Categoría: Pequeños mamíf.

Reproducción de la ardilla listada.

Algunos datos sobre la reproducción de la ardilla listada que nos ayudará a enfrentarnos mejor a su cuidado.

Conforme entra la primavera en Marzo y Abril las ardillas listadas presentan sus primeros signos de estar en celo. Los machos ya comenzaron el año descendiendo sus testículos al saco escrotal (con el frío los retiran a su abdomen) y las hembras emiten vocalizaciones de llamada a los machos. El período de cría durará hasta finales de Septiembre, o sea, dos estaciones primavera y verano.
Durante este período de celo suelen tener una o dos camadas, más raramente tienen tres. Suelen nacer unas 3 o 5 crías pero pueden tener incluso hasta 10 crías. Las hembras tienen cuatro pares de mamas por lo que puede alimentar bien a un número alto de pequeños. Hay que llevar cuidado con la lactación pues si las hembras se ponen nerviosas pueden llegar a abandonar a las crías o incluso a atacarlas y comérselas.

Los pequeños nacen sin pelo con oídos y ojos cerrados y totalmente desvalidos. Necesitan de la madre para todo. Cuando la madre falta, por el motivo que sea, podemos intentar alimentar a los pequeños pero la lactancia artificial pese a ser viable es muy delicada. Se puede utilizar papilla de cereales para niños sin leche, se mezcla con agua tibia y miel y se debería alimentar a los pequeños cada 4 horas las dos primeras semanas, cada 6 horas la siguiente y cada 8 horas hasta el destete con seis semanas. Debemos estimular la micción y la defecación como a todo cachorro con caricias de agua tibia en el abdomen y en la zona urogenital. Abrirán los ojos hacia las dos semanas y hacia la cuarta o quinta comienzan a hacer excursiones fuera del nido. El destete se completa hacia la sexta semana.

La madurez sexual se alcanza hacia los ocho o catorce meses, según la época de nacimiento y los individuos. La identificación de los machos y las hembras dependerá de la distancia que hay del ano a la papila urogenital, esta distancia es mayor en los machos. Cuando descienden los testículos en los machos también se hace mucho más visible el pene por lo que la diferenciación de los machos es mucho más sencilla en época de celo.

Especies exóticas: El dog Bush o perro de monte.

Comenzamos con este artículo a tratar sobre la vida y el comportamiento de especies nada comunes en nuestras latitudes que pueden por diversos motivos acabar por aquí.

El Speothos venaticus es conocido por muchos nombres en las distintas zonas donde se localiza así se conoce como zorro vinagre, perro de agua, perro de monte, perro selvático o dog bush. Normalmente se localiza en zonas de bosque y selvas abiertas desde Panamá hasta el norte de Argentina y en cotas no demasiada altitud. No es muy amigo de la presencia humana y es muy sensible a los cambios en su hábitat.

Se considera que existen tres subespecies:
1.-Speothos venaticus panmensis en la zona noroeste de Sudamérica, con individuos más pequeños y claros.
2.-Speothos venaticus venaticus en la cuenca del Amazonas, con individuos de un tamaño mayor y más oscuros.
3.-Speothos venaticus wingei en la zona sur de Brasil con individuos del mismo tamaño que S.v.v pero de un color más claro.

No se encuentra ni en las espesas selvas ni en las zonas desforestadas. En cualquiera de sus áreas de distribución no son abundantes por lo que se considera en peligro de extinción. Viven en parejas y en pequeños grupos de hasta una docena de individuos siendo el cánido pequeño cuyas manadas son más numerosas.Tiene hábitos diurnos y crepusculares. El tamaño de las piezas que caza es mediano como capibaras y ñandúes y pequeño como agutíes y pacas. El calificativo de perro de agua o de monte le viene porque es buen cazador tanto en un medio como en otro. Se acostumbra incluso a bañar y bucear en la franja horario más calurosa del día. Son buenos excavadores pero suelen utilizar para dormir las madrigueras ya hechas y abandonadas.

Son animales que vocalizan mucho para mantener unida de forma continua la manada. Su época de reproducción ocupa los meses finales del año. Se considera que son monógamos y que existe una jerarquía en la manada. La pareja formada se separa de la manada para copular y ambos progenitores se ocupan del cuidado de los cachorros. El celo va de 7-14 días. El período de gestación oscila entre los 67 y 83 días. La madurez sexual la alcanzan al año de vida. El período de vida medio es de unos diez años.

Su cuerpo mide unos 20-30cm de altura y unos 60-75cm de longitud siendo su cola de unos 10-15cm. No suele sobrepasar los 7 kilos de peso. De apecto tiene cierto parecido con  un perro doméstico paticorto de cabeza pequeña y espeso color rojizo, siendo la cabeza y el cuello más claros que el resto del cuerpo. Por otro lado recuerda a un mustélido grande. Presenta 40 piezas dentales.

Las mejores 10 razones para tener una mascota

1. Tener una mascota nos hace ser sociables.

Permite que nos relacionemos con mas gente, encontrado así nuevos amigos a quien contar historias de nuestras mascotas.

2. La mascota es un estímulo sobre todo para los niños.

Enseña a que estos respeten, cuiden y quieran a los animales y aprendan a tener responsabilidades.

3. Es una gran ayuda y apoyo para los mayores.

Hace que tengan ciertas obligaciones y eso los mantenga ocupados.

4. Al tener una mascota realizamos ejercicio físico.

El simple hecho de sacarlo a pasear varias veces al dia, permite que nos movamos, siendo esto beneficioso para nuestra salud.

5. La mascota tambien nos aporta un bienestar mental.

No sólo es bueno físicamente. Psicológicamente nos ayuda muchísimo, hace que seamos mas positivos, que nos olvidemos de los problemas diarios por un momento, estar con ellos da esa sensación de paz y bienestar.

6. Es el compañero ideal para las personas discapacitadas.

Como podemos comprobar es su mejor aliado, siendo en muchos casos sus oidos, sus manos…, mejorando su convivencia.

7. Tener una mascota nos hace sentir mas seguros.

Hace que disminuya nuestro miedo de ser víctimas de un ataque o robo tanto por la calle como en el interior de nuestro hogar.

8. La mascota es un buen aliado contra la soledad.

Ayuda a que no nos sintamos solos y aislados.

9. Los animales son un gran apoyo para lo los humanos.

Nos ayudan a superar en ocasiones situaciones difíciles que nos encontramos en la vida.

10. Lo mejor de todo es que tener una mascota es tener un fiel amigo.

Siempre está a tu lado, preparado y atento a ti, nunca te abandona y lo mejor de todo es que no te pide nada a cambio.

Heterocromía ocular: los ojos de dos colores.

Los ojos de dos colores suelen ser habituales en perros nórdicos y en gatos blancos ¿sabes porqué?

Se habla de heterocromía cuando los dos iris son de colores diferentes, o cuando los dos iris, o uno solo, tiene cada uno dos colores (marrón y azul, por ejemplo). Entonces, según el caso, se habla de heterocromía completa (heterocromía total) o parcial (heterocromía parcial).

La heterocromía de iris suele estar asociada con el gen del albinismo y con el color de la capa en muchas razas. Es por eso que se presenta de forma habitual en los gatos y en los perros de raza Husky siberiano, Collie de la frontera o Bobtail, Dálmata, Gran Danés y Pastor Australiano.

En algunos perros, la heterocromía puede estar ligada a una falta de maduración de los pigmentos.

La hiperpigmentación melánica localizada del iris, a menudo observada en el gato, es llamada nevus. Por otra parte, en el gato y en algunas razas de perros, como el gran danés, se describió un síndrome que asocia la sordera, el pelaje blanco y la heterocromía del iris: el síndrome de Waardenburg, también presente en hurones. Esta afección hereditaria es transmitida según el modo dominante en el gato.

JG cumple 23 años

Cumplimos 23 años. Vamos a celebrarlo

Hoy, día de San Antonio, patrón de los animales, nuestra empresa JG cumple 23 años. Empezamos nuestra andadura profesional allá por el año 1989, cuando por ejemplo hacer una radiografía a un perro o gato era todo un reto.

Hemos ido añadiendo equipamiento: ecografía doppler, endoscopia, laboratorio propio, radiología digital, resonancia magnética, etc….

Pero lo mejor de JG no es el moderno equipamiento que disponemos, son las personas que lo manejan, dedicadas en cuerpo y alma a tratar a sus pacientes.

Han sido más de 100.000 los pacientes atendidos en estos 23 años, y más de 60.000 los clientes que nos han visitado.

Os invitamos a participar gratuitamente en nuestra peña de Euromillones. Veréis como este viernes toca ¡¡. Podéis inscribiros aquí.

En estos tiempos, quien tiene un amigo, tiene un tesoro.

Vacunación contra la leishmaniosis canina: ya es una realidad en España

Nueva vacuna disponible para su animal de compañía

Para la semana que viene dispondremos en nuestro hospital de la vacuna contra la leishmaniosis canina, también conocida como «la enfermedad del mosquito», grave y frecuente enfermedad del perro que hasta ahora sólo se podía prevenir con repelentes antimosquitos (sprays, collares, etc..).

