand fly usually bites between dusk and dawn and also habitats dark areas around litter and rubbish, avoid taking dogs for  walks at these times and places. ‘House’ dogs are safer and at reduced risk, but screens and nets will provide added protection where windows and doors are left open. Periodically spraying of anti-mosquito products around your dogs bed/sleeping area will also help. The use of  Scalibor collars releases an active ingredient onto the dog’s  skin which will last for up to six months and tests have shown an 80-90% increase in protection from sand fly bites. Ex-spot can also be applied (once a month). Importantly, keep a good hygienic environment for your dog, avoid plants, flowers and rubbish in the areas your dog frequents. Maintain an optimal immune system in your dog: It can be confidently assumed that 100% of dogs in our area have been bitten by sand flies, but only a few will carry the transmittable parasite, this is
due to most dogs having resisted the disease in their immune system. The immune system is reinforced with good ‘premium’ nutritional foods with a good balance of protein, fat, vitamins and trace elements allows our dog’s defence system to deal with this and other diseases. Keeping your dog free from internal (worms, tapeworms) and other external parasites (fleas, ticks, mites, etc) will also ensure your dogs immune system is in the best state to deal with diseases.
Early diagnosis: The period of incubation of the parasite is very long (months or years), so many dogs that  have not manifested symptoms
can still be incubating and transmitting the disease. Therefore it is recommended that a blood test with a good  immunosorbent assay (ELISA) be performed every 6-8 months. Blood tests for detection of antibodies in all dogs, even if apparently healthy, are important, because if diagnosed in early or initial stages your dog could be properly treated and live a full happy/healthy life.

This article was published in Costa Blanca News.

The benefits of owning a pet

Classically it has been said that having a dog or cat for company, offering their loyalty, love and trust to the family, improves your lifestyle. But now this concept of companion pets goes further. There is evidence to suggest that pets are a fundamental support for people living alone
or for single parents; a situation that is becoming more common. In some cases, the social support offered by an animal is greater than the support another human could offer. Several studies recommend pets for children and adults  with psychological problems, elderly people and many other groups of people. Stroking the  coats of cats and dogs has relaxing effects on humans. Pet ownership can teach us responsibility as we must provide the animals with veterinary care, food, walks and satisfy their physiological needs,  etc. A dog, for example, improves our sociability as we need to leave the house to take him for walks, which in turn tears us away from the TV, computer or work, encouraging us to make friends with other dog owners.  Our pets also invite us to play; both children and adults alike, bringing smiles to our faces and encouraging laughter – which in turn keeps us feeling  young.  Rare is the psychologist who fails to give this advice to his patient… «Buy your child a dog, a cat, a bird or an aquarium.» There are numerous foundations  with the slogan «pets benefit your health.» Scientific research testifies to this ‘pet ower’ and budgies, gerbils, rabbits, cats, dogs and fish all have their part to play. Contact with animals can
bring real physiological and psychological benefits: reducing stress, helping to prevent illness and allergies, lowering blood pressure and aiding recovery. In short, it is highly recommended to have a pet. You must however always try to find one that best suits your lifestyle.
Before bringing a pet into your life ask yourself the following questions:
■ Why do you want a pet?
■ Do you have time for a pet?
■ Can you afford a pet?
■ Are you prepared to deal with any special problems the animal may cause?
■ Can you have a pet where you live?
■ Is it the right time for you to get a pet?
■ Are your living arrangements suited to the animal you have in mind?
■ Who will care for your animal if you have to be away or die?
■ Are you able and prepared to care for and keep the animal for the rest of his life?

No one wants to see an animal end up in a shelter or abandoned, or being abused and neglected. So before anyone rushes off to get a pet, all
the above questions should be answered as truthfully as possible. The next step is to carefully choose the type of pet most suited to the individual, and match up the right animal to the right owner. People wanting more security in their home has played a huge part in the popularity of guard dogs. And although very effective for this purpose, the downside of this trend has been the increase of pit-bulls or
rottweilers taught to frighten people. It is now fashionable to have ‘aggressive dogs’. Bites from dogs whose owners have not obtained a ‘guard dog  licence’ are becoming frequent.  It is also not uncommon is to find a neighbour who hates dogs and complains they leave
fur in communal areas, bark at night or that the elevator smells of dog. These people are precisely those who could most benefit from owning a pet! The benefits of pet ownership to society are far greater  than the problems it may cause – as this society is degenerating due to major stress which is often curable with owning a pet. So you know, own a pet and see society change!

This article was published in Costa Blanca News.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (1ª parte)

Todos los años aparecen nuevas mascotas de moda, unas se quedan y otras pronto se olvidan. La que os presento ha venido para quedarse.

Antes de entrar a estudiar la especie que nos concierne voy a dar cinco pistas a ver si adivináis de quién estamos hablando, antes de seguir leyendo el artículo.

1.-Comen hierba y heno, además de pienso de cereales pero no son conejos.

2.-Tienen varios colores y el pelo lo pueden tener corto o medio largo pero no son cobayas.

3.-Son felices dando saltos, de un lado para otro, pero no son chinchillas.

4.-Sus crías nacen formadas y son capaces de correr y comer tras nacer pero no son liebres.

5.-Heidi tenía a unas primas suyas de mayor tamaño en la montaña… aunque a éstas las tendremos dentro de poco en casa.

Creo que ha quedado bastante claro, sobre todo con la pista número 5. Sí, es cierto,estamos hablando de cabras y en concreto de la cabra enana africana o pigmea. Una preciosa cabrita no mayor de 40-50cm de altura a la cruz y cuyo peso ronda los 20-35kg según sea hembra o macho.

El pelo suele ser corto aunque hay ejemplares con el pelo más largo y una gran variedad cromática que incluye el blanco, el negro y varias tonalidades de rojo.

Si bien suelen nacer animales sin cuernos o mochos, en general tienen cuernos por lo que este hecho podría condicionar la selección de esta especie como mascota si tenemos niños en casa.

Como hemos dicho nacen ya formadas después de unos 150 días de gestación. Hacia los 6-9 meses empiezan con los celos pero se aconseja no cubrirlas durante el primer año pues están todavía muy inmaduras. Los machos suelen comportarse de forma más contundente durante los periodos de celo, por lo que habrá que vigilarlos para que no nos topen cuando paseemos tranquilamente por el jardín.

Suelen vivir alrededor de 10-15 años y necesitan un terreno, aunque no sea muy grande, para poder desarrollar su actividad cotidiana pues son animales curiosos que corren, saltan y juegan todo el día, si bien también necesitarán una zona acondicionada como pesebre para pasar la noche o los ratos en los que quieran tranquilidad o el tiempo no acompañe. Es por eso que son ideales para tener en una pequeña parcela, siempre y cuando no queramos tener un jardín o una huerta también pues devorarán con deleite cualquier planta que tengamos la inconsciencia de poner a su alcance y sea de su agrado.

El veterinario os dará instrucciones sobre desparasitaciones y vacunaciones, además de aconsejaros sobre la alimentación y los cuidados.


la artrosis de rodilla

Hay numerosos procesos que pueden acabar en una artrosis de rodilla: luxaciones de rótula, traumas, perros o gatos de edad avanzada, etc.., aunque en determinadas razas como el labrador se puede instaurar sin tener otra causa anterior (es la llamada OCD u osteocondrosis disecans).

La OCD necesita tratamiento quirúrgico y se cura sin problemas, aunque en el resto de artrosis el proceso es incurable.

La artrosis de rodilla produce cojeras en los perros y en los gatos debido al dolor al flexionar o extender la articulación. Este dolor hace que el animal no quiera mover la extremidad, instaurándose una atrofia de los músculos del muslo por deshuso.

Afortunadamente disponemos de varios medicamentos de gran eficacia para mitigar el dolor, siendo necesario administrarlos de por vida.

También es de gran utilidad y eficacia establecer un plan de fisioterapia, que puede realizar el propietario de la mascota en su casa, con el que ayudaremos a que el dolor desaparezca y el perro o gato se muevan con más agilidad.

