Categoría: cuidados

Afecciones en las orejas de los Conejos.

No son pocas las enfermedades que pueden afectar a las orejas de los conejos y es bueno que sepamos algo sobre algunas de ellas.

Las orejas alargadas son uno de los órganos más característicos de los conejos y también un pequeña fuente de problemas. No son pocas las enfermedades que pueden afectarlas y es bueno que sepamos algo sobre ellas.

En el caso de los conejos las otitis bacterianas suelen ser por Pasteurella. Una bacteria que a los pequeños lagomorfos les provoca muchos procesos patológicos. Si la infección del oído medio llega a interno pueden aparecer problemas nerviosos incluso. El tratamiento ha de incluir limpiezas varias veces al día de las orejas pero es posible que haya que administrar también antibiótico por boca. Un buen estudio microscópico puede ayudarnos a saber el tipo de bacteria que es y si no es suficiente siempre se puede hacer un cultivo de una muestra y determinar también qué antibiótico es el más efectivo mediante un antibiograma.

Además de las bacterias también los ácaros pueden invadir el canal auditivo externo y multiplicarse, produciendo la aparición de una costra sobre la mucosa auditiva. La especie que suele afectar a conejos es  Psoroptes cuniculi. Para que cure con garantías es necesario limpiar bien toda la zona costrosa y aplicar el tratamiento antiparasitario adecuado. La imagen de la costra es la oreja es bastante significativa de la enfermedad pero la visualización de los ácaros en un microscopio nos da el diagnóstico definitivo.

El virus del sarcoma de Shope es un virus que produce unas nodulaciones bajo la piel que en muchas ocasiones aparecen primero en las orejas o en los miembros. Puede presentar una o múltiples nodulaciones y en ocasiones pueden desaparecer espontáneamente. Este virus se utiliza en las vacunas contra el virus de la mixomatosis pues son muy parecidos en su estructura.

La tiña es una enfermedad producida por hongos. Normalmente afecta a conejos el Trichophyton mentagrophytes variedad granulare. Se producen calvas circulares en la piel. Afecta a cualquier parte de la piel pero con el comportamiento de acicalamiento típico de los conejos casi siempre suele acabar afectando a las orejas y la cara también.  El tratamiento consiste en antifúngicos.

Hay que evitar traumas por mala postura al cogerlos. Nunca se deben coger a los conejos por las orejas pues son órganos muy delicados que pueden sufrir rotura del cartílago si hacemos presa en ellas con demasiada fuerza o los conejos se mueven mientras los sujetamos por ellas. La forma correcta sería de la piel del cuello y a la vez cogiendo con otra mano el culo para evitar que den patadas.

Duque…un pequeño nuevo miembro de JG.

El pastor alemán es una raza que cada vez más gente tiene en casa.

Duque es un cachorrito Pastor Alemán, que nos ha visitado esta tarde… ha empezado con sus vacunas, y con la desparasitación interna y externa, que es muy importante para su salud, ya que los parásitos pueden dar lugar a enfermedades muy serias, y al ser cachorro se agravaría más. Es un pequeñín precioso y muy asustadizo, al principio no quería entrar a la consulta…pero al salir, se ha dado cuenta de que no pasa nada, y ha salido mucho más relajado y tranquilo. En unos dias lo tendremos aqui de nuevo con unos kilitos de más.

La evolución de Max…

Max, se ha recuperado de una manera espectacular!

Max, un joven galgo, que desde muy pequeño ha conocido el abandono, y el dolor… vino a JG gracias a Galgos 112 por un problema en su extremidad anterior y el cirujano tuvo que amputarle la pata… pero aquí lo veis después de 2 meses y medio… es increíble la evolución tan impresionante que ha tenido!…con sus 3 patitas, corre…salta…y está feliz!. Aún está en casa de acogida esperando una familia que lo quiera adoptar y darle todo el cariño que se merece este pequeño.

En las fotos aparece con sus «2 mamas» que lo ha tenido cada una en sus casas de acogida durante este tiempo ayudandole a recuperarse.

Os presento a otra cachorrita preciosa…se llama Keyla.

Os presento a otra cachorrita preciosa…se llama Keyla.

Esta tarde ha llegado a consulta Keyla. Una preciosa cachorrita de Pastor Alemán. Tiene ahora un mes y medio y vamos a desparasitarla para poder vacunarla la semana próxima.

En esta primera consulta ha venido acompañada de su papa, que se llama Enry… supongo que para darle ánimos y que viera que venir al veterinario no es algo malo.

Os presentamos a Misu, preciosa gatita blanca.

Os presentamos a Misu, preciosa gatita blanca.

Hola, esta es Misu, una preciosa gatita que ha venido hoy a pasar su primera consulta con el veterinario. Le han puesto al día de antiparasitarios internos y defensas. Esta noche estrenará en casa su precioso comedero azul con forma de gato.

En unos 10 días volverá esta pequeña bola blanca a que se le ponga su primera vacuna.

Síntomas carenciales en la nutrición de los hámsteres.

Es importante saber todas las necesidades nutricionales de nuestras pequeñas mascotas pues podríamos provocarles alguna carencia.

No solo la alimentación de un hámster es importante, también lo es su nutrición. Aunque nos parezca que tienen un significado igual realmente no es lo mismo nutrir que alimentar.

1.- Como nutrición entendemos los fenómenos  involuntarios de digestión del alimento, absorción de nutrientes y su asimilación en las distintas células del organismo. Estudia además la relación entre nutrientes y salud/enfermedad de un individuo. Los nutricionistas puede suministrar consejos dietéticos.

2.- La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos. Estos fenómenos están relacionados con el medio ambiente donde desarrolla su vida el individuo.

Una vez explicado esta diferencia podemos pensar que un hámster puede estar bien alimentado pero no bien nutrido si los nutrientes que componen esos alimentos no son los requeridos por esta especie. Es por eso que los hámsteres pueden padecer fácilmente de síntomas carenciales si la alimentación no está equilibrada.

Si la dieta se constituye de carbohidratos exclusivamente pueden aparecer enfermedades oculares, un pelaje deficiente y caída de pelo, así como trastornos en el crecimiento de los jóvenes, además de neumonías y esterilidad.
Los hámsteres que sufren de carencia proteínica pueden volverse mordedores. En tal caso las hembras suelen comerse a sus crías, es por eso que se recomienda un suplemento de proteínas  de origen animal a las hembras preñadas y en cría. Podrían ser suficientes algunos grillos y tenebrios o un poco de pechuga de pollo cocida repartidos a lo largo de la semana.
Cuando hay carencia de vitaminas A y E, también aparece caída del pelo y, con ello, zonas calvas en el pelaje. La piel se vuelve áspera y con el aspecto de una «corteza». En este caso los ácaros, que parasitan muy frecuentemente a los hámsteres, se multiplican con fuerza, de manera que debido a una deficiencia de vitaminas pueden aparecer enfermedades cutáneas graves.

La carencia de vitamina A conduce con mayor facilidad a enfermedades infecciosas, sobre todo diarrea. Si hay un déficit de vitamina E, pueden aparecer esterilidad, crecimiento deficiente de los jóvenes y trastornos circulatorios.
La deficiencia de vitaminas del complejo B puede producir pérdida de peso, pero también la pérdida de pelo, una fertilidad reducida y trastornos del sistema digestivo.
Un déficit de calcio puede producir la descalcificación de los huesos, pérdida de pelo, diarrea e incluso parálisis. Si hay falta de fósforo, se acompaña también de la de calcio; entonces aparece raquitismo y osteomalacia. Estos síntomas surgen también cuando no está equilibrada la proporción calcio-fósforo que ha de ser 2:1.

La deficiencia de sodio puede conducir a trastornos digestivos, alteraciones del sistema hormonal, malos resultados en la cría y enfermedades oculares. Cuando hay déficit de potasio hay sobre todo pérdida de peso, lesiones del miocardio y exceso de líquidos corporales, apareciendo la ascitis.
Si el pienso contiene demasiado poco magnesio, ello puede tener como consecuencia nerviosismo, excitabilidad e incluso convulsiones. Así mismo podrían aparecer esclerosis renal, diarrea y pérdida de pelo.
Cuando hay falta de hierro aparece anemia, así como trastornos gastrointestinales y enfermedades musculares. Igualmente pueden aparecer infecciones y esterilidad.
Si el yodo está en cantidades demasiado bajas, tanto en el pienso como en el agua, pueden surgir enfermedades del tiroides y otros trastornos metabólicos, como un crecimiento deficiente.
Una dieta exclusiva de semillas de girasol provocaría un déficit de calcio, proteínas, vitamina A, D, B12 y riboflavina. Lo que provocará alopecia, obesidad y déficit funcional de vitamina E, además de todo lo expuesto arriba.

En ocasiones y bajo la supervisión de un veterinario, para evitar sobredosificar, podemos administrar algún tipo de revitalizante o reconstituyente.

Los abazones de los hámsteres.

Los hámsteres llevan las bolsas de la compra incorporadas a su estructura bucal.

El abazón es una especie de bolsa de la compra que esta situada en los carrillos de los roedores, como los hámsteres (también en algunas especies de mono). Comienza esta bolsa en la comisura de la boca y se puede extender hacia el cuello. Anatómicamente es una membrana con una composición alta en lípidos y que carece de glándulas por lo que no empieza la digestión de los alimentos propiamente dicha en ella, si bien sí se suele hidratar el alimento que en ellos se almacena. Los abazones son usados como bolsa de la compra en las correrías que realizan en busca de alimento por su territorio.
Seguramente habréis visto como utilizan las patas delanteras para vaciar los abazones una vez llegan a su nido.

Debido a que los abazones están expuestos a alimentos duros y con aristas pueden sufrir distintos tipos de traumas e infecciones. También puede pasar que se acumule excesiva cantidad de alimento muy seco en el abazón y que en vez de hidratar el alimento se reseque excesivamente quedando compactado. En estos casos los hámsteres dejarán de comer pues se sentirán molestos. La presencia de tumores también se ha descrito pero en menor medida. El prolapso de abazones también está descrito y es frecuente en clínica aunque no siempre su introducción sirve para solucionar el problema si no que en algunos casos es necesario quitarlo para evitar que se reproduzca el problema.

Hablemos de otras razas desconocidas: El Fox-hound

Origen:

Excelente perro de caza, perteneciente al grupo de los sabuesos y creado a partir de otras razas para la caza del zorro en Gran Bretaña.

Tiene su origen allá por el siglo XV buscándose perros más rápidos y resistentes en detrimento del olfato y del ladrido.

Esta raza se puso muy de moda a principios del siglo XIX para la caza del zorro en Gran Bretaña y la del jabalí y el ciervo en otros paises como Francia.

Carácter y aptitud:

– Este animal se caracteriza por ser  infatigable, de gran velocidad y dinamismo, siendo también activo en el agua.

– No es un perro para compañía y menos para tener en un piso, requiriendo pues espacio para su actividad.

– Debe sentir una autoridad firme por parte de su amo.

– No soporta la inactividad ni la soledad, gusta de estar en grupo y con otros animales   ( se suelen acompañar del Beagle )  y aunque su carácter es muy dócil, suele ser algo tímido y desconfiado con la gente.

Características de la raza:

– Su pelo es corto y requiere cepillarlo con regularidad.

– Se aceptan muchos tipos de colores, siendo el tricolor uno de los más extendidos.

– Hocico largo y cuadrado, ojos mayoría pardo-avellana, orejas largas ( no se debe de confundir con el pointer y otros perros de caza frecuentes en España).

– Son bastante largos y altos  ( unos 58-64 cm. de altura a la cruz) y un peso de 30 a 35 kg.

– Cuerpo robusto adaptado a la velocidad y resistencia.

Agradecimiento por la cesión de las imágenes a Dª Inge Langhenheim, criadora de Beagle.:  www.kingscourtkennels.de.tf                 mail contacto:  inlangenheim@aol.com

Ya puedes hacer tu propia página web en dos minutos, y gratuitamente

Web gratis para los socios de los Clubs JG

Todos los socios de los clubs JG ya pueden construir su propia web, desde su propio ordenador, fácilmente.

Animaos a aparecer en el ciberespacio, mostrando vuestros servicios, vuestra mascota, o incluso vuestras recetas de cocina. No hay límites.

Pasos: entrar con vuestra contraseña en el Club JG en el que estéis inscritos, hacer click en la imagen y ya podéis empezar a construir vuestra web ¡¡¡

En dos minutos la tendréis lista. Aquí tenéis un ejemplo.

Terapia asistida con animales ( parte II )

Las TAA son programas terapéuticos diseñados, desarrollados y evaluados por un profesional de la salud o de la educación, en los que se incluye a un animal como coterapeuta que funciona como estímulo multisensorial y facilitador para el logro de ciertos objetivos prefijados destinados a la mejoría en el funcionamiento físico, psicológico, social, educacional y/o emocional de la persona. La intervención se propone con un objetivo final, en la cual el encuentro con el perro es parte integral del proceso del tratamiento.

En ningún caso podemos considerar que las TAA pueden reemplazar otras modalidades de tratamientos tradicionales, sino que deben ajustarse a ellos.

Los animales se utilizan como vehículo de contacto entre la realidad personal del sujeto y la realidad circundante. La realidad se presenta como un concepto, basado en la naturaleza del animal ya que éste no es capaz de prejuzgar los estados aparentes modificados de la persona.

El efecto terapéutico más notorio se da en los niños y en los ancianos, pero hay muchos más beneficiarios, como por ejemplo: personas con problemas psiquiátricos, drogodependientes y con adicciones, personas que sufren depresión o ansiedad, discapacitados físicos, autistas, personas con Síndrome Down, apoyo a menores en juzgados y puntos de encuentro, enfermos terminales, largas hospitalizaciones y visitas frecuentes a hospitales, violencia de género, centros penitenciarios, etc.

‘No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino los pensamientos y acciones de los demás’

Mª del Carmen Azuara de Curi, 2011

Son multitud los beneficios que se obtienen en estas Intervenciones:

  • Físicos: realizan movimientos, expresiones y/o actividades por propia iniciativa o, respondiendo de forma espontánea a las demandas del animal. Mejora de las destrezas motoras, fortalecimiento de los músculos, disminución la tensión arterial, la frecuencia cardiaca, etc.
  • Psicológicos: incrementan la interacción verbal entre los miembros de un grupo, aumentan la atención, incrementar la autoestima, reducen la ansiedad y/o el sentimiento de soledad, mejorar el estado de ánimo y la memoria.
  • Motivación: son un elemento novedoso, dinamizador y divertido.
  • Implicación e Iniciativa: los pacientes tienden a implicarse más en las actividades que realizan. Las realizan con agrado, desean interactuar con el animal.

El animal, pues, supone una inagotable fuente de estimulación multisensorial!

«Acariciar a un animal puede reducir o incluso sustituir la ingestión de medicinas: reduce el estrés y la tensión. Es el mejor relajante tanto para el perro y el gato como para su propietario.»
Ange Condoret, 1947

Conseguir resultados positivos de las terapias con la colaboración de animales en un tratamiento, está en manos de cada profesional, ya que los animales ponen toda su naturaleza y corazón en ayudar a los humanos, ‘ellos son especiales con las personas especiales’.

Agrademos a Dª Begoña Celdrán Gallego, terapeuta ocupacional y técnico en Intervenciones Asistidas con Animales, por la elaboración de éste documento y la cesión de algunas imágenes de Bela ( golden retriever).  mail de contacto para interesados en el tema: b.celdran@hotmail.com

¿QUE COSAS HAY QUE TENER EN CUENTA AL ADQUIRIR UN CACHORRO?.

Es importante saber que educar a nuestro cachorro es una tarea laboriosa, en la que debemos tener una gran dosis de paciencia.

Es importante saber que educar a nuestro cachorro es una tarea laboriosa, en la que debemos tener una gran dosis de paciencia, ya que un cachorro aprende las cosas a base de repetir y repetir las acciones que queremos que aprenda, y acto seguido si lo ha hecho bien hay que premiarlo SIEMPRE, e ignorarlo cuando no. Pero os animo a que pongáis todas las ganas e ilusión posible, porque realmente merece la pena; y estos momentos que dediquemos a nuestro nuevo miembro de la familia serán muy especiales.


Antes de adquirir un cachorro, es interesante que un profesional nos asesore, ya que dependiendo de la situación personal de cada uno, del espacio del que dispongamos, de los miembros que forman nuestra familia, etc…es recomendable escoger un tipo de perro u otro (o una raza u otra), para que en un futuro ambas partes tengan una vida feliz y completa, ya que pasaremos juntos los próximos 14 años como mínimo.
No nos debemos guiar simplemente porque nos guste más o menos el aspecto del perro, hay que plantearse muchos otros aspectos, como he comentado antes: ¿de cuanto espacio dispondrá nuestro perro?, ¿cuanto tiempo le vamos a poder dedicar al día?, ¿los miembros de la familia…son nerviosos?, ¿hay niños?,etc…
Aunque el carácter del perro “se hace”, la influencia genética no se puede cambiar, por ello hay que hacer una buena elección.
Otro aspecto importante a la hora de hacer la elección es escoger macho o hembra, hay que saber que el macho tiende a ser más temperamental, y la hembra tiende a ser más dócil.
Para los cachorros es fundamental pasar los 2 primeros meses de vida con movimiento a su alrededor, gente, sonidos, contacto físico con niños y adultos, etc, y también es importante mientras está el cachorro con su madre, hacerle visitas para que se acostumbre a nosotros. Cuando el cachorro proviene de un criador, y ha sido transportado en algún viaje sufre estrés y experiencias traumáticas.
La edad ideal para separar al cachorro de su madre, es a las 7 semanas.


La primera noche que pasa en casa: es bueno jugar un ratito con él antes de ir a dormir, para que se canse y duerma mejor. Es recomendable que duerma cerca de nosotros, en su camita, caliente (para que no se sienta solo, a ser posible con algo que le proporcione calor), y si llora, es bueno acariciarlo un poquito (tampoco demasiado). Si notamos que en algún momento se inquieta, es muy probable que quiera orinar, en este caso es mejor llevarlo donde queramos que orine, y después de hacerlo SIEMPRE hay que premiarle, con caricias, alguna golosina específica para ellos, etc… Cuando veamos que ya se siente relajado en casa, podemos comenzar a establecer un horario, para que tenga orden en su vida; dar de comer siempre a las mismas horas, sus paseos, etc.
Para educarlo NUNCA hay que castigar físicamente los errores, con un simple NO contundente será suficiente, y apartarlo sin gritos ni brusquedades. Los castigos físicos no sirven para nada, jamás conseguiremos que aprendan, es más…agravaremos otros problemas.


¿Orina y defeca en casa?: muchos cachorros no dejan de hacer sus necesidades hasta los 6 meses de edad, por lo que hay que tener mucha paciencia. Cuando le demos de comer, al ratito lo llevaremos donde queramos que haga sus necesidades, y después lo premiaremos. Esto lo haremos también cuando se despierte por la mañana, alguna vez por la noche, y cuando termine de jugar, ya que son los momentos en los que más necesita orinar y defecar. Es muy positivo que el cachorro salga a la calle desde que lo tengamos, para que se acostumbre a todo, teniendo en cuenta que hasta que no tenga la tercera vacuna, es conveniente llevarlo por la calle en brazo, o dejarlo en el suelo en lugares donde no haya orinas ni deposiciones de otros perros, para evitar contagios; cuando lo saquemos si no hace nada, lo subiremos a casa, y lo intentaremos de nuevo más tarde.
Su espacio en casa: El cachorro debe tener su zona de juego, con su cama confortable y juguetes para que pueda morder, para que de este modo esté relajado. Comedero y bebedero siempre con agua limpia. Cuando vaya a estar tiempo solo, se le puede poner periódicos para que orine y defeque, pero siempre deben estar alejados de su cama.

¿Nos muerde al jugar?: Para enseñarle a que no nos muerda, hay que inmovilizarlo contra el suelo ¡con cuidado! durante unos segundos, para que sepa que nosotros somos más fuertes.
Es aconsejable que se le enseñen órdenes básicas, como “sentado”, “quieto”, “tumbado”. Estas órdenes se deben dar todos los días. Y en cualquier caso se puede pedir la ayuda de un adiestrador, que trabaje siempre en POSITIVO.
Espero que con estos pequeños consejos, compartáis con vuestro nuevo miembro de la familia una vida mucho más alegre.

Biología y alimentación de erizos.

Os invito a conocer algunas de las particularidades de los erizos y su vida en la naturaleza y en la casa.

En la naturaleza prefiere los bosques, zonas de monte bajo, arbustos, setos, matorrales, bordes de los bosques, zonas de cultivo, lugares pedregosos, y en general en los lugares menos fríos y húmedos. Es muy común cerca de pueblos, aldeas y urbanizaciones donde les resulta más fácil encontrar ciertos alimentos pues suelen haber parcelas con riego donde proliferan lombrices, babosas y caracoles. En invierno puede utilizar construcciones humanas para protegerse del frío.

En la naturaleza caza y come insectos y sus larvas, miriápodos, caracoles, babosas, lombrices de tierra e incluso se atreve con ranas, ratoncitos, lagartijas, culebras y víboras. Esta dieta se complementa con huevos y polluelos de aves que anidan en el suelo, bellotas, bayas y otros frutos. En casa se adapta bien a la comida para gatos preferiblemente seca y baja en energía aunque de buena calidad pues tienen tendencia a engordar si no hacen suficiente ejercicio, también se le pueden dar alguna galleta para perros, manzanas, uvas, huevos y pequeños trozos de pollo cocidos, además se le pueden suministrar grillos (que les ayudarán a tener los dientes limpios) y gusanos de la harina o tenebrios de los que se comercializan para reptiles. Su sistema digestivo no está desarrollado para digerir bien los cereales y los lácteos pueden causar ciertos trastornos, sobre todo en los más pequeños, por lo que se desaconseja darles leche o pan.
Su actividad la desarrolla fundamentalmente de noche (es vital para ellos hacer ejercicio) y puede ser visto desde el atardecer al amanecer. Durante el día se cobija en nidos construidos por hojarasca, pelo, hierbas o construcciones humanas abandonas o no. Y los sitúa en la base de matorrales densos. Dispone de varios nidos distribuidos dentro del territorio, cambiando frecuentemente de nido.
Su olfato está muy desarrollado, camina mucho y sabe nadar muy bien, lo que es una dificultad es subir la orilla de la charca, ahí es posible que fallen.
Desde el mes de octubre hasta abril, dependiendo del clima (normalmente cuando la temperatura baja de los 9-10 grados), los erizos tienen un periodo de reposo llamado hibernación, entrando en ese periodo los machos antes que las hembras, y por último los ejemplares jóvenes. Los erizos mantenidos como mascotas normalmente no hibernan pues durante el invierno permanecen con una temperatura adecuada en el interior de sus refugios.
Suele salir a buscar alimento después de que empiece a llover, siendo frecuente verlo entre los matorrales.
Son capaces de vivir en una jaula interior si se criaron desde pequeños, pero si no es preferible hacer un cobertizo en un patio con una valla enterrada al menos 30 centímetros pues son muy dados a escarbar y seguro que intentarán huir. Además necesitarán un refugio donde poder dormir.

Terapia asistida con animales ( parte I)

Terapia Asistida con Animales( T. A. A )

por  Dª Begoña Celdrán Gallego. Terapeuta ocupacional en AFA Xixona y técnico en Intervenciones Asistidas con Animales –

Son innumerables los campos donde los animales pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas.

La presencia de animales, atenderles, jugar con ellos, recibir sus atenciones, constituyen una forma eficaz de relajación, entrega y fuente de cariño.

Los animales son capaces de escuchar durante horas, sin realizar discriminaciones, ni juicios de valor.

‘Los animales pueden ser nada para algunos, algo para muchos y, todo para pocos’

En la actualidad, un gran número de personas desconocen la influencia positiva que los animales pueden ejercer sobre el día a día en personas con algún tipo de discapacidad o trastorno de salud.

Los innumerables beneficios de esta interacción, son del todo demostrables, ya que se trata de algo real y vivido por el ser humano desde tiempos remotos. Se trata de aprovechar y concienciar al máximo los aspectos positivos de la relación humano-animal.

A lo largo de la historia, los animales han realizado diferentes funciones para el ser humano: de alimentación, compañía, ayuda en labores cotidianas… Se han considerado de valor terapéutico desde la época de Hipócrates, pero, fue desde principios del siglo XX cuando comienza el interés en la utilización de los animales con un objetivo terapéutico para diferentes colectivos: hospitales de recuperación, rehabilitación de soldados heridos, centros psiquiátricos…

El Doctor Psiquiatra Boris M. Levinson, en los años 50, sentó las primeras bases de lo que hoy conocemos como Terapia Asistida con Animales (TAA).

«… La alienación es moneda frecuente…La ansiedad del hombre se debe, en parte, a su alejamiento de las fuerzas curativas de la naturaleza y de sus representantes más genuinos: el reino animal. … El hombre necesita sentirse en comunión con la naturaleza, con el mundo que le rodea y con su mundo interior para poder mantener una buena salud mental.»
Boris M. Levinson, Ph.D. 1969

La puesta en marcha de estos tipos de programas descansa sobre unas bases sólidas, con antecedentes que demuestran obviamente que nos encontramos en una vía, que cuenta con unos hechos importantes, a través de numerosos estudios en países como EEUU, Alemania, Inglaterra, España, Argentina, entre otros. Estos estudios han sido de gran importancia y han aportado resultados muy prometedores ante los cuales no podemos permanecer indiferentes ni distantes.

Este tipo de intervenciones las deben de realizar profesionales de la salud y/o educación, como: Terapeutas Ocupacionales, Psicólogos, Fisioterapeutas… formándose previamente en el campo de las TAA, como una herramienta terapéutica más. Y con la participación de animales que tengan predisposición para este tipo de intervenciones. ¿Qué tipo animales pueden ser utilizados para este tipo de intervenciones? ¡Cualquier animal! Desde caballos, perros, gatos, leones marinos, delfines, aves, animales de granja… eso sí, con unos criterios específicos, una adecuada selección y pautada preparación y entrenamiento.