Si bien también puede afectar al gato y a otros mamíferos, su principal importancia radica en que es de transmisión a los humanos, por picadura de mosquitos infectados tras haber picado previamente a un perro enfermo.

Esta enfermedad se encuentra en numerosas provincias españolas y de muchos países europeos, asiáticos y americanos.

Los síntomas que nos deben alertar de que nuestro perro está enfermo de leishmaniosis son principalmente cutáneos: caspa, «pelados» en la cabeza y orejas,  picores, heridas que no cicatrizan, «granos» en la piel que no desaparecen, uñas muy largas, etc.., aunque a veces vienen acompañados por sangrado por la nariz, cojeras, alteraciones en los ojos, y un largo etcétera de síntomas.

Si bien en los últimos años hemos conseguido potentes fármacos para tratar y controlar esta enfermedad, y hemos potenciado en nuestros clientes el uso del diagnóstico precoz (ya que cuanto antes se diagnostique, mejor se controlará al enfermo), en estas fechas es cuando tendremos una gran ayuda en el control de la leishmania, mediante la introducción en España de la primera vacuna eficaz contra la leishmaniosis canina.

La semana próxima tendremos ya disponible este medio de protección, el cual incorporaremos  a nuestro plan específico de prevención de enfermedades transmisibles a los humanos (antiparasitarios internos y externos, plan de higiene corporal , etc.. ), haciendo más segura la convivencia con nuestras mascotas.

En nuestra red social «amigos del Centro Veterinario JG« damos más detalles sobre los planes preventivos de transmisión de enfermedades a los humanos que disponemos en nuestro servicio de medicina preventiva así como más info sobre la vacunación  contra la leishmania.   Inscríbase aquí y luego visite la página sobre la vacuna de la leishmaniosis.

Catálogo de especies exóticas invasoras

Se acaba de publicar el catálogo de especies invasoras

Hace unos días se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el listado de especies exóticas invasoras.

Estos animales y plantas que no son de la fauna o flora españolas compiten con nuestros animales y plantas autóctonos, pudiendo hacerlos desaparecer.

Se prohíbe además del tráfico o venta, la posesión de determinadas especies como mascotas o adorno.

………………………..  Podéis leer el BOE aquí y comprobaréis al final del mismo el amplio surtido de animales y plantas.

Feliz Navidad y próspero 2012

El equipo JG le desea Feliz Navidad y Próspero 2012

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Alimentación en hámsteres mantenidos como mascotas.

Saber alimentar a una mascota es mucho, aunque sean tan poco exigentes como los hámsteres.

Se suelen adaptar bien a una alimentación preparada para otros roedores, siempre hay que evitar el exceso de vegetales y de pipas girasol, pues estas últimas son muy grasas.
En este caso, a diferencia de otros roedores, al poseer un pre-estómago muy definido, realizan una fermentación preliminar que refuerza la descomposición de proteínas e hidratos de carbono pero generalmente incrementa las necesidades de minerales y vitaminas.  Se recomienda variar y complementar la dieta con semillas, granos, fruta y verduras para aportar variedad sin desequilibrar la ingestión de nutrientes. Algún grillo o tenebrio 2 ó 3 días a la semana o unos granos de pienso para perro/gato también son recomendables. En las mezclas de semillas tenemos la desventaja de que el hámster puede elegir la comida y sólo comer de algunas de las semillas o granos que se presenten, mientras discrimina otras. Si se observa esta acción habrá que recurrir a un pienso compuesto con mezcla de todos los ingredientes para evitar dicha selección.

Se recomiendan 5-10 gramos de pienso al día, para un hámster sirio, y que contenga al menos un 16-24% proteínas, un 60-65% de hidratos de carbono y un 5-7% grasas. La fibra no es tan importante en su dieta.

Se ha observado que la manzana y la lechuga disminuye el canibalismo del que las crías son las principales víctimas. También el aporte de proteínas de origen animal calma el canibalismo en hembras primerizas.

La contaminación de la comida por heces no es demasiado importante al se una especie coprófaga por naturaleza, lo que mejora la absorción de vitaminas B y K.

El agua debe ser fresca y un hámster sirio adulto necesitará unos 30 ml diarios. No olvidar que las crías también necesitan del agua, por lo que los bebederos se deben colocar a su alcance dentro de la jaula.

Alimentación en conejos mantenidos como mascotas.

La alimentación de un conejo mantenido como mascota en casa no es especialmente dificultosa si se siguen una serie de reglas fáciles de retener.

Existen tres componentes principales en la dieta de un conejo: el forraje seco, los alimentos concentrados y los alimentos verdes.

El forraje, fresco o seco, debería ser el componente principal de la dieta. El mejor forraje seco que podemos dar a nuestros conejos es un heno de buena calidad. Un buen heno está formado por una variedad de plantas, tiene un olor agradable y no esta mohoso o descolorido. El heno ha de darse en una reja especial para forraje para evitar que se deposite en el suelo y el conejo lo pise y defeque encima siendo inviable para su posterior consumo.

Los alimentos concentrados han de darse en cantidades mínimas por los problemas digestivos que podrían causar a nuestra mascota. Formarían este grupo alimentos muy energéticos y ricos en hidratos de carbono como los cereales. Nunca deben de suministrarse en una cantidad superior a 10 g por Kg de peso vivo del animal y día, y siempre han de darse triturados, pues de otra manera nuestro conejo podría comerlos enteros, con lo que se digerirían mal y darían problemas. En el comercio pueden encontrarse dietas formuladas para conejos que contienen pienso en gránulos prensados además de los citados cereales (que por cierto no suelen estar triturados). Así mismo su gran aporte calóricos los hace preferentes para conejos de granja que requieren de una ganancia diaria alta para poder salir al mercado cuanto antes. Un conejo tenido como mascota no requiere de estas «necesidades» por lo que no hay que abusar con los piensos concentrados.No han de darse más de 40 g por Kg de esta mezcla por día y al igual que para otras mascotas, la dieta sólo a base de estos puede resultar monótona. Podemos incluirlos como un componente más, pero no como el único.

Los alimentos verdes pueden constituir el 45 % de la dieta, pero hay que acostumbrar poco a poco al animal. Si de golpe le suministramos una gran cantidad de alimentos verdes le provocaremos una diarrea. Si nuestro conejo no está acostumbrado al alimento fresco, deberemos de ir aumentando todos los días poco a poco su cantidad hasta alcanzar los límites deseados. Como alimento verde se les puede dar trébol (no más de un 20 % del total de forraje verde), alfalfa (siempre hay que dejar que se agoste un poco la alfalfa antes de dársela a los conejos pues si está muy fresca suele sentarles mal), diente de león, llantén, zanahoria, espinacas, acelgas, pera y manzana (peladas)… también hierbas aromáticas como la salvia, tomillo, romero o la menta serán aceptadas. El alimento verde puede dejarse unas tres horas en la jaula. Si después de este tiempo no ha sido consumido se retira. También puede mezclarse con el forraje seco.

NUNCA cambiemos bruscamente la dieta de nuestro conejo o introduzcamos de golpe un alimento nuevo.
NUNCA debemos dar piensos para conejos de granja, pues contienen antibióticos y promotores del crecimiento, innecesarios sin motivo justificado.

No olvidemos las necesidades de roer de nuestros pequeños amigos. Les encantan las ramas. Las procedentes de abedules, hayas, alisos, álamos, sauces, avellanos, manzanos y perales son apropiadas. No son apropiadas las ramas de coníferas tipo pino, ciprés o cedro. No olvidemos nunca que cualquier forraje, rama o elemento que utilicemos en la alimentación de nuestros animales tiene que estar libre de residuos de pesticidas, metales pesados u otras substancias peligrosas.

Los conejos sí beben agua, sobre todo aquellos que se alimentan con más concentrado y heno que alimento verde. Enseñarles a que tomen agua de un bebedero de botella es ideal pues evitamos que jueguen con el agua y que estén siempre mojados. Siempre hay que darles el agua a temperatura ambiente y nunca fría.

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Reacciones vacunales en hurones.

Hacernos con un poco de paciencia después de la vacunación y no tener prisa es lo mejor en estos casos.

De igual manera que otros animales, los hurones ocasionalmente pueden tener reacciones adversas a las vacunas. Cuando ocurren éstas, suele ser ante una segunda o tercera exposición a la misma vacuna.
Si se tiene el cuidado de ponerles la vacuna de la rabia y moquillo con , al menos, dos semanas de diferencia  se reduce este riesgo. Hay varios tipos de reacciones a las vacunas.

Las más peligrosas son las reacciones que ocurren  dentro de la primera hora de haberlos vacunado.  Se sugiere, por tanto,  un control por lo menos de 30 a 60 minutos después de haberse aplicado la vacuna, por si acaso.
Hay que observar si vomitan, presentan diarrea o se orinan encima. Si aparecen manchas en la piel. Cualquier signo que no consideremos normal en nuestra mascota. Es conveniente por tanto estar cerca de la consulta veterinaria al menos esa hora después de la vacuna pues sabremos los pasos a seguir.