Plan de higiene corporal (parte 1 de 2)

Es indudable que el mantener en buenas condiciones higiénicas a nuestro animal de compañía repercutirá directamente en su salud y en la salud de las personas que conviven con él.
Es frecuente oir en nuestra clínica afirmaciones como “mi perro huele mucho a perro” o “mi perro tiene mal aliento”. Ante estos malos olores, mucha gente se conforma con la tesis de que tiene que ser así ese olor por su naturaleza. El 90% de los perros con “estos olores” seguro que tienen las glándulas anales llenas (porque no se las han vaciado nunca), tienen sarro dental (porque su propietario no sabe que tiene que limpiarle los dientes), porque a ese perro lo bañan cada 3 meses, porque le han dicho que es malo lavarlo mucho, o porque nunca le han limpiado lo oidos.  No nos diga que, además, ¡¡ se acuesta con usted en su sofá o en su cama ¡¡  Además, está demostrado que los perros higiénicamente mal cuidados son más propensos a tener parásitos externos y a padecer numerosas enfermedades.
Ese conformismo tiene que desaparecer, ya que esas personas han estado mal asesoradas durante años.
Como plan estratégico para mantener a nuestros perros en buenas condiciones higénicas se pueden establecer las siguientes diez normas:

1- BAÑOS: con agua tibia cada 15 días, utilizando champús especiales para perros (si son antiparasitarios, mejor), pero…….. si su perro se mancha ¡ lávelo cuando sea necesario !.  En verano lo puede refrescar con agua, sin champú, incluso a diario.
2- PEINADOS: diariamente intente cepillarlo y peinarlo, en todas direcciones, utilizando una carda si tiene pelo espeso o está cambiándolo.  El uso de un poco de bicarbonato le ayudará a cardar bien su pelo.  Elimine los nudos de pelo lo antes posible utilizando un peine o cepillo quita-nudos.
3- OIDOS: semanalmente utilice soluciones limpiadoras de oidos, que disolverán el cerumen que se acumule en el canal auditivo externo y use toallitas especiales para oidos para retirar éste cerumen, pero nunca introduzca palillos ni objetos en el interior del canal, úselos siempre por la parte interna del pabellón auricular.  Es conveniente depilar de vez en cuando el principio del canal auricular, para evitar que se acumule suciedad.
4- OJOS: diariamente puede usar toallitas especiales para ojos, utilizándolas sobre los párpados, para mantenerlos en condiciones óptimas, y mensualmente puede utilizar un limpiador ocular.  Mantenga siempre los ojos libres de pelos, peinándolo frecuentemente o utilizando gomas para el pelo, ya que son frecuentes las queratitis y conjuntivitis por irritación contínua de los pelos.

Sexaje en la iguana ( I )

Para los que tratamos estos animales es muy importante saber cuando estamos ante un macho o una hembra pues sus patologías son diferentes muchas veces. Obviamente la diferenciación sexual es más evidente con la madurez sexual, a partir del año de edad. En cuanto a los caracteres sexuales secundarios o externos tenemos:

En la primera magen, un macho con sus características típicas, colaración más anaranjada, escamas dorsales más largas, cabeza y cuello más robustos, escama timpánica más prominente…Difiriendo de él, en la  imagen inferior, una hembra, color mas verdoso o gris, según su estado sexual o mimético, menos robusta, escamas dorsales más estilizadas…

En la imagen central y teniéndolos juntos las diferencias son más fáciles de ver.

Próximo: Sexaje ( y II)

El ciclo sexual de la perra

Ciclo reproductivo de la perra.

El objetivo de este pequeño artículo es dar unas pequeñas nociones para la mejor comprensión de la fisiología reproductiva de la perra.

Empezaremos diciendo que la pubertad es la aparicion de la actividad cíclica sexual y tiene lugar entre los 6 y los 18 meses de edad variando según las razas, siendo la media de unos 8 meses. Las razas de pequeño tamaño presentan una pubertad mas precoz (tienen el primer celo antes que las perras grandes).

El ciclo sexual de la perra es en comparación con el resto de los animales domésticos único en muchos aspectos ya que el tiempo que transcurre entre los periodos de celo (5-7 meses) es muy largo en proporción al tiempo de gestación (63 dias) y la ovulación de produce una sóla vez (pero en varios días) por celo. Los periodos entre celos de una perra pueden variar entre 5-12 meses sin razón patológica (aunque lo más normal es que sea de 6 meses), siendo lo importante la regularidad entre los ciclos en una misma perra.

El ciclo sexual se divide en 4 etapas:

PROESTRO: tiene una duración media de 3-15 dias. Las manifestaciones externas son aumento del volumen de la vulva, pérdidas sanguíneas vulvares y atracción de los machos. En esta fase la perra no admite la monta del macho.

ESTRO: popularmente conocido como periodo de CELO. Tiene una duración de 3 a 10 dias. La vulva está edémica, hay una reducción de las pérdidas vulvares y gran atracción de los machos: es en este momento cuando se produce la ovulación, monta del macho y gestación.

METAESTRO ( de 110 a 140 dias): este periodo comprende la gestación, parto y lactación si se produjo fecundación y la regresión a la normalidad de los tejidos si no se produjo.

ANOESTRO (de 150 a 250 dias): ahora no hay signos exteriores y es el periodo ideal para realizar toda clase de intervenciones ( ovariectomia, ligadura de trompas…..).

Así pues, la ovulación tiene lugar durante el periodo de celo y se trata de una ovulación espontánea por lo que para progamar una gestación deseada hay que sincronizar a la perfección el momento óptimo de la perra teniendo en cuenta que la aceptación del macho no nos indica obligatoriamente el momento de la ovulación coincidiendo así sólo en un 80% de los casos. Con mayor frecuencia es entre el dia 10 y 14 del comienzo del celo, aunque en menos de 1 minuto se puede confirmar con un frotis vaginal.

En algunas ocasiones, y a pesar de estar en celo, la perra rechaza a su pretendiente, incluso por motivos psicológicos, «ya que no le gusta el novio». Es en este caso y en otros, como dificultades físicas de monta, machos demasiados grandes, etc… cuando está indicada la INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, que es una técnica muy sencilla y rápida y se realiza con casi el 100% de efectividad. En esta técnica, en la clínica se procede a la masturbación del macho y obtención del semen, que previo estudio, se «inyecta» en el canal reproductivo de la hembra, utilizando una sonda. A los 21 días se puede confirmar la gestación mediante la realización de una ecografía, e incluso antes, mediante un análisis de sangre.

El semen obtenido se puede fraccionar en pequeñas dosis y congelar con nitrógeno líquido, obteniendo un banco de semen congelado.

A veces es necesario inhibir temporalmente la aparición del celo mediante la utilización de pastillas (no recomendable) o una inyección cada 6 meses. Y en otras ocasiones está recomendado inhibir para siempre el celo (castración) mediante la realización de una ovariectomía (extirpación de los ovarios). Si se desea que la perra tenga su ciclo sexual normal, sea montada cuando esté en celo y no se quede preñada, se le puede realizar una ligadura de trompas o una histerectomía (extirpación del útero).

Leishmaniosis

La Leishmania es una enfermedad que hay que conocer para poder darle a nuestro animal una buena calidad de vida.

La leishmania es una enfermedad trasmitida por un insecto,un poco más pequeño que un mosquito pero muy similar ,su nombre es FLEBOTOMO. Es una enfermedad provocada por un parásito llamado leishmania.
Es muy importante saber bien como afecta esta enfermedad a muestro animal.

¿Como se trasmite?

Él FLEBOTOMO pica al animal,con más riesgos de noche. Le trasmite la enfermedad es ese momento.

¿Qué síntomas tiene?

Los síntomas suelen ser:

  1. Lesiones en la piel
  2. Lesiones oculares (sobre todo alrededor de los ojos)
  3. Lesiones en las articulaciones
  4. Crecimiento exagerado de las uñas
  5. Sangrado por la nariz

Estos son unos de los síntomas que la leishmania manifiesta en muestro animal.

¿Qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad?