Agrademos a Dª Begoña Celdrán Gallego, terapeuta ocupacional y técnico en Intervenciones Asistidas con Animales, por la elaboración de éste documento y la cesión de algunas imágenes de Bela ( golden retriever).  mail de contacto para interesados en el tema: b.celdran@hotmail.com

Intoxicación por larvas de procesionaria en el perro y en el gato

El contacto con larvas u orugas del pino da lugar a la intoxicación por procesionaria tanto en el hombre como en pequeños animales ( más en el perro, pero curiosamente cada vez más casos en el gato).

El causante son las distintas fases larvarias (5) del Thaumetopoea pityocampa, lepidóptero que se alimenta de las hojas del pino, acabando con muchos de estos árboles en nuestras latitudes, defoliándolos.

Existen otras especies que pueden afectar a otros árboles como al roble o al ciprés….. que son la  T.processionaea y T. solitaria, respectivamente, que aunque menos grave pueden dar lugar a la intoxicación.

La intoxicación se produce bien por contacto directo  ( en el hombre cursa con urticaria, eritema, irritación ocular, alopecia…) o por contacto oral / facial o ingestión de las larvas, produciendo una reacción alérgica inflamatoria inmediata edematosa primero y necrotizante, después, potente y grave en muchos casos en la zona de contacto por una proteína presente en los pelos o dardos de las orugas, llamada taumatopeína.

El ptialismo o salivación abundante y la reacción edematosa exagerada es el principal signo clínico presente junto a  la irritación por prurito local y vómitos incluso sanguinolentos o disnea en algunos casos, cuando la larva ha sobrepasado la cavidad oral o ha sido deglutida, siendo peor el pronóstico.

El tratamiento inicial, y siempre antes de las 2 horas posteriores al contacto, es no tocar ni limpiar la boca con ningún papel o trapo, pues se liberarían más toxinas de los pelos insertados en lengua y labios o paladar.

Debemos realizar un lavado intensivo de la cavidad oral con agua procediendo a continuación con la administración de corticoides endovenosos, antihistamínicos y antibióticos para minimizar el edema y la posterior necrosis, teniendo en cuenta que incluso con el tratamiento se puede producir la pérdida parcial de lengua por gangrena o zonas adyacentes.

Leyendo un poco sobre la biología del insecto vemos que las larvas son activas durante el invierno y su tamaño es mayor precisamente ahora en marzo.

Las formas adultas o mariposas salen de su etapa de pupa enterradas en el suelo al final del verano, poniendo unos 300 huevos por individuo que eclosionan en otoño, larvas con varias mudas y estadios que se alimentan de las hojas del pino durante el invierno, reunidas en las famosas bolsas o nidos de seda huyendo del sol, en las ramas de estos árboles durante el día haciendo su digestión, abandonándolas al atardecer y guiadas por una hembra para nuevo festín foliar.

La reconquista de las ardillas rojas.

En algunos sitios hace más de 40 años que no tenemos noticias del avistamiento de ardillas, sin embargo a día de hoy muchos de ellos están siendo escenario de nuevos asentamientos.

Las ardillas rojas formaban parte del ecosistema mediterráneo en la zona del interior y del litoral alicantino y murciano hace unos 40-50 años pero fueron desapareciendo de forma paulatina de la mayoría de esos enclaves. Desde hace unos pocos años y gracias, en parte, a las medidas de protección que se han ido tomando a favor de la especie se constata un incremento en el número de sus efectivos y una mayor expansión de los mismos. Las medidas preventivas contra incendios y el abandono de fincas agrícolas ocupadas rápidamente por pinos carrascos ha propiciado en gran medida este avance. El descenso de predadores naturales, que han estado escaseando, les ha dado el último empujón para subir de número.

Así, se han realizado avistamientos en prácticamente todas las localidades alicantinas en los últimos años  y como ocurre también en otras zonas de Murcia  han pasado de zonas boscosas a zonas rurales y de ahí a zonas urbanas arboladas. Se ven en jardines poblados por pinos y en urbanizaciones con arbolado de coníferas. En las zonas rurales se aprovechan de los cultivos de almendros medio abandonados y de bellotas además de los piñones que encuentran. En las zonas urbanas aprovechan también restos de meriendas olvidadas. En estas zonas interurbanas los zorros y los gatos asilvestrados se encargan de controlar su número.

Es cierto que pueden depredar sobre nidadas de pájaros en árboles y suelo pero este hecho forma parte de su comportamiento, siempre lo han hecho y un bosque mediterráneo puede soportarlo. Además el aumento de ardillas rojas hará que Cárabos, Buhos reales, Garduñas, Jinetas y Gatos monteses suban su número. No hay que olvidar tampoco que las ardillas rojas son una importante fuente repobladora de bosques pues esconden muchas semillas que después no recuperan provocando que surjan nuevos arboles cada primavera.

En Murcia se han ido extendiendo desde las Sierras de Espuña y María hacia pinares del Noroeste y también ha habido una importante expansión en la zona del altiplano, encontrándose piñas mordidas por las ardillas incluso en pinos aislados de los campos de Jumilla y Yecla.

En la primera década del siglo XXI se realizó un proyecto experimental de introducción de ejemplares de Ardilla roja en zonas de Gandía y limítrofes que a día de hoy mantienen poblaciones saludables.  Asimismo, recientemente se han podido observar ejemplares de ardillas en las montañas de L’Alcoià y El Comtat.

Reproducción de la ardilla listada.

Algunos datos sobre la reproducción de la ardilla listada que nos ayudará a enfrentarnos mejor a su cuidado.

Conforme entra la primavera en Marzo y Abril las ardillas listadas presentan sus primeros signos de estar en celo. Los machos ya comenzaron el año descendiendo sus testículos al saco escrotal (con el frío los retiran a su abdomen) y las hembras emiten vocalizaciones de llamada a los machos. El período de cría durará hasta finales de Septiembre, o sea, dos estaciones primavera y verano.
Durante este período de celo suelen tener una o dos camadas, más raramente tienen tres. Suelen nacer unas 3 o 5 crías pero pueden tener incluso hasta 10 crías. Las hembras tienen cuatro pares de mamas por lo que puede alimentar bien a un número alto de pequeños. Hay que llevar cuidado con la lactación pues si las hembras se ponen nerviosas pueden llegar a abandonar a las crías o incluso a atacarlas y comérselas.

Los pequeños nacen sin pelo con oídos y ojos cerrados y totalmente desvalidos. Necesitan de la madre para todo. Cuando la madre falta, por el motivo que sea, podemos intentar alimentar a los pequeños pero la lactancia artificial pese a ser viable es muy delicada. Se puede utilizar papilla de cereales para niños sin leche, se mezcla con agua tibia y miel y se debería alimentar a los pequeños cada 4 horas las dos primeras semanas, cada 6 horas la siguiente y cada 8 horas hasta el destete con seis semanas. Debemos estimular la micción y la defecación como a todo cachorro con caricias de agua tibia en el abdomen y en la zona urogenital. Abrirán los ojos hacia las dos semanas y hacia la cuarta o quinta comienzan a hacer excursiones fuera del nido. El destete se completa hacia la sexta semana.

La madurez sexual se alcanza hacia los ocho o catorce meses, según la época de nacimiento y los individuos. La identificación de los machos y las hembras dependerá de la distancia que hay del ano a la papila urogenital, esta distancia es mayor en los machos. Cuando descienden los testículos en los machos también se hace mucho más visible el pene por lo que la diferenciación de los machos es mucho más sencilla en época de celo.

Especies exóticas: El dog Bush o perro de monte.

Comenzamos con este artículo a tratar sobre la vida y el comportamiento de especies nada comunes en nuestras latitudes que pueden por diversos motivos acabar por aquí.

El Speothos venaticus es conocido por muchos nombres en las distintas zonas donde se localiza así se conoce como zorro vinagre, perro de agua, perro de monte, perro selvático o dog bush. Normalmente se localiza en zonas de bosque y selvas abiertas desde Panamá hasta el norte de Argentina y en cotas no demasiada altitud. No es muy amigo de la presencia humana y es muy sensible a los cambios en su hábitat.

Se considera que existen tres subespecies:
1.-Speothos venaticus panmensis en la zona noroeste de Sudamérica, con individuos más pequeños y claros.
2.-Speothos venaticus venaticus en la cuenca del Amazonas, con individuos de un tamaño mayor y más oscuros.
3.-Speothos venaticus wingei en la zona sur de Brasil con individuos del mismo tamaño que S.v.v pero de un color más claro.

No se encuentra ni en las espesas selvas ni en las zonas desforestadas. En cualquiera de sus áreas de distribución no son abundantes por lo que se considera en peligro de extinción. Viven en parejas y en pequeños grupos de hasta una docena de individuos siendo el cánido pequeño cuyas manadas son más numerosas.Tiene hábitos diurnos y crepusculares. El tamaño de las piezas que caza es mediano como capibaras y ñandúes y pequeño como agutíes y pacas. El calificativo de perro de agua o de monte le viene porque es buen cazador tanto en un medio como en otro. Se acostumbra incluso a bañar y bucear en la franja horario más calurosa del día. Son buenos excavadores pero suelen utilizar para dormir las madrigueras ya hechas y abandonadas.

Son animales que vocalizan mucho para mantener unida de forma continua la manada. Su época de reproducción ocupa los meses finales del año. Se considera que son monógamos y que existe una jerarquía en la manada. La pareja formada se separa de la manada para copular y ambos progenitores se ocupan del cuidado de los cachorros. El celo va de 7-14 días. El período de gestación oscila entre los 67 y 83 días. La madurez sexual la alcanzan al año de vida. El período de vida medio es de unos diez años.

Su cuerpo mide unos 20-30cm de altura y unos 60-75cm de longitud siendo su cola de unos 10-15cm. No suele sobrepasar los 7 kilos de peso. De apecto tiene cierto parecido con  un perro doméstico paticorto de cabeza pequeña y espeso color rojizo, siendo la cabeza y el cuello más claros que el resto del cuerpo. Por otro lado recuerda a un mustélido grande. Presenta 40 piezas dentales.

Beneficios de la zooterapia en personas

El término zooterapia se refiere a la utilidad de algunos animales para curar o tratar mejorando algunos aspectos como la calidad de vida de algunas enfermedades o situaciones patológicas en personas. Se vienen utilizando desde 1792 como terapia de rehabilitación de algunos enfermos mentales, autistas o con problemas de autoestima, modificando conductas, aliviando el nivel de dolor…..

A parte de incrementar la ternura y el cariño hacia los animales, se ha demostrado disminuyen el nivel de estrés de las personas que interactuan con ellos, aumentan sentimientos afectivos y el nivel de interacción social.

Se han utilizado multitud de animales: delfines (delfinoterapia), caballos (equinoterapia), chimpancés, perros, gatos, pájaros…con multitud de publicaciones y asociaciones que valoran los beneficios de estos animales en contacto con el ser humano.

Referente a los perros sabemos que hay muchas razas que son más afectivas que otras y sin hablar de las utilidades además de como zooterapia,  en muchos aspectos de la vida, háblese de los perros guía o lazarillo, sin nombrar los de utilidad en las fuerzas armadas ( perros anti-droga, detectores de explosivos, buscadores de personas desaparecidas, etc..), los detectores de trufas, los perros de caza, los perros de trineo…..de los que ya hablaremos más adelante.

Por nombrar algunos utilizados en zooterapia, tenemos el Labrador, el Golden Retriever, el Pastor alemán, el Chihuahua, el Yorkshire..

En próximos artículos dedicaremos algunos monográficos a algunas de estas razas tan simpáticas, así como a la utilidad de otras especies desconocidas y no tan salvajes como estos tiernos cachorros de león.

Las 10 ventajas de tener a un gato en vez de a un perro como mascota.

Los gatos han sabido ocupar un sitio en nuestros hogares, compitiendo por ello muchas veces con los perros.

1.- Saben de forma instintiva donde hacer sus necesidades. Los gatos nacen con el instinto de ocultar sus heces al defecar para evitar que depredadores mayores puedan detectarlos por esos indicios. Este hecho, que en principio era beneficioso para la especie en estado salvaje, ha contribuido a que sea aceptado de buena gana en muchos hogares atribuyéndole esa faceta de animal limpio y aseado.


2.- Pueden ayudar en el control de ratones. Nadie puede dudar que el primer trabajo que tuvieron los gatos era el de controlar plagas de roedores en las granjas y almacenes. Poco a poco fue pasando de las granjas a las casas y aunque ya no es requerido por ese trabajo en muchos sitios, conservan muchos de ellos el mismo instinto cazador.

3.- Su mantenimiento es más económico. Indudablemente si lo comparamos con un perro de raza grande o gigante el hecho de tener un gato resulta a todas luces mucho más económico. No consume tanta cantidad de pienso y sus comederos, camas y demás utensilios son proporcionalmente más baratos.

4.- Presentan menos problemas de mal olor y requieren baños con menos frecuencia. Un gato sano es un animal que se acicala mucho y no requiere de una atención continua en cuanto a baños y recortes de pelo, en su gran mayoría.

5.- Buena adaptación a los cambios. A la hora de hacer un cambio de domicilio un gato pone menos impedimentos a la hora del transporte, cambio y acondicionamiento a esta nueva situación que un perro, al que hay que buscar un nuevo sitio donde pasearlo, nuevos amigos entre los perros del vecindario y demás condicionantes. Con dejar a nuestro gato que tome posesión de su nuevo territorio durante un tiempo será suficiente.

6.- Son silenciosos por naturaleza. A este hecho ayuda el que tengan una palmas y plantas almohadilladas y con pelo. Los gatos son silenciosos pues así debían ser para poder cazar y escapar de sus enemigos en la naturaleza.

7.- Dan independencia. Hacer una escapada un Sábado por la mañana y no volver a casa hasta el Domingo por la noche resultaría muchísimo menos fantástico de tener un perro al que hay que sacar tres veces al día a pasear o que siente la huida de los dueños como una traición. Un gato no nos lo echará en cara siempre y cuando le dejemos agua y comida suficientes para ese día y medio y tenga su arenero limpio. Además nos recibirá en la puerta de casa frotándose en nuestros pantalones para volver a marcarnos después de no vernos en todo el fin de semana.

8.- Ayudan a que nos relajemos. Se ha comprobado que el tener un gato en casa ayuda a que las personas se relajen más. La presencia de un gato en casa nos baja la tensión arterial y hace que en momentos de estrés no suframos tanto. Seguramente será por que los vemos llevar esa vida de eternos durmientes y simplemente por empatía nos sentimos automáticamente más relajados.

9.- Requieren atenciones mínimas. Al no tener que sacarlos a pasear 3 veces al día dan independencia a los dueños. Eso no quiere decir que no requieran de atenciones por nuestra parte pero nos hace más flexible el horario de juegos con ellos pues no requieren de nuestra presencia para hacer sus necesidades.

10.- A mi no me dan alergia. Reconozco que es una ventaja en mi caso pero también en el de aquellas personas alérgicas a los perros y que deseen tener una mascota tan cariñosa como ellos. Es cierto que también hay personas alérgicas a los gatos pero existen razas de gatos hipoalergénicas como el gato Siberiano, caso de que queráis tener un gato y seáis alérgicos a ellos.

La alimentación en tortugas terrestres

ññ La alimentación en tortugas terrestres debe obviamente estar adaptada a cada especie y ser lo más variada y equilibrada posible, además sobre gustos no hay nada escrito….cada individuo tiene un interés especial por algún alimento en concreto respecto a otras y las necesidades son diferentes de una adulta a una juvenil y de una especie autóctona y adaptada como nuestra tortuga mora ( Testudo graeca) a una especie exótica y de crecimiento rápido que alcance dimensiones extraordinarias como la tortuga de espolones o Geochelone sulcata.

En general la dieta de la mayoría de las tortugas terrestres, que son herbívoras, debe de ser baja en grasa y proteínas, moderada en azucares y alta en fibra y vitaminas / minerales, siendo importantes los alimentos ricos en calcio para evitar deficiencias ( como por ejemplo el síndrome de caparazón blando en individuos juveniles ). Debe por tanto rondar en un 70% a base de verduras  ( tipo hoja y hortalizas: brócoli, canónigo, endivias, pepino, calabacín…), un 20 % de fruta ( variada a ser posible y que elijan la que más les guste, recomiendo la fresa, uva, higos, nísperos y frutas tropicales como el mango… ) y el resto alimentos ocasionales tipo -aperitivo- como pan, mermeladas, pétalos de flores ( gustan de hibiscus), algún insecto o carne, raices, hierbas o plantas de jardín no tóxicas, entre ellas les encanta el diente de león    ( Taraxacum officinlais) y no nos olvidemos de la fibra, para regular su digestión y peristaltismo y fuente de minerales, además de utilizarla ( háblese de heno, paja, granulados especiales…) como cama, colchón protector de temperatura y absorbente de desechos…

Las mejores 10 razones para tener una mascota

1. Tener una mascota nos hace ser sociables.

Permite que nos relacionemos con mas gente, encontrado así nuevos amigos a quien contar historias de nuestras mascotas.

2. La mascota es un estímulo sobre todo para los niños.

Enseña a que estos respeten, cuiden y quieran a los animales y aprendan a tener responsabilidades.

3. Es una gran ayuda y apoyo para los mayores.

Hace que tengan ciertas obligaciones y eso los mantenga ocupados.

4. Al tener una mascota realizamos ejercicio físico.

El simple hecho de sacarlo a pasear varias veces al dia, permite que nos movamos, siendo esto beneficioso para nuestra salud.

5. La mascota tambien nos aporta un bienestar mental.

No sólo es bueno físicamente. Psicológicamente nos ayuda muchísimo, hace que seamos mas positivos, que nos olvidemos de los problemas diarios por un momento, estar con ellos da esa sensación de paz y bienestar.

6. Es el compañero ideal para las personas discapacitadas.

Como podemos comprobar es su mejor aliado, siendo en muchos casos sus oidos, sus manos…, mejorando su convivencia.

7. Tener una mascota nos hace sentir mas seguros.

Hace que disminuya nuestro miedo de ser víctimas de un ataque o robo tanto por la calle como en el interior de nuestro hogar.

8. La mascota es un buen aliado contra la soledad.

Ayuda a que no nos sintamos solos y aislados.

9. Los animales son un gran apoyo para lo los humanos.

Nos ayudan a superar en ocasiones situaciones difíciles que nos encontramos en la vida.

10. Lo mejor de todo es que tener una mascota es tener un fiel amigo.

Siempre está a tu lado, preparado y atento a ti, nunca te abandona y lo mejor de todo es que no te pide nada a cambio.

Los primeros días de nuestros nuevos cachorros.

Los primeros días de los cachorros son los más importantes pues aún están muy indefensos.

Desde el momento en que nacen los cachorros son un cúmulo de sorpresas y preocupaciones tanto para la madre como para los dueños. Hay perras que, por ser primerizas o porque su periodo de impronta ha sido pobre, carecen del instinto necesario para cuidar a los cachorros. Pueden entonces descuidarlos y consecuentemente estos correrán riesgo de morir enfriados, por inanición o enfermedad.

Algunas madres incluso pueden aplastarlos porque los gritos de los cachorros no despiertan en ellas un instinto maternal fuerte. Hay que estar vigilante al menos durante los primeros días para que esto no ocurra. Además debemos asegurarnos que la madre los alimenta cada 2-3 horas al principio, que los lame estimulando que orinen y defequen y que permanecen calientes sino tendremos que suplirla en lo posible. Siempre que intervengamos para el cuidado de los cachorros será porque la madre no puede o sabe hacerlo bien.

Si la madre tiene suficiente leche podemos colocarle los cachorros en las mamas para que se enganchen y si no es posible se le dará leche maternizada. Tendremos que vigilar que el cordón umbilical se está secando bien y no se infecta. La madre deberá estar tomando un pienso de tipo starter o de cachorros que le ayudará a hacer más leche y será además el primer pienso que prueben los cachorros, siendo ideal para ellos.

Si tenemos dudas sobre si los cachorros se están alimentando bien podremos pesarlos en un peso de gramos y comprobar que cada día suben de peso.

Al cabo de un par de semanas con los ojos ya abiertos los cachorros empezarán a salirse de la cama donde nacieron y con cuatro semanas empezarán a probar el alimento sólido. Hacia la sexta semana se empieza la administración de antiparasitarios de los cachorros y se les prepara para su primera vacunación. Lo mejor es que estén con la madre hasta las 10-12 semanas pues es ella quien les educa y les alecciona como perros que son y serán.

Reptiles como mascotas: II. Serpientes y su manejo

Para tener en cautividad una serpiente y disfrutarla como animal de compañía siempre debe de ir asociado o condicionado a nuestro gusto por una especie en concreto y a las condiciones de mantenimiento de la misma. No es lo mismo una Pitón real ( Python regius ) cuyo tamaño no es superior a los 150 cm y carácter dócil y poco gasto en su alimentación y cuidados ( imagen superior ) que poseer una gran Pitón albina o una Boa constrictor ( imagen inferior ) cuyo tamaño supera los 3 metros de longitud y su consiguiente dificultad en manutención.  A parte de su tenencia en cautividad con su correspondiente CITES o documento legal acreditativo de posesión y procurarle los cuidados más confortables posibles, el manejo de estos animales no deja de ser una asignatura pendiente para la mayoría de los que tenemos algun ejemplar. Cada especie tiene un comportamiento diferente y distinto también al de su hábitat natural que conviene conocer. El estrés es el factor principal a la hora de manejarlos, pues primero debemos procurar que se habituen con paciencia y correctamente al terrario del que vayan a disponer con un correcto acondicionamiento en sustrato, temperatura, ventilación, lugares donde esconderse, recipiente amplio para sus baños…no sometiéndolas al principio a un manejo o manoseo excesivo. Problemas de agresividad o de enfermedad por mal manejo son frecuentes y por diversas causas y suponen a veces motivos de consulta al veterinario para solucionarlos.

¿está mi perro muy gordo? ¿cúanto peso le sobra?

guía para reconocer el exceso de peso de nuestro perro

Al igual que en el gato, el exceso de peso en el perro puede llevar consigo alteraciones en múltiples sistemas orgánicos: problemas cardíacos, diabetes, etc..

Curiosamente, al contrario que en los humanos, la pérdida de peso en los perros no se  consigue a base de ejercicio, sino a base de controlar la cantidad y la cantidad de los alimentos que ingieren.

En ésta guía mostramos los signos que podemos reconocer en nuestro perro que indican el grado de exceso de peso y el cálculo de su peso óptimo.

Se disponen de múltiples dietas específicas para la bajada de peso, muy eficaces. Vigile periódicamente el peso de su mascota ¡¡ Consúltenos.

Las 10 cosas imprescindibles para nuestro gato

1-La alimentación

La alimentación es una elección importante que debemos plantearnos,¿ cual es la mejor para nuestro gato? En el mercado nos encontramos gran variedad dependiendo de las necesidades de cada gato, elegir un pienso de alta gama nos garantiza que contiene alimentos de alta calidad y alta digestibilidad, proporcionándoles un equilibrio proteico y nutricional a nuestra gato, previniéndole de esa manera que padezca problemas de obesidad, urinarios, carencia de vitaminas, etc.. Dentro de las altas gamas también nos encontramos con una gran variedad dependiendo de los hábitos del gato y necesidades de cada uno para asegurarse cual es el mejor pienso debe dejarse aconsejar por el veterinario.

2-El comedero y bebedero

Tienen que tener como mínimo la capacidad de agua y comida que tome en un día y deben de ser de un material higiénico y que no lo puedan volcar. La limpieza es imprescindible que sea diaria con agua y jabón, si usara un desinfectante debe tener en cuenta que un pequeño resto es tóxico para el gato. Mantener el agua fresca y limpia favorece a que el gato beba con más frecuencia y previene que padezca problemas urinarios. La colocación del comedero y del bebedero debe de ser un lugar alejado de olores fuertes que se puedan mezclar con la comida o el agua.

3-La cama

El lugar preferido del gato, lo que mas les gusta hacer es dormir por ello hay que elegir una cama acogedora, blanda, suave y lavable. La mayoría de gatos les gusta esconderse y enrollarse dentro de cuevas o iglús donde se sienten protegidos y se mantienen calentitos. En cambio otros prefieren cunas abiertas y acolchadas pero siempre cálidas. Por ello se deben colocar en lugares cálidos y si es posible que le den los rayos del sol. ¡Les encantan tomar la siesta al sol! Si tenemos más de uno en casa, cada uno tiene que tener su propia cama.

4-El rascador

El mejor amigo de los dueños de gatos. El comportamiento natural del gato es arañar determinados objetos, con el fin de mantener sus uñas afiladas, por lo cual para evitar que nos destrocen los muebles o sillones, es conveniente enseñarle a usar un rascador que le servirá no solo para afilarse las uñas sino también como entretenimiento. De todas formas es conveniente recortarle las uñas (con un cortaúñas de gato) una vez al mes, siempre con un cuidado especial de no cortar la parte sonrosada de la uña para que no sangre. Si no puede, siempre lo puede llevar a que el veterinario se las corte.

5-Los juguetes

La mejor manera que nuestros gatos realicen ejercicio físico, sobre todo los gatos que no salen de casa o están castrados, que son los mas propensos a sufrir obesidad. Para ellos las pelotas o los juguetes con movimiento les obligan a correr y a saltar, y de esa manera se divierten haciendo ejercicio. También hay juguetes que les ayudan a desarrollar los instintos de cazador de una manera controlada y sin que se vuelvan agresivos, como los ratones o las cañas con plumas ¡a ellos les encantan cazar tanto ratones como pajaritos! Tener cuidado con las ventanas.