Sin embargo, la mayoría de las reacciones retardadas no son peligrosas. Se puede notar que el hurón presenta letargia, ojos vidriosos, nariz húmeda o vómitos durante un día o dos después de la vacunación. Salvo que estos síntomas se agraven, el curso normal es que mejore en 12-36 horas.

Documento de identificación y sanitario para animales de compañía.

Pasaporte animal, su carné de identidad.

Para viajar con nuestra mascota, perro, gato o hurón por lo países miembros de la Unión Europea es obligatoria la expedición de un pasaporte para nuestra mascota desde Octubre de 2004. Dicho pasaporte sustituirá a la cartilla sanitaria en aquellos animales que ya la tengan expedida.

Los requisitos para poder obtener el pasaporte veterinario son:

1.- Nuestra mascota deberá estar identificada con microchip.
2.- Los datos del propietario y de la mascota  deben coincidir tanto en el pasaporte como en el microchip.
3.- La mascota debe estar vacunada contra la rabia.
4.- Los animales menores de 3 meses no pueden obtener el pasaporte, necesitan la autorización del estado miembro de destino.

En lo relativo a la Comunidad Valenciana, todos los perros mayores de 3 meses deben ser identificados y vacunados contra la rabia, expidiéndose así mismo el pasaporte.
Con respecto a los gatos y hurones, el pasaporte, solamente es obligatorio para aquellos animales que viajen a otro estado miembro de la UE, o a un país tercero. También requieren de dicho requisito aquellos que quieran entrar nuevamente en España.

En la Comunidad Valenciana, si la mascota tiene una cartilla sanitaria antigua, sólo será necesaria y obligatoria la sustitución por el pasaporte para los desplazamientos que realice fuera de España.

Hiperestrogenismo en huronas.

En casos como éste la castración, de las mascotas que no vayan a tener descendencia, es un medida de prevención de enfermedades mortales.

La anemia inducida por estrógenos o hiperestrogenismo se da en hembras en celo que no tienen posibilidad de cópula. Como en las huronas la ovulación es inducida por la cópula, si esta no se lleva a cabo seguirá produciendo estrógenos durante todo el periodo fértil. También puede aparecer en hembras castradas que presenten remanente ovárico.
Los estrógenos inducen la anemia (evitan formación de glóbulos rojos) lo que conlleva la reducción por debajo del límite normal del número de glóbulos rojos en la sangre. Además no suele reaccionar a tratamientos antianémicos específicos.

El tratamiento se hace según el valor de hematocrito (que es el que nos mide el porcentaje de glóbulos rojos en el total de la sangre):
1.- Cuando el hematocrito es superior al 25% se trata de forma médica durante unos 7-15 días. Recomendándose después la castración.
2.- Cuando el valor hematocrito está comprendido entre los 15-25% se procede a un tratamiento de soporte y después se procede a su castración quirúrgica.
3.- Si el hematocrito es menor del 15% el pronóstico no es del todo bueno. Un tratamiento agresivo  puede ayudar. Habrá que valorar realizar una transfusión sanguínea a la vez que se hace la ovariohisterectomía o castración quirúrgica. Sin embargo llegados a este punto la anemia y la bajada de defensas están muy avanzadas y en estas condiciones es más difícil que sobrevivan al trauma de una cirugía.

No se han descrito grupos sanguíneos en hurones que hagan necesarias las reacciones cruzadas antes de una transfusión y hasta ahora se pueden hacer de forma repetida si es de necesidad.
Al principio del proceso nos podemos encontrar con la presencia de apatía, letargo, depresión e inapetencia que puede llegar a la anorexia. Si el estro dura más de un mes puede aparecer alopecia en el tercio posterior y tronco del animal además de tener la vulva muy edematizada. Conforme va avanzando pueden aparecer hemorragias por trastornos de la coagulación, infecciones secundarias por la bajada de defensas y en estadios finales aparece sintomatología nerviosa.
Se puede hacer el control de hembras no castrada mediante el uso de machos esterilizados o vasectomizados cuando no queremos descendencia. Este coito infructuoso provoca un estado de pseudo-gestación en las hembras que junto con tratamientos médicos para bloquear el celo pueden poner palio a la situación.

En la fotografía se aprecia el edema en vulva que presenta esta hurona con hiperestrogenismo.

Aprendiendo a distinguir la deshidratación.

La deshidratación es la consecuencia de la pérdida de líquidos en el organismo.

Hay muchas situaciones en las que nuestra mascota puede sufrir deshidratación y podemos aprender a valorar el grado de deshidratación que presenta fijándonos en una serie de puntos.
No es fácil que podamos determinar todos los puntos de la siguiente lista pero sí nos ayudarán.

1.-Pérdida de elasticidad de la piel. Presenta aspecto acartonado y cuando cogemos un pliegue entre los dedo tarda tiempo en volver a adoptar su posición inicial.
2.-Ojos hundidos o enoftalmos. La deshidratación grave hará que los ojos parezcan hundidos dentro de las órbitas oculares.
3.-Las mucosas (ojos, encías, anillo anal…etc) aparecen contraídas, si presionamos sobre ellas adquieren un color blanquecino que tarda más tiempo en volver al rosado normal.
4.-Pérdida de peso. Debido a la pérdida de líquidos a través de vómitos, diarreas y jadeos pueden aparecer altas variaciones de peso.
5.-Orina escasamente y ésta es muy densa y amarilla. Si bien en otras situaciones la deshidratación es consecuencia de una orina abundante y en este caso suele ser muy incolora y fluida.
6.-Aparece depresión y letargia en la mascota que está muy deshidratada, no puede moverse ni desarrollar su actividad normal.

Según el grado de deshidratación y la enfermedad sufrida, habrá que suministrarle incluso fluidos directamente por vena pues no en todos los casos la rehidratación oral es lo suficientemente rápida o está indicada. Pongamos por ejemplo una gastritis o una pancreatitis fuerte, el ayuno debería ser incluso de agua durante un tiempo en el paciente deberá tener un suministro de líquidos que ante la imposibilidad de ser administrados vía oral lo serán vía parenteral a través de un gotero conectado directamente en una vena o de forma subcutánea. En casos más leves y en aquellos en los que la patología lo permita, como cuando no hay vómitos, la rehidratación podrá ser oral.

Existen otras formas de rehidratación usadas en animales con alto grado de deshidratación y cuya rehidratación por las vías convencionales, venas, oral o subcutánea no son factibles. Hablamos de la rehidratación intracelómica y la ósea. En la primera se administra suero atemperado directamente en el abdomen del paciente con cuidado de no dañar ninguna estructura como intestinos o riñones. En la segunda se canaliza un hueso largo, sobre todo en especies pequeñas como reptiles, roedores o aves y en cachorros, y se aplica así fluidoterapia activa con goteros pediátricos lentos.

La cesárea en nuestras mascotas.

Cada día se hacen más cesáreas programadas para evitar sorpresas a la hora del parto.

En la última semana de preñez, en el caso de perros y gatos, hay que seguir muy atentos la evolución de la futura madre.

Es buena idea hacerle una ecografía que nos dirá si se aprecia el latido de los cachorros y que todo evoluciona bien y una radiografía para  determinar el número de cachorros que van a nacer.  Con la información que obtengamos deberemos irnos preparando para la llegada de los bebés.  Si llegado el día del parto aparecen complicaciones; como la aparición de contracciones sin el nacimiento de ningún cachorro durante un período prolongado;  el que aparezca un cachorro en el canal pero no pueda salir por obstrucción o que la madre pierda fuerzas y no pueda expulsar a los cachorros deberemos tomar cartas en el asunto y pedir asistencia veterinaria. Si tras las prácticas habituales de obstetricia en estos casos se procederá a la realización de una cesárea.

Cuando la vida de la madre o de los cachorros está en peligro se tiende a realizar una cesárea de urgencias pues no hay mucho tiempo que perder. En muchas razas predispuestas a padecer problemas a la hora del parto como puede ser el Bulldog inglés o en aquellas hembras muy pequeñas que sólo llevan 1 o 2 cachorros pero que son grandes se tiende a realizar una cesárea programada para evitar problemas consecuentes al parto. En la cesárea los cachorros nacen a través de un incisión en el abdomen y el útero y no pasan por el canal del parto. Tras sacar a los cachorros del útero materno hay que activar su respiración frotándoles como haría su madre lamiéndoles. Suelen nacer un poco adormecidos por la anestesia que también les llega, por lo que se necesita de un equipo bien sincronizado que ayude en la realización de la cesárea.

Obviamente no sólo perros y gatos se aprovechan de las ventajas de esta cirugía . Los Conejos enanos son propensos a padecer este problema y Cobayas y Chinchillas también se benefician de ella.