Es aconsejable no sacar a nuestro animal por las noches ya que al anochecer tenemos más riesgos de picaduras.
No hay vacuna para la enfermedad,por ello os aconsejo revisiones periódicas con vuestros veterinarios,ellos mediante unas pruebas diagnosticaran la enfermedad. Si la contraen ya la tendrán para siempre pero el veterinario con analíticas periódicas y un buen tratamiento tendrá una buena calidad de vida.

Sí mi perro tiene leishmania ¿me puede contagiar?

La leishmania no se trasmite de perro a humano directamente,es el insecto el que nos contagia.

  1. El flebotomo pica a un perro con leishmania.
  2. Debe pasar algún tiempo para que el flebotomo sea infectante, mas o menos una semana.
  3. el flebotomo pica a una persona.

Por tanto si tu animal tiene leishmania no tienes que preocuparte, las medidas que tienes de adoptar de prevención son para el animal no para ti.

Body health plan for your dog

There is no doubt that maintaining the correct hygiene in our pets has a direct impact on their health and the health of the people living with them. I often hear in our clinic statements like «my dog smells doggy” or «my dog has bad breath». Many people are satisfied with the theory that dogs have to be like that to be natural… not so! 90% of dogs with these odours probably have full anal glands or have dental plaque.
Many dogs have been bathed infrequently (because the owner was told washing is bad for the skin or coat), perhaps the ears have never been
cleaned. Some owners may not worry about such problems, but it has been demonstrated that dogs with bad hygiene are more likely to have external parasites and can suffer from numerous diseases. Keeping a dog healthy is very much the job of the owner. While it is necessary to
take your dog for regular checkups at the veterinarian, you also need to take care of the simple things at home so your dog will not end up with more serious problems. Follow this 10 point regime to keep your dog in perfect condition.

1-BATH: With warm water every 15 days, using special shampoos for dogs (anti-parasite shampoos are recommended). But, if your dog gets
dirty wash as and when necessary! In the summer you can cool them off daily with water, no shampoo necessary.

2-GROOMING: Brush daily using a brush best suited for your dog’s hair type. Brushing stimulates the skin and keeps it healthy. It prevents matting of your dog’s coat and removes excess hair. Long and thick hair needs brushes with bristles far apart, while short hair needs to be groomed with short and hard bristles. Wire brushes and slicker brushes remove dead skin along with excess hair, and are suitable for medium to long hair. Bristle brushes work on all coat types. Rakes remove severe tangles. Rubber curry combs massage your dog’s skin along with removing dead hair.

3-EARS: You should check for any unusual odours, redness, or inflammation weekly. Should your dog have any of these symptoms, contact your vet and set up an appointment. To clean use an animal approved ear solution which will dissolve the cerumen that accumulates in the outer ear? Be careful to not clean too deeply into your dog’s ear canal.

4-EYES: Use special wipes daily, using them on the eyelids will keep them in optimal condition, also a special eye cleansing solution can be applied monthly. Always keep eyes free of hair by combing frequently or by tying the hair back with a ribbon. Continuous irritation by the hair can commonly cause keratitis and conjunctivitis.

5-MOUTH: Brush your pet’s teeth weekly, especially if fed soft foods, thus avoiding a scale deposit, which when present, has to be cleaned by ultrasound. More convenient than the brush is the frequent use of anti-tartar tablets. Do not ignore the build up of tartar , as it may cause serious gum disease and mouth infections. It can also cause a related problem with the heart (endocarditis). Brush and wash the hair surrounding the mouth regularly so that it is not always wet with saliva, which can be a source of unpleasant odours.

6-CLAWS: Trim nails monthly, if left unattended deformations of the fingers could result. Dogs are typically averse to having their paws
handled so they do not appreciate their nails being cut. When trimming you need to be extremely careful, this is because if you cut the nails even slightly shorter than required it will be painful for your pet. Ask your veterinarian to show you how.

7-PADS: If your dog walks a lot on asphalt or in the country, you may need to use a liquid protector for their pads which helps prevent ulcer formation.

8-ANAL GLANDS: Should be checked monthly. Ask your vet to teach you.

9-ANUS: Always keep free of hair and use special wipes to keep clean.

10–GENITAL AREAS: Keep the area clean with special wipes. If, despite the above, your dog is still smelly the chances are he/she has poor nutrition of the skin, in which case a visit to the vet would be advisable. He may suggest a slight diet change or an anti-seborrhoeic shampoo/moisturizer combination. The use of deodorants, colognes and cosmetics should not be abused, as it can alter the colour and lustre of the coat. Rather than mask any smells, you are better advised to prevent them by keeping your pet clean.

This article was published in Costa Blanca News.

¿ tiene su loro todo lo que necesita ? (parte 2 de 3)

Higiene de las patas. El palo o percha debe ser suficientemente grueso según el tamaño de su pie. No coloque palos demasiado finos. Hay unas perchas hechas con material rugoso, para prevenir la aparición de callosidades en los pies. No se le ocurra utilizar cadenas para atarle de las patas: son frecuentes las fracturas. Para manejarlo, existen unos arneses, similares a los de perros y gatos, que se les pueden colocar (y al final se acostumbran a llevarlos) durante varios minutos.

Higiene del pico. Debe disponer permanentemente de una piedra de cal gruesa, en la jaula. La utilizará para picarla y así mantendrá su pico en buenas condiciones, evitando el sobrecrecimiento. El pico tiene unas terminaciones nerviosas cercanas a su punta que hay que respetar, por lo que no debe recortárselo si no tiene experiencia (le podría provocar mucho dolor). El pico, junto con la lengua, equivalen a su mano: cuando se acerca su propietario lo primero que hace es reconocerlo con su pico y lengua para saludarlo.

Salud mental. Deberá disponer de juguetes móviles, sobre todo de cuerda, espejos, campanas, etc.. para evitar el aburrimiento. Necesitan “picar y destrozar” algo continuamente: colóquele maderas, cuerdas, etc… Deberá cambiar de posición estos juguetes una vez al mes, para evitar conductas estereotipadas, esto es, movimientos fijos y repetitivos dentro de la jaula. Normalmente son mascotas de un sólo propietario, dejándose acariciar o tocar sólo por éste.  En caso de que no se le preste la atención suficiente por su propietario puede entrar en una fase de aburrimiento y depresión que puede acelerar la aparición de enfermedades, entre ellas el picaje o automutilamiento.
A veces se instaura un lazo de unión tan fuerte entre el loro y el propietario que se puede producir una dependencia absoluta de la presencia de éste último para que el animal realice tareas tan simples como beber o comer. Pueden llegar a estar sin comer varios días e incluso a arrancarse muchas plumas a picotazos  o a vocalizar o gritar repetidamente en caso de que su propietario se ausente.
En estos casos de unión tan estrecha, nuestra mascota puede tener comportamiento con movimientos de cabeza y con una marcha  algo rara si no se está familiriarizado con él. Se trata de comportamientos sexuales, incluso puede regurgitar a su propietario la comida que acaba de ingerir, e incluso puede llegar a eyacularle.
En caso de que se pierda la confianza con el propietario, la mayoría de veces el loro necesitará  un compañero, de la misma o de diferente especie, para poder evitar comportamientos anómalos: es muy recomendable cuando su propietario no puede prestarle el suficiente tiempo.

¿Hablan? En general, todas las psitácidas tienen la capacidad de imitar sonidos humanos y no humanos.  Todo depende del lugar donde esté colocada la jaula. Así, no es raro que nuestro loro se enseñe a ladrar o a maullar si está todo el día oyendo ladridos de perro o maullidos de gato. Hay que tener una paciencia exquisita en los ejemplares adquiridos como adultos para que puedan llegar a hablar. No es imposible.
Sin embargo, en los ejemplares adquiridos de pichones, “papilleros” o criados a mano, tenemos campo abierto para enseñarles a decir lo que queramos.

Desparasitaciones internas.  Es necesario que una vez adquirido, al principio, le haga una análisis de heces y  lo desparasite con un producto vermicida, repitiéndolo en caso de que haya otras aves cerca, ya sean de la misma casa o pájaros del exterior (por ejemplo gorriones), ya que son susceptibles a contagiarse de cualquier tipo de ave cercana. En caso de que no esté expuesto, no es necesario desparasitarle periódicamente.