6-La bandeja para la arena

Un artículo imprescindible para el gato. La bandeja debe ser lo suficientemente amplia para que se pueda girar en su interior, hay algunas que son cubiertas o tienen los laterales hacia el interior para evitar que se salga la arena, y mantenga su alrededor limpio. Debe de estar alejado de su comedero y bebedero, en un lugar tranquilo y por supuesto mantener la arena limpia retirando las heces a diario y cambiándola con frecuencia, dependiendo si la arena es básica semanalmente o si son aglomerantes o de sílice mensualmente. Eso evita que realicen sus necesidades fuera de la bandeja. Si se tiene más de un gato se debera aumentar la frecuencia de la limpieza.

7-La higiene

Sabemos que a los gatos les gusta estar limpios y aunque ellos se aseen todos los días siempre se les queda restos de comida, suciedad e incluso su propia saliva se queda impregnada por todo su cuerpo, por ello cada dos o tres meses se les debería bañar con un champú especial para gatos que les mantenga el pH de su piel. Si se les acostumbra desde pequeños no resulta nada difícil bañarlos con agua. De todas formas existen champús en seco o toallitas higiénicas para lavarlos sin agua. También es importante lavarles los oídos con un limpiador específico semanalmente para prevenir otitis. Igual de importante es lavarle con toallitas oculares los ojos, especialmente razas como los persas que por su morfología son propensos a padecer legañas y pueden provocar infecciones oculares.

8-El cepillo

Para los gatos de pelo largo lo mejor es cepillarlos primero con una carda y luego pasarle un peine fino, y para los gatos de pelo corto un cepillo o carda suave para retirarle el pelo suelto. Cepillar al gato todos los días si es de pelo largo o todas las semanas si es de pelo corto. Cepillarlos no solo le elimina el pelo muerto que le evita que se le formen nudos y le mantiene el pelo limpio, brillante y sedoso, sino que también reduce las alergias y nos permite comprobar que no tiene ningún tipo de problema en la piel, como calvas, bultos o incluso parásitos.

9- Los antiparásitos internos y externos.

Un error muy común es pensar que si no sale el gato de casa no puede coger parásitos. Los parásitos los podemos transportar en los zapatos, la ropa, las plantas, etc… Tanto de nosotros como de los que nos rodean. Por ello la mejor manera de asegurar la salud de nuestra mascota es mantener la regularidad de las desparasitaciones. Para los parásitos externos existen collares y pipetas que previenen de pulgas, garrapatas y ácaros, que son los más frecuentes en los gatos. Para los parásitos internos hay comprimidos, pipetas y pasta que los protegen de los parásitos intestinales. Los antiparasitarios no solo les protegen, sino también evitan las enfermedades que estos provocan, y hay que tener en cuenta que muchos de esos parásitos nos los pueden contagiar a los humanos.

10-El trasportín

Acostumbrar a los gatos a estar en el trasportín desde el primer día es fundamental, para facilitar las visitas al veterinario o los viajes, reduciendo el estrés y el mareo de los gatos, evitando también los maullidos y vómitos durante el trayecto. Una forma de acostumbrarlos es dejando el trasportín abierto en casa durante días y metiendo golosinas dentro, para que relacione el trasportín con algo positivo y tranquilo. Cuando usamos el trasportín solo para la visita únicamente anual al veterinario no les favorece nada, ya que las vacunas lo ven como algo negativo. Por ello es recomendable visitas frecuentes al veterinario para control de peso y salud, esto les ayudará a relacionar que el veterinario no es solo negativo si no algo habitual y positivo. Y con ello los traslados en trasportín no lo podrán relacionar solo con cosas negativas.

¿está mi gato muy gordo? ¿cuántos kilos le sobran?

guía para detectar cuanto peso le sobra a nuestro gato.

Es bastante frecuente consultar a pacientes felinos con exceso de peso. Los problemas que pueden acarrearle estos kilos de más son múltiples, desde alteraciones cardiovasculares,  hepáticas y hormonales, hasta alteraciones en el cuidado de la higiene corporal.

En ésta guía dispone de los signos que podemos observar para calcular el exceso de peso de nuestro gato.

Disponemos de dietas específicas para pérdida de peso. Consúltenos.

JG cumple 23 años

Cumplimos 23 años. Vamos a celebrarlo

Hoy, día de San Antonio, patrón de los animales, nuestra empresa JG cumple 23 años. Empezamos nuestra andadura profesional allá por el año 1989, cuando por ejemplo hacer una radiografía a un perro o gato era todo un reto.

Hemos ido añadiendo equipamiento: ecografía doppler, endoscopia, laboratorio propio, radiología digital, resonancia magnética, etc….

Pero lo mejor de JG no es el moderno equipamiento que disponemos, son las personas que lo manejan, dedicadas en cuerpo y alma a tratar a sus pacientes.

Han sido más de 100.000 los pacientes atendidos en estos 23 años, y más de 60.000 los clientes que nos han visitado.

Os invitamos a participar gratuitamente en nuestra peña de Euromillones. Veréis como este viernes toca ¡¡. Podéis inscribiros aquí.

En estos tiempos, quien tiene un amigo, tiene un tesoro.

Parásitos externos en reptiles

Los parásitos externos pasan muchas veces desapercibidos con su presencia o como origen de enfermedad en nuestros reptiles y a veces como fuente de contagio para el ser humano (zoonosis).  En las revisiones periódicas al veterinario se debe tener en cuenta siempre la presencia de ácaros, garrapatas y otros ecto-parásitos . Son fáciles de diagnosticar y fáciles de tratar siempre y cuando la parasitosis no sea intensa y cause enfermedad al animal, con la transmisión vectorial de otros microorganismos productores de anemias e inmunosupresión. Con productos antiparasitarios especiales y con normas de higiene básicas nos evitaremos dichos problemas.

Vacunación contra la leishmaniosis canina: ya es una realidad en España

Nueva vacuna disponible para su animal de compañía

Para la semana que viene dispondremos en nuestro hospital de la vacuna contra la leishmaniosis canina, también conocida como «la enfermedad del mosquito», grave y frecuente enfermedad del perro que hasta ahora sólo se podía prevenir con repelentes antimosquitos (sprays, collares, etc..).

Si bien también puede afectar al gato y a otros mamíferos, su principal importancia radica en que es de transmisión a los humanos, por picadura de mosquitos infectados tras haber picado previamente a un perro enfermo.

Esta enfermedad se encuentra en numerosas provincias españolas y de muchos países europeos, asiáticos y americanos.

Los síntomas que nos deben alertar de que nuestro perro está enfermo de leishmaniosis son principalmente cutáneos: caspa, «pelados» en la cabeza y orejas,  picores, heridas que no cicatrizan, «granos» en la piel que no desaparecen, uñas muy largas, etc.., aunque a veces vienen acompañados por sangrado por la nariz, cojeras, alteraciones en los ojos, y un largo etcétera de síntomas.

Si bien en los últimos años hemos conseguido potentes fármacos para tratar y controlar esta enfermedad, y hemos potenciado en nuestros clientes el uso del diagnóstico precoz (ya que cuanto antes se diagnostique, mejor se controlará al enfermo), en estas fechas es cuando tendremos una gran ayuda en el control de la leishmania, mediante la introducción en España de la primera vacuna eficaz contra la leishmaniosis canina.

La semana próxima tendremos ya disponible este medio de protección, el cual incorporaremos  a nuestro plan específico de prevención de enfermedades transmisibles a los humanos (antiparasitarios internos y externos, plan de higiene corporal , etc.. ), haciendo más segura la convivencia con nuestras mascotas.

En nuestra red social «amigos del Centro Veterinario JG« damos más detalles sobre los planes preventivos de transmisión de enfermedades a los humanos que disponemos en nuestro servicio de medicina preventiva así como más info sobre la vacunación  contra la leishmania.   Inscríbase aquí y luego visite la página sobre la vacuna de la leishmaniosis.

El síndrome de la piel sin elasticidad o astenia cutánea.

Aunque resulta graciosa la imagen tenemos que tener mucho cuidado con nuestra mascota para evitar que se lesione continuamente.

En esta enfermedad hereditaria en la que el colágeno del organismo se desarrolla de forma defectuosa. El colágeno es lo que le da la elasticidad a la piel y el no tenerlo bien provoca que los pliegues de piel no vuelvan a su sitio una vez que tiramos de ellos. Entonces nos encontramos con una piel hiperextensible y poco elástica, que además es muy frágil y propensa a padecer heridas continuamente por lo que hay que tener mucho cuidado con los juegos entre perros y la actividad física fuera de casa para evitar que se produzcan. La cicatrización suele ser rápida pero deja una cicatriza más bien blanca y fea, sangra poco y se queda con el aspecto del papel de fumar una vez cicatrizada. El pelo es más seco y fino.

Además de afectar al colágeno de la piel también puede provocar alteraciones a nivel de las articulaciones (aumenta la laxitud de las mismas predisponiendo a luxaciones), en los ojos tambiénn se aprecian alteraciones de la córnea y del cristalino.
Es raro ver en el mismo animal el cuadro cutáneo, articular y ocular.
Al diagnostico se puede llegar a través de los signos clínicos, la aplicación de fórmulas que miden la relación entre lo que se extiende una piel normal y una alterada y mediante biopsias cutáneas que permiten determinar el aspecto del colágeno.
No existe tratamiento y lo mejor es evitar lesiones en la piel y tratar cualquier afección dermatológica rápidamente. Algunos expertos recomiendan la administración de vitamina C que interviene en la síntesis de colágeno.
Es mas frecuente en  los Teckel, Boxer, San Bernardo, Pastor Alemán, Springer Spaniel, Galgo, Setter Irlandés y Caniche, sin predisposición sexual evidente. También se ha descrito en gatos y en otras especies domésticas.


Catálogo de especies exóticas invasoras

Se acaba de publicar el catálogo de especies invasoras

Hace unos días se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el listado de especies exóticas invasoras.

Estos animales y plantas que no son de la fauna o flora españolas compiten con nuestros animales y plantas autóctonos, pudiendo hacerlos desaparecer.

Se prohíbe además del tráfico o venta, la posesión de determinadas especies como mascotas o adorno.

………………………..  Podéis leer el BOE aquí y comprobaréis al final del mismo el amplio surtido de animales y plantas.

Feliz Navidad y próspero 2012

El equipo JG le desea Feliz Navidad y Próspero 2012

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Alimentación en hámsteres mantenidos como mascotas.

Saber alimentar a una mascota es mucho, aunque sean tan poco exigentes como los hámsteres.

Se suelen adaptar bien a una alimentación preparada para otros roedores, siempre hay que evitar el exceso de vegetales y de pipas girasol, pues estas últimas son muy grasas.
En este caso, a diferencia de otros roedores, al poseer un pre-estómago muy definido, realizan una fermentación preliminar que refuerza la descomposición de proteínas e hidratos de carbono pero generalmente incrementa las necesidades de minerales y vitaminas.  Se recomienda variar y complementar la dieta con semillas, granos, fruta y verduras para aportar variedad sin desequilibrar la ingestión de nutrientes. Algún grillo o tenebrio 2 ó 3 días a la semana o unos granos de pienso para perro/gato también son recomendables. En las mezclas de semillas tenemos la desventaja de que el hámster puede elegir la comida y sólo comer de algunas de las semillas o granos que se presenten, mientras discrimina otras. Si se observa esta acción habrá que recurrir a un pienso compuesto con mezcla de todos los ingredientes para evitar dicha selección.

Se recomiendan 5-10 gramos de pienso al día, para un hámster sirio, y que contenga al menos un 16-24% proteínas, un 60-65% de hidratos de carbono y un 5-7% grasas. La fibra no es tan importante en su dieta.

Se ha observado que la manzana y la lechuga disminuye el canibalismo del que las crías son las principales víctimas. También el aporte de proteínas de origen animal calma el canibalismo en hembras primerizas.

La contaminación de la comida por heces no es demasiado importante al se una especie coprófaga por naturaleza, lo que mejora la absorción de vitaminas B y K.

El agua debe ser fresca y un hámster sirio adulto necesitará unos 30 ml diarios. No olvidar que las crías también necesitan del agua, por lo que los bebederos se deben colocar a su alcance dentro de la jaula.

Alimentación en conejos mantenidos como mascotas.

La alimentación de un conejo mantenido como mascota en casa no es especialmente dificultosa si se siguen una serie de reglas fáciles de retener.

Existen tres componentes principales en la dieta de un conejo: el forraje seco, los alimentos concentrados y los alimentos verdes.

El forraje, fresco o seco, debería ser el componente principal de la dieta. El mejor forraje seco que podemos dar a nuestros conejos es un heno de buena calidad. Un buen heno está formado por una variedad de plantas, tiene un olor agradable y no esta mohoso o descolorido. El heno ha de darse en una reja especial para forraje para evitar que se deposite en el suelo y el conejo lo pise y defeque encima siendo inviable para su posterior consumo.

Los alimentos concentrados han de darse en cantidades mínimas por los problemas digestivos que podrían causar a nuestra mascota. Formarían este grupo alimentos muy energéticos y ricos en hidratos de carbono como los cereales. Nunca deben de suministrarse en una cantidad superior a 10 g por Kg de peso vivo del animal y día, y siempre han de darse triturados, pues de otra manera nuestro conejo podría comerlos enteros, con lo que se digerirían mal y darían problemas. En el comercio pueden encontrarse dietas formuladas para conejos que contienen pienso en gránulos prensados además de los citados cereales (que por cierto no suelen estar triturados). Así mismo su gran aporte calóricos los hace preferentes para conejos de granja que requieren de una ganancia diaria alta para poder salir al mercado cuanto antes. Un conejo tenido como mascota no requiere de estas «necesidades» por lo que no hay que abusar con los piensos concentrados.No han de darse más de 40 g por Kg de esta mezcla por día y al igual que para otras mascotas, la dieta sólo a base de estos puede resultar monótona. Podemos incluirlos como un componente más, pero no como el único.

Los alimentos verdes pueden constituir el 45 % de la dieta, pero hay que acostumbrar poco a poco al animal. Si de golpe le suministramos una gran cantidad de alimentos verdes le provocaremos una diarrea. Si nuestro conejo no está acostumbrado al alimento fresco, deberemos de ir aumentando todos los días poco a poco su cantidad hasta alcanzar los límites deseados. Como alimento verde se les puede dar trébol (no más de un 20 % del total de forraje verde), alfalfa (siempre hay que dejar que se agoste un poco la alfalfa antes de dársela a los conejos pues si está muy fresca suele sentarles mal), diente de león, llantén, zanahoria, espinacas, acelgas, pera y manzana (peladas)… también hierbas aromáticas como la salvia, tomillo, romero o la menta serán aceptadas. El alimento verde puede dejarse unas tres horas en la jaula. Si después de este tiempo no ha sido consumido se retira. También puede mezclarse con el forraje seco.

NUNCA cambiemos bruscamente la dieta de nuestro conejo o introduzcamos de golpe un alimento nuevo.
NUNCA debemos dar piensos para conejos de granja, pues contienen antibióticos y promotores del crecimiento, innecesarios sin motivo justificado.

No olvidemos las necesidades de roer de nuestros pequeños amigos. Les encantan las ramas. Las procedentes de abedules, hayas, alisos, álamos, sauces, avellanos, manzanos y perales son apropiadas. No son apropiadas las ramas de coníferas tipo pino, ciprés o cedro. No olvidemos nunca que cualquier forraje, rama o elemento que utilicemos en la alimentación de nuestros animales tiene que estar libre de residuos de pesticidas, metales pesados u otras substancias peligrosas.

Los conejos sí beben agua, sobre todo aquellos que se alimentan con más concentrado y heno que alimento verde. Enseñarles a que tomen agua de un bebedero de botella es ideal pues evitamos que jueguen con el agua y que estén siempre mojados. Siempre hay que darles el agua a temperatura ambiente y nunca fría.

Conductas «raras» en nuestros perros.

Espero que con este artículo podamos comprender todos mejor a nuestro perro.

En ocasiones, nuestro perro puede tener conductas que para nosotros no son normales, ni están bien hechas, pero para ellos son de lo más normal, ya que actúan por instinto, como por ejemplo: hacer hoyos en la tierra, restregar su cuerpo en heces o materia en descomposición muy maloliente, perseguir a alguien que va corriendo o en bicicleta, esconder la comida bajo tierra, saltarnos encima para saludar…etc…, pues bien, todo esto tiene una explicación.

1.-¿Porqué hace hoyos en el Jardín?: puede ser por varias razones, porque nuestra mascota tanga calor, y busque una zona más fresca, por aburrimiento, necesidad de desgaste físico, para dejar el olor de sus almohadillas plantares, de esta manera él es el dueño de ese territorio (respecto a otros perros), o bien para esconder algo de comida.

2.-¿Porque se restriega en heces, materia en descomposición o algo que para nosotros huele “fatal”?: pues aunque nos cueste aceptarlo, para nuestro perro cuanto peor huela el objeto, más van a insistir en restregar su cuerpo con él, porque su instinto cazador les dice que de esta manera pueden camuflar su propio olor y así despistar a otros depredadores. A nuestra mascota le atraen estos olores, de la misma manera que a nosotros nos atraen los perfumes.

3.-¿Porqué le encanta saltarnos, y lamernos?: Pues esta es su manera de pedir atención, de pedir juego o de decirnos “hola”. Normalmente entre los perros se saludan saltando y lamiéndose la comisura de los labios, por este motivo a nosotros nos lamen la cara y nos saltan al llegar a casa. Esto es conveniente corregirlo porque puede ser un problema si saluda de esta manera a un anciano, un niño, etc.

4.-¿Porqué su obsesión por perseguir a alguien que va corriendo o en bicicleta?: por su gran instinto cazador que es innato en ellos. Les encanta perseguir…ya sea una persona, la pelota o entre ellos. Esta conducta puede suponer un problema si después de esta realizarla manifiesta agresividad hacia su presa (pero esto no es lo normal).

5.-¿Porqué les gusta ablandar donde descansan?: por la misma razón que hacen los hoyos, para impregnar el lugar de su olor con sus almohadillas plantares.


6.-¿Porque normalmente se quiere escapar?: en la mayoría de casos suele ser porque para ellos significa un juego bastante divertido, les encanta que el dueño le persiga. Pero hay que tener mucho cuidado, porque nuestro perro es muy inteligente, y sabe muy bien cuando llega a una distancia en que su propietario no lo puede coger, y ahí empieza el juego para ellos; por esto hay que elegir un lugar seguro, para que no haya riesgo de atropellos.

Aquí tenemos algunos de los comportamientos “raros” para nosotros de nuestras mascotas, nunca hay que olvidar que para ellos son comportamientos naturales y de lo más normal.
Cuando alguno de estos comportamientos supone un problema para la convivencia entre el propietario y la mascota, se puede corregir con un buen adiestrador pero NUNCA mediante castigos, ya que está comprobado que NO nos van a ayudar a corregir el problema,  sino que además puede empeorar la situación; siempre es mejor ignorar la conducta que no queremos que se repita, y premiar SIEMPRE cuando realiza la conducta que queremos que repita.
Todo esto lo veremos en un próximo artículo.

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Reacciones vacunales en hurones.

Hacernos con un poco de paciencia después de la vacunación y no tener prisa es lo mejor en estos casos.

De igual manera que otros animales, los hurones ocasionalmente pueden tener reacciones adversas a las vacunas. Cuando ocurren éstas, suele ser ante una segunda o tercera exposición a la misma vacuna.
Si se tiene el cuidado de ponerles la vacuna de la rabia y moquillo con , al menos, dos semanas de diferencia  se reduce este riesgo. Hay varios tipos de reacciones a las vacunas.

Las más peligrosas son las reacciones que ocurren  dentro de la primera hora de haberlos vacunado.  Se sugiere, por tanto,  un control por lo menos de 30 a 60 minutos después de haberse aplicado la vacuna, por si acaso.
Hay que observar si vomitan, presentan diarrea o se orinan encima. Si aparecen manchas en la piel. Cualquier signo que no consideremos normal en nuestra mascota. Es conveniente por tanto estar cerca de la consulta veterinaria al menos esa hora después de la vacuna pues sabremos los pasos a seguir.

Sin embargo, la mayoría de las reacciones retardadas no son peligrosas. Se puede notar que el hurón presenta letargia, ojos vidriosos, nariz húmeda o vómitos durante un día o dos después de la vacunación. Salvo que estos síntomas se agraven, el curso normal es que mejore en 12-36 horas.

Documento de identificación y sanitario para animales de compañía.

Pasaporte animal, su carné de identidad.

Para viajar con nuestra mascota, perro, gato o hurón por lo países miembros de la Unión Europea es obligatoria la expedición de un pasaporte para nuestra mascota desde Octubre de 2004. Dicho pasaporte sustituirá a la cartilla sanitaria en aquellos animales que ya la tengan expedida.

Los requisitos para poder obtener el pasaporte veterinario son:

1.- Nuestra mascota deberá estar identificada con microchip.
2.- Los datos del propietario y de la mascota  deben coincidir tanto en el pasaporte como en el microchip.
3.- La mascota debe estar vacunada contra la rabia.
4.- Los animales menores de 3 meses no pueden obtener el pasaporte, necesitan la autorización del estado miembro de destino.

En lo relativo a la Comunidad Valenciana, todos los perros mayores de 3 meses deben ser identificados y vacunados contra la rabia, expidiéndose así mismo el pasaporte.
Con respecto a los gatos y hurones, el pasaporte, solamente es obligatorio para aquellos animales que viajen a otro estado miembro de la UE, o a un país tercero. También requieren de dicho requisito aquellos que quieran entrar nuevamente en España.

En la Comunidad Valenciana, si la mascota tiene una cartilla sanitaria antigua, sólo será necesaria y obligatoria la sustitución por el pasaporte para los desplazamientos que realice fuera de España.

Hiperestrogenismo en huronas.

En casos como éste la castración, de las mascotas que no vayan a tener descendencia, es un medida de prevención de enfermedades mortales.

La anemia inducida por estrógenos o hiperestrogenismo se da en hembras en celo que no tienen posibilidad de cópula. Como en las huronas la ovulación es inducida por la cópula, si esta no se lleva a cabo seguirá produciendo estrógenos durante todo el periodo fértil. También puede aparecer en hembras castradas que presenten remanente ovárico.
Los estrógenos inducen la anemia (evitan formación de glóbulos rojos) lo que conlleva la reducción por debajo del límite normal del número de glóbulos rojos en la sangre. Además no suele reaccionar a tratamientos antianémicos específicos.

El tratamiento se hace según el valor de hematocrito (que es el que nos mide el porcentaje de glóbulos rojos en el total de la sangre):
1.- Cuando el hematocrito es superior al 25% se trata de forma médica durante unos 7-15 días. Recomendándose después la castración.
2.- Cuando el valor hematocrito está comprendido entre los 15-25% se procede a un tratamiento de soporte y después se procede a su castración quirúrgica.
3.- Si el hematocrito es menor del 15% el pronóstico no es del todo bueno. Un tratamiento agresivo  puede ayudar. Habrá que valorar realizar una transfusión sanguínea a la vez que se hace la ovariohisterectomía o castración quirúrgica. Sin embargo llegados a este punto la anemia y la bajada de defensas están muy avanzadas y en estas condiciones es más difícil que sobrevivan al trauma de una cirugía.

No se han descrito grupos sanguíneos en hurones que hagan necesarias las reacciones cruzadas antes de una transfusión y hasta ahora se pueden hacer de forma repetida si es de necesidad.
Al principio del proceso nos podemos encontrar con la presencia de apatía, letargo, depresión e inapetencia que puede llegar a la anorexia. Si el estro dura más de un mes puede aparecer alopecia en el tercio posterior y tronco del animal además de tener la vulva muy edematizada. Conforme va avanzando pueden aparecer hemorragias por trastornos de la coagulación, infecciones secundarias por la bajada de defensas y en estadios finales aparece sintomatología nerviosa.
Se puede hacer el control de hembras no castrada mediante el uso de machos esterilizados o vasectomizados cuando no queremos descendencia. Este coito infructuoso provoca un estado de pseudo-gestación en las hembras que junto con tratamientos médicos para bloquear el celo pueden poner palio a la situación.

En la fotografía se aprecia el edema en vulva que presenta esta hurona con hiperestrogenismo.

Aprendiendo a distinguir la deshidratación.

La deshidratación es la consecuencia de la pérdida de líquidos en el organismo.

Hay muchas situaciones en las que nuestra mascota puede sufrir deshidratación y podemos aprender a valorar el grado de deshidratación que presenta fijándonos en una serie de puntos.
No es fácil que podamos determinar todos los puntos de la siguiente lista pero sí nos ayudarán.

1.-Pérdida de elasticidad de la piel. Presenta aspecto acartonado y cuando cogemos un pliegue entre los dedo tarda tiempo en volver a adoptar su posición inicial.
2.-Ojos hundidos o enoftalmos. La deshidratación grave hará que los ojos parezcan hundidos dentro de las órbitas oculares.
3.-Las mucosas (ojos, encías, anillo anal…etc) aparecen contraídas, si presionamos sobre ellas adquieren un color blanquecino que tarda más tiempo en volver al rosado normal.
4.-Pérdida de peso. Debido a la pérdida de líquidos a través de vómitos, diarreas y jadeos pueden aparecer altas variaciones de peso.
5.-Orina escasamente y ésta es muy densa y amarilla. Si bien en otras situaciones la deshidratación es consecuencia de una orina abundante y en este caso suele ser muy incolora y fluida.
6.-Aparece depresión y letargia en la mascota que está muy deshidratada, no puede moverse ni desarrollar su actividad normal.

Según el grado de deshidratación y la enfermedad sufrida, habrá que suministrarle incluso fluidos directamente por vena pues no en todos los casos la rehidratación oral es lo suficientemente rápida o está indicada. Pongamos por ejemplo una gastritis o una pancreatitis fuerte, el ayuno debería ser incluso de agua durante un tiempo en el paciente deberá tener un suministro de líquidos que ante la imposibilidad de ser administrados vía oral lo serán vía parenteral a través de un gotero conectado directamente en una vena o de forma subcutánea. En casos más leves y en aquellos en los que la patología lo permita, como cuando no hay vómitos, la rehidratación podrá ser oral.