La cesárea no es una práctica que se utilice sólo en mamíferos, los reptiles también pueden ser candidatos a una operación de este tipo para extraer los huevos que no pueden poner, en muchos casos por falta de calcio y así tortugas, iguanas y algunas  serpientes entran también a quirófano por esta causa.

Clasificación zoológica e introducción histórica del conejo.

El conejo doméstico es de los animales más recientemente domesticados y el que con más naturalidad vuelve al estado salvaje una vez libre.

CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA

Reino:            Animal
Subreino:       Metazoos
Tipo:               Cordados
Subtipo:         Vertebrados
Clase:             Mamíferos
Subclase:       Placentarios
Orden:            Lagomorfos
Familia:         Lepóridos
Género:         Oryctolagus
Especie:        cuniculus

Presenta dos subespecies, la nominal O. c. cuniculus, de mayor tamaño, y O. c. algirus. La segunda se distribuye por el cuadrante sudoccidental de la Península, norte de África e islas mediterráneas, mientras que la primera ocupa el resto del área de distribución de la especie.

Se considera que las razas domésticas descienden de la subespecie O. cuniculus cuniculus.
Dentro de la especie Oryctolagus cuniculus, podemos encontrar una gran variedad de razas, surgidas a partir de mutaciones genéticas, y fijadas debido a multiplicaciones dirigidas por el hombre. Entre las muchas variedades que encontramos están las razas enanas conseguidas a través de cruces entre conejos de pequeño tamaño, llegando a tener características morfológicas características como orejas más cortas en relación con el tamaño del cuerpo, disposición morfológica de los huesos de la cabeza característica y un peso comprendido entre los 800 y 1350 gramos. Así mismo se han conseguido conejos de razas gigantes, de orejas caídas y de mayor tamaño y variedades de pelo largo y angora.

BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA.

El conejo era un animal desconocido en el mundo antiguo fuera de la península ibérica, los griegos  lo describieron como una especie de libre cavadora (las liebres hacen cama sobre las hierbas pero no madrigueras). Es por esta definición que la raíz griega del nombre científico significa liebre cavadora.
Su nombre común, conejo, proviene del término íbero  kyniklos, que después derivó al término latino cuniculus, y de éste al español conejo.

Los fenicios, antes que los griegos, son los primeros en referirse a los conejos y a la península ibérica como tierra de conejos. De hecho la llamaban I she fan im que derivó en Hisfania y en Hispania, dando después lugar a España.

Los romanos plasmaban un conejo en las monedas que acuñaban en Hispania. Gracias a los romanos, que comenzaron su domesticación, se fueron extendiendo por Europa según avanzaban ellos.

Moisés en el Levítico prohibió el consumo de su carne, si bien traducciones más recientes trasladan la prohibición al Damán.

Los monjes en la edad media lo utilizaban para abastecerse de carne y contribuyeron a su auge. Con el tiempo y ayudado por el hombre se ha ido asentando por distintas partes del mundo, hasta convertirse, como en Australia, en 1880, en una plaga, lo que ocasionó al gobierno serios problemas para controlarlos.
El conejo es, probablemente, la única especie de origen europeo.

El mono titi pincel blanco Saguinus oedipus. Guía de cuidados. parte 1 de 4: INTRODUCCION. HISTORIA NATURAL

Introducción. Historia Natural

MONO TITI CABECIBLANCO Saguinus oedipus

Preparado por: Anne Savage, Ph.D.

Coordinador SSPã Mono Tití Cabeciblanco

Traducido por: Amparo Zapata Alcalde, Biol.

MANUAL PARA EL CUIDADO DEL MONO TITI CABECI BLANCO

El propósito de este manual es proporcionar una guía para el mantenimiento y exhibición del Mono titi cabeciblanco en cautividad. Nosotros damos una información general del Mono titi cabeciblanco en el medio silvestre, en instituciones de investigación, y en zooloógicos. En el momento en que nueva información llegue a ser disponible, nosotros estaremos enviando los últimos capítulos para su manual. Por favor siéntanse en libertad de darnos alguna información adicional o comentarios que puedan ser útiles para futuras revisiones. La dirección para preguntas y comentarios es:

Anne Savage, Ph. D.

Disney’s Animal Kingdom

Conservation Station Administracion

P. O. Box 10,000

Lake Buena Vista,. Florida 32830-1000

Agradecimientos

Este manual fué escrito en parte por mienbros de Mono titi cabeci blancos SSP ã Grupo de manejo. Especial agradecimientos a Linda Pastorello, Stacey Johnson, Bill Langbauer, Candy McMahon, Ron Cline, Mike Quick, Mike Coker, Anne Dottore, Gerry Aquilina,

Anthony Brownie, Ingrid Porton, por su valiosa información y revisión de este manual. Material adicional para los capítulos fué suministrada por Dara Zirofsky, Parviez Hosseini, Julie DeCubellis, Nicollete Zarday, y Yvonne Federowitz. El capítulo de veterinaria fué escrito por Melinda Franceschini, con la útil información y revisiones de Vicent Seccareccia, D.V.M., David Lee-Parritz, D.V.M., James Cooley, D.V.M., y Charles Sedwgwick, D.V.M. La cubierta fué diseñada por Michael Stone. Dara Zirofsky merece nuestros sinceros agradecimientos por proporcionar invaluable asistencia y paciencia escribiendo, editando y coordinando la completación de este manual. Este proyecto fué financiado por Institute of Museum Services General Operating como soporte al Roger Williams Park Zoo.

I Historia Natural

* Mono titi cabeciblanco son pequeños primates que pesan entre 400-700 g y son de aproximadamente 23.07 cm de longitud (incluyendo la cola)
* Mono titi cabeciblanco es una especie en peligro de extinción, endémico del norte-oeste de Colombia
* Las principales amenazas para la existencia del Mono titi cabeci blanco en el medio silvestre incluye, la destrucción del hábitat, la caza, y el mercado de mascotas.
* Mono titi cabeciblanco ha sido un importante modelo para investigaciones biomédicas porque es el único primate que desarrolla adenocarcinoma de colon en cautividad.

Introducción

Aunque el Mono titi cabeciblanco es abundante en cautividad con poblaciones tanto en zoológicos como instituciones de investigación por todo el mundo (Tardif, 1989), este es uno de los primates con más peligro de extinción en su hábitat nativo de Colombia. Encontrado solamente en el norte-oeste de Colombia, Mono titi cabeciblanco es continuamente amenazado por la destrucción de su hábitat, por la captura para el mercado de mascotas tanto local como internacional y para la industria biomédica (Mast & Patiño, 1988). A finales de 1960 y a principios de 1970 entre 20.000-40.000 Monos titi cabeciblancos fueron importados para los Estados Unidos para uso de investigaciones biomédicas (Hernández Camacho & Cooper, 1976) .En 1973, la especie fué declarada en peligro de extinción y la exportación fué cancelada. Mono titi cabeciblanco es una de las especies de primates más importantes como modelo de investigaciones biomédicas y ha sido usado en estudios de Epstein-Barr virus de colitis y cáncer de colon. sin embargo el uso principal en la comunidad biomédica ha sido el estudio de adenocarcinoma de colon como este es el único modelo, de primate parecido a los humanos que espontáneamente desarrolla colitis y cáncer de colon. (Clapp, 1993).

Mono titi cabeciblanco es solamente una de las muchas especies en peligro de extinción encontradas en Colombia. Resaltando la importancia de esta especie en programas educativos y campañas al público que puedan generar soporte para la conservación de los recursos naturales de Colombia.

Taxonomía

Los Callitrichidae comprende la más diversa familia de primates del nuevo mundo con 32 especies. Callitricidos son los más pequeños primates del nuevo mundo, tienen cola no prénsil, poseen garras en vez de uñas y se mueven como un cuadrúpedo (Hershkovitz, 1977 ). Todos los callitricidos carecen de un par de molares que están presentes en otras especies de primates del nuevo mundo. En adición Callithrix y Cebuella pueden ser diferenciados en la base de la dentición de Saguinus y Leontopithecus. Solamente Callithrix y Cebuella tienen cortos colmillos más abajo de los dientes anteriores permitiéndoles perforar la corteza de los árboles y asi inducir el flujo de exudados (goma y savia) los cuales son importantes fuentes alimenticias. En contraste, Saguinus y Leontopithecus tienen colmillos largos configuración dental en la cual los caninos son mucho mas largos que los incisivos.

De las 12 especies de tamarinos dentro del género Saguinus (Mittermeier et al. , 1992 ; Mittermeier& Coimbra-Filho, 1981 ), Snowdon y Soini (1988) han dividido tamarinos en dos grupos, el Hylaen (o Amazónico) y el extra amazónico. Más tarde el grupo tamarinos trans Andino incluye tres taxas ( S. geoffroyi, S. oedipus, y S.Leucopus), todos los cuales son encontrados en Colombia.