Desparasitaciones externas. Si no tiene contacto con otras aves no hace falta que le eche ningún spray antiparasitario. Pero en caso de que los pájaros del exterior o cualquier otro tipo de ave tenga acceso a su jaula, deberá hacerlo periódicamente.

Vacunaciones.  No son necesarias a no ser que haya alguna epidemia en la zona o tenga otras aves cercanas.

displasia de cadera

Se trata de un proceso  típico de los perros, de origen congénito (el cachorro nace con este defecto) y puede manifestar sus síntomas a los varios meses de edad.

Consiste en una malformación de la articulación entre la cadera (acetábulo)  y la cabeza del fémur (ver dibujos:  dibujo 1: articulación normal), habiendo más espacio de lo normal entre sendos huesos (dibujos 2 y 4), con lo que los movimientos articulares y rozamientos entre el acetábulo y la cabeza del fémur no son limpios y causan dolor.

Conforme pasa el tiempo, el acetábulo y la cabeza del fémur se van deformando (foto 3), originándose una artrosis o degeneración articular.

Es una enfermedad típica de perros de raza grande, como el pastor alemán, mastines, etc.., aunque también se puede presentar en razas medianas, como el cocker por ejemplo.

Cuanto antes se diagnostique, mejores expectativas de curación tendrá el proceso, teniendo que pasar en numerosas ocasiones por el quirófano, y más aún cuando se diagnostica después de los 6 meses de edad.

Con cierto tipo de alimentación, control del peso y restricción de los paseos se puede frenar la deformación articular, siendo imprescindible detectarlo antes de los 4 meses mediante radiografía para tener éxito.

El perro afectado por esta dolencia tienen un andar «patoso»,  juntando los talones, y tras un ejercicio moderado se niega a andar debido al dolor que presenta en la articulación o articulaciones, ya que puede padecerlo en una cadera o en la dos.

La cirugía será tanto más engorrosa y cara como avanzado esté el proceso, aunque con un buenos consejos veterinarios a veces no hará falta realizarla.

Does your cat have everything it needs?

If you have a cat at home, you have the obligation of providing it with everything it needs to develop good health and hygiene. Just 10 minutes a day is enough to keep your cat in good condition, as it is an easy and inexpensive pet to maintain. So, here are the essential tools:

1 – Litter tray: with a roof if desired, and with cat litter (clumping litter is more hygienic and comfortable to use). A deodorising agent can be added or deodorised cat litter is available. The litter tray should be plastic to facilitate cleaning.

2 – Scratching post: cats like to scratch; so providing them with a suitable scratching post will allow them to display this behaviour without having to resort to your sofa! The best type is made of rope. Additionally you should cut your cats claws from time to time with special clippers. Ask your vet to show you how.

3 – Food and water bowls: should be plastic or metal and  separate (double feeders are not recommended due to difficult cleaning). Complete dry food is preferable (although canned cat food is more palatable) as cats eat several times a day.

4 – Bedding: to get your cat used to sleeping in your home,  place soft bedding in an enclosed/igloo type basket which are available commercially. Cats also like to climb and hide inside things, so providing shelves, climbing frames and cardboard boxes keep your cat
entertained.

5 – Malt oil: is recommended  to prevent formation of hairballs in the digestive tract. Cats are constantly grooming and simultaneously ingesting  air. Cats love to eat grass, an action that makes it possible to eliminate the hairs ingested, however the weekly supply of malt oil makes this unnecessary.

6 – Brushes: should have soft plastic spikes and be used daily, thereby stimulating the renewal of dead hair and preventing the formation of uncomfortable knots.

7 – Toys: are very important to keep the cats senses in top condition (sight, hearing, smell and touch) and their nervous system requires continuous stimulation. Remember that cats have developed as effective nocturnal predators, and will naturally spend up to half of their time
engaged in hunting activity. If they are not hunting, this activity needs to be replaced by other forms of exercise and mental stimulation. The best way to use up your cat’s energy is to play with him. There are lots of cat toys available in pet shops or they can be made very cheaply from ping pong balls, string or old plastic bottles. The things that make toys interesting for cats are novelty and movement. A toy that doesn’t
move and which has been on the floor for a week will not entertain your cat! So change toys regularly and actively play with them to make them interesting. Hanging toys up so that they swing in the breeze or move with a door will also make them more interesting.

■ It is important to worm your cat every two or three months. Your cat should also receive two annual vaccinations which protect against calicivirus, rhinotracheitis, panleukopenia, chlamydia, and the feline leukaemia virus. Even if your cat does not go out on the street, owners constantly introduce viruses and bacteria into the home. Finally, your cat should also receive a monthly treatment of external parasites.
Cats can be bathed monthly with specifically designed shampoos. If you opt for premium or high end range of complete foods which provide all the nutrients required there is no need to add vitamins or medicines to the daily feed. However, long haired cats appreciate the occasional
addition of a few drops of oil rich in fatty acids, which will strengthen their skin and fur. Vets are noticing an increase in the number of cats with sand or stones in their urine, mainly due to poor nutrition.

Did you know…
Neutering has multiple benefits for both male and female cats. Males will be less inclined  to fight, roam and spray, thus lessening the risk of catching diseases spread through bites. Females won’t have to endure the painful mating process, will be less likely to contract diseases that are spread through bites or reproductive activity and, of course, there will be fewer unwanted kittens. Unneutered female cats are at greater  risk of developing mammary cancer.

This article was published in Costa Blanca News.

Reptiles como mascotas: I.Tortugas terrestres

Dentro del grupo de los reptiles, las tortugas terrestres como las del género Testudo ( arriba una tortuga rusa o Testudo horsfieldii y abajo una tortuga mora o Testudo graeca) son las más comunes como mascota en nuestro pais. Ambas pueden adaptarse bien a nuestras condiciones climáticas pero a pesar de ello requieren un mínimo de manejo como una alimentación correcta y adaptada a su edad, sexo , época reproductiva ( son herbívoras ) así como tenerlas en un terrario variado ( con sustrato adecuado, ventilación, iluminación y temperatura óptimas).

Vacunación contra la traqueobronquitis canina.

Desde hace años, disponemos en España de una excelente vacuna contra la tos de las perreras, proceso normalmente benigno, que puede tener complicaciones graves sobre el aparato respiratorio de nuestro perro.

Está provocada por un virus, el Parainfluenza, y/o por una bacteria, la Bordetella.

Es muy frecuente que nuestro perro se contagie donde hay aglomeraciones de perros como por ejemplo en residencias caninas, exposiciones, parques donde acuden muchos perros a hacer sus deposiciones. Está también especialmente indicada cuando vayamos a hacer un viaje, ya que nuestro perro se puede encontrar en ambientes estresantes que pueden disminuir su inmunidad.

La peculiaridad de esta vacuna es que se aplica por la nariz del perro, depositando unas pocas gotas. Esto es debido a que dichos agentes infecciosos entran normalmente por ella.

Recuerde tomar cita en nuestro hospital para vacunarle. Puede hacerlo a través del email recepcion@vetjg.es

Las mejores condiciones para tener una Cobaya en casa.

Una cobaya requerirá de un lugar donde podamos dejarla descansar sin que nadie le moleste y que puede ser una jaula que cumpla con un mínimo de condiciones.

La mejor manera de tener a una mascota sería dándole la libertad que requiera. Pero al no ser conscientes de los peligros que entraña la vida en una casa deberemos tenerla  acotada mientras no podamos estar vigilándola. Por contra, tener una cobaya en jaula no quiere decir que pueda o deba estar en ella las 24h del día. Podría ocasionarle problemas articulares y de comportamiento. Hay que abrirle la jaula para que salga y se ejercite, tocarla, estar con ella cuando está activa y en todo caso vigilando que no pueda dañar ni muebles ni pueda dañarse ella mordiendo cables, por ejemplo. Muchas se adaptan a estar sobre nosotros mientras estamos tumbados viendo televisión, como si fuesen gatos.