Existen otras formas de rehidratación usadas en animales con alto grado de deshidratación y cuya rehidratación por las vías convencionales, venas, oral o subcutánea no son factibles. Hablamos de la rehidratación intracelómica y la ósea. En la primera se administra suero atemperado directamente en el abdomen del paciente con cuidado de no dañar ninguna estructura como intestinos o riñones. En la segunda se canaliza un hueso largo, sobre todo en especies pequeñas como reptiles, roedores o aves y en cachorros, y se aplica así fluidoterapia activa con goteros pediátricos lentos.

La cesárea en nuestras mascotas.

Cada día se hacen más cesáreas programadas para evitar sorpresas a la hora del parto.

En la última semana de preñez, en el caso de perros y gatos, hay que seguir muy atentos la evolución de la futura madre.

Es buena idea hacerle una ecografía que nos dirá si se aprecia el latido de los cachorros y que todo evoluciona bien y una radiografía para  determinar el número de cachorros que van a nacer.  Con la información que obtengamos deberemos irnos preparando para la llegada de los bebés.  Si llegado el día del parto aparecen complicaciones; como la aparición de contracciones sin el nacimiento de ningún cachorro durante un período prolongado;  el que aparezca un cachorro en el canal pero no pueda salir por obstrucción o que la madre pierda fuerzas y no pueda expulsar a los cachorros deberemos tomar cartas en el asunto y pedir asistencia veterinaria. Si tras las prácticas habituales de obstetricia en estos casos se procederá a la realización de una cesárea.

Cuando la vida de la madre o de los cachorros está en peligro se tiende a realizar una cesárea de urgencias pues no hay mucho tiempo que perder. En muchas razas predispuestas a padecer problemas a la hora del parto como puede ser el Bulldog inglés o en aquellas hembras muy pequeñas que sólo llevan 1 o 2 cachorros pero que son grandes se tiende a realizar una cesárea programada para evitar problemas consecuentes al parto. En la cesárea los cachorros nacen a través de un incisión en el abdomen y el útero y no pasan por el canal del parto. Tras sacar a los cachorros del útero materno hay que activar su respiración frotándoles como haría su madre lamiéndoles. Suelen nacer un poco adormecidos por la anestesia que también les llega, por lo que se necesita de un equipo bien sincronizado que ayude en la realización de la cesárea.

Obviamente no sólo perros y gatos se aprovechan de las ventajas de esta cirugía . Los Conejos enanos son propensos a padecer este problema y Cobayas y Chinchillas también se benefician de ella.

La cesárea no es una práctica que se utilice sólo en mamíferos, los reptiles también pueden ser candidatos a una operación de este tipo para extraer los huevos que no pueden poner, en muchos casos por falta de calcio y así tortugas, iguanas y algunas  serpientes entran también a quirófano por esta causa.

Enfermedad periodontal en perros.

Una boca sana es un cuerpo sano.

La periodontitis es una enfermedad crónica e irreversible que presenta varios grados de evolución. Normalmente comienza con una gingivitis leve. De no tratarla seguirá con una retracción de la encía llegando en los casos avanzados a una pérdida del hueso que sujeta al diente con la consecuencia inmediata de la caída del diente. Dentro de los síntomas que podemos observar más relevantes están la halitosis o mal olor de boca, el sangrado espontáneo de las encías, el aumento en la movilidad de los dientes y la caída de los mismo de forma espontánea.
La causa de la periodontitis es la presencia de placa dentaria, que es un acumulo de bacterias y otros detritus que se van acumulando formando una película entre sobre el diente y entre éste y la encía. Una vez formada la placa dentaria sólo se puede eliminar mediante el cepillado. Conforme pasa el tiempo en esa película bacteriana se van depositando minerales y se forma el sarro, que sólo se retirará mediante una limpieza mecánica.
Las bacterias presentes en este tipo de infecciones pueden migrar a través del torrente sanguíneo hasta localizaciones distantes como puede ser el corazón provocando infecciones en sus válvulas denominadas endocarditis, de la misma manera pueden afectar a otros órganos.

Se recomienda realizar una limpieza con cepillo mínimo cada dos días, si bien lo ideal sería después de cada comida, limitando la toma de comidas a una vez al día para facilitar el proceso. Existe una cepillo especial para perros con forma acorde a su diente y también unos cepillos denominados «dedales» pues se ajustan al dedo del dueño y en determinados perros son más efectivos pues ven que es la mano del dueño la que entra en la boca y hace el efecto limpiador y no un objeto extraño. Como ocurre en las personas, al cepillar una boca con gingivitis puede aparecer sangrado. La aplicación de un colutorio antiséptico también es una ayuda.

En casos con cierta predisposición a padecer gingivitis y sarro se puede recomendar la ingesta de un pienso específico para estos casos. Distintas marcas comerciales tienen piensos especialmente formulados para distintas patologías y en este caso existen piensos con un gránulo grande que obliga al perro a masticarlo por lo que conseguimos un efecto mecánico de limpieza.
Distintas barritas para morder y golosinas de sabor mentolado o similares pueden ser una ayuda en determinados casos en que no se dejan limpiar adecuadamente con un cepillo dental.

El mono titi pincel blanco Saguinus oedipus. Guía de cuidados. parte 1 de 4: INTRODUCCION. HISTORIA NATURAL

Introducción. Historia Natural

MONO TITI CABECIBLANCO Saguinus oedipus

Preparado por: Anne Savage, Ph.D.

Coordinador SSPã Mono Tití Cabeciblanco

Traducido por: Amparo Zapata Alcalde, Biol.

MANUAL PARA EL CUIDADO DEL MONO TITI CABECI BLANCO

El propósito de este manual es proporcionar una guía para el mantenimiento y exhibición del Mono titi cabeciblanco en cautividad. Nosotros damos una información general del Mono titi cabeciblanco en el medio silvestre, en instituciones de investigación, y en zooloógicos. En el momento en que nueva información llegue a ser disponible, nosotros estaremos enviando los últimos capítulos para su manual. Por favor siéntanse en libertad de darnos alguna información adicional o comentarios que puedan ser útiles para futuras revisiones. La dirección para preguntas y comentarios es:

Anne Savage, Ph. D.

Disney’s Animal Kingdom

Conservation Station Administracion

P. O. Box 10,000

Lake Buena Vista,. Florida 32830-1000

Agradecimientos

Este manual fué escrito en parte por mienbros de Mono titi cabeci blancos SSP ã Grupo de manejo. Especial agradecimientos a Linda Pastorello, Stacey Johnson, Bill Langbauer, Candy McMahon, Ron Cline, Mike Quick, Mike Coker, Anne Dottore, Gerry Aquilina,

Anthony Brownie, Ingrid Porton, por su valiosa información y revisión de este manual. Material adicional para los capítulos fué suministrada por Dara Zirofsky, Parviez Hosseini, Julie DeCubellis, Nicollete Zarday, y Yvonne Federowitz. El capítulo de veterinaria fué escrito por Melinda Franceschini, con la útil información y revisiones de Vicent Seccareccia, D.V.M., David Lee-Parritz, D.V.M., James Cooley, D.V.M., y Charles Sedwgwick, D.V.M. La cubierta fué diseñada por Michael Stone. Dara Zirofsky merece nuestros sinceros agradecimientos por proporcionar invaluable asistencia y paciencia escribiendo, editando y coordinando la completación de este manual. Este proyecto fué financiado por Institute of Museum Services General Operating como soporte al Roger Williams Park Zoo.

I Historia Natural

* Mono titi cabeciblanco son pequeños primates que pesan entre 400-700 g y son de aproximadamente 23.07 cm de longitud (incluyendo la cola)
* Mono titi cabeciblanco es una especie en peligro de extinción, endémico del norte-oeste de Colombia
* Las principales amenazas para la existencia del Mono titi cabeci blanco en el medio silvestre incluye, la destrucción del hábitat, la caza, y el mercado de mascotas.
* Mono titi cabeciblanco ha sido un importante modelo para investigaciones biomédicas porque es el único primate que desarrolla adenocarcinoma de colon en cautividad.

Introducción

Aunque el Mono titi cabeciblanco es abundante en cautividad con poblaciones tanto en zoológicos como instituciones de investigación por todo el mundo (Tardif, 1989), este es uno de los primates con más peligro de extinción en su hábitat nativo de Colombia. Encontrado solamente en el norte-oeste de Colombia, Mono titi cabeciblanco es continuamente amenazado por la destrucción de su hábitat, por la captura para el mercado de mascotas tanto local como internacional y para la industria biomédica (Mast & Patiño, 1988). A finales de 1960 y a principios de 1970 entre 20.000-40.000 Monos titi cabeciblancos fueron importados para los Estados Unidos para uso de investigaciones biomédicas (Hernández Camacho & Cooper, 1976) .En 1973, la especie fué declarada en peligro de extinción y la exportación fué cancelada. Mono titi cabeciblanco es una de las especies de primates más importantes como modelo de investigaciones biomédicas y ha sido usado en estudios de Epstein-Barr virus de colitis y cáncer de colon. sin embargo el uso principal en la comunidad biomédica ha sido el estudio de adenocarcinoma de colon como este es el único modelo, de primate parecido a los humanos que espontáneamente desarrolla colitis y cáncer de colon. (Clapp, 1993).

Mono titi cabeciblanco es solamente una de las muchas especies en peligro de extinción encontradas en Colombia. Resaltando la importancia de esta especie en programas educativos y campañas al público que puedan generar soporte para la conservación de los recursos naturales de Colombia.

Taxonomía

Los Callitrichidae comprende la más diversa familia de primates del nuevo mundo con 32 especies. Callitricidos son los más pequeños primates del nuevo mundo, tienen cola no prénsil, poseen garras en vez de uñas y se mueven como un cuadrúpedo (Hershkovitz, 1977 ). Todos los callitricidos carecen de un par de molares que están presentes en otras especies de primates del nuevo mundo. En adición Callithrix y Cebuella pueden ser diferenciados en la base de la dentición de Saguinus y Leontopithecus. Solamente Callithrix y Cebuella tienen cortos colmillos más abajo de los dientes anteriores permitiéndoles perforar la corteza de los árboles y asi inducir el flujo de exudados (goma y savia) los cuales son importantes fuentes alimenticias. En contraste, Saguinus y Leontopithecus tienen colmillos largos configuración dental en la cual los caninos son mucho mas largos que los incisivos.

De las 12 especies de tamarinos dentro del género Saguinus (Mittermeier et al. , 1992 ; Mittermeier& Coimbra-Filho, 1981 ), Snowdon y Soini (1988) han dividido tamarinos en dos grupos, el Hylaen (o Amazónico) y el extra amazónico. Más tarde el grupo tamarinos trans Andino incluye tres taxas ( S. geoffroyi, S. oedipus, y S.Leucopus), todos los cuales son encontrados en Colombia.

Con respecto a la taxonomía de S. oedipus y S. geoffroyi ha habido considerable discrepancia. Hersgkovitz (1977) describe a ambos, al Mono titi cabeciblanco y el tamarino Panameño como subespecies de Saguinus oedipus (S. o. oedipus y S o. geoffroyi respectivamente), y Hernández Camacho y Defler (1983; 1985 ) han sugerido también que estas dos taxas estan dentro de una superespecie. Sin embargo, reportes de Skinner (1991 ) y Rosenberger (1992 han sugerido que la opinión más aceptada es que ambas taxas son especies diferentes (ver Mast et al., 1993 para una completa revisión). Skinner (1991) sugiere que cuando la distribución geográfica y ecológica relacionada con las variedades es pobremente conocida, como en el caso de Mono titi cabeciblanco y del tamarino Panameño, los taxonomistas deben recurrir a otros métodos, tales como comparaciones morfológicas. Skinner (1991) comparó 17 características morfológicas pertenecientes S. geoffroyi, S. leucopus, y S. oedipus. Ella encontró que S. leucopus y S.oedipus están más cercanamente relacionados que la especie de S. geoffroy Además, ella concluye que S.oedipus y S.geoffroyi fueron dos especies separadas. Es también importante anotar que solamente S.oedipus desarrolla espontáneamente cáncer de colon.

Descripción Física

La larga melena de cabello blanco en su cabeza le da el nombre apropiado del Mono tití cabeciblanco. Machos y hembras no son sexualmente dimórficos, pesando aproximadamente de 404-417 g. en el medio silvestre, a 565-700g. en cautividad (Savage, 1990; Savage et al.,1993). Rodilla a talón miden (M=7.26 cm ) y cabeza -cola miden (23.07 cm )

La apariencia del Mono tití cabeciblanco es similar tanto en el medio silvestre como en cautividad (ver Savage, 1990 para una completa revisión). La cara del Mono tití cabeciblanco es negra , en los lados de la cabeza en las sienes están cubiertas de pelo plateado. La cara esta adornada con una grisácea o blanquecina banda supraorbital, con un flequillo grisáceo que cruza el hocico hasta la comisura de la boca. En la parte media frontal tiene una cresta blanca. La superficie dorsal del cuerpo es principalmente negra o marron mientras que las partes bajas del cuerpo, brazos y piernas son predominantemente blancas (Hershkovitz, 1977).

Morfología de las glándulas odoríferas

Las hembras del Mono tití cabeciblanco tienen bastante desarrolladas glándulas odoríferas anogenitales y suprapúbicas. Hembras tienen más grandes glándulas odoríferas que los machos. Perkins (1969) reportó que los rollos secretorios de las glándulas cebáceas apocrinas y los ductos secretorios asociados con estas unidades están más desarrollados en las hembras El grosor de la piel de las glándulas también difiere entre machos y hembras, con glándulas cebáceas observadas aproximadamente a 1.6 mm por debajo de la superficie de la piel en hembras, pero en los machos están a una profundidad de 0.4 mm. El área total de las gándulas odoríferas en hembras del Mono tití cabeciblanco esta dentro del rango de 7.89-8.31 cm (Savage et al.,1988).El uso de las glándulas anogenitales y suprapúbicas difieren entre machos y hembras.

Distribución

Mono tití cabeciblancos son encontrados solamente en Colombia, desde la orilla Este del Río Atrato, la orilla Este del Río Cauca, y el bajo Magdalena limitado por la costa Norte del Caribe colombiano. Por el sur, el rango de distribución propuesto por Mast et al., (1993) siguen los 1500 m contados desde el Este hacía el oeste empezando en el Río Cauca y cruzando la Serranía de Ayapel y la Serranía de San Jerónimo (Hernández- Camacho y Defler, 1983; 1985; Hershkovitz, 1977) ( Figura 1 ).

Amenazas para la supervivencia del Mono tití cabeciblanco en el medio silvestre

Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica y el segundo después de Brasil con mayor número de especies de plantas y animales. Dado su tamaño (1/7 de Brazil), Colombia es un gran refugio de concentración de especies por unidad de área, más que cualquier otro país en el mundo (Alderman , 1989; Mast et al.,1993; Mittermeier & Mast, 1990). Una de las más grandes amenazas para el Mono tití cabeciblanco y para la biodiversidad colombiana es la destrucción del bosque. Colombia esta entre los 10 primeros países con mayor deforestación, siendo sobrepasado por Brazil, en el hemiferio oeste, en términos de números de hectáreas deforestadas. Cada año más de 4000 km de hábitat tropical es destruido (Myers, 1989).

Amenazas para el Mono tití cabeciblanco y muchas otras especies de primates de Colombia, pueden ser caracterizadas por la directa presión de ellos para con ellos mismos (ejemplo: caza y captura viva ) o peligros asociados con la pérdida del hábitat (Mast et al.,1993; Mittermeier.et al., 1989) En la parte norte del rango de distribución del Mono tití cabeciblanco la mayor parte del bosque que ha sido destruído ha sido en gran escala dedicado a la agricultura y la ganadería. El remanente de bosques en esta parte del país esta ligado generalmente a tierras no útiles para la agricultura ( por ejemplo piedra caliza, o márgenes de los ríos que son inundables en determinadas épocas del año) (Mast et al., 1993).

Parte del hábitat del Mono tití cabeciblanco que corresponde a pequeñas montañas en la parte norte oeste de la codillera Andina y Central, enfrenta el problema de la recolección de leña y la agricultura a pequeña escala. Sin embargo la mayor eminente amenaza para la selva es originada por los proyectos hidroeléctricos (ver Mast et al., 1993 para una completa revisión ).

El 70% de la energía eléctrica de Colombia es hidroeléctrica, pero solamente el 6% del potencial hidroeléctrico del país ha sido explotado hasta hoy. Si los proyectos hidroeléctricos de Colombia fuesen completados inundarían miles de hectáreas de ecosistemas de alta diversidad. Solamente un proyecto hidroeléctrico propuesto como URRA (comprende URRA I y URRA II ) puede inundar mas de 60.000 hectáreas en la cuenca alta del Río Sinú. Esta área incluye más de 54.000 hectáreas de bosque primario y secundario que están dentro del Parque Nacional Natural de Paramillo el cual es una zona que alberga una alta población del Mono tití cabeciblanco (Mast & Cubberly, 1987; Mast & Patiño,1988; Mast et al.,1993; Ramirez Cerquera, 1985 ).

Afortunadamente, comparado con otros países, un sector de la población colombiana se ha opuesto al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, por sus impactos negativos ambientales y sociales. Recientemente el Banco Mundial ajustó el préstamo (préstamo 2889-CO) de la agencia de la central eléctrica colombiana (ISA) y las ocho regionales afiliadas tienen un programa donde se intenta minimizar el impacto ambiental de la expansión hidroeléctrica bajo el Plan Nacional de Expansión de la central eléctrica (Mast et al.,1993). Se han desarrollado metodologías para mayor efectividad en los proyectos, para minimizar los efectos adversos socioeconómicos y ambientales, para proporcionar entrenamiento al equipo de la central eléctrica y para desarrollar criterios medioambientales más estrictos para proyectos hidroeléctricos y termales (Mast et al.,1993). Mast et al., (1993) provee una descripción detallada del proyecto hidroeléctrico propuesto y su probable impacto sobre los recursos naturales de Colombia.

En adición, al drámatico impacto de la destrucción forestal que tiene sobre el futuro de la supervivencia de estas especies, la captura para el comercio interno de mascotas o su exportación, tiene y continua teniendo, un impacto en la sobrevivencia del Mono tití cabeciblanco. Entre 1968 y1972 tanto como 14.000 Cotton-top fueron importados por Estados Unidos y entre 30.000-40.000 fueron exportados de Barranquilla, Colombia entre 1960-1975 (Hernández-Camacho & Cooper, 1976).El número de Mono tití cabeciblanco capturados del medio silvestre durante este periódo es probablemente más alto que el número dado de animales que han muerto durante captura o exportación.

A pesar que en 1973 fue negada la exportación de Saguinus oedipus y el ser enlistado en Apendice I de CITES, la importación del Mono tití cabeciblanco a los Estados Unidos continuo en pequeña cantidad, la mayoría transportados a través de países como Panamá ( Mack & Mittermeier & Coimbra-Filho, 1983; Thorington, 1972). En Colombia aún existe mercadeo para Mono tití cabeciblancos (Mast & Cubberly, 1987; Mast & Patiño,1988). Comerciantes de fauna silvestre están constantemente vendiendo Mono tití cabeciblancos como mascotas y pueden ser metidos de contrabando a otros países (Barbosa et al., 1988). como Mast et al., 1993 expresa, «No teniendo leyes contra lo contrariosi existe la manera de hacer dinero a través de la captura y venta de especies silvestres, allí existirá alguien deseoso de asumir el riesgo para ganar dinero. La mejor manera para reducir la amenaza es eliminar totalmente la demanda de captura de animales silvestres.» (p.37)

PARTE 1 : INTRODUCCION. HISTORIA NATURAL

PARTE 2 : ORGANIZACION SOCIAL. REPRODUCCION. DESARROLLO DE INFANTES

PARTE 3 : MANTENIMIENTO EN CAUTIVIDAD. NUTRICION

PARTE 4:  CUIDADO VETERINARIO. INVESTIGACION. REFERENCIAS

Mi perro tiene un bulto.

Normalmente tocamos y abrazamos a nuestra mascota para trasmitirles nuestro afecto, a la vez es una buena manera de hacerles un pequeño chequeo sin que se agobien.

En ocasiones vemos que nuestro perro tiene algunas verrugas, pequeñas heridas o bultos que van apareciendo por la edad o ante determinadas situaciones. A continuación se detallan algunos de los bultos más frecuentes que pueden aparecer en perros y gatos. No todos implican malignidad y muchas veces son procesos benignos normales a la edad pero que no está de más que se vayan vigilando por si alguno de ellos evolucionase a fases menos favorables.

QUISTE FOLICULAR o DE INCLUSIÓN EPIDÉRMICO: Suele ser un nódulo aislado y localizado dentro de la piel, no es tumoral. Normalmente la piel donde se localiza se presenta sin pelo (alopécica) y enrojecida (eritematosa). Es frecuente en perros de mediana edad  y más raro en gatos. Suele medir menos de 2cm aunque puede llegar a 5cm. Puede inflamarse e infectarse secundariamente pudiendo provocar dolor o picor (prúrito). Al romperse puede salir un material tipo queso (caseoso) gris o amarillento. Suelen localizarse en la zona de la cabeza, el tronco y la parte proximal de miembros en perros y en cabeza, cuello y tronco de gatos.

QUISTE SEBÁCEO: Nódulo pequeño que se mueve libre bajo la piel, crece lentamente y no causa dolor. Se forma un saco celular que secreta una proteína llamada queratina que es la misma que forma las uñas, tiene aspecto caseoso u oleoso. Si de forma secundaria se infecta sí puede presentar dolor. Con frecuencia se origina a partir de la inflamación de los folículos pilosos o por trauma cutáneo. Suelen presentarse en cara, cuello y tronco.

MASTOCITOMA: Es un tumor cutáneo muy frecuente en perros, con mayor incidencia en boxer mayores de 8 años. Se localizan principalmente en el cuerpo y las extremidades y en menor medida en la cabeza. Tiene una forma muy dispar de presentación y se puede confundir con otras afecciones de la piel, aunque la forma más frecuente de presentación es como un nódulo intradérmico firme y de tamaño variable. Pueden estar encapsulados o estar adheridos y ser infiltrativos. Normalmente son alopécicos y están ulcerados o enrojecidos.

LIPOMA: Es un tumor formado de tejido adiposo, con mayor frecuencia se observa en perros mayores de 8 años y menos frecuente en gatos. Suelen estar localizados en la dermis y ser blandos, móviles y estar encapsulados. Algunos se presentan sin encapsular e infiltran estructuras vecinas haciéndose difícilmente diferenciables de los liposarcomas. Los que están muy infiltrados es fácil que vuelvan a reproducirse (recidivar) aunque no es normal que migren a otros órganos (metastatizar).

HISTIOCITOMA: Es una tumor cutáneo frecuente en perros jóvenes. Suele ser más frecuente en la piel de cabeza y porción distal de extremidades. Es un nódulo solitario, alopécico, pequeño, intradérmica y bien circunscrito. Es más rara su forma maligna.

SEROMA: Consiste en un acumulo de líquido seroso y sanguinolento, normalmente, en un área del cuerpo que ha recibido un trauma natural o quirúrgico ( iatrogénico). Se acumula líquido inflamatorio o linfa entre las capas de tejido desgarrado formando estos cúmulos.

GANGLIOS INFARTADOS: En algunos casos estos bultos pueden ser los ganglios linfáticos que han aumentado de tamaño debido a inflamación, reacción antigénica, retención de líquido linfático o ante un tumor. En cualquiera de estos casos siempre se localizarán en la zona de localización de los ganglios de forma fisiológica, debajo de la mandíbula, en la entrada del pecho, en la zona de la ingle y axilas y en la zona trasera de las piernas, existen más pero estos son los más fácilmente palpables.

Glándula umbilical en hámster ruso.

La higiene de nuestra mascota ayudará a que algunos procesos patológicos no vayan a más.

Glándula de marcaje situada en el vientre, siendo más visible en el caso de los machos. Al igual que el hámster sirio tiene unas glándulas en los flancos que le sirven para marcar el hámster ruso, a través de esta glándula umbilical, segrega un líquido, con olor almizclado, que utiliza para marcar el territorio.

Puede ocurrir que se obstruya la glándula con lo que se apreciará un tapón, duro, ceroso tipo granito de arroz amarillento, o que se infecte formando una absceso, en donde además del granito ceroso amarillento, se apreciará un abultamiento en la zona umbilical que puede estar algo enrojecido y caliente. En este segundo caso necesitará tratamiento antibiótico. El tapón que se forma se puede reblandecer con un poco de suero atemperado y un palillo de algodón para retirarla. De no poder o de persistir el abultamiento la visita al veterinario será la mejor opción.

No es infrecuente que, viendo al microscopio dicho granito ceroso una vez extraído, localicemos algunos ácaros tipo Demodex criceti y Demodex aurati, que si bien en circunstancias de bajada de defensas pueden ocasionar una infectación masiva ocasionando un cuadro de sarna, en un hámster sano no suponen más que otro integrante habitual de la flora de la piel.

Estrangulamiento de miembros por fibras artificiales.

Con lo difícil que a veces resulta hacer bien un nudo que no se suelte y estos pequeños se lían, se lían, se lían…

Con cualquier animal en general, pero con los pequeños mamíferos en particular, hay que tener cuidado con ciertas fibras textiles naturales o  artificiales, correas, arneses, su propio pelo o cualquier material susceptible de poder quedar enrollado en una parte del cuerpo y que les ocasiones efecto estrangulador.

Es muy típico que el material con el que hámsteres, gerbillos, ardillas listadas y demás roedores hacen el nido sea inadecuado y se les quede liado en un miembro y se lo vaya comprimiendo. Es fácil que esta compresión provoque en poco tiempo que la sangre no circule por dicho miembro y provoque primero edema y laceraciones en la piel pudiendo acabar en necrosis y amputación del miembro afectado.  Además de colocar siempre el mejor material para hacer el nido según sea la mascota hay que vigilar siempre y explorar de forma diaria su cuerpo mientras jugamos con ellos o les observamos para no encontrarnos después con sorpresas desagradables. En la fotografía un erizo.