Con respecto a la taxonomía de S. oedipus y S. geoffroyi ha habido considerable discrepancia. Hersgkovitz (1977) describe a ambos, al Mono titi cabeciblanco y el tamarino Panameño como subespecies de Saguinus oedipus (S. o. oedipus y S o. geoffroyi respectivamente), y Hernández Camacho y Defler (1983; 1985 ) han sugerido también que estas dos taxas estan dentro de una superespecie. Sin embargo, reportes de Skinner (1991 ) y Rosenberger (1992 han sugerido que la opinión más aceptada es que ambas taxas son especies diferentes (ver Mast et al., 1993 para una completa revisión). Skinner (1991) sugiere que cuando la distribución geográfica y ecológica relacionada con las variedades es pobremente conocida, como en el caso de Mono titi cabeciblanco y del tamarino Panameño, los taxonomistas deben recurrir a otros métodos, tales como comparaciones morfológicas. Skinner (1991) comparó 17 características morfológicas pertenecientes S. geoffroyi, S. leucopus, y S. oedipus. Ella encontró que S. leucopus y S.oedipus están más cercanamente relacionados que la especie de S. geoffroy Además, ella concluye que S.oedipus y S.geoffroyi fueron dos especies separadas. Es también importante anotar que solamente S.oedipus desarrolla espontáneamente cáncer de colon.

Descripción Física

La larga melena de cabello blanco en su cabeza le da el nombre apropiado del Mono tití cabeciblanco. Machos y hembras no son sexualmente dimórficos, pesando aproximadamente de 404-417 g. en el medio silvestre, a 565-700g. en cautividad (Savage, 1990; Savage et al.,1993). Rodilla a talón miden (M=7.26 cm ) y cabeza -cola miden (23.07 cm )

La apariencia del Mono tití cabeciblanco es similar tanto en el medio silvestre como en cautividad (ver Savage, 1990 para una completa revisión). La cara del Mono tití cabeciblanco es negra , en los lados de la cabeza en las sienes están cubiertas de pelo plateado. La cara esta adornada con una grisácea o blanquecina banda supraorbital, con un flequillo grisáceo que cruza el hocico hasta la comisura de la boca. En la parte media frontal tiene una cresta blanca. La superficie dorsal del cuerpo es principalmente negra o marron mientras que las partes bajas del cuerpo, brazos y piernas son predominantemente blancas (Hershkovitz, 1977).

Morfología de las glándulas odoríferas

Las hembras del Mono tití cabeciblanco tienen bastante desarrolladas glándulas odoríferas anogenitales y suprapúbicas. Hembras tienen más grandes glándulas odoríferas que los machos. Perkins (1969) reportó que los rollos secretorios de las glándulas cebáceas apocrinas y los ductos secretorios asociados con estas unidades están más desarrollados en las hembras El grosor de la piel de las glándulas también difiere entre machos y hembras, con glándulas cebáceas observadas aproximadamente a 1.6 mm por debajo de la superficie de la piel en hembras, pero en los machos están a una profundidad de 0.4 mm. El área total de las gándulas odoríferas en hembras del Mono tití cabeciblanco esta dentro del rango de 7.89-8.31 cm (Savage et al.,1988).El uso de las glándulas anogenitales y suprapúbicas difieren entre machos y hembras.

Distribución

Mono tití cabeciblancos son encontrados solamente en Colombia, desde la orilla Este del Río Atrato, la orilla Este del Río Cauca, y el bajo Magdalena limitado por la costa Norte del Caribe colombiano. Por el sur, el rango de distribución propuesto por Mast et al., (1993) siguen los 1500 m contados desde el Este hacía el oeste empezando en el Río Cauca y cruzando la Serranía de Ayapel y la Serranía de San Jerónimo (Hernández- Camacho y Defler, 1983; 1985; Hershkovitz, 1977) ( Figura 1 ).

Amenazas para la supervivencia del Mono tití cabeciblanco en el medio silvestre

Colombia es uno de los países con mayor diversidad biológica y el segundo después de Brasil con mayor número de especies de plantas y animales. Dado su tamaño (1/7 de Brazil), Colombia es un gran refugio de concentración de especies por unidad de área, más que cualquier otro país en el mundo (Alderman , 1989; Mast et al.,1993; Mittermeier & Mast, 1990). Una de las más grandes amenazas para el Mono tití cabeciblanco y para la biodiversidad colombiana es la destrucción del bosque. Colombia esta entre los 10 primeros países con mayor deforestación, siendo sobrepasado por Brazil, en el hemiferio oeste, en términos de números de hectáreas deforestadas. Cada año más de 4000 km de hábitat tropical es destruido (Myers, 1989).

Amenazas para el Mono tití cabeciblanco y muchas otras especies de primates de Colombia, pueden ser caracterizadas por la directa presión de ellos para con ellos mismos (ejemplo: caza y captura viva ) o peligros asociados con la pérdida del hábitat (Mast et al.,1993; Mittermeier.et al., 1989) En la parte norte del rango de distribución del Mono tití cabeciblanco la mayor parte del bosque que ha sido destruído ha sido en gran escala dedicado a la agricultura y la ganadería. El remanente de bosques en esta parte del país esta ligado generalmente a tierras no útiles para la agricultura ( por ejemplo piedra caliza, o márgenes de los ríos que son inundables en determinadas épocas del año) (Mast et al., 1993).

Parte del hábitat del Mono tití cabeciblanco que corresponde a pequeñas montañas en la parte norte oeste de la codillera Andina y Central, enfrenta el problema de la recolección de leña y la agricultura a pequeña escala. Sin embargo la mayor eminente amenaza para la selva es originada por los proyectos hidroeléctricos (ver Mast et al., 1993 para una completa revisión ).

El 70% de la energía eléctrica de Colombia es hidroeléctrica, pero solamente el 6% del potencial hidroeléctrico del país ha sido explotado hasta hoy. Si los proyectos hidroeléctricos de Colombia fuesen completados inundarían miles de hectáreas de ecosistemas de alta diversidad. Solamente un proyecto hidroeléctrico propuesto como URRA (comprende URRA I y URRA II ) puede inundar mas de 60.000 hectáreas en la cuenca alta del Río Sinú. Esta área incluye más de 54.000 hectáreas de bosque primario y secundario que están dentro del Parque Nacional Natural de Paramillo el cual es una zona que alberga una alta población del Mono tití cabeciblanco (Mast & Cubberly, 1987; Mast & Patiño,1988; Mast et al.,1993; Ramirez Cerquera, 1985 ).

Afortunadamente, comparado con otros países, un sector de la población colombiana se ha opuesto al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, por sus impactos negativos ambientales y sociales. Recientemente el Banco Mundial ajustó el préstamo (préstamo 2889-CO) de la agencia de la central eléctrica colombiana (ISA) y las ocho regionales afiliadas tienen un programa donde se intenta minimizar el impacto ambiental de la expansión hidroeléctrica bajo el Plan Nacional de Expansión de la central eléctrica (Mast et al.,1993). Se han desarrollado metodologías para mayor efectividad en los proyectos, para minimizar los efectos adversos socioeconómicos y ambientales, para proporcionar entrenamiento al equipo de la central eléctrica y para desarrollar criterios medioambientales más estrictos para proyectos hidroeléctricos y termales (Mast et al.,1993). Mast et al., (1993) provee una descripción detallada del proyecto hidroeléctrico propuesto y su probable impacto sobre los recursos naturales de Colombia.

En adición, al drámatico impacto de la destrucción forestal que tiene sobre el futuro de la supervivencia de estas especies, la captura para el comercio interno de mascotas o su exportación, tiene y continua teniendo, un impacto en la sobrevivencia del Mono tití cabeciblanco. Entre 1968 y1972 tanto como 14.000 Cotton-top fueron importados por Estados Unidos y entre 30.000-40.000 fueron exportados de Barranquilla, Colombia entre 1960-1975 (Hernández-Camacho & Cooper, 1976).El número de Mono tití cabeciblanco capturados del medio silvestre durante este periódo es probablemente más alto que el número dado de animales que han muerto durante captura o exportación.

A pesar que en 1973 fue negada la exportación de Saguinus oedipus y el ser enlistado en Apendice I de CITES, la importación del Mono tití cabeciblanco a los Estados Unidos continuo en pequeña cantidad, la mayoría transportados a través de países como Panamá ( Mack & Mittermeier & Coimbra-Filho, 1983; Thorington, 1972). En Colombia aún existe mercadeo para Mono tití cabeciblancos (Mast & Cubberly, 1987; Mast & Patiño,1988). Comerciantes de fauna silvestre están constantemente vendiendo Mono tití cabeciblancos como mascotas y pueden ser metidos de contrabando a otros países (Barbosa et al., 1988). como Mast et al., 1993 expresa, «No teniendo leyes contra lo contrariosi existe la manera de hacer dinero a través de la captura y venta de especies silvestres, allí existirá alguien deseoso de asumir el riesgo para ganar dinero. La mejor manera para reducir la amenaza es eliminar totalmente la demanda de captura de animales silvestres.» (p.37)

PARTE 1 : INTRODUCCION. HISTORIA NATURAL

PARTE 2 : ORGANIZACION SOCIAL. REPRODUCCION. DESARROLLO DE INFANTES

PARTE 3 : MANTENIMIENTO EN CAUTIVIDAD. NUTRICION

PARTE 4:  CUIDADO VETERINARIO. INVESTIGACION. REFERENCIAS

Ganglios aumentados de tamaño.