En el caso de tener varias cobayas las medidas mínimas que necesitan, en la jaula, son de 0,2-0,3m² y 30 centímetros de altura por cada cobaya. Se adaptan bien a jaulas cuadrangulares sin necesidad de nidal, pero siempre es conveniente darles provisión de un material apropiado para hacerse un lecho y un lugar donde esconderse si se sienten acosados. En el caso de que pongamos malla en la jaula, el tamaño de los agujeros debe ser de 1.25×3.5cm para prevenir que las extremidades queden atrapadas en la red, minimizando los problemas. No valen terrarios cerrados tipo pecera pues concentran gases y los cristales son difíciles de limpiar y desinfectar. Hay que tener en cuenta que ni a éste ni a ningún otro roedor se le puede estar limpiando la jaula entera diariamente pues le provocamos mucho estrés. Pensad que tras la limpieza de su hábitat tienen que volver a hacerse el nido; marcar la jaula; hacer su despensa de comida … etc.

El aseo semanal o quincenal, de la jaula, está justificado mientras se mantenga en buenas condiciones el lecho que le pongamos. El lecho debe ser de fácil recogida  y de un material absorbente que evite que se acumule agua del bebedero que gotea o de las orines del inquilino. El heno es ideal porque puede servir como complemento de la dieta, pero debe ser siempre fresco, seco y de buena calidad. Al cobaya no es estrictamente necesario bañarlo, se puede acicalar la zona genital si se ensucia y sí hay que cepillar, evitando así la formación de nudos, en aquellas variedades de pelo largo.

Las cobayas toleran una gran variación de temperatura si se les aclimata de forma gradual aunque lo ideal es que estén a 12-22ºC, las temperaturas entre 27-30ºC les resultan sofocantes, sobre todo a los animales con sobrepeso o a las hembras en periodo de gestación y son muy sensibles al frío de jóvenes.

luxación de rótula

La luxación de rótula consiste básicamente en que la rótula de la rodilla está situada fuera de su sitio normal, fuera de la tróclea del fémur.

Es mucho más frecuente en perros que en gatos, sobre todo en razas pequeñas (chihuahua, yorkshire, etc..).

La forma más frecuente es la congénita (el perro nace con esa anomalía) y es necesario corregirla lo antes posible, antes de que la rodilla crezca anómalamente. Normalmente se realiza la profundización del surco de la tróclea femoral (ver dibujo).

La cirugía es relativamente sencilla cuando se diagnostica en cachorros, y tiene grandes posibilidades de éxito. Los cachorros con ésta anomalía tienen cojeras intermitentes.

Si la diagnosticamos en perros adultos se tienen que utilizar técnicas de osteosíntesis, que son más complicadas. Los perros adultos afectados tienen una forma característica de andar: andan con las piernas abiertas y están siempre sentados, rehusando los paseos. La técnica quirúrgica en perros adultos consiste en la desinserción del ligamento tibiorotuliano y su transposición y fijación con agujas.

Does your parrot have everything it needs? Part III

How to tell if your bird is sick
Most bird diseases need urgent attention by the veterinary. Birds are true masters at hiding any symptoms of disease (by nature they do not show signs of weakness to potential predators). Often birds are already in critical condition when presented to the veterinary. Typically, the client informs us that his parrot has been sick since the previous day, examination and diagnosis often indicates that the sickness has been developing for several weeks. It is therefore important to monitor your bird daily and be suspicious of any behavioural changes such as not playing, poor social interaction, vocalizing or change of feeding habits as well as more obvious physical changes including change of  stools and respiratory or eye secretions. A simple telephone call to your veterinary can often resolve problems and answer owners concerns, but always be safe and consult your veterinary at any early indication of problems.

Regular check-ups
At least once a year, your parrot should be checked by a veterinary. Checks may include: Weighing for record logging and prevention of obesity. Beak filing and nail clipping (if required). Legs and feet checked for calluses which are filed if necessary. Skin and feather condition, natural openings and mucous membranes. Blood tests including uric acid, liver enzymes, glucose, red and white blood cell count. Analysis
of faeces allows the veterinary to determine digestion of carbohydrates and fats and also provide an indication of any intestinal parasites.
A radiograph or an endoscopy may also be required to explore their air sacs, abdomen etc, and to see the target organs of certain diseases. In certain cases (especially where there is discharge or regurgitation has been reported), a veterinary may also take samples (pharynx, nostrils or ears) in order to determine any bacterial and fungal flora conditions in these organs.

Visiting the vet
When you take your parrot to a veterinary you should cover the cage with a towel to avoid your bird any stress. If the usual cage is too large, use a cardboard box with adequate ventilation. You should bring samples of fresh faeces. It is recommended that the owner himself brings
the bird and explains any condition. However, it is also advisable that the owner should not remain with the bird during examination, this prevents these ‘sociable’ and ‘trusting’ birds from associating the veterinary drama with the owner.

This article was published in Costa Blanca News.

Keeping pet reptiles (part III)

There are about 7000 reptile species in the world which are divided into the following categories:Cocodrilya, Rhynchocephalia, Chelonia and Squamata

There are about 7000 reptile species in the world which are divided into the following categories:

  • Cocodrilya.
  • Rhynchocephalia.
  • Chelonia (turtles)
  • Squamata (lizards, snakes and Amfisbenidos).

Cocodrilya: covers 28 species in that family that includes 4 sub-families: alligator, crocodile, gharial, alligator. As the Caiman crocodile or little Cayman from South America only grows up to 2 meters it is the most popular species to keep as a pet. In general they are easy to breed but require huge terrariums and extreme handling. In captivity they usually feed every 3-7 days. They are very resistant to disease but if kept in  overcrowded conditions and mismanaged they may show signs of septicemia,  mycoplasmosis, chlamydia, fungal, virus and severe coccidiosis.

Rhynchocephalia: Therhynchocephalia also known as «beak headed» reptiles were once more common throughout the globe. Now though there is only one surviving family,  the sphenodontidae. And of it, only one surviving genus: Sphenodon. The Tuatara (spiny  back). Tuataras only live on the islands of New Zealand. Sphenodon punctatus has a gray   or olive color and is spotted to varying degrees over the body. They have large heads  compared to their bodies and can grow to a total of 60 centimeters.

Chelonia: Chelonia or Turtle (for all marine and inland aquatic and semiaquatic) and  Tortoise (for land). There are 2 suborders with about 300 species divided between 13 families.

■ Cryptodira: S vertical retractable neck. (10 families)
■ Pleurodira: neck retracts horizontally or snake-like. (3 families)

In general these are the most common types seen in the clinic, not including endangered sea turtles.

Land Turtles: All in the Testudinidae family: One difference to water turtles is that the skin is thicker, elephant-like. The most frequent visitors to the clinic are the genus  Testudo, or Testudo graeca (or tortoise) and Testudo hermanni (or Mediterranean  Tortoise) They are very similar and only differ by the presence of bone spurs at the back  of the leg and the flow scale which is unique (double in Hermanni). The caudal fins are  wider and the Mediterranean has hard scales at the end of the tail. The T.mora is not from Greece but North Africa, Western Asia and Southern Spain (more numerous in Almeria, Murcia and Doñana), with several subspecies.

The T. Mediterranean is spread throughout the Balkans, Italy, northeastern Spain and  the Balearics. They are easy to raise and maintain in simple terrariums but massive  exploitation has resulted in their protection by the CITES convention. They are  herbivorous, the only European phytophagous and will quite happily accept a good steak. They require a temperature of between 20-27 º C (although they can accept from 15 to  33 º C) and 30-50% humidity. They also need a sunny terrarium with shelters and should be left to hibernate from October to April. Sexual maturity is between 8-10years  of age in males and 10-14 years in the females. The age can be determined by the weight/ size index (Jackson) or roughly by counting the growth rings of the shell. They grow to 30  cm and live between 50-80 years. Illnesses: sensitive to rhinitisand respiratory infections, so give special attention to the lower temperature range. 38% of turtles in  general can carry Salmonella as a potential source of zoonoses.