También en ocasiones se produce un estrangulamiento del glande en perros pequeños con pelo largo, cobayas peruanas o chinchillas, hay que hacer control también en esa zona y tener bien recortado el pelo que se les puede llegar a liar.

En nuestro hospital además de estos casos más corrientes, nos han llegado desde perros atascados a una reja hasta gatos atorados en aros de plástico duro. Hay que tener en cuenta que tras los primeros intentos del animal por soltarse de la prisión la parte apresada se va poco a poco inflamando y es más difícil de poder retirar, teniendo que acudir muchas veces a anestesiar al animal y aplicar medicación para bajar la inflamación y poder después resolver el problema.

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¿Los perros comen huesos?

Huesos sí, huesos no.

Con ésta pregunta podemos desencadenar múltiples respuestas y muchas de ellas encarecidas defensas sobre los beneficios de los huesos o sobre los detrimentos de su uso.

Hace no muchos años casi ningún dueño se hubiera planteado si un perro se puede o no de alimentar con huesos de forma cotidiana y ante el juego de asociar mascota con alimento todos hemos seguido esta relación: pájaro=gusano, oveja=hierba, ratón=queso, gato=pescado y cómo no… perro=huesos, si lo pensamos bien es una relación humanizada con la que nos hemos ido educando sin darnos cuenta que no es cierta si nos atenemos a la naturaleza animal de cada uno de ellos. Ni los pájaros se alimentan exclusivamente de gusanos, los que lo hacen, ni los gatos comen pescado pues suelen tenerle mucho respeto al agua.

La aparición de los piensos compuestos supuso una revolución en la alimentación de las mascotas pues a la vez que mejoraba la alimentación de las mascotas también facilitaba la labor de los dueños a la hora de pensar en la comida de sus animales. Con lo cual se solucionaban dos pájaros de un tiro.

En muchos ambientes se ha seguido alimentando a perros y gatos con las sobras de las comidas de las personas lo que ha llevado a que padezcan problemas de obesidad y malnutriciones pues los restos de nuestras comida no siempre llevan los nutrientes necesarios para nuestras mascotas. Otro tema distinto es el de hacerles una comida balanceada expresamente a ellos para que no tengan carencias de ningún elemento esencial.

Y como no… entre los restos de comidas siempre hay algún hueso. Los huesos que se desmenuzan fácilmente en astillas no serían indicados en ningún caso para suministrarles a nuestras mascotas como pueden ser los de conejo o gallina. Los huesos de cordero o cerdo se encajan muy fácilmente entre los molares. Un buen hueso grande de rodilla de ternera, previamente cocido para reducir la formación de astillas sería lo mejor opción pues permite que se entretenga royendo el hueso durante bastante tiempo.

Bueno, pues con lo dicho ya podéis haceros una idea de qué es lo que queréis hacer con vuestros perros en cuanto a los huesos se refiere.

El síndrome urológico felino, FLUD o FUS.

En este síndrome se incluyen varios tipos de alteraciones urinarias que ocasionan obstrucción parcial o total de la eliminación de orina.

El Síndrome Urológico Felino es un conjunto de signos clínicos derivados del mal funcionamiento del tracto urinario. Es mucho más habitual en machos que en hembras. Se atribuye su aparición no a una única causa sino a un conjunto de factores  que predisponen a la aparición del síndrome.

FACTORES PREDISPONENTES

1.– Estrés: Cambios en el territorio, ausencia de propietarios, presencia de personas extrañas o animales ajenos a su hábitat, cambios de dieta o toma de medicación forzada… etc
2.- Dietas: Aquellas inadecuadas por exceso de proteína vegetal, de baja digestibilidad, sin control de minerales y sales que predispongan a cálculos.
3.- Ingestión de líquidos: De normal los gatos suelen vivir con poca ingestión de agua y muchos la toman del alimento. Al ser animales adaptados a una ingesta baja de líquidos pueden reducir la frecuencia y volumen urinario lo que eleva la concentración y la permanencia de cálculos/cristales en la vejiga. Existen pequeñas fuentes de agua que hacen que el agua se mueva e incita al gato a beber. Además hay muchos gatos que no toleran bien tomar agua en un cuenco de aluminio (no les gusta notar el roce de los dientes en el metal) o de plástico, mejor si es de barro.
4.- Sedentarismo: Aquellos que tienen una vida sedentaria y los obesos suelen afectarse en mayor medida. Hay que ayudarles con juegos para que se muevan y con dietas especiales para que se queden en un peso adecuado.
5.- Sexo: Afecta en mayor número a los machos y dentro de éstos a los castrados. Las hembras tienen la uretra más corta y ligeramente más ancha por lo que es más difícil que se obstruya.
6.- Higiene: Los gatos suelen ser muy tiquismiquis y una bandeja sanitaria mal aseada hace que la frecuencia en la micción baje.
7.- Recidivas: Aquel gato que ya haya sufrido una aparición del síndrome es firme candidato a padecer un segundo proceso, sobre todo si las medidas dietéticas y sanitarias no se administran de una forma firme y eficaz.
8.- Edad: El rango de mayor presencia del primer episodio va de los 2 a los 7 años aproximadamente.

EVOLUCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y CAUSAS PROBABLES

Dentro de las estadísticas podemos decir que en la mayoría de las ocasiones la causa se denomina cistitis idiopática felina y se relaciona con causas que originan estrés en el gato, no se sabe a ciencia cierta qué origina esta inflamación pero sí se sabe que un consumo alto de agua mitiga en parte las recaídas y los síntomas.

Como causa secundaria encontramos los tapones mucosos de material orgánico de la matriz vesical y los urolitos formados por calcio o magnesio y que en según el tamaño (visibles o mircroscópicos) nos darán una sintomatología u otra. Ajustes en el pH ayudan a su disolución y a su prevención. Así mismo, ayuda la ingesta de N-Acetilglucosamina porque interviene en la formación del ácido hialurónico y en la reparación de membranas celulares, además se ha propuesto como tratamiento de ciertas enfermedades autoinmunes, encontrando así una vía para definir la cistitis idiopática.

Por último un pequeño porcentaje está relacionado con infecciones del tracto urinario, pues en gatos al contrario que en perros son muy poco frecuentes y suelen ser secundarias a proceso primarios. Las causa neoplásicas, como el carcinoma de células escamosas, también es por suerte poco frecuente.

Cuando el dueño aprecia algo en casa suele ser alguno de estos puntos, y una vez observado lo mejor es la visita al veterinario para descartar posibles complicaciones.

1.- Alteraciones de la micción, que la hacen dolorosa e incompleta, con vocalizaciones frecuentes durante la misma, lamido continuo de la zona genital y protusión del pene.
2.- Presencia de sangre en la orina.
3.- Micciones fuera de la bandeja.
4.- Micciones frecuentes con poco volumen.
5.- Obstrucción total o parcial de la micción, en los casos en que es total se aprecia la vejiga muy llena a nivel abdominal y la actividad del gato disminuye mucho, estando cada vez más aletargado y apático, son frecuentes las vocalizaciones que suben de tono cuando tocamos la vejiga. La sintomatología es evidente una vez pasadas unas 12h desde la obstrucción total, a las 24h ya son muy evidentes y nunca deberemos dejar mucho más tiempo para acudir al veterinario pues los síntomas primeros de dolor abdominal y distensión, anorexia, depresión y debilidad pronto se continúan con vómitos, hipotermia y coma urémico.

Cuerpos extraños en el perro: atención veterinaria urgente.

La ingestión de cuerpos extraños (CE) en perros es bastante frecuente. Sin embargo su estancamiento en el esófago es poco frecuente. Y aún mucho menos frecuente es que estos cuerpos extraños correspondan a carne, como fué anoche el caso de un yorkshire terrier que atendimos en nuestro hospital, y cuya radiografía mostramos, observando la bola de carne (CE) en el esófago torácico, encima del corazón.  El tamaño del trozo de carne, estancado en el esófago, superaba en más de 8 veces el tamaño del cardias (apertura  que comunica el esófago con el estómago), de ahí que no pudiera pasar al estómago para su digestión.

El paciente acudió con signos de intentos repetidos de vomitar y cianosis (respiraba mal) causada por la inhalación de la espuma generada por el reflujo del esófago, que inundó el árbol respiratorio del paciente, impidiéndole respirar bien. Gracias a que el propietario (en la foto, mostrando su agradecimiento) acudió rápidamente al hospital con su perro, al que se le realizó una endoscopia de urgencia, el yorkshire se recuperó rápidamente.

Los tipos de cuerpos extraños que puede ingerir un perro son muy variados: monedas, agujas,  anzuelos, (foto 4), pelotas (foto  3), chapas de botella (foto 2), tapones de corcho y de plástico, e incluso slips (foto 1) ó huevos «kinder sorpresa» (foto 5, en este caso con el juguete dentro del huevo sorpresa). Gracias a la endoscopia, la cual se debe realizar lo antes posible,  se pueden extraer la mayoría de estos objetos del cuerpo del perro, evitando así intervenciones quirúrgicas complicadas, pudiendo abandonar el paciente el hospital en pocas horas, sin ninguna cicatriz ni puntos.

La endoscopia consiste, básicamente, en introducir un tubo con una cámara de televisión por cualquier apertura o cavidad corporal del perro. Este tubo también lleva incorporadas unas pinzas para agarrar al objeto en cuestión y poder extraerlo por dicha apertura.

Alimentación de un erizo mantenido como mascota.

Son como pequeñas bolas llenas de pinchos con tendencia al sobrepeso.

El erizo se encuadra dentro del orden de los insectívoros y la alimentación que más se ajusta a sus necesidades tendría una composición muy similar a la siguiente:

* Proteínas: no más de 25%
* Grasas: no más de 5%
* Fibra: de 15-20%

Los erizos necesitan un nivel de proteínas alto y que la fuente de proteínas sea de origen animal y de buena calidad, mejor de pollo/ternera que de subproductos de origen animal. Todo lo que supere la cantidad recomendada queda acumulado en su organismo ya que su cuerpo no la asimila.

En lo tocante a las grasas hay que tener cuidado pues por encima de unos valores de 5% los erizos no metabolizan el sobrante y se va acumulando en sus cuerpos provocando obesidad, además si se acumula en hígado puede dar lugar a graves problemas de salud.

Así mismo los requerimientos en cuanto a fibra son considerables, entre un 15 y 20%. Siempre y cuando el pienso que hayamos elegido para alimentar a nuestro erizo no llegue a ese mínimo de fibra deberemos compensar esa carencia con otras fuentes de fibra, a saber:

* Plantas: La celulosa forma parte de las paredes celulares vegetales, como pueden ser las verduras, las frutas, los cereales y las legumbres.
* Animales: La quitina de las cáscaras de crustáceos, insectos y anélidos.
* Hongos: Las paredes celulares de los hongos están compuestas de quitina.

Cuando los erizos son jóvenes se puede emplear un pienso para gatitos de alta calidad (proteínas de origen animal, no de subsproductos y con bajo porcentaje de cereales en su formulación) y en erizos adultos un pienso para gatos adultos tipo light también de alta calidad para evitar sobrepeso se considera adecuado. En ambos casos se aconseja suplementar los piensos con fibra procedente de verduras fruta o de insectos hasta completar un 15% de su dieta, aproximadamente. Podemos darles pequeños trozos de fruta siempre evitando kiwis, aguacates y cítricos y en cuanto a verduras daremos la zanahoria cocida y el resto en crudo como el brócoli, pepino, algo de patata, evitando cebolla, ajos y pimientos.

La carne de pollo o el pavo y los huevos cocidos, el salmón y el atún, son otros alimentos que nuestro erizo aceptará de buen grado. Igualmente, son apropiadas las latas de comida de gato sin abusar de ellas.

Los insectos son, además, una parte importante de la dieta del erizo. Siempre es bueno dar a nuestra mascota algunos insectos a la semana como cucarachas, grillos, langostas o saltamontes, tenebrios, etc., siempre procedentes de tiendas de animales o veterinarios, o bien criados por nosotros mismos, para evitar que estén contaminados con insecticidas si los recogemos del campo.

La cantidad de pienso que hay que ponerles será «ad libitum» en hembras gestantes y erizos jóvenes e iremos racionando en adultos hacia las dos cucharadas soperas con una cucharada de fruta/verdura al día y varias piezas de insectos a la semana. El agua deberá estar siempre a su disposición y siempre limpia y fresca.

Con todo lo dicho podemos decir que realmente son ovnívoros pues se alimentan tanto de nutrientes animales como vegetales. Otros, sin embargo, al pertenecer al orden de los insectívoros prefieren alimentarlos con dietas preparadas específicamente para ellos, sobre todo en zoológicos o centros veterinarios especializados si bien no son fáciles de localizar en tiendas normales.En Europa y EEUU se comercializan algunos piensos específicos para erizos que aún son difíciles de conseguir en España pero que se podrían pedir vía internet o un centro veterinario especializado en exóticos.

Vacaciones ¿con o sin mascota?

Cuando llega la época de las vacaciones nos surge siempre la pregunta de qué hacemos con nuestros compañeros cotidianos, si nos los llevamos con nosotros o si los dejamos en casa. De llevarlos tendremos que buscar un sitio donde nos los acepten por lo que condicionamos la salida a esa premisa. Si se quedan igualmente tendremos que buscar alguien que nos los cuide en casa o buscarles un hotel para que estén cómodos mientras dura el período vacacional. En cualquiera de las situaciones estamos ante un cruce de posibilidades que no siempre podemos solucionar de forma rápida y sobre todo de forma satisfactoria para toda la familia.

En un primer lugar habría que ver qué mascota es la que tenemos. Un perro pequeño es la mascota que más fácilmente podremos llevarnos a la mayoría de sitios pues si son lo suficientemente pequeños podrán acompañarnos incluso en nuestro vuelo de avión o en un transporte público y alojarse más fácilmente en nuestro destino. Un perro de un tamaño medio o grande ya nos puede dar problemas pues no siempre está autorizado a estar en hoteles y residencias rurales. Los gatos son otro cantar pues gustan de pasear por su cuenta y deberíamos tener mucho cuidado a la hora de llevarlos sueltos, si bien es verdad de la mayoría no se acostumbra a ir atado sí suelen quedarse cómodamente en la habitación del hotel a la espera de que acabemos la visita a la ciudad de destino. Con los hurones y conejos necesitaremos una jaula donde pasar parte del día , pues no es opción dejarlo suelto en la habitación del hotel, y ésto puede complicar su transporte y el alojamiento final.

En cuanto a aves, roedores, reptiles y peces tenemos una gran variedad de posibilidades y a la vez de limitaciones. Una pecera puede quedarse al cuidado de algún conocido que pase por casa a vigilarla alguna vez  durante nuestra ausencia pues existen pastillas y mecanismos de alimentación programada. Las aves necesitarían de un visita más frecuente y una limpieza más rigurosa, además un papagayo o un loro gris africano además necesitaría de un tiempo extra para jugar con él y de una persona conocida para no llegar a estresarse. De igual forma podemos decir que reptiles y roedores se adaptarán a nuestra ausencia según sea su nivel de cuidados y de interacción con la familia.

En el caso de que el viaje sea fuera del territorio nacional y siempre y cuando hablemos de perros, gatos y hurones nuestra mascota necesitará además de un pasaporte de viaje, la implantación de un microchip y la aplicación de la vacuna antirrábica. En el caso de los perro es algo que por ley deben cumplir por el simple hecho de ser perros y vivir en España, pero no en las otras dos especies, salvo que salgan de viaje al extranjero o quieran entrar desde un tercer país a España, en ese caso sí, por lo que deberemos estar atentos a este hecho.

Además, depende del país donde queramos pasar las vacaciones es posible que nos pidan una serie de medidas adiconales a la tenencia del pasaporte, chip y rabia. Paises como Gran Bretaña o Suecia piden que le hagamos una prueba de sangre a nuestra mascota que certifique que la vacuna antirrábica que le hemos aplicado le ha producido suficientes defensas contra dicha enfermedad y no dejaran entrar a nuestra mascota hasta que no haya pasado un período que puede alargarse hasta los seis meses desde el momento de la extracción de sangre, caso de Gran Bretaña. Todo ésto implicaría que deberemos empezar a hacer preparativos mucho antes de poder disfrutar las vacaciones con nuestra mascota.

Si el viaje es largo tal vez sería conveniente incluso suministrarles algún fármaco para tranquilizarlos y que no sufran demasiado estrés durante el viaje porque perros y gatos también se marean y pueden vomitar en un viaje.  Existen antieméticos que no son necesariamente sedantes y que sólo queremos evitar los vómitos y es un viaje corto con un perro o gato acostumbrado a viajar puede ser suficiente. Si el viaje se realiza en coche tendremos que tener en cuenta que nuestra mascota deberá ir en un cajón de transporte, sujeto o en su defecto amarrado con una arnés de viaje parecido a los cinturones de seguridad que usamos nosotros. Siempre que vaya en avión, por ejemplo, el transporte será en transportín en la mayoría de aerolíneas y para cualquier tamaño, si bien en algunas de ellas y siempre y cuando el peso del conjunto (mascota+ transportín) sea menor de un determinado número de kilos podrá ir en nuestros pies.

La opción de dejarlo en casa para evitarle mayor estrés del normal o por la prohibición expresa del lugar donde vamos a ir de vacaciones, es una más. Bien puede quedarse al cuidado de un conocido al cual aleccionemos bien sobre las necesidades de nuestra mascota y a ser posible que se conozcan previamente. En el caso de los perros es conveniente que la estancia sea en su casa, bien en una residencia canina o bien  en la casa de nuestro conocido. Existen una gran variedad de posibilidades en este caso. Siempre sería conveniente que nuestro pequeño vaya a conocer el sitio donde se va a quedar e incluso que le dejemos pasar en el lugar incluso alguna hora para que se vaya habituando y vea que volvemos a recogerlo después, ésto sería de gran ayuda para su acomodación.  Los gatos  suelen quedarse en su casa o en un hotel pues  la mayoría de familiares no tiene una casa preparada para un gatito juguetón. En cualquier caso, siempre y cuando no haya posibilidad de que salgan de casa para evitar extravíos buscando a los dueños perdidos. Como hemos dicho también existen residencias para gatos y suelen acomodarse mejor incluso que los perros.
Que llevemos su comida, sobre todo si es especial, algunos de sus juguetes y alguna manta o camiseta nuestra que les recuerde nuestro olor es de lo más aconsejable para minimizar el choque que supone estar fuera de casa. Deberemos facilitar al cuidador, el número de teléfono del veterinario de nuestra mascota así como su cartilla con la pauta de vacunaciones y desparasitaciones e informarle sobre si padece alguna enfermedad que requiera de algún cuidado especial o si está tomando medicación.

Con todo lo que hemos comentado en este artículo ¿qué hacemos?, vacaciones con o sin mascota… tú decides.

Razas de perros: El Jack Russell Terrier.

Hola, me llamo Russell, Jack Russell.

El Jack Russel Terrier es un buen perro de trabajo y de compañía que requiere personas activas que le hagan desarrollar todo su potencial. Suele tener muy buena relación con los niños pues necesita mucha vitalidad. Al tener un carácter tan alegre y atlético una buena opción para evitar que redirijan su energía hacia comportamientos molestos, como ladrar, cavar en el jardín o destruir plantas es la de apuntarlo a clases de Agility o hacer senderismo con ellos.

En cuanto a su aspecto podemos decir que el color básico es el blanco, de hecho algo más de la mitad debe ser de ese color, y pueden aparecer manchas marrones, leonadas o negras. Existen tres tipos según el pelo, liso, duro o semiduro. Son perros de talla pequeña, de unos 25-35cm a la cruz y un peso que ronda los 6 kg. Al ser de tipo Terrier y pequeños suelen vivir alrededor de 15 años pero eso no quita que pueda vivir algún año más.

Según la Federación Cinológica Internacional o FCI se encuadra dentro del Grupo III en la Sección 2 o de Terriers de talla pequeña. En su creación intervinieron otros terriers como el Fox Terrier por lo que puede desarrollar algunas de las enfermedades genéticas que padece éste como serían la Ataxia hereditaria y la Luxación del cristalino.

Ano ocluido o imperforado en cerdos vietnamitas.

A veces, el nacimiento de una mascota nos trae «sorpresas» y resulta que el nuevo miembro no está «completo».

En este artículo os voy a hablar de unos casos curiosos que con la llegada de nuevos pacientes  a nuestra consulta están viniendo. Por ahora nos ha ocurrido en dos pacientes, ambos cerdos enanos vietnamitas y su problema era que no hacían caca… pero no porque no pudiera, sino porque no tenían agujerito en el ano por donde pudiera salir. Obviamente eran ambos dos cerditos de  unas pocas semanas de edad, tan solo. esta enfermedad se llama atresia anal o ano imperforado y es una enfermedad de nacimiento que se caracteriza porque el recto no está conectado al ano. Se aprecia el típico hoyuelo en comba en ausencia del orifico anal.

La perforación quirúrgica de la piel superpuesta y la membrana que ocluye el ano en general es curativa. Por lo usual se acompaña con crecimiento y desarrollo normal de la región anal con funcionamiento del esfínter.

En este caso, el recto termina a ciegas a una distancia variable de la piel del periné y no está formado el ano.La incidencia y extensión suele ser mayor en los machos, y suele finalizar con la muerte del animal en 2-3 semanas.En las hembras puede formarse una fístula entre el recto y la vagina, lo que reduce la mortalidad. Parece ser que la causa es hereditaria.


En nuestro hospital ya se han presentado dos cerditos vietnamitas con esta enfermedad, pudiendo solucionarse el problema de una forma relativamente factible.

Reacciones alérgicas en nuestras mascotas.

La aparición de un angioedema siempre conlleva un componente de estrés en nosotros y en nuestra mascota.

Es frecuente la aparición en consulta de multitud de perros y algunos gatos con alguna parte de la cara hinchada conformando lo que se denomina un ANGIOEDEMA o la presencia de diversas ronchas de diferentes grados de rojez por todo el cuerpo, URTICARIA. Normalmente se asocian a salidas al campo, con plantas e insectos como principales causantes, a inyecciones medicamentosas o vacunales  y a la ingesta de alimentos. En otras ocasiones el origen pasa desapercibido pues no podemos relacionarlo con ningún episodio destacado del día a día de nuestra mascota.

La urticaria y el angioedema se manifiestan como una reacción de hipersensibilidad cutánea debida a estímulos inmunológicos, a fármacos (como los Ieca’s),  vacunas (de todos es conocida la especial sensibilidad de  los hurones a muchas vacunas),  alergenos bacterianos, alimentarios o picaduras de insectos y plantas. No hablamos, por tanto, de que el veneno de la abeja ha provocado un angioedema sino que nuestra mascota es alérgica a dicho veneno y su inoculación en ella le desencadena dicho fenómeno de hipersensibilidad.

La urticaria aparece como ronchas (en la superficie de al dermis) de picor variable que pueden afectar a todo el cuerpo y suelen aparecer dentro de la primera hora de exposición al alergeno. Sobre todo aquellas que provocan picor se pueden tornar fácilmente infectadas por lo que además de la medicación para parar la reacción alérgica necesitará de un tratamiento antibiótico si la actuación contra ella no es rápida.

El angioedema se desarrolla como tumefacciones edematosas (bajo la superficie de la dermis), principalmente en cabeza (párpados y belfos) pero también en patas y tronco. La forma que afecta a glotis y aparato respiratorio o digestivo es menos frecuente pero más peligrosa debido al dolor que provoca en digestivo y a la posible obstrucción de vías aéreas con el consiguiente ahogamiento de afectar a respiratorio.

La reacción más severa de presentación generalizada se denomina anafilaxis, es potencialmente mortal y requiere de atención veterinaria inmediata. Es la de presentación menos frecuente.

Falsos mitos:

1.-«Un alimento/fármaco de uso cotidiano no provoca alergia alimentaria»: Es FALSO pues no nacemos con la alergia, sino que nos hacemos alérgicos con el tiempo.

2.-«Si mi mascota tiene alergia a un alimento, siempre que lo tome le dará reacción»: Cuando es muy intensa la alergia que nuestra mascota tiene a ese alimento suele pasar así pero es FALSO si la alergia no es muy intensa, pues su organismo lo tolerará en muchas ocasiones provocándonos despistes en el diagnóstico. El ejercicio después de las comidas o la ingesta de antinflamatorios ,y en cualquier caso la activación de los mastocitos (glóbulos blancos relacionados con las reacciones alérgicas de la piel) potencia la manifestación de episodios alérgicos en aquellos animales susceptibles de padecerlas.

3.-«La intolerancia a un alimento  es una alergia»: Es FALSO pues como bien se dice es una intolerancia y no un proceso alérgico el que le está provocando alteraciones digestivas a nuestra mascota y de hecho no aparece la sintomatología cutánea asociada a la alergia alimenticia.

Bolas de pelos y tricobezoares.

El uso de una buena alimentación y un suplemento nutricional que ayude a la eliminación del pelo ingerido nos evitará problemas digestivos.

Las bolas de pelo serían el paso previo a los tricobezoares y la mayoría de mascotas, perros, gatos, hurones suelen eliminarlas o bien por vómitos o entremezcladas con las heces. Los tricobezoares  son acúmulos gástricos  muy compactados constituidos casi al 100% de pelos en estómago. Pudiendo provocar alteraciones digestivas con vómitos intermitentes según la especie.

Se trata de una patología muy frecuente que puede tener varios factores predisponentes, entre los que destacan:
-Dieta inadecuada baja en fibra.
-Razas de pelo largo con procesos de muda muy largos.
-Trastornos hormonales que contribuyen a la autodepilación.
-Deficiencias minerales.
-Esteriotipias en el acicalamiento por alteraciones de conducta.

Los síntomas observados son:
-Anorexia.
-Pérdida de peso, timpanismo, disminución en la cantidad de heces.
-Diarrea.
-En casos graves depresión, deshidratación, hipotermia y shock.
-En el caso de carnívoros también náuseas y vómitos.