La prevención puede ayudarnos tanto como un buen tratamiento.

En muchos casos uno de los primeros síntomas que los dueños detectan en casa al acariciar a su mascota. El aumento de tamaño de los ganglios o linfadenomegalia presenta varias causas o etiologías pues en definitiva es un síntoma más de muchas enfermedades. Es lo mismo que cuando tenemos estornudos, éstos pueden ser por alergia, resfriado, gripe, porque nos ha entrado polvo en la nariz, etc… etc.

En perros y gatos y en una exploración normal podemos notar algunos ganglios como los mandibulares, los situados a la altura de las vértebras cervicales del cuello, los axilares e inguinales y unos llamados poplíteos que están detrás de sendos muslos. Si se inflaman y aumentan de tamaño se hacen palpables los que se localizan en la región faríngea (retrofaríngeos) , abdomen (mesentéricos) y a la altura de las vértebras lumbares de su grupa.

Dentro de las causas que ocasionan linfadenomegalia tenemos principalmente:

1.- Procesos inflamatorios: Agentes que ocasionan inflamación son bacterias, parásitos, hongos, vacunas y otros agentes que provocan estimulación antigénica de los ganglios. Cuando hacemos un estudio del tejido de estos ganglios podemos encontrarnos con dos cuadros. Un primer cuadro de reacción en el que aumenta el número de células habituales en los ganglios, linfocitos principalmente y es la denominda  linfadenopatía reactiva o hiperplasia linfoide y en el que y un segundo cuadro en el que se aprecia un aumento de glóbulos blancos distintos a los linfocitos y que se llaman neutrófilos, éstos no son normales en un ganglio en buen estado, además suele estar la zona caliente al tacto y hay signos de inflamación alrededor del ganglio, se denomina en este caso linfadenitis.

2.- Procesos neoplásicos o tumorales: Aparecen linfomas como tumores con origen primario en ganglios y tumores secundarios que llegan a ganglios regionales desde un órgano cercano que contiene un tumor primario de cualquier otro tipo, sarcomas, carcinomas o mastocitomas entre los más frecuentes. Al proceso por el cual un tumor se disemina de un órgano primario a otro y se estable de forma secundaria se denomina metástasis.

Las causas más frecuentes de consulta relacionadas con aumentos de tamaño de gánglios son:

1.- Leishmaniosis y Ehrlichiosis: estas parasitosis pueden provocar un aumento del tamaño del ganglio al producir una linfoadenopatía reactiva. En estos casos suelen verse afectados todos los ganglios. Se aconseja realizar una analítica control con una periodicidad de 6 -8-10-12 meses según la predisposición de cada perro en  concreto. Estos análisis preventivos permiten hacer frente a la enfermedad antes de que se desarrolle en toda su extensión.

2.- Abscesos de pus localizados cerca del ganglio: se produce una inflamación con presencia de inflamación en la zona regional al ganglio. Notaremos la zona caliente y dolorida, mientras que el resto de ganglios suele estar normal salvo que la infección sea esté generalizando.

3.- Tumoraciones: Los linfomas son los más frecuentes y pueden localizarse en un solo ganglio o en varios, según la especie. Es más frecuente la aparición de tumores que afectan a un solo nódulo ganglionar en gatos y que afecten a varios en perros.

¿Por qué se debe controlar la fiebre?

La fiebre es un mecanismo de defensa que en exceso puede ser peligrosa.

Los seres vivos están formados por biomoléculas, que cuando se unen las necesarias y de una forma determinada forman las células. Las células animales están formadas por: glúcidos, lípidos, ácido nucleicos y proteínas. Las proteínas son las biomoléculas que más funciones realizan en el cuerpo: forman parte de la membrana, transportan sustancias como el colesterol, pueden regular el pH del medio en el que se encuentran, algunas proteínas denominadas enzimas son catalizadores (aceleran las reacciones químicas)…

Pero las proteínas tienen un problema, solo realizan sus funciones bajo niveles de pH y temperatura muy específicos. Las proteínas de cada ser vivo actúan bajo una temperatura distinta, y por eso cada especie animal tiene diferente temperatura corporal. Pero ¿qué pasa si la temperatura corporal sube por encima de los límites normales?

Las proteínas tienen una estructura terciaria (configuración que toma la proteína en el espacio) con la que es funcional. Es decir, las proteínas necesitan tener una forma determinada para poder funcionar. Esta estructura de las proteínas se mantiene estable gracias a enlaces débiles como son los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals, fuerzas electrostáticas y otros enlaces algo más fuertes denominados enlaces disulfuro. ¿Cuál es el problema? El problema es que los enlaces débiles que mantienen la estructura terciaria funcional de las proteínas se rompen con facilidad con un aumento de temperatura, dando lugar a un fenómeno denominado desnaturalización, es decir, la proteína adquiere una nueva configuración con la que no es funcional y ahí es cuando empiezan los problemas para el individuo con fiebre. Estos problemas se deben, no a la desnaturalización de proteínas estructurales, sino a la desnaturalización de los enzimas. La vida de un ser vivo se debe a las reacciones metabólicas que se llevan a cabo en el organismos y en estas reacciones químicas intervienen los enzimas acelerándolas, incluso hay algunas reacciones químicas que solo se producen si hay un enzima catalizándola. Cuando los enzimas se desnaturalizan hay reacciones metabólicas que no se realizan pudiendo llegar a producir (en caso de fiebres muy altas) un fallo multiorgánico que puede causar incluso la muerte del individuo. De ahí que se deba vigilar que la fiebre no aumente en exceso, acudiendo si es necesario a un veterinario en el caso de nuestras mascotas o a un médico en nuestro caso.

De todos modos hay que tener en cuenta que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo que permite que nuestro sistema inmunitario se defienda mejor contra reproducción de virus y bacterias ya que generalmente estos son sensibles a la temperatura.

Glándula umbilical en hámster ruso.

La higiene de nuestra mascota ayudará a que algunos procesos patológicos no vayan a más.

Glándula de marcaje situada en el vientre, siendo más visible en el caso de los machos. Al igual que el hámster sirio tiene unas glándulas en los flancos que le sirven para marcar el hámster ruso, a través de esta glándula umbilical, segrega un líquido, con olor almizclado, que utiliza para marcar el territorio.

Puede ocurrir que se obstruya la glándula con lo que se apreciará un tapón, duro, ceroso tipo granito de arroz amarillento, o que se infecte formando una absceso, en donde además del granito ceroso amarillento, se apreciará un abultamiento en la zona umbilical que puede estar algo enrojecido y caliente. En este segundo caso necesitará tratamiento antibiótico. El tapón que se forma se puede reblandecer con un poco de suero atemperado y un palillo de algodón para retirarla. De no poder o de persistir el abultamiento la visita al veterinario será la mejor opción.

No es infrecuente que, viendo al microscopio dicho granito ceroso una vez extraído, localicemos algunos ácaros tipo Demodex criceti y Demodex aurati, que si bien en circunstancias de bajada de defensas pueden ocasionar una infectación masiva ocasionando un cuadro de sarna, en un hámster sano no suponen más que otro integrante habitual de la flora de la piel.

Estrangulamiento de miembros por fibras artificiales.

Con lo difícil que a veces resulta hacer bien un nudo que no se suelte y estos pequeños se lían, se lían, se lían…

Con cualquier animal en general, pero con los pequeños mamíferos en particular, hay que tener cuidado con ciertas fibras textiles naturales o  artificiales, correas, arneses, su propio pelo o cualquier material susceptible de poder quedar enrollado en una parte del cuerpo y que les ocasiones efecto estrangulador.

Es muy típico que el material con el que hámsteres, gerbillos, ardillas listadas y demás roedores hacen el nido sea inadecuado y se les quede liado en un miembro y se lo vaya comprimiendo. Es fácil que esta compresión provoque en poco tiempo que la sangre no circule por dicho miembro y provoque primero edema y laceraciones en la piel pudiendo acabar en necrosis y amputación del miembro afectado.  Además de colocar siempre el mejor material para hacer el nido según sea la mascota hay que vigilar siempre y explorar de forma diaria su cuerpo mientras jugamos con ellos o les observamos para no encontrarnos después con sorpresas desagradables. En la fotografía un erizo.

También en ocasiones se produce un estrangulamiento del glande en perros pequeños con pelo largo, cobayas peruanas o chinchillas, hay que hacer control también en esa zona y tener bien recortado el pelo que se les puede llegar a liar.

En nuestro hospital además de estos casos más corrientes, nos han llegado desde perros atascados a una reja hasta gatos atorados en aros de plástico duro. Hay que tener en cuenta que tras los primeros intentos del animal por soltarse de la prisión la parte apresada se va poco a poco inflamando y es más difícil de poder retirar, teniendo que acudir muchas veces a anestesiar al animal y aplicar medicación para bajar la inflamación y poder después resolver el problema.