Semi-aquatic Turtles:  The Emydidae family is the most common and includes freshwater turtles of the genera Trachemys, Mauremys, Emys, Terrapene (or box turtle), amongst others Graptemys, Chrysemys, Dermatemys The freshwater turtles  include the Trachemys, Trachemys scripta elegans (or redeared) and Trachemys scripta scripta (or yellow plastron) and Trachemys scripta troosti as well as another 14 subspecies and they originate from the Southeast USA. Their ideal habitat is near lakes,  rivers and thick vegetation zones. They require a temperature of betywen 22 to 32C and   60-80-90% humidity. And hibernate below 20 degrees and preferably in the water. They weigh 5grs at birth and grow to 20-30 cm, (10-23 male, 17-28 female), Adult weight is 1kg in males, 1.5kg in females. They darken with age and live to be 30-45 years.

Living requirements: Aquaterrarium resembling a pond or lake at least five times the  length of the tortoise and the depth greater than the width, in proportion threequarters water (50-70cm deep) plus one quarter earth (sand, ornaments.) separated by a ramp to climb, as well as a water filter, thermometers and pond plants. They are true omnivorous scavengers with a high requirement for additional vitamins and minerals. In captivity they can be given meat, fish, lettuce, apple slices and spinach. They need to eat one-fifth of their body weight daily and it is advisable to avoid excess prawns. Compared to other turtles they have a short digestive transit (1-2 days if the temperature is optimum). Sexual maturity is between 3-5 years (when they are about 16-19 cm) and they breed  from May to July and lay eggs from the age of 5. Females lay between 4-6 eggs that are buried in the sand and hatch after 8-12 weeks. Ilnesses: hypovitaminosis A, otic abscess, ulcerative skin disease.

Terrapins or Boxturtles: Terrapins are cold-blooded reptiles with a tough skin, they breathe through their lungs. Out of 350 turtle species throughout the world, only one  species of terrapin exists, which is further divided into 7 subspecies. Terrapins stay mostly in water and generally come out on land only to lay eggs and bask under the sun. The adult females lay eggs annually between April and July. During winter, they go into hibernation, and are active only when the weather is warm. These are the kind that are normally keeps as pets. The box turtle is the most common of all pet terrapins. They are very small (about six inches long) and thus easy to handle as pets. The male terrapins have longer tails than the female ones. They are omnivores and generally live close to the
places where they were born. They like to be out in the early morning and late afternoon
and they hibernate in winters.

Living requirements: ‘Terrapinarium’, a transparent water container made of glass. It should be roomy and the size should be bigger than a normal fish aquarium as terrapins grow at a high speed. An aquarium heater with thermostat to maintain the temperature at between 23.8 to 26.6°C is required. They often come out of water to get themselves  dried or to sunbathe, hence an easy to climb and elevated dry place (island) of flat stone  or rock should be provided. They can remain without water for sometime in the moderate sunlight or in the shade but not directly in hot sun. They are omnivorous, and so eat meat  that includes fish, crayfish, earthworms, turkey, and chicken. Also, they eat a lot of  vegetables and fruits. Illnesses: Terrapin health is largely related to its surroundings and feed. With incorrect keeping they may suffer from: sores of the oral-cavity, ear infections and severe respiratory infections. Blindness is another common ailment caused  by the lack of vitamin D, which they absorb from the sunlight.

This article was published in Costa Blanca News.

La alimentación de la iguana ( y II)

Dentro de los vegetales básicos y siguiendo preferencias individuales de cada animal van bien las hojas de col, canónigo, brócoli, escarola…así como otras ricas en carotenos y flavonoides:  zanahoria, carlota, calabaza, pepino….y no  abusar de lechuga y otras con excesivo agua y pocos minerales.

Como fuente protéica en jóvenes y hembras en reproducción es conveniente darles legumbres como habas, judias, guisantes, alfalfa..

No olvidarnos de las gramíneas como maiz, centeno, trigo, soja..así como la paja o heno que aunque pueden y deben comer les sirve como cama o como sustrato.

En cuanto a la fruta tienen predilección por las fresas, uva, higos, sandía, nísperos y las tropicales como el mango y la papaya.

En la imagen tenemos y dentro de las plantas silvestres y baratas el    – diente de león – (Taraxacum spp), rico en calcio, proteinas y minerales, en mi experiencia muy nutritiva y apetitosa.

En cuanto a los granulados o piensos comerciales hay una gran variedad de productos, según edad o necesidades. Aunque se les puede compaginar con harinas vegetales, harinas de carne o pescado, queso, jibias de sepia rayada..

De manera ocasional y sin abusar les puede gustar el pan o la pasta humedecidos con agua o zumos, mermeladas o membrillos, proteína animal ( una o dos veces por semana ), pienso o enlatados para perros, pescado, insectos ( gusanos ,caracoles…), pétalos de flores ( rosa, hibiscus), raices, hierba, césped y otras del jardín ( evitando las tóxicas como el aconite, adelfa, acocantera..).

En el blog para veterinarios os comentaré algunos detalles o trucos de su alimentación o nutrición durante la hospitalización en nuestro Hospital Veterinario cuando están enfermas.

Próximo articulo: Sexaje en iguanas ( I)

Boss en tareas de rescate en Japón

Cuando Boss llegó a nuestra consulta no era más que un cachorro.
Ahora está participando en el rescate de víctimas en Japón

Cuando Boss llegó a nuestra consulta no era más que un cachorro. Precioso, pero un cachorro.

Por eso nos hace tanta ilusión que poco más de 1 año después Boss esté participando en el rescate y la localización de víctimas del terremoto y tsunami en Japón.

Mucha suerte Boss!

Sabemos que está muy bien preparado y que harás un trabajo fantástico!

¿quieres venir como voluntario a nuestro hospital?

Nuestro programa de visitantes y voluntarios ofrece una excelente oportunidad de pasar una tarde, un fin de semana, etc.. con nosotros.

Son muchos los estudiantes y apasionados de las mascotas que han venido a pasar unas horas en nuestro hospital y ver todas nuestras actividades: cómo se vacuna una mascota, como se anestesia, etc…

Anímate. Sergio, Sara, Kevin (Instituto de Enseñanza Secundaria Luis García  Berlanga de San Juan de Alicante) y muchos más se lo han pasado muy bien con nuestros veterinarios.

visita nuestra web del Programa de Visitantes y Voluntarios, aquí tienes toda la información.

La alimentación en reptiles carnívoros.

Los reptiles carnívoros como su nombre indica tienen una dieta prácticamente omnívora con un porcentaje de proteina en su dieta mayor del 60%. Qué mejor que alimentarlos con presa mejor viva y entera, con todo su completo valor nutritivo, manteniendo su instinto de caza ( también se les puede alimentar y acostumbrar con carne previamente congelada). Obviamente las necesidades dependen también de la especie, pues no es lo mismo alimentar a una pitón de 25 kg de peso que a una tortuga acuática de 15 gramos.  Los requerimientos en individuos jóvenes son algo mayores y se les puede completar la dieta como alternativa a darles presa vivas , con harinas de carnes, alimentos piensos o enlatados, trozos de hígado, carne, pescado, huevo, etc… No olvidarse que mejor comida es la que se parezca a la de su hábitat natural. Según la especie y tamaño podemos ofrecerles todo tipo de insectos ( lombrices, escarabajos… ) u organismos acuáticos ( renacuajos, gambas..)

Does your parrot have everything it needs? Part II

Feeding:
In addition to classic corn seeds, wheat, sunflower, etc., fruits and vegetables are a daily requirement. Raw carrot, apple, pear are good examples (try grated carrot so as to accustom the bird for the first days). Sinusitis and other diseases are very common and often brought about by a seed only diet. Seed only diets are deficient in many vitamins, especially vitamin A.
Encourage your bird to ‘work for its dinner’ by placing seeds in wire mesh or netting, this helps imitate the effort and behavior required in nature. It is preferable to obtain seed mixture which is supplied from a closed container, bulk seeds from shops can be manhandled by the public and can become a vehicle for infectious agents. Once a week, offer the bird dried fruits and for a special monthly treat try honey or fruit sticks. Weight control is important and Parrots often show signs of obesity, especially if overfed the fattier sunflower seeds or peanuts or given too many treats. A bird should not be given cheese, macaroni, pizza, hamburger and numerous human food… it will shorten its life. Chocolate must always be avoided, a small piece of chocolate can be fatal within minutes. Other foods such as avocado and onions are also too toxic for a birds system.
There are commercial feeds such as croquettes that contain many nutrients and food groups your parrot needs and enjoys, but always ensure that these are supplemented with daily fruit.