El diagnóstico se basa en la historia clínica, palpación de estómago, radiología simple o con contraste de bario o ecografía.

El tratamiento depende de la localización del tricobezoar. Si está alojado en estómago y su expulsión vía digestiva es viable el tratamiento se basa principalmente en el intento de hidratar y disolver la bola de pelo, para ello nos servimos de la utilización de enzimas proteolíticos (Bromelina y Papaína), del zumo de piña natural (que presenta un alto nivel de fibra y además hidrata la bola de pelo), de laxantes y estimulantes de la motilidad intestinal, de antibioterapia y de alimentación forzada.
En caso de estar a nivel intestinal y provocar obstrucción la solución al problema pasa necesariametne por la cirugía (gastrotomía). La recuperación en la mayoría de pacientes suele ser rápida, pudiendo comer incluso al día siguiente al de la operación.

El baño de mi mascota

Con este artículo espero enseñaros la mejor manera de bañar a vuestra pequeña mascota.

Para conseguir que nuestro perro tenga un manto saludable, se deben tener en cuenta varios factores, como por ejemplo: llevar una dieta equilibrada, un buen control de parásitos, una buena higiene de su entorno (cama, suelo, etc), y cubrir sus necesidades de ejercicio físico.

Es muy importante dedicar atención regular al aseo de nuestra mascota, por dos motivos esenciales: para poder detectar a tiempo si aparece cualquier problema en la piel, ojos, oídos, glándulas anales, boca, uñas; y por otro lado, para acostumbrarlos desde cachorros a su manipulación, al agua, al ruido del secador, al peinado y cepillado; así conseguiremos que los momentos que dedicamos a su cuidado, sean agradables para ellos; esto es fundamental para poder realizar un buen aseo durante toda su vida.

La frecuencia de los baños dependerá de cada caso, en condiciones normales, se puede realizar una vez al mes, siempre que se utilicen champús de calidad y muy suaves; o el champú que el veterinario le haya indicado, en caso de tener alguna patología dermatológica, que en estos casos puede aumentar la frecuencia de los lavados.

Cuando realicemos el baño de muestro perro, es importante poner algodones en los oídos para evitar otitis. Aclarar siempre con agua templada, excepto en caso de atopia. Al aclarar la espuma, hay que asegurarse muy bien de que no queda ningún resto de champú, ya que podría provocarle fuertes picores. Una vez bien aclarado, podemos eliminar el exceso de agua con un paño o toalla que absorba bien, y terminar de secar con el secador, manteniendo siempre unos 20 cm de distancia para evitarle quemaduras. En caso de atopia lavar con el agua más fresca, y al secar con la toalla, no frotar. En mantos de pelo largo, se aconseja no frotar con la toalla, para no enredar más de la cuenta.

En razas con pliegues en la piel (Shar pei, Bull dog, Chow Chow), es fundamental que los pliegues queden bien secos, para evitar complicaciones.

Nuestra mascota nos agradecerá los cuidados y tiempo que le dedicamos, ya que influye en gran parte en su salud. Nunca olvidar, visitar a la peluquera profesional cuando necesite atenciones más específicas.

Problemas cutáneos en mi tortuga

La aparación de manchas tanto en el caparazón (parte superior) como en el plastrón ( parte inferior ) de los quelonios o tortugas abre muchas posibilidades en cuanto a las posibles causas. Solamente con la experiencia o el manejo clínico de estos reptiles sabremos diagnosticar el problema para un correcto tratamiento. En este caso nos remiten a nuestro hospital una Trachemys scripta scripta con problemas de dermatitis ulcerativa de plastrón. Remitió correctamente con antibióticos específicos así como con un correcto manejo de la higiene del agua del terrario.

Afecciones del borde de la oreja en mascotas

La aparición de una lesión en el borde de la oreja puede ser un primer aviso frente a enfermedades más generalizadas, hay que tener siempre en cuenta estos casos.

Cuando un perro (o un gato) presenta el borde de las orejas alterados nos encontramos ante un síntoma que es común en muchas enfermedades. Nos ayudará a distinguir entre las distintas posibilidades la realización de preguntas al dueño sobre el origen y duración de dicho síntoma y un examen físico completo. La raza, la especie o la forma en que ha aparecido nos ayudará también. A continuación vamos a valorar algunas de estas enfermedades.

Necrosis del cartílago de la oreja en perros En aquellos perros que han sido sometidos al corte de sus orejas se puede producir un proceso de inflamación en los vasos sanquíneos del cartílago que da lugar a costras, supuraciones y úlceras llegando en casos a provocar la muerte del tejido o necrosis.

Dermatosis y alopecia familiar
En perros de tipo Collie pueden aparecer costras y vesículas en el borde de las orejas aunque también en cara, parte distal de la cola y extremidades que se alternan con zonas de pérdida de pelo o alopecia.

Plegado de la punta de las orejas de los gatos
En algunos casos puede ser de origen genético como es el caso de la raza Curl americana (con distintos grados de pliegue) pero en otros son debidos a lesiones derivadas de la radiación solar o la aplicación de medicamentos.

Dermatitis solar
Se observa pérdida de pelo o alopecia, signos de inflamación y formación de costras. Pueden quedar pigmetados los pabellones auriculares (acúmulo de melanina). Puede ser secundario a procesos inflamatorios autoinmunes (reacción del  sistema inmune contra una parte del propio organismo del animal) o después de la administración de fármacos y plantas.

Carcinoma solar
Es un tipo de tumor que aparece como complicación de la dermatitis solar, sobre todo frecuente en gatos con capa blanca y vida libre en calle o jardín.

Dermatosis del borde de las orejas
Es una enfermedad seborreica (grasa) cuya causa se desconoce y frecuente en perros con orejas caídas y especialmente los llamados perros salchicha, Teckel o Dachshund. Puede progresar hasta llegar a presentar síntomas de vasculitis (inflamación de los vasos sanquíneos). En un principio se aprecia acúmulo de restos de queratina (proteína de la piel) y grasas que con el tiempo evolucionan con pérdida de pelo, costras, grietas en la piel, úlceras y fisuras muy dolorosas.

Sarna demodécica
Es una infectación parasitaria en la que los ácaros suelen afectar principalmente orejas y rostro y los miembros delanteros por rascado y lamido.

Dermatitis por picadura de moscas o mosquitos.
Si bien son distintos las moscas/mosquitos que afectana perros y gatos en ambos se produce una pequeña zona redondeada de pérdida de pelo e inflamación con pequeñas hemorragias y la formación de costras discretas.


Infestación por hongos
Se aprecia caspa, pérdida de pelo por rotura de aquellos infectados y acúmulos del pigmento melanina en el centro de la lesión. Si se coloca la zona debajo de una lámpara de rayos ultravioletas especial llamada «lámpara de Wood» podremos ver que presentan fluorescencia en un gran porcentaje de casos.

Leishmaniosis
La oreja suele ser un punto principal donde el flebotomo (mosquito de la Leishmaniosis) pica y podemos encontrar hasta tres fases dependiendo del tiempo que haya pasado desde la picadura:
Fase precoz: caracterizada por una lesión roja  de 10 a 15 mm de diámetro rodeada por un anillo con mayor grado de inflamación.
Fase intermedia: caracterizada por una lesión ya ulcerada y mayor,  con un tamaño de 2 a 3 cm de diámetro
Fase precicatricial: que precede a la desaparición definitiva de la lesión.
Esta enfermedad presenta como hemos visto una fase en la piel y otra más avanzada y dañina en las vísceras. Cuando la fase cutánea ha sido ya superada la piel se puede ver de nuevo afectada con la aparición de abundante caspa por todo el cuerpo ocasionada por la reacción de defensa del organismo frente al parásito.

Enfermedades autoinmunes
Las enfermedades autoinmunes son provocadas por nuestro propio sistema de defensa que presenta, en estos casos, fallos de reconocimiento de ciertas estructuras como propias y las considera ajenas al organismo y por consiguiente propicias para atacar. En estos casos podemos encontrar reacciones del sistema inmune frente a casi cualquier órgano o región del organismo y no iba a ser menos el borde de la oreja, donde podemos encontrar pérdida de pelo, pérdida de la pigmentación, formación de costras e incluso la muerte del tejido que lo conforma.

Existen además una serie de anticuerpos, producidos por tanto por el sistema inmune, denominados crioaglutininas que pueden provocar lo síntomas que hemos mencionado antes cuando el animal se expone a temperaturas frías, por debajo de los 5ºC. Y afectan no sólo al borde de las orejas si no que también afectan a cualquier extremo corporal que se encuentre un poco aislado (dedos, cola, trufa… etc).

Trastornos hormonales: El aumento o disminución de las distintas hormonas que produce nuestro organismo también puede provocar alteraciones en la piel y en el borde de la oreja.  Se aprecia atrofia (falta de desarrollo) de piel y pelo y alteraciones en la pigmentación de la piel.

Alimentación de Chinchillas y Cobayas.

La alimentación es uno de los pilares del cuidado a nuestras pequeñas mascotas.

Si bien es posible alimentar a una chinchilla con pienso preparado para conejos o cobayas, ya hay pienso específico para ellas. Las chinchillas suelen adoptar una postura sentada para comer, cogiendo con sus extremidades anteriores los gránulos de pienso. Las chinchillas en su medio natural son grandes consumidoras y trasformadoras de fibra vegetal.
El contenido del pienso debe estar regulado para que haya una buena proporción de las distintos nutrientes, a saber: 16-20% proteína bruta; 35% fibra bruta y unos 2-5% grasas, debiendo aportar unas 2700 calorías por Kilo. El heno sería la base de la alimentación en las chinchillas pues, como ya hemos dicho, son grandes trasformadoras de fibra vegetal. Debemos dejar el pienso entonces como una parte de la dieta pero no la base principal. Agua como siempre ad libitum y podemos complementar la dieta con frutos secos (les encantan las nueces) y alguna verdura (zanahoria, hojas verdes). Sí hay que recordar que son muy sensibles a los cambios en la alimentación por lo que cualquier cambio que se produzca en ella deberá hacerse de forma lenta y estudiada.

Las cobayas es mejor que se alimenten con piensos especializados para ellas que deberemos complementar con heno, verdura y suficiente vitamina C (por lo menos 10mg/Kg al día, aumentando a 30mg/Kg diarios durante la gestación o procesos patológicos). Hay que comprobar que el pienso que compremos cumple los requerimientos de vitamina C que el cobaya necesita (normalmente se mantiene 3 meses en el pienso tras el envasado).

El porcentaje de nutrientes en cobayas suele ser: 15-16% proteína bruta, 3,5% grasas, 20% celulosa. Los cobayas son muy especiales a la hora de comer, y cambios bruscos en la dieta conduzca en muchas ocasiones a que deje de ingerir alimentos, un aumento o reducción del porcentaje de alimentos frescos puede ocasionarles trastornos digestivos. Deben tener agua ad libitum siempre y cuando esté limpia y fresca, que colocaremos un poco elevados para evitar que defeque en ella. Al ser muy desconfiados los cambios en el “mobiliario” de la jaula, sobretodo los referidos a comederos y bebederos, deben ser graduales pues no comen o beben en recipientes que no les resulten familiares. También pueden dejar de comer por cambios bruscos en la dieta ya que tienen un apetito muy caprichoso. Al igual que los conejos, los cobayas, tienen un sistema digestivo algo más rudimentario que los rumiantes por lo que para recuperar parte de las vitaminas sintetizadas en el intestino grueso por la flora bacteriana y darle una segunda oportunidad a la comida medio digerida producen cecotrofos que consumen directamente del ano. Los cecotrofos son pues unas deposiciones blandas de comida parcialmente digeridas con alto contenido en vitaminas sintetizadas por la flora bacteria del intestino. No consumen, sin embargo, las deposiciones normales.

Alimentación de Coatíes.

La tenencia de especies animales exóticas comienza por la responsabilidad de saber sus costumbres y cuidados.

En su medio natural por su alimentación son animales omnívoros. Como su distribución abarca desde zonas selváticas a desiertos semiáridos su alimentación es por tanto muy diversa, tienen un gran poder de adaptación.No tienen la costumbre de almacenar comida por lo que van aprovechando la que está disponible en su medio, diversificando la dieta según la disponibilidad y la necesidad, pudiendo abarcar desde insectos, huevos, cangrejos, pequeños vertebrados como ranas, serpientes, pichones y pequeños roedores y hasta verdura o fruta casi esclusivamente, llegando a volverse frugívoros. Así en su medio natural conforme van descubriendo pequeños tesoros alimenticios entre el follaje o en el suelo van alimentándose.
En cautividad se suelen alimentar a base de piensos con proteína de origen animal como los de perros de alta gama, menos energéticos que los de gato. A esta dieta más monótona conviene añadirle algunos tenebrios, grillos, pequeños ratones según nuestra disponibilidad. Se les puede dar pechuga de pollo o pavo previamente cocida como premio y por último es importante incluir en su dieta fruta y verdura evitando cebolla, aguacate y chocolate, como en la mayoría de especies. En cuanto al agua deberá estar siempre limpia, fresca y ab libitum.

La orina de mi conejo es roja. ¿Debo preocuparme?

El síndrome de la orina roja. ¿Pigmentos o sangre?

El síndrome de la orina roja por sí mismo no implica que haya una enfermedad en nuestro conejo. Siempre que tengamos ese problema deberemos acudir al veterinario para que nos haga un diagnóstico diferencial entre las distintas causas que ocasionan ese problema.


Una buena anamnesis sobre los hábitos, costumbres y alimentación del conejo orientarán el diagnóstico, así mismo como la realización de una exploración física completa y de una tira de orina donde vendrá reflejada la presencia o ausencia de sangre nos ayudará a confirmarlo. Por lo tanto el diagnóstico diferencial será entre hematuria y pigmentación.

De forma fisiológica se puede dar por la ingestión de plantas con alto contenido en Betacarotenos como la remolacha, la zanahoria y los tomates por ejemplo. La ingesta de algunos antibióticos también pueden producir alteraciones en el color de la orina del conejo. La ingesta accidental de acículas de pino o helechos también alteran la coloración de la orina.
En aquellos animales poco hidratados o con un alto consumo en calcio podemos determinar la presencia de orina algo más espesa y blanca de lo habitual, éste fenómeno desparece corrigiendo la dieta.

De forma patológica  la presencia de hematuria, puede deberse a sangre que provenga de aparato genital o de aparato urinario. Así tendremos aneurisma venoso endometrial, adenomas/adenocarcinomas o pólipos uterinos como causas de sangrado genital y  cistitis, traumas, urolitiasis, infartos renales, neoplasias renales o vesicales como causas de sangrado urinario.

El adenocarcinoma uterino es la enfermedad más frecuente del tracto reproductor en conejas de más de dos años, siendo incluso su incidencia del 30-80% en conejas mayores de 5-6 años. Suele aparecer descarga sanguinolenta por vagina en hembras mantenidas separadas de machos. La ovariohisterectomía es la mejor opción, sin olvidarnos de tomar muestras de ganglios mesentéricos para determinar la presencia de metástasis, un estudio radiográfico también sería de utilidad. La sintomatología además de la hematuria también puede conllevar anemia, depresión, palpación del útero de forma irregular y firme, quistes mamarios o bien se un hallazgo casual de cirugías o necropsias.

Además de los lagomorfos, como el conejo y la liebre, también los roedores pueden sufrir coloración rojiza en la orina y no siempre de forma patológica.

Ya metidos en materia, deciros que las ratas suelen eliminar un pigmento que se llama porfirina a través de las lágrimas por lo que o bien en ojos, o bien si ha pasado por el conducto nasolacrimal hacia cavidad nasal, en la nariz podremos ver una coloración rojiza que es normal en cantidad escasa o moderada y que es signo de estrés o enfermedad cuando es muy abundante.

Después de todo lo dicho ya tenemos un poco más claras las ideas sobre éste síndrome y en cuanto a la pregunta del título… ¿quién no se preocupa?

Condiciones de mantenimiento de un hurón como mascota.

Como nosotros, nuestro hurón requiere de una serie de cuidados que tenemos que asumir cuando adoptamos uno como mascota.

Los hurones son animales que no pueden y no deberían pasar la mayor parte de su tiempo encerrados en un espacio reducido. No obstante, mantener un hurón suelto por la casa requiere una supervisión constante. Por tanto, cuando menos deberemos de disponer de una jaula, en la que depositar al animal durante la noche o cuando no podamos vigilarlo.
El dormitorio ideal para un hurón ha de ser de 100 cm de largo por 60 cm de anchura y otros 60 de altura (60x35x25 mínimo). Los acuarios no son válidos para alojar hurones puesto que su ventilación es insuficiente. Así mismo no es válido el empleo de madera en la construcción del alojamiento de nuestro. La orina se introduciría  en los poros de la madera y luego es imposible quitar el olor. Lo mejor es disponer de una jaula de malla metálica sobre un armazón metálico/plástico.
Dentro de la jaula deberemos colocar una serie de elementos necesarios para la rutina diaria del hurón.

Un comedero: que ha de ser difícil de volcar y que permita al hurón acceder a la comida. Los de base ancha como los de perros y gatos son válidos teniendo en cuenta la diferencia de tamaño.

Un bebedero: los de tipo tazón podrían ser válidos siempre y cuando el animal no lo  pudiese volcar, pero desgraciadamente, el hurón tiene tendencia a meterse en el agua y la ensucia… por eso a la larga son mejores los bebederos cerrados de tipo botella. Para dormir: a elección del dueño, una caja con un buen material para el nido es una camiseta o toalla vieja, siempre y cuando al animal no le resulte demasiado fácil roerla y romperla (peligro de obstrucción intestinal), aunque la mayoría de los hurones se adaptan muy bien a una especie de hamaca colgada a media altura de la jaula, que les permite bajar y subir continuamente, lo que les permite además hacer ejercicio.

Una letrina: vale una bandeja como la que se emplea para los gatos, con arena como la utilizada para ellos, aunque deberemos de tener paciencia con ellos pues es perfectamente viable que cojan cualquier esquina para hacer sus necesidades y no la caja que hemos colocado para tal fin. Hay que cambiar la arena cada pocos días para evitar que el olor sea demasiado fuerte. Pese a lo que podamos ver, el serrín no es un substrato válido para los hurones. Está demostrado que provocan problemas respiratorios y alérgicos, en especial el serrín de coníferas. La arena para gatos acaba con el tiempo provocando heridas en las patas de los hurones por el rozamiento. Tal vez la mejor opción sea el uso de viruta no proveniente de coníferas o prensada en píldoras o pellets, libre en lo posible de polvo de serrín y cambiada con regularidad.

Siguiendo con la higiene podemos decir que no es recomendable que se bañen con excesiva frecuencia, pues se estimula la secreción de sus glándulas sebaceas (que producen almizcle para cuidar el pelo) y por tanto su olor. La periodicidad del baño suele ser mensual, incluso menos frecuentemente si tienen problemas dérmicos por excesiva sequedad de la piel. Se deben usar champús específicos, si no se encuentran pueden emplearse champús para gatos. Hay que recortarles las uñas si estas crecen en exceso. Los oídos han de revisarse y ser limpiados si están muy sucios o con una periodicidad similar a los baños. Para la limpieza de los oídos pueden usarse productos específicos para gatos o un algodón con aceite para niños. Ha de disponer de varias horas al día para disfrutar de libertad y ejercitarse adecuadamente. La comida sólo se le suministrará dentro de su jaula, ya que tienen la costumbre de esconder pequeñas porciones de comida para épocas de escasez y podría ser que las consumiera después en mal estado o se pudriesen en un escondrijo. Si solo lo vamos a soltar por la casa ocasionalmente, habrá que buscar una alojamiento mayor, a ser posible con varios pisos para que él juegue y trepe.

Riesgos en la casa: cuando vayamos a mantener suelto al hurón por la casa hay que asegurarse de que no pueda hacerse daño ni deteriorar gravemente el mobiliario. Cuidado con las grietas, agujeros y rejillas de ventilación, puesto que un hurón puede pasar por agujeros muy pequeños. Así mismo hay que tener cuidado con elementos que pueda morder e ingerir. Les gustan especialmente las cosas elásticas y/o blandas, que al ser ingeridas pueden ocasionarles un síndrome de obstrucción con le consiguiente riesgo para su salud. A algunos hurones les da por comer jabón, no dejemos productos de limpieza o similares a su alcance. Los baños no son un buen lugar para dejar sueltos a los hurones, pues tienen la capacidad de abrir cualquier cajón que no esté cerrado con una llave. Por último, pese a que no es frecuente, algunos hurones pueden morder los cables eléctricos, evitemos el peligro de electrocución.

Alimentación de un hurón mantenido como mascota

La alimentación de los hurones hoy en día se ve facilitada por la variedad de piensos formulados expresamente para ellos

El pilar fundamental de la dieta debe estar compuesto por un pienso compuesto de buena calidad. Son carnívoros estrictos y requieren de alto % de proteína 30-40(35)% y grasa 18-30(23)% animal. Las necesidades de proteína son especialmente altas en el caso de los hurones con respecto a otros animales. Debe ser proteína de alta calidad pues sólo pasa en el intestino del hurón unas 3-4 horas. La proteína vegetal no cubre sus necesidades e incluso favorece el desarrollo de cálculos urinarios. La cantidad de fibra debe ser muy baja pues su sistema digestivo no está acondicionado a digerirla bien e incluso puede ser perjudicial en exceso.

No necesita porcentajes altos de carbohidratos porque no posee suficiente flora intestinal que los metabolice, por lo que obtienen la glucosa mediante la gluconeogénesis hepática a partir de aminoácidos.  Además, se sospecha que pudiera tener cierta relación con la aparición de distintas enfermedades en hurones sensibles a su aporte en la dieta.

Contrariamente a lo que se pudiese pensar, a los hurones no les gusta tanto el pescado como a sus primos los visones, es más, a la mayoría les gusta poco y a algunos, nada. Es por eso que podemos evitar darles alimentos preparados a partir de pescado y así también contribuiremos a que huelan menos, pues el pescado aumenta el olor corporal del hurón.

No está recomendada la administración de productos lácteos, chocolate o cafeína pues suelen ser causantes de alteraciones intestinales como flatulencias y  diarreas.

Al igual que en el caso de los gatos necesitan ingerir una serie de moléculas que les resultan necesarias para mantenerse sanos como el aminoácido Taurina y al mismo tiempo hay quetener cuidado con los complementos vitamínicos pues estos animales son muy sensibles a los excesos de vitamina A.

Ya existen piensos en el mercado realizados para la alimentación de los hurones que cumplen todas estos requisitos. Si no encontrásemos estos productos podríamos sustituirlos por pienso de alta calidad de gatos, nunca de perro pues no cumple los mínimos exigidos en cuanto a aminoácidos esenciales para los hurones y en cuanto a necesidades energéticas. Hasta los tres o cuatro años se les puede dar pienso para gatitos, pero a partir de esta edad el exceso de proteína puede ser perjudicial para el hígado del animal.

Esta dieta puede complementarse con múltiples «golosinas» como mantequilla, huevos de codorniz cocidos, pasas (no abusar de ellas , 2-3 al día, pues contienen mucha fibra), manzana, pera, melón o papilla de pollo para bebes siempre en escasa cantidad, nunca comida rica en azúcar, sal o especias… si bien hay que aclarar que estas golosinas no pueden constituir la base de la alimentación del hurón. La carne cruda les resulta muy apetecible si bien es cierto que puede ser fuente de parasitosis indeseables, Salmonella, Campylobacter y Lysteria. No ofrecer premios con demasiada frecuencia pues si no se puede producir un desequilibrio nutricional, sólo cuando se quiera enseñarles algo como a subir al hombro del dueño, acudir a una llamada… etc.

Debido al rápido tránsito intestinal (3-4h) los hurones deben tener comida siempre disponible, ellos se regulan y no suelen tener problemas de obesidad (suelen engordar de forma natural para el invierno, reminiscencia de su pasada vida en la naturaleza) y agua ad libitum.

El componente principal de la dieta ha de ser en cualquier caso pienso seco. El alimento húmedo, debido a su mayor contenido en agua, con frecuencia tiene niveles de proteína insuficientes, además no previene el sarro de sus dientes como hace el pienso seco.

Espero que este artículo os haya servido de ayuda y así podais cuidar un poco más y mejor de vuestra mascota preferida.

El baño de arena de las Chinchillas.

Es todo un ritual el baño matutino de las Chinchillas. Ayuda a mantener su pelaje en óptimas condiciones.

El hábitat natural de las chinchillas es árido, seco y con grandes contrastes de temperatura entre el día y la noche, hablamos de los Andes. La evolución las ha llevado, como a las demás especies, a adaptarse a su entorno. El darse baños de arena (en su hábitat natural de origen volcánico) ayuda a mantener la piel y el pelo en las mejores condiciones al retirar la humedad y el exceso de grasa de los pelos impidiendo que se apelmacen, que estén sueltos y que así puedan albergar una capa de aire aislante.

Una chinchilla normalmente nunca se baña con agua. Los baños de arena son suficientes para mantenerla con buen aspecto. Normalmente se suelen realizar al despertar (son nocturnas, aunque en cautividad alteran su comportamiento)  y por un periodo de tiempo que ronda los 10-20 minutos, tras los cuales se retira la arena limpiándola de restos de pelos y otras posibles suciedades con el fin de reutilizarla. Un exceso de baños podría volver la piel seca y el dejarles el contenedor siempre disponible provocará que las chinchillas pasen el día en él. Comerán, defecarán, orinarán en el arenero y el efecto limpieza se tornará efecto suciedad. En cualquier caso cada chinchilla nos dirá cómo debemos actuar en cada caso e igual la nuestra es muy ordenada y sólo va al arenero a darse un baño.

En cuanto a la composición de la arena podemos hablar principalmente de tres tipos:

Sepiolita: mineral de origen volcánico, es menos densa que el agua y tiene gran poder de absorción.

Atapulguita: arcilla de alto poder de absorción.

Marmolina: polvo de mármol mezclado con polímeros que le confieren  resistencia a la humedad.