La fórmula dentaria en las distintas especies de mamíferos.

Igual nunca os habéis parado a pensar en la cantidad de dientes que tiene vuestra mascota, pues bien, aquí tenéis la fórmula dental de cada una de las más frecuentes.

Lo que se representa a continuación es la fórmula dental de las distintas especies de mamíferos que se suelen tener como mascota. No están todos, es cierto, pero sí un gran número de ellos. La fórmula se lee de la siguiente manera, el 2 que aparece en primer lugar indica que la fórmula viene expresada únicamente para un lado de la arcada dental, es decir, el derecho y el izquierdo. Tras el nombre de los dientes, incisivos, colmillos o caninos, premolares y molares viene un quebrado que indica en el numerador viene el número de dientes de la arcada superior y en el denominador el de la arcada inferior.

Sumando ambos lados y el nivel superior e inferior tenemos el número total de dientes de cada especie. Fácil.

En el perro:
2(Incisivos:3/3,Colmillos:1/1,Premolares:4/4,Molares:2/3)= 20/22= 42.

En el gato:
2(I3/3,C1/1,P3/2,M1/1)=16/14= 30.

En el hurón:
2(I3/3,C1/1,P3/3,M1/2)=16/18= 34.

En el conejo:
2(I2/1,C0/0,P3/2,M2-3/2-3)=14-16/10-12=24-28.

En la ardilla listada:
2(I1/1,C0/0,P2/1,M1/3)=8/10= 18.

En el coatí:
2(I3/3,I1/1,P4/4,M2/3)=20/22=42.

En la rata:
2(I1/1,C0/0,P0/0,M3/3)=8/8=16.

En la cabra enana y oveja:
2(I0/3,C0/1,P2-3/3,M3/3)=10-12/20=30-32.

En la chinchilla:
2(I1/1,C0/0,P1/1,M3/3)=10/10=20.

En el erizo pigmeo:
2(I3/2,C1/1,P3/2,M3/3)=20/16=36.

En el cerdo vietnamita:

2(I3/3,C1/!,P4/4,M3/3)=22/22=44.

En el gerbillo de mongolia:
2(I1/1,C0/0,P0/0,M3/3)=8/8=16.

En el ratón de laboratorio:
2(I1/1,C0/0,P0/0,M3/3)=8/8.

En el hámster sirio:
2(I1/1,C0/0,P0/0,M3/3)=8/8=16.

En el cobaya:
2(I1/1,C0/0,P1/1,M3/3)=10/10=20.

Resonancia en pequeños animales.

La resonancia magnética se empezó a usar en medicina humana en la década de los ochenta y aún hoy se sigue desarrollando. Para la obtención de las imágenes anatómicas se utiliza un escáner con el se hacen planos (sagital, dorsal, transversal y oblicuos) del animal, detectando cualquier lesión presente en el volumen corporal estudiado.
La imagen de resonancia magnética, en adelante MRI, se debe a la obtención de una señal codificada y procesada informáticamente de cada parte de los tejidos del paciente que están colocados en un imán y a los que se les aplican ondas de radio. Dicha señal está basada en las propiedades mecánico-cuánticas de los núcleos atómicos. Las imágenes así obtenidas pueden ser de menos de un milímetro de secuencia.

Es un medio de diagnóstico inocuo para el paciente, para el operador y para el medio ambiente pues emite ondas de radio inofensivas. La única contraindicación en los estudios de MRI es la presencia de objetos metálicos en el cuerpo del animal, como por ejemplo una placa metálica tras una osteosíntesis, lo cual podrían desaconsejar el estudio o delimitar las áreas en estudio.
Al igual que a perros y gatos, también en pequeñas especies se puede utilizar la MRI, al ser una técnica no invasiva se puede usar en aquellos casos en los que es difícil la realización de otras pruebas diagnósticas. La condición es que el paciente esté anestesiado pues si bien en humana no se realiza, pues normalmente nos quedamos quietos cuando nos lo dicen, en los animales esta orden no se suele cumplir y por su bien y para no tener que repetir la prueba se deben anestesiar. En todos los casos los pacientes están monitorizados y con oxigenoterapia durante la realización de la prueba.

La MRI está indicada en el estudio de cualquier órgano o tejido enfermo, estando especialmente indicada en tejidos blandos. Los sistemas típicos de estudio por resonancia son el nervioso (encéfalo, médula espinal y nervios) y el locomotor (músculos, tendones y articulaciones). No obstante ojo, oído, sistema urinario, reproductor, digestivo, endocrino, piel, respiratorio y cardiocirculatorio también son objeto de estudio. Al poder distinguir las lesiones (fácilmente diferenciables de los tejidos sanos) de las estructuras adyacentes y la relación entre ellos ayuda en gran medida al profesional en la toma de decisiones, pues se evalúa la infiltración de la lesión, el grado de la extensión de la inflamación o el grado de malignidad, la antigüedad de la lesión y un largo etcétera.

Un ejemplo de la utilidad de la MRI es la localización de espigas «viajeras» que forman fístulas en la piel de esta forma evitamos tener que hacer una cirugía muy extensa e invasiva. También podemos  determinar el tamaño de las glándulas adrenales de forma más precisa en hurones o detectar problemas de bullas timpánicas en conejos entre otras muchas posibilidades.

Alimentación de un erizo mantenido como mascota.

Son como pequeñas bolas llenas de pinchos con tendencia al sobrepeso.

El erizo se encuadra dentro del orden de los insectívoros y la alimentación que más se ajusta a sus necesidades tendría una composición muy similar a la siguiente:

* Proteínas: no más de 25%
* Grasas: no más de 5%
* Fibra: de 15-20%

Los erizos necesitan un nivel de proteínas alto y que la fuente de proteínas sea de origen animal y de buena calidad, mejor de pollo/ternera que de subproductos de origen animal. Todo lo que supere la cantidad recomendada queda acumulado en su organismo ya que su cuerpo no la asimila.

En lo tocante a las grasas hay que tener cuidado pues por encima de unos valores de 5% los erizos no metabolizan el sobrante y se va acumulando en sus cuerpos provocando obesidad, además si se acumula en hígado puede dar lugar a graves problemas de salud.

Así mismo los requerimientos en cuanto a fibra son considerables, entre un 15 y 20%. Siempre y cuando el pienso que hayamos elegido para alimentar a nuestro erizo no llegue a ese mínimo de fibra deberemos compensar esa carencia con otras fuentes de fibra, a saber:

* Plantas: La celulosa forma parte de las paredes celulares vegetales, como pueden ser las verduras, las frutas, los cereales y las legumbres.
* Animales: La quitina de las cáscaras de crustáceos, insectos y anélidos.
* Hongos: Las paredes celulares de los hongos están compuestas de quitina.

Cuando los erizos son jóvenes se puede emplear un pienso para gatitos de alta calidad (proteínas de origen animal, no de subsproductos y con bajo porcentaje de cereales en su formulación) y en erizos adultos un pienso para gatos adultos tipo light también de alta calidad para evitar sobrepeso se considera adecuado. En ambos casos se aconseja suplementar los piensos con fibra procedente de verduras fruta o de insectos hasta completar un 15% de su dieta, aproximadamente. Podemos darles pequeños trozos de fruta siempre evitando kiwis, aguacates y cítricos y en cuanto a verduras daremos la zanahoria cocida y el resto en crudo como el brócoli, pepino, algo de patata, evitando cebolla, ajos y pimientos.

La carne de pollo o el pavo y los huevos cocidos, el salmón y el atún, son otros alimentos que nuestro erizo aceptará de buen grado. Igualmente, son apropiadas las latas de comida de gato sin abusar de ellas.

Los insectos son, además, una parte importante de la dieta del erizo. Siempre es bueno dar a nuestra mascota algunos insectos a la semana como cucarachas, grillos, langostas o saltamontes, tenebrios, etc., siempre procedentes de tiendas de animales o veterinarios, o bien criados por nosotros mismos, para evitar que estén contaminados con insecticidas si los recogemos del campo.

La cantidad de pienso que hay que ponerles será «ad libitum» en hembras gestantes y erizos jóvenes e iremos racionando en adultos hacia las dos cucharadas soperas con una cucharada de fruta/verdura al día y varias piezas de insectos a la semana. El agua deberá estar siempre a su disposición y siempre limpia y fresca.

Con todo lo dicho podemos decir que realmente son ovnívoros pues se alimentan tanto de nutrientes animales como vegetales. Otros, sin embargo, al pertenecer al orden de los insectívoros prefieren alimentarlos con dietas preparadas específicamente para ellos, sobre todo en zoológicos o centros veterinarios especializados si bien no son fáciles de localizar en tiendas normales.En Europa y EEUU se comercializan algunos piensos específicos para erizos que aún son difíciles de conseguir en España pero que se podrían pedir vía internet o un centro veterinario especializado en exóticos.