Drinking water should be changed daily and always kept clean. Do not medicate the water with vitamins or antibiotics unless absolutely necessary. Drink containers  should be placed away from the perch so as to avoid contamination from excrement. From time to time offer your bird fruit juice (not citrus) either on
a spoon or with a syringe as an extra source of vitamins, your bird will probably see this as a game. Plumage should be kept clean and hygienic by allowing the bird to bathe. Access to a water filled bathing tub should be provided for 20 minutes every day (even in winter). Secondary wing feathers can be cut in order to prevent flight and is a common practice for parrots that spend a lot of time outside of the cage. However, this is not recommended as one of the beauties of these animals is to see them fly.

Health and veterinary requirements:

When a bird is first acquired, it is necessary to have it de-wormed and for your  veterinarian to perform a stool test on the bird. This test needs regular repeating if your bird is housed with other birds, or even if other birds are nearby or around the house (eg sparrows). Anti-parasitic sprays are also recommended where birds mix with others. If not exposed to other birds, you do not need to de-worm or spray so regularly. Vaccinations are not normally necessary unless there is an epidemic in the area.

Parrots can transmit numerous diseases to humans. Common allergic reactions to feathers can affect humans, however more serious conditions such as ornithosis/chlamydiosis can also be transmitted. Newly acquired birds should be blood tested in order to establish any presence or incubation of such diseases.
Basic hygiene, such as washing hands after handling the cage or the bird needs to be adopted, as should the avoidance of  mouth contact with the bird (especially the beak). It is very common for bird owners to  allow ‘kissing’, but this really should be avoided. Faeces and urine are mixed in the cloaca and are expelled together. The stool colour may  vary in the same animal, this being dependant on the amount and type of fruit eaten. Stools should be removed from the cage daily as microorganisms grow on them which are dangerous not only to the bird, but also to the health of people living in the household.  It is essential to use an absorbent  cage liner (cat-litter is toxic and to be avoided) the most recommended type of liner is plant based.

This article was published in Costa Blanca News.

La alimentación de la iguana (I)

En este post indico algunos consejos para tener bien alimentada a nuestras iguanas

La alimentación de las iguanas ( concretamente la Iguana verde: Iguana iguana ) es principalmente vegetal al ser animales herbívoros. Viven en zonas arbóreas de hábitat tropical ( Centro y Sudamérica ) y es frecuente verlas en el suelo para beber o completar su dieta con pequeños insectos o animalitos…aunque hoy en día en cautividad se las esté humanizando con una dieta omnívora.

Obviamente las necesidades o requerimientos van a depender del estado metabólico del animal, de la edad, época reproductiva, estación del año, etc.

Una iguana recién nacida ( con unos 6 a 9 cm de longitud) y durante el crecimiento el primer año ( crecen 1 a 2 cm por mes ) y alcanzar la edad adulta va a necesitar unos requerimientos especiales durante su desarrollo y se debe de buscar la dieta más equilibrada y variada posible, consistiendo siempre al principio en alimentos ricos en calcio, vitaminas y minerales.

Su dieta base mayoritariamente debe consistir en verduras 70% ( tipo hoja y hortalizas , legumbres, gramíneas ), frutas variadas (20%) y un 10% en granulados preparados, suplementos y proteína animal.

Próximo: Alimentación de la iguana ( y II)

Reproducción de Hurones.

El hurón es una mascota cada vez más habitual. Conocer sobre su reproducción nos ayuda a no llevarnos algún que otro susto.

La diferenciación sexual: las hembras son más pequeñas que los machos y la cabeza la tienen algo más redondeada, los machos presentan una distancia del ano a los genitales mayor que en las hembras, estando situado el pene justo bajo la cicatriz umbilical, por lo que se dice que tienen presentación abdominal del pene. La morfología penenana simula un sacacorchos en su extremo y en su interior aloja un hueso, el hueso peneano, presente también en otras especies como el perro.

El apareamiento es bastante violento en esta especie. Está inducido por el fotoperiodo positivo por lo que la época de celo está entre el solsticio de Diciembre y el de Junio, al aumentar las horas de luz se activa su ciclo sexual. La hembra puede sufrir varios celos durante estos seis meses en los que la vulva se vuelve muy edematizada simulando un grano de café. Los machos por estas fechas sufren agrandamiento testicular al tiempo que se produce la formación de los espermatozoides. El macho muerde a la hembra en la nuca durante la copula, y puede llegar a causarle heridas importantes. Estos rituales junto con la cópula son necesarios para que la hembra ovule, de no producirse la ovulación la hembra puede sufrir un proceso denominado hiperestrogenismo que puede conllevar serios problemas. Si está esterilizada y la vulva está turgente puede ser indicativo de problemas hormonales o de la existencia de algún resto ovárico. Mejor consultar con un especialista.

El macho no ayuda en absoluto a la crianza de los cachorros, es más, en la naturaleza, la hembra no volvería a verlo, cuidan ellas solas de la camada.

La gestación dura un mes y medio aproximadamente y el número de pequeños, nacidos indefensos, puede ser muy variable con una media de ocho. Al nacer las crías pesan alrededor de 10g. Ciegas y sordas, están cubiertas por un pelo sedoso que en el caso de los animales con coloración «salvaje» es blanco.

La lactación artificial de los neonatos es bastante inviable si no han pasado los primeros días post parto con la madre, en cualquier caso se les puede administrar leche maternizada de perro o gato enriquecida con nata. Es relativamente fácil que alguno de estos pequeños muera en los primeros 4 días de vida pues nacen muy débiles. Suelen destetarse hacia la semana 6ª u 8ª y la independencia de las crías se da entre 10ª y 12ª semana tras el parto.

La pubertad en las hembras llega durante la primavera siguiente al parto por lo que es un periodo que abarca de los 6 a 12 meses de edad. En machos ocurre otro tanto.

Does your parrot have everything it needs? part I

This family of exotic birds includes, naturally the True Parrot, but also within this group we have parakeets, macaws, lovebirds, etc.
These kinds of birds are becoming increasingly popular as household pets, to some extend taking preference over cats and dogs. Much of the
popularity for birds can be attributed to the low

The Parrot (psittacines).

This family of exotic birds includes, naturally the True Parrot, but also within this group we have parakeets, macaws, lovebirds, etc.
These kinds of birds are becoming increasingly popular as household pets, to some extend taking preference over cats and dogs. Much of the
popularity for birds can be attributed to the low maintenance and lesser attention required from owners, however there are minimum requirements owners of these pets should know. The best way to care for any parrot is to mimic their natural habitat as much as possible. 90% of diseases are due to poor care by their owners, especially in terms of food and psychological conditions to which caged birds are subjected to.

Purchase

When purchasing a parrot it is important to obtain a detailed invoice from an accredited breeder/importer. This invoice needs to quote the ‘CITES’ (Convention of International Trade of Endangered Species) number of the bird and the documentation should be retained for the life of the bird. The ‘CITES’ number is a unique code for each individual bird and is proof the bird has been legally obtained in accordance with international law which governs this protected species. Any bird that does not have a ‘CITES’ identification is illegal and may be seized by the authorities at any time. Although the bird should be fitted with an identification ring, it is highly recommended that a microchip is implanted for added security.

Sexing

Is it male or female? Visual examination tells us little about the sex of a parrot. Two methods are available for determining the sex, firstly a DNA test can be performed, alternatively an endoscope can be employed to show the internal genitalia. An endoscopic examination will also indicate the maturity of the bird. Sexual maturity is usually reached at 3-4 years.