A cada chinchilla y a cada dueño les resultará más ventajosa o mejor una u otra, en cualquier caso debe ser una arena con la menor cantidad de polvo en suspensión y que de reutilizarse deberá librarse de toda suciedad mediante su paso por una criba, así quitaremos pelos, heces y bolas apelmazadas producidas por algún pis ocasional de las mascotas.

El recipiente para colocar la arena debera ser suficientemente grande como para que se puedan «rebozar» en la arena y un consejo suplementario, aseguraos que sea lo suficientemente alto para que no hagan saltar toda la arena de él.

Cuando nuestro perro se hace mayor

Se considera que un perro es viejo cuando tiene más de 6 años si es una raza grande, o si tiene más de 8 si es una raza pequeña.  Como en todo los mamíferos, nuestro perro manifestará cambios externos e internos de aparición progresiva conforme avance su edad, así, se producirá un alisamiento de la flor de lis de sus incisivos, aparecerán pelos blancos en su hocico, cataratas en sus ojos, artrosis en sus articulaciones, su corazón tenderá a dilatarse, su sentido de la audición y olfato se verán mermados, etc…  También irá manifestando progresivamente una disminución de su vitalidad, ganas de jugar, etc..
Pero de igual forma que se ha alargado en medicina humana la esperanza de vida, se ha conseguido también en medicina veterinaria. Hoy en día disponemos de medios diagnósticos y y tratamientos para alargar la vida a nuestra mascota lo máximo posible, manteniendo su calidad de vida a la vez, ya que pensamos que no es bueno alargar la vida de un paciente si se merma su calidad de vida.
Las recomendaciones que podemos ofrecer a los poseedores de perros viejos se describen en nuestro plan geriátrico:
1- nutrición: alimentaremos a nuestro paciente geriátrico con alimentos bajos en sal y en grasa (alimentos light), especialmente formulados para ellos. Suplementaremos esta dieta con compuestos con condroitín-sulfato para mitigar en lo posible los síntomas de la artrosis.
2- chequeos periódicos: realizaremos anualmente una revisión clínica completa junto con un análisis de sangre, dos radiografías, una ecografía y un electrocardiograma para obtener información de cómo funcionan los sistemas circulatorio, digestivo, respiratorio, endocrino, renal, reproductor y locomotor, que se alteran con el paso de los años.  Este chequeo es económico y rápido, y proporciona una información fundamental para controlar a nuestro paciente geriátrico.
3- higiene: mantendremos una higiene exahustiva de ojos, oidos, glándulas anales, aberturas sexuales, etc…, prestando especial atención a la boca, que no deberá presentar mal aliento, ni gingivitis ni periodontitis, ya que se retrasa considerablemente la vida de nuestra mascota cuando se presentan éstos síntomas, debido a la implicación cardíaca de estas infecciones bucales.
4- medicaciones: recomendamos el uso de vasodilatadores circulatorios suaves a todos nuestros paciente geriátricos, como el karsivan, que hace que llegue más oxígeno a órganos vitales como el cerebro, hígado o riñones.
Además de la insuficiencia cardíaca, periodontitis, artrosis, síndrome nefrótico y otros muchos más, como patología  más frecuentes en nuestro paciente geriátrico tenemos a los tumores o cáncer.
Con el paso de los años, las posibilidades de que nuestro perro manifieste algún tumor aumentan. Tipos de tumores tenemos desde los menos perjudiciales, como las verrugas, hasta los más dañinos como los linfomas. En las perras, destacamos los tumores mamarios, implicados directamente con la vida reproductiva, llegando al 50% de las perras mayores de 7 años.  El veterinario experto sabe perfectamente buscar cualquier indicio de tumor en el paciente geriátrico, y además, disponemos de una serie de medios de diagnóstico que nos facilitan su detección.

Clasificación zoológica e introducción histórica del hurón.

A partir de hoy vamos a desmenuzar todo nuestro conocimiento sobre los hurones en pequeños capítulos.

CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA
Reino:            Animalia
Subreino:      Eumetazoos
Tipo:             Chordata
Subtipo:       Vertebrata
Clase:           Mammalia
Subclase: Eutheria o Placentaria
Orden:          Carnivora
Familia:       Mustelidae
Género:       Mustela
Especie:      putorius furo

La palabra ferret en inglés o hurón en español, se deriva del italiano furone que quiere decir ladrón y del latín furritus que significa pequeña piel ladrona. En sí, en la lengua inglesa ferret es un verbo, que de acuerdo con el diccionario se traduce como rastrear, indagar, averiguar y cazar.
El hurón pertenece a la familia Mustelidae que significa «aquellos que transportan roedores», la cual incluye a la nutria, al visón, a la marta, a las mofetas, al hurón de patas negras y a muchos otros más. Su familia, es decir, la de los mustélidos pertenece al orden de los Carnivora. Por sus características se puede decir que ocupan un lugar intermedio entre los cánidos y los félidos, estando más cercanos los primeros.
A través de la cría de turones en cautividad se consiguió un animal doméstico al que actualmente conocemos como Hurón.
El hurón doméstico es genéticamente similar al Mustela putorius europeo, pero en 1758, las líneas de clasificación taxonómica lo nombraron como Mustela furo. Científicamente el hurón doméstico es un Mustela putorius furo. Furo es latín y se debe a su pequeña estructura alargada. Putorius se deriva del latín putor cuyo significado es hedor.

BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Los primeros datos que se tienen sobre los hurones nos inducen a pensar que comenzaron a ser domesticados por los egipcios alrededor de los años 1500 a 1400 antes de la era cristiana, para ser utilizados como mascotas y para la caza de ratones. Si bien, no se han encontrado hurones momificados hasta la fecha y sí aportaciones de los romanos que viajaron a Egipto y que pudieron asignar al hurón la función de control de roedores que tenía el gato en Egipto. Griegos hacia el 450 a.c y romanos los usaron, así mismo, con fines cinegéticos.  Se sabe, por ejemplo, que César Augusto los envió a las Islas Baleares para controlar una pertinaz plaga de conejos hacia el año 6º a.c.
Posteriormente, se dedicaron a eliminar plagas en Alemania, Inglaterra y España.
Durante el Renacimiento, las familias de pocos recursos utilizaron a los hurones para la caza del conejo, puesto que eran capaces de introducirse en las galerías de estos y capturarlos, sacándolos después al exterior donde el cazador acababa con ellos y de esta manera, sus familias contaban con un medio para conseguir más alimento. Este tipo de caza aún se practica en ciertos lugares.
En realidad, adquirieron popularidad cuando en el último tercio del Siglo XIX, la Reina Victoria de la Gran Bretaña adoptó como mascota a un hurón albino, además de agasajar con alguno de ellos a sus allegados como regalo.

Reptiles como mascotas: I Serpientes.

  • La tenencia de serpientes como mascotas obviamente depende de la especie (venenosa o no venenosa) y de las dimensiones que vaya a alcanzar el animal en la edad adulta, y las repercusiones que pueda tener en cuanto a su alimentación y mantenimiento ( no olvidando que son carnívoras y las más grandes han de tener un manejo extremo en caso de haber otros animales en casa o incluso niños). Salvo alguna persona con algún interés especial en las venenosas y siempre bajo un estricto control legal, la mayoría de las serpientes como mascotas son o bien culebras o bien pitones.  Más adelante veremos como diferenciar unas de otras. Las culebras o colúbridas son casi todas completamente inofensivas pero de pequeño tamaño y manejables, dentro de las pitones tenemos la pitón real como más dócil y pequeña hasta las más grandes piones molurus y las pitones reticulatas, estos dos grupos con variaciones en su agresividad y manejo. No siempre son dóciles como las de las fotos, habiendo de extremar no solamente la mordedura, que suele ser dolorosa y sangrante, sino el controlar la fuerza de constricción que realizan cuando se las maneja

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (3ª parte)

¿Nueva mascota?. Este gracioso prociónido puede proporcionarnos tanto buenos momentos como peliagudas situaciones de estrés.

Hay que ser consciente a la hora de adquirir una nueva mascota, sea la que sea, de la gran responsabilidad que tenemos al hacerlo. Debemos ser capaces de cubrir todas sus necesidades y estudiar el comportamiento de dicha mascota hasta asegurarnos de que podremos convivir con ella. Un ejemplo muy claro es el que nos trae a colación en este artículo, el Coatí.

El Coatí es un pariente cercano del Mapache y como éste nos resulta entrañable y cariñoso. Existen varias especies con distinto tamaño pero con un comportamiento similar en lo fundamental. De adulto suelen pesar alrededor de 4-8kg y medir alrededor de medio metro. Durante su primer año de vida suelen ser bebés  adorables , curiosos, inteligentes y hábiles. Cualidades que de adultos los vuelven cuando menos traviesos, inquietos y pillos.

Hay que estar muy encima de ellos para que se habitúen a nosotros, sino tornará su comportamiento afable a hosco. Conforme crecen se vuelven dominantes, más las hembras, posesivos y territoriales pudiendo reaccionar mal frente a extraños o ante el dueño. Deberán tener una buena educación desde pequeños. No se admiten mordiscos durante los juegos y demás acciones correctivas.

Si pese a todo lo anterior tenemos las condiciones adecuadas para poder tener a uno de estos animales en nuestra casa habrá que tener en cuenta otros aspectos de su dieta y cuidados.

El hábitat ideal que podemos buscarle es una habitación acondicionada para él (sin cosas que pueda destrozar) y así cuando no podemos tenerlo controlado que esté en ella o bien una jaula de unos 10-20 metros cuadrados en un patio, con zona resguardada y zona libre. No soportan las temperaturas extremas, ni en cuanto a frío como a calor.

Debido a su carácter intrépido habrá que acotar ciertas partes de la casa donde no queramos que entren y guardar cualquier objeto sensible a ser destruido. Es por eso que habremos de proporcionarle nuevos juegos y entretenimientos para que no se aburra y vuelva agresivo.

En su rutina diaria los coatíes están acostumbrados a escarbar en la tierra, deshojar vegetación, morderla y despreciar ciertas partes de la fruta que no son de su agrado por lo que suelen ensuciar bastante cuando comen. La alimentación es omnívora, pudiendo en cautividad acostumbrarse a un pienso de cachorro canino de buena calidad y a frutas y verduras, con algún premio en forma de huevos o caracoles. De tornarse rollizo bastará con cambiar el pienso a uno de adultos o dietético y quitarles ciertos caprichos.

Una  visita al veterinario podrá ayudarnos a saber si nuestra nueva mascota está en perfectas condiciones y éste nos explicará las pautas de desparasitaciones y vacunaciones que hay que seguir con ellos.

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En este blog tratamos de dar la máxima información sobre la salud de las mascotas de nuestros clientes. Vamos incorporando día a día artículos que seguro que aclaran muchas dudas sobre los cuidados.

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Alimentación y cuidados de un Gerbo en casa.

Los Jerbos suelen ser animales muy curiosos y confiados.

Comportamiento: Los gerbos son animales limpios, relativamente inodoros, de naturaleza curiosa y fáciles de manejar.  De hecho son tan amigables que subirán sin problemas sobre tu mano para coger un alimento que le ofrezcas aunque no les dediques mucho tiempo. Su vida es principalmente nocturna aunque saldrán de su cama si escuchan algún ruido que les cause incertidumbre.

Han desarrollado la capacidad para reservar agua, aunque eso no quiere decir que no les pongamos, la necesitan igual que todos. Otra medida adaptativa que presentan es la tolerancia que tienen a  oscilaciones considerables de temperatura, incluso de 30ºC.  Si bien se aconseja que su temperatura ronde los 17-22ºC y con una humedad no mayor del 50%, sino su pelo se tornará mate y de aspecto grasiento.

Suelen llevarse bien aquellos que desde pequeños se han criado juntos, aún así es posible que si hay que separarlos durante un tiempo, al volverlos a juntar riñan, es mejor hacerlo poco a poco. Las hembras suelen ser más agresivas que los machos.

Hábitat: Para su contención en casa se pueden usar jaulas de metal con base de plástico o bien contenedores de cristal especiales tipo terrario, siempre y cuando tengan una buena ventilación y no haya concentración de gases. En el caso de usar jaulas hay que asegurarnos que no pasan entre los barrotes pues son muy ágiles y capaces de escapar por la mínima rendija.

Como substrato se recomienda el uso de turba (depositar unos  5cm de grosor) y para el nido se aconseja por ejemplo papel. Las fibras artificiales como en la mayoría de especies pequeñas no se aconsejan porque pueden producir isquemias de miembros llegando incluso a la amputación. Incluso si se ingieren dichas fibras podrían provocar problemas digestivos. Tampoco es adecuado poner arena pues podrían sufrir abrasiones en el rostro, no es lo mismo tener todo un campo libre para desarrollar la actividad que los confines de una jaula.

Alimentación: Una mezcla de semillas con gránulos proteicos (bastarán unos pocos de los que le sobren al gato) además de verduras frescas es una buena base en su alimentación. Las semillas oleosas (girasol, sésamo…) y los frutos secos les gustan mucho, podemos ofrecérselos como golosinas pero no como dieta única pues podrían sufrir de osteodistrofia/osteoporosis por deficiencia de calcio, que conlleve problemas mayores como fracturas y alteraciones óseas.

Cuidados basicos: la boca

Para darle una buena higiene bocal a tu mascota, hay que saber muy bien a que nos podemos enfrentar y saber distinguir entre sano y enfermo.En este articulo encontraras pautas y opciones a una buena higiene.

Todos sabemos lo importante que es para nosotros tener una boca fresca y limpia,pero a veces no imponemos esas normas tan habituales en nosotros  a nuestros animales a pesar de la misma importancia, más de la mitad de los perros tienen problemas bucales y no lo sabemos. Con este articulo os daré una serie de pautas para que sea mas fácil prevenir las enfermedades periodontales.

¿CÓMO SABEMOS SI HAY ALGÚN PROBLEMA EN LA BOCA DE NUESTRO ANIMAL?

Ellos no tienen un cepillado como el nuestro a diario, a si que la probabilidad de sarro y enfermedades  sera mayor, hay que explorar a menudo la boca y saber como es y cuando tiene un problema.

Esta compuesta de los dientes: los dientes de leche son 28,a partir de los 4 meses de edad aparece los dientes definitivos 42 en total(los de adulto). Cuando son cachorros muchos de ellos no desechan los dientes de leche y impide que salga con naturalidad en diente definitivo, en tal caso hay que ir al veterinario y el nos aconsejara lo mejor para nuestra mascota,generalmente la solución  es  mediante una pequeña cirugía.El mal aliento o la salivación son una de las causas mas frecuentes en enfermedades bucales cuando empieze a notar estos sintomas lo mejor es ir a su veterinario y que él le aconseje,una de las ultimas fases es que nuestro amigo  es que deje de comer, pero no queremos llegar a ese estado, por eso os dejo estas fáciles pautas a llevar a cabo todos los días, de esta forma conociendo sabremos mejor diferenciar entre boca sana y boca enferma.
TRATAMIENTO:
Las limpiezas de boca son algo de lo mas común a medida que pasa el tiempo, ya ponemos en practica muchos de nuestros aparatos en ellos,y el de limpiar bocas es uno de ellos, el auxiliar que hace limpiezas de boca ya sabe a lo que se enfrenta con cada una de ellas, mucho sarro, exeresis de dientes,sangrado en encias o simplemente una limpieza de boca rutinaria,esto ultimo es la solución a que nuestro perro o gato sufra de dolores bocales.Hay situaciones irreversibles que desembocan a patologias extremas y a perdida de dientes Provocando gran dolor y un olor insoportable.


PREVENCIÓN:
Por ello os animo a que les enseñeis desde cachorros con cepillos para su salud bucal,a si cuando sean adultos lo verán como una cosa normal,hacer lipiezas de boca rutinarias como nosotros una vez al año o cada 6 meses .Darles los palitos dental stick una vez al día.La alimentación desde cachorros es muy importante a la hora de su higiene y crecimiento.

Razas mas frecuente:
Los yorkshire terrier el una raza muy propensa  de tener estas enfermedades, sobre todo acumulan sarro, también los caniches y las razas toy . Así que si usted tiene como amigo a una  de estas razas la prevención sera mayor.

La Procesionaria

La procesionaria es una oruga que no hace gracia.

La procesionaria, es una plaga de los pinares del mediterráneo. Su ciclo biológico empieza en verano, en el cuál aparecen las mariosas de procesionaria, éstas se aparean y ponen huevos, en los que nacen las orugas a los 30 ó 40 días. Éstas orugas construyen nidos o bolsones de seda sobre las ramas de los pinos, los cuales los usan de refugio para pasar el invierno. Cuando llega la primavera o finales del invierno ( desde febrero a primeros de abril ), las orugan descienden en fila al suelo, de ahí su nombre Procesionaria de procesión, y van en fila hasta que se entierran y crisalidan dentro de un capullo en el cuál nacerán las mariposas en verano.

¿Cómo són estas orugas? Cómo veis en la foto, són unas orugas que están recubiertas por unos pelillos que se dispersan y flotan por el aire produciendo irritacióne la piel, ojos y nariz.

Hay que vigilar que los niños no las toquen, y nosotros tampoco porque entonces, seguramente, habrá que ir al hospital.

En los animales domésticos, sobre todo los perros ( los gatos son más cautos, aunque a veces también las tocan ) y, sobre todo los cachorros, que juegan con ellas, las olfatean y las pueden llegar a lamer, tenemos que llevar especial cuidado. Si han estado en contacto con ellas lo notaremos, primero de todo por la excesiva salivación, se frotan el morro, se ponen nerviosos, etc. Lo que tienes que hacer si ocurre esto es llevarlo urgentemente al veterinario, y si tienes una manguera cerca, lávale la boca en dirección hacia afuera, para que no se trague nada, y a continuación llevarlo corriendo al veterinario, el cuál puede volver a lavarle la boca, aunque ya lo hayas hecho antes, le pondrá medicación sintomática y antibióticos. Estas orugas son bastantes desagradables porque producen necrosis del tejido ( muerte de la zona que haya tocado a la oruga) y caída de ese tejido necrosado y, la verdad, no es nada bonito de ver. Por eso siempre se avisa de que ya ha empezado la época de la procesionaria, para que las personas procuren no llevar sus mascotas por pinares y, si se puede, que un profesional saque las bolsas o pulvorice con insecticida.

Imagen de un perro con gran inflamación de la lengua por contacto con el gusano de la procesionaria

Prevención vacunal frente al virus del moquillo en Hurones.

Además de utilizar una correcta pauta de vacunación, es imprescindible controlar la aparición de posibles efectos secundarios.

La vacuna frente al moquillo es la más importante en la pauta vacunal de los hurones. Se recomienda usar una vacuna viva modificada para proteger contra el moquillo. Las vacunas muertas no ofrecen una protección fiable. Se deben usar vacunas que no deriven de líneas celulares de hurón porque los hurones vacunados con estas líneas celulares pueden reproducir la enfermedad, especialmente en animales inmunodeprimidos o enfermos crónicos.

Hay que evitar, en lo posible, utilizar vacunas multivalentes caninas, que pueden estar asociadas a efectos adversos. Si bien su uso hoy en día no parece entrañar peligro pues es larga la experiencia que se tiene en su uso y hay que recordar que en España no se comercializan vacunas contra moquillo aprobadas para hurones, como ocurre en otros países.

Si un brote ocurre en un grupo de hurones susceptibles, todos los animales clínicamente afectados deberían ser aislados, y los hurones sanos inmediatamente vacunados. Sin embargo, vacunar a los hurones no vacunados en el comienzo de un brote puede no parar la infección y la mortalidad. El moquillo es relativamente lábil y su infectividad es destruida por el calor, la sequedad ambiental, los detergentes y los desinfectantes. Una pauta rutinaria de limpieza y desinfección es efectiva para destruir el moquillo en superficies duras.

La vida media de los anticuerpos maternales contra el virus del moquillo canino en hurones es de unos 9 días y medio. Hay que administrarles a los hurones series vacunales a las 6-8, a las 10-12 y a las 13-14 semanas de edad. Administrando recuerdos de vacunación anualmente.

Hay informes anecdóticos de reacciones seguidas a vacunación de moquillo en hurones. Los hurones pueden vomitar, tener diarrea y presentar eritemas en la piel junto con algo de fiebre. Los hurones deberan estar monitorizados en la sala de espera o por el propietaro al menos 30 minutos despues de recivir la vacuna del moquillo. También tenemos que asegurarnos de que no lleven mucho tiempo en ayunas antes de aplicarles la vacuna pues así ayudaremos a pasar el mal trago mejor.

Las revacunaciones de moquillo se harán cada 3 semanas después de la primera aplicación (hacia la 6-8ª semana) y con un total de 3 aplicaciones. La administración de sólo 2 vacunas no aseguraría la inmunidad del animal en caso de que se produzca un brote de moquillo.Los hurones adultos no vacunados de cachorro deberían ser vacunados 3 veces con una cadencia de 15-21 días.

Reproducción de Cobayas.

La diferenciación sexual: Las cobayas poseen sólo un par de mamas en la región inguinal y sus genitales externos son muy similares. En los machos adultos se puede exteriorizar el pene presionando suavemente ambos lados de la abertura genital, en los jóvenes se puede palpar. En las hembras se aprecia una formación en Y entre la entrada de la vulva y el ano. Una membrana cierra la vagina excepto en el período de celo y el parto. No nos deberemos confundir al visionar areolas mamarias con el pezón en los machos pues están más desarrollados que en otras especies.

Madurez sexual: En los macho acontece hacia la semana 9ª-10ª y en hembras hacia la 4ª o 6ª. Si queréis que vuestra cobaya hembra sea mama se aconseja cubrirla entre los 3 y 6 meses porque después se osifica la pelvis (no es flexible) y tiene un alto riesgo en gestaciones posteriores de sufrir problemas en el parto. Si bien, continúan creciendo hasta los 18 meses aproximadamente.

Los cobayas son polígamos, y aunque se adaptan a estar en parejas a los machos les gusta tener a varias hembras a su disposición. Hay que tener controlado al macho porque aunque de ordinario se mostrará indiferente ante las crías podría enfurecerse y atacarlas, separarlo ante la primera señal de acoso.

Las hembras tienen celos durante todo el año. Su ciclo dura unas 2-3 semanas aunque sólo se dejará montar durante unas horas. En este período la hembra reacciona antes las caricias en el lomo e incluso intentarán montar a otras hembras.

La gestación dura 59-72 días en función de la raza, línea genética, tamaño de la camada (a mayor tamaño de la camada menor tiempo de gestación) y se diagnostica a las 4-5 semanas mediante palpación abdominal y por el aumento de peso (lo doblan al final). Se recomienda que la temperatura no se salga de los límites 18-32ºC para que tanto la gestación como el posterior desarrollo de las crías sea adecuado. Las temperaturas extremas pueden ser causa de muerte perinatal. El momento del parto es difícil de prever pues no suele crear nido.

Tamaño de la camada: 1-6 (media 3-4) pesando alrededor de 50-100 gramos. Las crías nacen en un avanzado estado de desarrollo, con pelo, ojos abiertos y capacidad de ingerir alimento sólido.

El destete se realiza hacia las 3-4 semanas.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (2ª parte)

El cerdo vietnamita lleva años siendo mascota de muchas estrellas ygente del espectáculo para llegar, hoy día, al común de los mortales.

El cerdo enano vietnamita es una raza de cerdo doméstico y es uno de los nuevos animales incorporados, al ámbito familiar, como mascota. Pueden vivir hasta 20 años, siendo la media de unos 10-12. Llegan a medir de 45 a 50 cm y pesar entre 30 y 35 kg dependiendo mucho de la alimentación y el ejercicio que realice. Suelen tener más pelo que sus primos mayores y aunque generalmente son oscuros cada vez más se imponen ejemplares bicolores o incluso casi blancos.

Como son omnívoros pueden alimentarse de cualquier fracción de alimento, si bien deberemos acostumbrarles a una dieta a base de cereales (avena, cebada, maíz) con frutas y verduras. Pueden comer algo de pienso para perros como parte de un premio. El pienso que venden para cebo de cerdos no es el indicado para ellos pues con ese pienso engordarán demasiado y eso mermará su salud.

Son animales muy inteligentes y con un poco de paciencia, cariño y atención, podemos hacer de él un amigo fiel como un perro. Si a esto le añadimos una buena educación, estos animales se dejarán acariciar, comerán de nuestra mano y podremos pasearlos con una correa.

Como sus primos mayores tienen un gran sentido del olfato por lo que no habrá resto de comida que escape a su investigación. Habrá que ser cuidado con dejarnos comida olvidada pues pueden ocasionar pequeños destrozos en su afán por conseguirla.

En contra de lo que muchos pueden pensar no son sucios y no comerán ni dormirán junto donde hacen sus necesidades, que por cierto se adaptan a hacerlo en un cajón con arena como si fuese un lindo gatito. Al no tener glándulas odoríferas no sudan y al ser muy limpios podemos bañarlos una vez cada 1-2 meses, si bien en verano agradecen duchas de agua cuando el calor arrecia pues son más sensibles a climas cálidos.

Hábitat: necesitan igualmente de un terreno pequeño para poder andar y correr o bien de paseos diarios para evitar engordar en exceso.

Son animales muy prolíficos por lo que antes de ponernos a criar con ellos debemos de haberles buscado un buen hogar a todos los lechones que tendremos para repartir.

Como animales presa que son no debemos colocarlos boca arriba dejando su vientre al descubierto pues les causa mucho estrés pudiendo, en algunos casos, reaccionar de forma inesperada.

Reproducción de Erizos.

Determinar si un erizo es macho o hembra puede ser toda una aventura. Un cristal puede sernos de gran ayuda.

La manera sencilla de determinar si el erizo que tenemos delante es macho o hembra es dejándolo sobre una mesa de cristal y mirando desde abajo. Mientras camina nuestro pequeño amigo podremos distinguir la presencia o ausencia del pene en mitad del abdomen.

Diferenciación sexual: Los machos son mayores que las hembras, y tienen el vientre de un color que varía entre el pardo oscuro y el pardo amarillento, mientras que el de las hembras es color ceniza. El prepucio del macho se encuentra cerca de la parte central del abdomen, en animales jóvenes está más cerca del ano como en hembras la vulva y migra con la edad. Los testículos permanecen dentro del abdomen durante toda la vida.

Generalmente tiene dos periodos de celo, uno entre mayo y junio, y el segundo entre agosto y septiembre. En esta fase del ciclo reproductivo, tiene lugar la parada nupcial, que se asemeja a una pelea entre machos, que siguen a la hembra con el hocico pegado a la cola. El cortejo tiene una duración que varía entre 30 y 180 minutos.
La gestación dura de 35 a 40 días y al finalizar ésta tiene lugar el parto (2 anuales), en el que pueden nacer de 2 a 10 crías. Las crías, que nacen con los ojos cerrados, desnudas y de un color rosáceo y con espinas ocultas por una piel edematosa., miden en ese momento de 6 a 9 cm y pesan de 11 a 25 gr. Mamarán durante unos 20 días. A los 3 días disponen ya de unas espinas duras de color blanco, y entre los 12 y 18 días abren los ojos, momento en que suelen pesar unos 70 gramos. Hacia las tres semanas empiezan tomando algo de alimentación sólida y dejan de mamar paulatinamente. A partir del mes de vida, ya acompañan a la madre en sus salidas.

En el caso de que tengamos crías pequeñas abandonadas podremos alimentarlas con leche de cabra (es más grasa) cada 4h si son muy pequeños. Tras la comida se aplicará un masaje en abdomen y genitales hasta que defeque y orine.

El destete: A partir de las 5 ó 6 semanas se independizan, y para cuando llegue el invierno deberán alcanzar los 400 gr de peso.

La madurez sexual (edad a partir de la cual pueden reproducirse) la alcanzan a los 10 meses aproximadamente.

Plan de higiene corporal (parte 2 de 2)

5- BOCA: lave semanalmente con un cepillo los dientes de su perro, sobre todo si lo alimenta con comida blanda, evitando así el depósito de sarro, que cuando está presente, el veterinario limpiará en la consulta con ultrasonidos. Más cómodo que el cepillo es el uso frecuente de las tabletas anti-sarro .  No permita que su perro tenga sarro continuado, ya que pueden producirse gingivitis y graves infecciones de la boca, relacionadas con problemas en su corazón (endocarditis). Cepille el pelo circundante a la boca para que no esté siempre humedecido con saliva, ya que puede ser fuente del mal olor.
6- UÑAS: recórtele las uñas mensualmente, ya que a veces se producen deformaciones en los dedos.  Pida a su veterinario que le enseñe, ¡ es muy fácil !.
7- ALMOHADILLAS: si su perro pasea mucho por el asfalto o por el campo, es posible que necesite utilizar un líquido protector de sus almohadillas o pulpejos, que le protegerá contra la formación de úlceras.
8- GLÁNDULAS ANALES: se deben vaciar mensualmente, o más frecuentemente, dependiendo del perro.  ¿ no ha notado de vez en cuando que su perro arrastra el trasero ? ¡ Pídale a su veterinario que le enseñe a vaciarle las glándulas anales !
9- ANO: manténgalo siempre libre de pelos, y utilice toallitas para mantenerlo siempre limpio.
10- ABERTURAS SEXUALES: mantenga limpias y libres de pelo las aberturas sexuales (vulva o prepucio), diariamente, utilizando las mencionadas toallitas.  En el caso de las hembras, podremos utilizar slips mientras tengan el celo, para evitar manchas innecesarias en nuestra casa.

Si a pesar de todo lo anteriormente expuesto, su perro “sigue oliendo a perro”, lo más probable es que tenga un problema de mal nutrición en su piel, por lo que es conveniente que acuda el veterinario, el cuel le podrá aconsejar que le suministre de vez en cuando unas gotas de ácidos grasos esenciales en su dieta y algún champú anti-seborreas o hidratante. El uso de desodorantes, colonias y otros productos cosméticos no debe ser abusivo, ya que pueden alterar el color y brillo del pelo, además de que pueden alterar el olfato.
O sea, ya sabe, en vez de enmascarar el olor, tiene que prevenir su aparición mediante un mantenimiento higiénico de su mascota.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (1ª parte)

Todos los años aparecen nuevas mascotas de moda, unas se quedan y otras pronto se olvidan. La que os presento ha venido para quedarse.

Antes de entrar a estudiar la especie que nos concierne voy a dar cinco pistas a ver si adivináis de quién estamos hablando, antes de seguir leyendo el artículo.

1.-Comen hierba y heno, además de pienso de cereales pero no son conejos.

2.-Tienen varios colores y el pelo lo pueden tener corto o medio largo pero no son cobayas.

3.-Son felices dando saltos, de un lado para otro, pero no son chinchillas.

4.-Sus crías nacen formadas y son capaces de correr y comer tras nacer pero no son liebres.

5.-Heidi tenía a unas primas suyas de mayor tamaño en la montaña… aunque a éstas las tendremos dentro de poco en casa.

Creo que ha quedado bastante claro, sobre todo con la pista número 5. Sí, es cierto,estamos hablando de cabras y en concreto de la cabra enana africana o pigmea. Una preciosa cabrita no mayor de 40-50cm de altura a la cruz y cuyo peso ronda los 20-35kg según sea hembra o macho.

El pelo suele ser corto aunque hay ejemplares con el pelo más largo y una gran variedad cromática que incluye el blanco, el negro y varias tonalidades de rojo.

Si bien suelen nacer animales sin cuernos o mochos, en general tienen cuernos por lo que este hecho podría condicionar la selección de esta especie como mascota si tenemos niños en casa.

Como hemos dicho nacen ya formadas después de unos 150 días de gestación. Hacia los 6-9 meses empiezan con los celos pero se aconseja no cubrirlas durante el primer año pues están todavía muy inmaduras. Los machos suelen comportarse de forma más contundente durante los periodos de celo, por lo que habrá que vigilarlos para que no nos topen cuando paseemos tranquilamente por el jardín.

Suelen vivir alrededor de 10-15 años y necesitan un terreno, aunque no sea muy grande, para poder desarrollar su actividad cotidiana pues son animales curiosos que corren, saltan y juegan todo el día, si bien también necesitarán una zona acondicionada como pesebre para pasar la noche o los ratos en los que quieran tranquilidad o el tiempo no acompañe. Es por eso que son ideales para tener en una pequeña parcela, siempre y cuando no queramos tener un jardín o una huerta también pues devorarán con deleite cualquier planta que tengamos la inconsciencia de poner a su alcance y sea de su agrado.

El veterinario os dará instrucciones sobre desparasitaciones y vacunaciones, además de aconsejaros sobre la alimentación y los cuidados.


Plan de higiene corporal (parte 1 de 2)

Es indudable que el mantener en buenas condiciones higiénicas a nuestro animal de compañía repercutirá directamente en su salud y en la salud de las personas que conviven con él.
Es frecuente oir en nuestra clínica afirmaciones como “mi perro huele mucho a perro” o “mi perro tiene mal aliento”. Ante estos malos olores, mucha gente se conforma con la tesis de que tiene que ser así ese olor por su naturaleza. El 90% de los perros con “estos olores” seguro que tienen las glándulas anales llenas (porque no se las han vaciado nunca), tienen sarro dental (porque su propietario no sabe que tiene que limpiarle los dientes), porque a ese perro lo bañan cada 3 meses, porque le han dicho que es malo lavarlo mucho, o porque nunca le han limpiado lo oidos.  No nos diga que, además, ¡¡ se acuesta con usted en su sofá o en su cama ¡¡  Además, está demostrado que los perros higiénicamente mal cuidados son más propensos a tener parásitos externos y a padecer numerosas enfermedades.
Ese conformismo tiene que desaparecer, ya que esas personas han estado mal asesoradas durante años.
Como plan estratégico para mantener a nuestros perros en buenas condiciones higénicas se pueden establecer las siguientes diez normas:

1- BAÑOS: con agua tibia cada 15 días, utilizando champús especiales para perros (si son antiparasitarios, mejor), pero…….. si su perro se mancha ¡ lávelo cuando sea necesario !.  En verano lo puede refrescar con agua, sin champú, incluso a diario.
2- PEINADOS: diariamente intente cepillarlo y peinarlo, en todas direcciones, utilizando una carda si tiene pelo espeso o está cambiándolo.  El uso de un poco de bicarbonato le ayudará a cardar bien su pelo.  Elimine los nudos de pelo lo antes posible utilizando un peine o cepillo quita-nudos.
3- OIDOS: semanalmente utilice soluciones limpiadoras de oidos, que disolverán el cerumen que se acumule en el canal auditivo externo y use toallitas especiales para oidos para retirar éste cerumen, pero nunca introduzca palillos ni objetos en el interior del canal, úselos siempre por la parte interna del pabellón auricular.  Es conveniente depilar de vez en cuando el principio del canal auricular, para evitar que se acumule suciedad.
4- OJOS: diariamente puede usar toallitas especiales para ojos, utilizándolas sobre los párpados, para mantenerlos en condiciones óptimas, y mensualmente puede utilizar un limpiador ocular.  Mantenga siempre los ojos libres de pelos, peinándolo frecuentemente o utilizando gomas para el pelo, ya que son frecuentes las queratitis y conjuntivitis por irritación contínua de los pelos.

Leishmaniosis

La Leishmania es una enfermedad que hay que conocer para poder darle a nuestro animal una buena calidad de vida.

La leishmania es una enfermedad trasmitida por un insecto,un poco más pequeño que un mosquito pero muy similar ,su nombre es FLEBOTOMO. Es una enfermedad provocada por un parásito llamado leishmania.
Es muy importante saber bien como afecta esta enfermedad a muestro animal.

¿Como se trasmite?

Él FLEBOTOMO pica al animal,con más riesgos de noche. Le trasmite la enfermedad es ese momento.

¿Qué síntomas tiene?

Los síntomas suelen ser:

  1. Lesiones en la piel
  2. Lesiones oculares (sobre todo alrededor de los ojos)
  3. Lesiones en las articulaciones
  4. Crecimiento exagerado de las uñas
  5. Sangrado por la nariz

Estos son unos de los síntomas que la leishmania manifiesta en muestro animal.

¿Qué podemos hacer para prevenir esta enfermedad?

Es aconsejable no sacar a nuestro animal por las noches ya que al anochecer tenemos más riesgos de picaduras.
No hay vacuna para la enfermedad,por ello os aconsejo revisiones periódicas con vuestros veterinarios,ellos mediante unas pruebas diagnosticaran la enfermedad. Si la contraen ya la tendrán para siempre pero el veterinario con analíticas periódicas y un buen tratamiento tendrá una buena calidad de vida.

Sí mi perro tiene leishmania ¿me puede contagiar?

La leishmania no se trasmite de perro a humano directamente,es el insecto el que nos contagia.

  1. El flebotomo pica a un perro con leishmania.
  2. Debe pasar algún tiempo para que el flebotomo sea infectante, mas o menos una semana.
  3. el flebotomo pica a una persona.

Por tanto si tu animal tiene leishmania no tienes que preocuparte, las medidas que tienes de adoptar de prevención son para el animal no para ti.

Vacunación contra la traqueobronquitis canina.

Desde hace años, disponemos en España de una excelente vacuna contra la tos de las perreras, proceso normalmente benigno, que puede tener complicaciones graves sobre el aparato respiratorio de nuestro perro.

Está provocada por un virus, el Parainfluenza, y/o por una bacteria, la Bordetella.

Es muy frecuente que nuestro perro se contagie donde hay aglomeraciones de perros como por ejemplo en residencias caninas, exposiciones, parques donde acuden muchos perros a hacer sus deposiciones. Está también especialmente indicada cuando vayamos a hacer un viaje, ya que nuestro perro se puede encontrar en ambientes estresantes que pueden disminuir su inmunidad.

La peculiaridad de esta vacuna es que se aplica por la nariz del perro, depositando unas pocas gotas. Esto es debido a que dichos agentes infecciosos entran normalmente por ella.

Recuerde tomar cita en nuestro hospital para vacunarle. Puede hacerlo a través del email recepcion@vetjg.es

Las mejores condiciones para tener una Cobaya en casa.

Una cobaya requerirá de un lugar donde podamos dejarla descansar sin que nadie le moleste y que puede ser una jaula que cumpla con un mínimo de condiciones.

La mejor manera de tener a una mascota sería dándole la libertad que requiera. Pero al no ser conscientes de los peligros que entraña la vida en una casa deberemos tenerla  acotada mientras no podamos estar vigilándola. Por contra, tener una cobaya en jaula no quiere decir que pueda o deba estar en ella las 24h del día. Podría ocasionarle problemas articulares y de comportamiento. Hay que abrirle la jaula para que salga y se ejercite, tocarla, estar con ella cuando está activa y en todo caso vigilando que no pueda dañar ni muebles ni pueda dañarse ella mordiendo cables, por ejemplo. Muchas se adaptan a estar sobre nosotros mientras estamos tumbados viendo televisión, como si fuesen gatos.

En el caso de tener varias cobayas las medidas mínimas que necesitan, en la jaula, son de 0,2-0,3m² y 30 centímetros de altura por cada cobaya. Se adaptan bien a jaulas cuadrangulares sin necesidad de nidal, pero siempre es conveniente darles provisión de un material apropiado para hacerse un lecho y un lugar donde esconderse si se sienten acosados. En el caso de que pongamos malla en la jaula, el tamaño de los agujeros debe ser de 1.25×3.5cm para prevenir que las extremidades queden atrapadas en la red, minimizando los problemas. No valen terrarios cerrados tipo pecera pues concentran gases y los cristales son difíciles de limpiar y desinfectar. Hay que tener en cuenta que ni a éste ni a ningún otro roedor se le puede estar limpiando la jaula entera diariamente pues le provocamos mucho estrés. Pensad que tras la limpieza de su hábitat tienen que volver a hacerse el nido; marcar la jaula; hacer su despensa de comida … etc.

El aseo semanal o quincenal, de la jaula, está justificado mientras se mantenga en buenas condiciones el lecho que le pongamos. El lecho debe ser de fácil recogida  y de un material absorbente que evite que se acumule agua del bebedero que gotea o de las orines del inquilino. El heno es ideal porque puede servir como complemento de la dieta, pero debe ser siempre fresco, seco y de buena calidad. Al cobaya no es estrictamente necesario bañarlo, se puede acicalar la zona genital si se ensucia y sí hay que cepillar, evitando así la formación de nudos, en aquellas variedades de pelo largo.

Las cobayas toleran una gran variación de temperatura si se les aclimata de forma gradual aunque lo ideal es que estén a 12-22ºC, las temperaturas entre 27-30ºC les resultan sofocantes, sobre todo a los animales con sobrepeso o a las hembras en periodo de gestación y son muy sensibles al frío de jóvenes.

La alimentación de la iguana ( y II)

Dentro de los vegetales básicos y siguiendo preferencias individuales de cada animal van bien las hojas de col, canónigo, brócoli, escarola…así como otras ricas en carotenos y flavonoides:  zanahoria, carlota, calabaza, pepino….y no  abusar de lechuga y otras con excesivo agua y pocos minerales.

Como fuente protéica en jóvenes y hembras en reproducción es conveniente darles legumbres como habas, judias, guisantes, alfalfa..

No olvidarnos de las gramíneas como maiz, centeno, trigo, soja..así como la paja o heno que aunque pueden y deben comer les sirve como cama o como sustrato.

En cuanto a la fruta tienen predilección por las fresas, uva, higos, sandía, nísperos y las tropicales como el mango y la papaya.

En la imagen tenemos y dentro de las plantas silvestres y baratas el    – diente de león – (Taraxacum spp), rico en calcio, proteinas y minerales, en mi experiencia muy nutritiva y apetitosa.

En cuanto a los granulados o piensos comerciales hay una gran variedad de productos, según edad o necesidades. Aunque se les puede compaginar con harinas vegetales, harinas de carne o pescado, queso, jibias de sepia rayada..

De manera ocasional y sin abusar les puede gustar el pan o la pasta humedecidos con agua o zumos, mermeladas o membrillos, proteína animal ( una o dos veces por semana ), pienso o enlatados para perros, pescado, insectos ( gusanos ,caracoles…), pétalos de flores ( rosa, hibiscus), raices, hierba, césped y otras del jardín ( evitando las tóxicas como el aconite, adelfa, acocantera..).

En el blog para veterinarios os comentaré algunos detalles o trucos de su alimentación o nutrición durante la hospitalización en nuestro Hospital Veterinario cuando están enfermas.

Próximo articulo: Sexaje en iguanas ( I)

La alimentación en reptiles carnívoros.

Los reptiles carnívoros como su nombre indica tienen una dieta prácticamente omnívora con un porcentaje de proteina en su dieta mayor del 60%. Qué mejor que alimentarlos con presa mejor viva y entera, con todo su completo valor nutritivo, manteniendo su instinto de caza ( también se les puede alimentar y acostumbrar con carne previamente congelada). Obviamente las necesidades dependen también de la especie, pues no es lo mismo alimentar a una pitón de 25 kg de peso que a una tortuga acuática de 15 gramos.  Los requerimientos en individuos jóvenes son algo mayores y se les puede completar la dieta como alternativa a darles presa vivas , con harinas de carnes, alimentos piensos o enlatados, trozos de hígado, carne, pescado, huevo, etc… No olvidarse que mejor comida es la que se parezca a la de su hábitat natural. Según la especie y tamaño podemos ofrecerles todo tipo de insectos ( lombrices, escarabajos… ) u organismos acuáticos ( renacuajos, gambas..)

La alimentación de la iguana (I)

En este post indico algunos consejos para tener bien alimentada a nuestras iguanas

La alimentación de las iguanas ( concretamente la Iguana verde: Iguana iguana ) es principalmente vegetal al ser animales herbívoros. Viven en zonas arbóreas de hábitat tropical ( Centro y Sudamérica ) y es frecuente verlas en el suelo para beber o completar su dieta con pequeños insectos o animalitos…aunque hoy en día en cautividad se las esté humanizando con una dieta omnívora.

Obviamente las necesidades o requerimientos van a depender del estado metabólico del animal, de la edad, época reproductiva, estación del año, etc.

Una iguana recién nacida ( con unos 6 a 9 cm de longitud) y durante el crecimiento el primer año ( crecen 1 a 2 cm por mes ) y alcanzar la edad adulta va a necesitar unos requerimientos especiales durante su desarrollo y se debe de buscar la dieta más equilibrada y variada posible, consistiendo siempre al principio en alimentos ricos en calcio, vitaminas y minerales.

Su dieta base mayoritariamente debe consistir en verduras 70% ( tipo hoja y hortalizas , legumbres, gramíneas ), frutas variadas (20%) y un 10% en granulados preparados, suplementos y proteína animal.

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Reproducción de Hurones.

El hurón es una mascota cada vez más habitual. Conocer sobre su reproducción nos ayuda a no llevarnos algún que otro susto.

La diferenciación sexual: las hembras son más pequeñas que los machos y la cabeza la tienen algo más redondeada, los machos presentan una distancia del ano a los genitales mayor que en las hembras, estando situado el pene justo bajo la cicatriz umbilical, por lo que se dice que tienen presentación abdominal del pene. La morfología penenana simula un sacacorchos en su extremo y en su interior aloja un hueso, el hueso peneano, presente también en otras especies como el perro.

El apareamiento es bastante violento en esta especie. Está inducido por el fotoperiodo positivo por lo que la época de celo está entre el solsticio de Diciembre y el de Junio, al aumentar las horas de luz se activa su ciclo sexual. La hembra puede sufrir varios celos durante estos seis meses en los que la vulva se vuelve muy edematizada simulando un grano de café. Los machos por estas fechas sufren agrandamiento testicular al tiempo que se produce la formación de los espermatozoides. El macho muerde a la hembra en la nuca durante la copula, y puede llegar a causarle heridas importantes. Estos rituales junto con la cópula son necesarios para que la hembra ovule, de no producirse la ovulación la hembra puede sufrir un proceso denominado hiperestrogenismo que puede conllevar serios problemas. Si está esterilizada y la vulva está turgente puede ser indicativo de problemas hormonales o de la existencia de algún resto ovárico. Mejor consultar con un especialista.

El macho no ayuda en absoluto a la crianza de los cachorros, es más, en la naturaleza, la hembra no volvería a verlo, cuidan ellas solas de la camada.

La gestación dura un mes y medio aproximadamente y el número de pequeños, nacidos indefensos, puede ser muy variable con una media de ocho. Al nacer las crías pesan alrededor de 10g. Ciegas y sordas, están cubiertas por un pelo sedoso que en el caso de los animales con coloración «salvaje» es blanco.

La lactación artificial de los neonatos es bastante inviable si no han pasado los primeros días post parto con la madre, en cualquier caso se les puede administrar leche maternizada de perro o gato enriquecida con nata. Es relativamente fácil que alguno de estos pequeños muera en los primeros 4 días de vida pues nacen muy débiles. Suelen destetarse hacia la semana 6ª u 8ª y la independencia de las crías se da entre 10ª y 12ª semana tras el parto.

La pubertad en las hembras llega durante la primavera siguiente al parto por lo que es un periodo que abarca de los 6 a 12 meses de edad. En machos ocurre otro tanto.

Cuidados básicos: el cachorro huérfano

Los recién nacidos dependen totalmente de la madre y si ella no puede, habrá que criarlos a mano.

Los recién nacidos dependen totalmente de la madre y si ella no puede, habrá que criarlos a mano. A continuación os diré algunos de los aspectos básicos que hay que tener en cuenta para que crezcan bién. Estos aspectos son:

  • Temperatura: Cuando son tan pequeños son incapaces de regular su temperatura corporal, la cual és muy fácil que cojan una hipotermia. Por eso, los colocaremos todos juntos, en un lugar cálido, dónde la primera semana la temperatura ambiente oscile entre los 30 y 32ºC, y acontinuación disminuya semana tras semana.
  • Higiene: Habrá que ponerlos en una caja o una cesta con empapadores, habrá que cambiarlos cada vez que se ensucien. Para que los cachorros hagan sus necesidades, habrá que frotarles con una gasa o un algodón empapado con agua tiba en todo el cueerpo y sobre todo en la zona genital, como si fuésemos la madre lamiendo al cachorro.
  • Alimentación: Habrá que escoger tetinas del tamaño adecuado, así como biberones y leche especial, la cuál la encontraremos en las tiendas especializadas en nuestras mascotas. Habrá que ofrecerles el biberón en la cantidad y la frecuencia adecuada, normalmente cada tres horas o cada vez que tengan hambre, y la cantidad según la raza (normalmente cuando compras la leche en polvo hay un prospecto en el que te informa), también hay que hacerlo en la postura adecuada, tumbados sobre una toalla, o en postura normal, nunca boca arriba (mirar la foto).
  • Prevención de enfermedades: Como la madre no puede ofrecerles las defensas necesarias, hay que acudir al veterinario para que le inyecten un medicamento que sustituye a las defensas de la madre. Y seguir con todas las instrucciones que te dé el veterinario, como las pautas de vacunación, desparasitación, etc.
  • El baño: La edad en la que se  debe empezar a bañar a los cachorros normalmente es sobre los tres meses, después de haberle puesto las vacunas de cachorro, porque en este periodo, el sistema inmunitario del cachorro no está del todo desarrollado, por lo que hay que evitar que caiga enfermo, y si se le baña antes de las vacunaciones corremos el riesgo de que se enfríe antes de secarlo, y eso puede se peligroso.
  • El paseo: al igual que el baño, hay que esperarse a tener todas las vacunaciones de cachorro, ya que al sacarlo a la calle y dejarlo en el suelo o, si se acerca a otros perros, pueden coger enfermedades bastantes peligrosas. Por eso se recomienda que durante los primeros tres meses más o menos (hasta que tengan todas las vacunaciones) es mejor tenerlos en casa y que no salgan, sólo al veterinario.

Malformación de dientes incisivos en conejos.

La malformación de los dientes incisivos es un problema que suelen padecer nuestros pequeños lagomorfos y sobre el cual debemos estar atentos.

El cuidado de los dientes en conejos es muy importante. Revisarlos de forma periódica para determinar que tienen buena alineación, que están blancos y no presentan manchas ni signos de ninguna afección es crucial en el desarrollo de los conejos.  El suministrarles una dieta variada y material para que puedan roer ayuda a que esos dientes se encuentren siempre en perfecto estado. La aparición de alteraciones dentarias suele estar relacionado con factores genéticos, infecciones dentales y traumas que provocan rotura y desplazamiento de la raíz del diente. Esta patología es más frecuente conforme el conejo es más pequeño por lo que con la llegada de los conejos enanos, que son más chatos, ha aumentado mucho la presencia de dicho problema en la consulta diaria.

Por lo general lo que ocurre es que los incisivos no se posicionan correctamente con sus contrarios, es decir, no hacen un buen contacto y consecuentemente no se desgasten adecuadamente. Ésto, a la larga, ocasiona un sobrecrecimiento de las piezas dentales afectadas al ser lo conejos animales que presentan crecimiento continuo de los dientes durante toda su vida. Por término medio pueden crecerles alrededor de unos 10 centímetros anuales. Una vez que se ha empezado a desarrollar la malformación los conejos pierden capacidad de limpieza y tienen más dificultades para comer correctamente.

En muchas ocasiones esa mala oclusión de los incisivos conlleva alteraciones también en las muelas por lo que debemos tomar medidas cuanto antes para evitar un mal mayor.

En la mayoría de casos es necesaria la cirugía para poder solucionar éste problema. La extracción de los incisivos en conejos no ocasiona ningún trauma para nuestro pequeño amigo pues al tener labios prensiles pueden seguir introduciéndose la comida en la boca. Si habrá que tener una pequeña deferencia con ellos y es que las verduras ya no se las podremos ofrecer enteras si no que habrá que cortarlas en pequeños trozos para que se las puedan introducir en la boca.