Lifespan

Typically large parrots live for many decades. Birds receiving a good diet and care can reach 40-50 years of age or more. Smaller parrots such as budgies, lovebirds, etc, can reach 20 years.

Character

Parrots are often ‘one owner pets’ which can be seen in its acceptance, or not, of holding and touching. If you are not paying enough attention they may enter a phase of boredom and depression that can accelerate the emergence of diseases and behavioural problems, including pecking or selfmutilation. Sometimes a parrot develops such a strong bond with an owner that an absolute dependency is established. In such cases the absence or lack of attention from an owner can  prevent a bird from eating or drinking and may result in days of self-starvation, feather pulling and continuous vocalization. Parrots are a sociable species and if an owner cannot give adequate time or attention a partner bird may be a good alternative. Do they talk? In general, all  parrots have the ability to imitate human (and other) sounds. It all depends on the bird’s location and environment. A parrot can imitate a bark or a meow if living with a dog or cat. Teaching a parrot to talk requires patience, but it is not impossible.

In a domestic habitat

The cage should be large enough so that the bird can fully extend its wings without  restriction. Do not place the cage where there is too much sun or drafts. Avoid heating and air conditioning. Never place it in the kitchen or where toxic fumes are  emitted, they are quite sensitive to tobacco smoke. Furnish the cage with branches or leaves so as to provide some replication of a natural environment.
It is advisable to allow the bird out of the cage several times a day, again this is more natural than being in a cage all  day and avoids behavioural problems such as depression or pecking. Do not allow a bird to chew or pick metallic objects or ornaments which might
contain lead, zinc or other heavy metals which are a common cause of poisoning. It’s highly beneficial for a bird to ‘take the sun’ a few minutes a day, but always direct sunlight in measured quantity… not through glass! Provide perches or poles of sufficient thickness and size in relation to the feet, do not use thin perches and poles. Commercial perches are available which are made of rough material which helps
prevent calluses of the feet. Never use chains to tie the legs, these are the cause of frequent fractures. Harnesses (as for cats and dogs) are available to assist in handling, but harnesses should not be left on permanently or whilst the bird is unattended. A thick ‘limestone’, secured
in the cage is a must and will help maintain a healthy beak  and prevent overgrowth. The beak does contain nerve endings which extend practically to the tip of the beak, therefore a beak should only be trimmed by someone experienced in doing so, otherwise the bird could be subjected to great pain. As well as a tool for picking and dealing with its food, the beak (and tongue) is used by a parrot as a method of greeting. Equip your bird’s cage with ‘safe’ toys and gadgets: ropes,  bells, mirrors etc, to prevent boredom. They need things they can ‘chop and destroy’ which they do naturally (eg hardwood and rope).  Reposition toys once a month, this prevents the stereotypical repetitive movements often exhibited by caged birds.

This article was published in Costa Blanca News.

Cuidados básicos: el cachorro huérfano

Los recién nacidos dependen totalmente de la madre y si ella no puede, habrá que criarlos a mano.

Los recién nacidos dependen totalmente de la madre y si ella no puede, habrá que criarlos a mano. A continuación os diré algunos de los aspectos básicos que hay que tener en cuenta para que crezcan bién. Estos aspectos son:

  • Temperatura: Cuando son tan pequeños son incapaces de regular su temperatura corporal, la cual és muy fácil que cojan una hipotermia. Por eso, los colocaremos todos juntos, en un lugar cálido, dónde la primera semana la temperatura ambiente oscile entre los 30 y 32ºC, y acontinuación disminuya semana tras semana.
  • Higiene: Habrá que ponerlos en una caja o una cesta con empapadores, habrá que cambiarlos cada vez que se ensucien. Para que los cachorros hagan sus necesidades, habrá que frotarles con una gasa o un algodón empapado con agua tiba en todo el cueerpo y sobre todo en la zona genital, como si fuésemos la madre lamiendo al cachorro.
  • Alimentación: Habrá que escoger tetinas del tamaño adecuado, así como biberones y leche especial, la cuál la encontraremos en las tiendas especializadas en nuestras mascotas. Habrá que ofrecerles el biberón en la cantidad y la frecuencia adecuada, normalmente cada tres horas o cada vez que tengan hambre, y la cantidad según la raza (normalmente cuando compras la leche en polvo hay un prospecto en el que te informa), también hay que hacerlo en la postura adecuada, tumbados sobre una toalla, o en postura normal, nunca boca arriba (mirar la foto).
  • Prevención de enfermedades: Como la madre no puede ofrecerles las defensas necesarias, hay que acudir al veterinario para que le inyecten un medicamento que sustituye a las defensas de la madre. Y seguir con todas las instrucciones que te dé el veterinario, como las pautas de vacunación, desparasitación, etc.
  • El baño: La edad en la que se  debe empezar a bañar a los cachorros normalmente es sobre los tres meses, después de haberle puesto las vacunas de cachorro, porque en este periodo, el sistema inmunitario del cachorro no está del todo desarrollado, por lo que hay que evitar que caiga enfermo, y si se le baña antes de las vacunaciones corremos el riesgo de que se enfríe antes de secarlo, y eso puede se peligroso.
  • El paseo: al igual que el baño, hay que esperarse a tener todas las vacunaciones de cachorro, ya que al sacarlo a la calle y dejarlo en el suelo o, si se acerca a otros perros, pueden coger enfermedades bastantes peligrosas. Por eso se recomienda que durante los primeros tres meses más o menos (hasta que tengan todas las vacunaciones) es mejor tenerlos en casa y que no salgan, sólo al veterinario.

Malformación de dientes incisivos en conejos.

La malformación de los dientes incisivos es un problema que suelen padecer nuestros pequeños lagomorfos y sobre el cual debemos estar atentos.

El cuidado de los dientes en conejos es muy importante. Revisarlos de forma periódica para determinar que tienen buena alineación, que están blancos y no presentan manchas ni signos de ninguna afección es crucial en el desarrollo de los conejos.  El suministrarles una dieta variada y material para que puedan roer ayuda a que esos dientes se encuentren siempre en perfecto estado. La aparición de alteraciones dentarias suele estar relacionado con factores genéticos, infecciones dentales y traumas que provocan rotura y desplazamiento de la raíz del diente. Esta patología es más frecuente conforme el conejo es más pequeño por lo que con la llegada de los conejos enanos, que son más chatos, ha aumentado mucho la presencia de dicho problema en la consulta diaria.

Por lo general lo que ocurre es que los incisivos no se posicionan correctamente con sus contrarios, es decir, no hacen un buen contacto y consecuentemente no se desgasten adecuadamente. Ésto, a la larga, ocasiona un sobrecrecimiento de las piezas dentales afectadas al ser lo conejos animales que presentan crecimiento continuo de los dientes durante toda su vida. Por término medio pueden crecerles alrededor de unos 10 centímetros anuales. Una vez que se ha empezado a desarrollar la malformación los conejos pierden capacidad de limpieza y tienen más dificultades para comer correctamente.

En muchas ocasiones esa mala oclusión de los incisivos conlleva alteraciones también en las muelas por lo que debemos tomar medidas cuanto antes para evitar un mal mayor.

En la mayoría de casos es necesaria la cirugía para poder solucionar éste problema. La extracción de los incisivos en conejos no ocasiona ningún trauma para nuestro pequeño amigo pues al tener labios prensiles pueden seguir introduciéndose la comida en la boca. Si habrá que tener una pequeña deferencia con ellos y es que las verduras ya no se las podremos ofrecer enteras si no que habrá que cortarlas en pequeños trozos para que se las puedan introducir en la boca.

Nueva medicación para alteraciones del comportamiento en mascotas mayores

Recientemente se acaba de descubrir que los perros mayores tienen alteraciones del comportamiento como los humanos mayores. Podemos ayudarles, al igual que se hace con los humanos, con una nueva medicación que ha aparecido en el mercado recientemente.

Antes de tratarle es necesario ver el grado de disfunción congnitiva que presenta el paciente.

Si lo desea, imprima este formulario, rellénelo y nos lo entrega en su próxima visita a nuestro centro.

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