Vacaciones ¿con o sin mascota?

Cuando llega la época de las vacaciones nos surge siempre la pregunta de qué hacemos con nuestros compañeros cotidianos, si nos los llevamos con nosotros o si los dejamos en casa. De llevarlos tendremos que buscar un sitio donde nos los acepten por lo que condicionamos la salida a esa premisa. Si se quedan igualmente tendremos que buscar alguien que nos los cuide en casa o buscarles un hotel para que estén cómodos mientras dura el período vacacional. En cualquiera de las situaciones estamos ante un cruce de posibilidades que no siempre podemos solucionar de forma rápida y sobre todo de forma satisfactoria para toda la familia.

En un primer lugar habría que ver qué mascota es la que tenemos. Un perro pequeño es la mascota que más fácilmente podremos llevarnos a la mayoría de sitios pues si son lo suficientemente pequeños podrán acompañarnos incluso en nuestro vuelo de avión o en un transporte público y alojarse más fácilmente en nuestro destino. Un perro de un tamaño medio o grande ya nos puede dar problemas pues no siempre está autorizado a estar en hoteles y residencias rurales. Los gatos son otro cantar pues gustan de pasear por su cuenta y deberíamos tener mucho cuidado a la hora de llevarlos sueltos, si bien es verdad de la mayoría no se acostumbra a ir atado sí suelen quedarse cómodamente en la habitación del hotel a la espera de que acabemos la visita a la ciudad de destino. Con los hurones y conejos necesitaremos una jaula donde pasar parte del día , pues no es opción dejarlo suelto en la habitación del hotel, y ésto puede complicar su transporte y el alojamiento final.

En cuanto a aves, roedores, reptiles y peces tenemos una gran variedad de posibilidades y a la vez de limitaciones. Una pecera puede quedarse al cuidado de algún conocido que pase por casa a vigilarla alguna vez  durante nuestra ausencia pues existen pastillas y mecanismos de alimentación programada. Las aves necesitarían de un visita más frecuente y una limpieza más rigurosa, además un papagayo o un loro gris africano además necesitaría de un tiempo extra para jugar con él y de una persona conocida para no llegar a estresarse. De igual forma podemos decir que reptiles y roedores se adaptarán a nuestra ausencia según sea su nivel de cuidados y de interacción con la familia.

En el caso de que el viaje sea fuera del territorio nacional y siempre y cuando hablemos de perros, gatos y hurones nuestra mascota necesitará además de un pasaporte de viaje, la implantación de un microchip y la aplicación de la vacuna antirrábica. En el caso de los perro es algo que por ley deben cumplir por el simple hecho de ser perros y vivir en España, pero no en las otras dos especies, salvo que salgan de viaje al extranjero o quieran entrar desde un tercer país a España, en ese caso sí, por lo que deberemos estar atentos a este hecho.

Además, depende del país donde queramos pasar las vacaciones es posible que nos pidan una serie de medidas adiconales a la tenencia del pasaporte, chip y rabia. Paises como Gran Bretaña o Suecia piden que le hagamos una prueba de sangre a nuestra mascota que certifique que la vacuna antirrábica que le hemos aplicado le ha producido suficientes defensas contra dicha enfermedad y no dejaran entrar a nuestra mascota hasta que no haya pasado un período que puede alargarse hasta los seis meses desde el momento de la extracción de sangre, caso de Gran Bretaña. Todo ésto implicaría que deberemos empezar a hacer preparativos mucho antes de poder disfrutar las vacaciones con nuestra mascota.

Si el viaje es largo tal vez sería conveniente incluso suministrarles algún fármaco para tranquilizarlos y que no sufran demasiado estrés durante el viaje porque perros y gatos también se marean y pueden vomitar en un viaje.  Existen antieméticos que no son necesariamente sedantes y que sólo queremos evitar los vómitos y es un viaje corto con un perro o gato acostumbrado a viajar puede ser suficiente. Si el viaje se realiza en coche tendremos que tener en cuenta que nuestra mascota deberá ir en un cajón de transporte, sujeto o en su defecto amarrado con una arnés de viaje parecido a los cinturones de seguridad que usamos nosotros. Siempre que vaya en avión, por ejemplo, el transporte será en transportín en la mayoría de aerolíneas y para cualquier tamaño, si bien en algunas de ellas y siempre y cuando el peso del conjunto (mascota+ transportín) sea menor de un determinado número de kilos podrá ir en nuestros pies.

La opción de dejarlo en casa para evitarle mayor estrés del normal o por la prohibición expresa del lugar donde vamos a ir de vacaciones, es una más. Bien puede quedarse al cuidado de un conocido al cual aleccionemos bien sobre las necesidades de nuestra mascota y a ser posible que se conozcan previamente. En el caso de los perros es conveniente que la estancia sea en su casa, bien en una residencia canina o bien  en la casa de nuestro conocido. Existen una gran variedad de posibilidades en este caso. Siempre sería conveniente que nuestro pequeño vaya a conocer el sitio donde se va a quedar e incluso que le dejemos pasar en el lugar incluso alguna hora para que se vaya habituando y vea que volvemos a recogerlo después, ésto sería de gran ayuda para su acomodación.  Los gatos  suelen quedarse en su casa o en un hotel pues  la mayoría de familiares no tiene una casa preparada para un gatito juguetón. En cualquier caso, siempre y cuando no haya posibilidad de que salgan de casa para evitar extravíos buscando a los dueños perdidos. Como hemos dicho también existen residencias para gatos y suelen acomodarse mejor incluso que los perros.
Que llevemos su comida, sobre todo si es especial, algunos de sus juguetes y alguna manta o camiseta nuestra que les recuerde nuestro olor es de lo más aconsejable para minimizar el choque que supone estar fuera de casa. Deberemos facilitar al cuidador, el número de teléfono del veterinario de nuestra mascota así como su cartilla con la pauta de vacunaciones y desparasitaciones e informarle sobre si padece alguna enfermedad que requiera de algún cuidado especial o si está tomando medicación.

Con todo lo que hemos comentado en este artículo ¿qué hacemos?, vacaciones con o sin mascota… tú decides.

¿Quién es quién en el mundo de los hámsteres?

Es complicado en muchas ocasiones poder distinguir las distintas variedades de hámster, sobre todo si nos referimos a los pequeños rusos.

En el mundo de los hámsteres es difícil en muchas ocasiones poder distinguir dos individuos para clasificarlos en una u otra especie. Hay que ser muy buen fisionomista y tener muchos conocimientos y en ocasiones podemos fallar perfectamente porque la naturaleza se guarda muchos secretos. Dentro de las especies de vamos a estudiar las que más nos van a costar distinguir son aquellas agrupadas como «enanos rusos» pues pertenecen al mismo género y guardan muchas similitudes entre sí. Además, pueden hibridarse entre entre algunas de ellas con lo que se nos complica mucho más el panorama. De primeras podemos hacer una clasificación taxonómica que abarca a todos para después centrarnos un poco en cada uno de ellos.

Reino: Animal
SubReino: Metazoos
Tipo: Cordados
SubTipo: Vertebrados
Clase: Mamíferos
SubClase: Placentarios
Orden: Rodentia
Familia: Muridae
Subfamilia: Cricetinae

Hasta aquí todo fácil pues las seis especies de hámster que vamos a estudiar tienen en común hasta la subfamilia. Es a partír de aquí cuando encontramos las diferencias en los géneros y especies.

  1. Hámster dorado o sirio                                 Mesocricetus auratus              Siria
  2. Hámster chino o rayado                               Cricetulus griseus                    Desiertos China y Mongolia.
  3. Hámster europeo                                           Cricetus cricetus                       Centroeuropa y Rusia
  4. Hámster enano ruso Songoru                      Phodopus sungorus                 Asia central.
  5. Hámster enano ruso de Roborovskii         Phodopus roborovskii             Asia central.
  6. Hámster enano ruso de Campbell              Phodopus campbell                 Asia central

De las tres especies de hámsteres rusos suele existir mayor confusión entre la Songoru y la de Campbell,  pues son físicamente muy parecidas. Estas especies, como ya hemos adelantado al principio del texto, pueden hibridarse  y ésto unido a la gran variedad de  mutaciones de color  que encontramos hoy en día nos puede ocasionar más de un problema a la hora de clasificarlos. Abajo os dejo una tabla con algunos apuntes para distinguir unos de otros.

Conforme vayamos obteniendo imágenes de las distintas especies os las iré introduciendo en el artículo para que se puedan distinguir mejor. Por ahora os dejo la de un hámster ruso de tipo Songoru… ¿o es de Campbell?.

Ano ocluido o imperforado en cerdos vietnamitas.

A veces, el nacimiento de una mascota nos trae «sorpresas» y resulta que el nuevo miembro no está «completo».

En este artículo os voy a hablar de unos casos curiosos que con la llegada de nuevos pacientes  a nuestra consulta están viniendo. Por ahora nos ha ocurrido en dos pacientes, ambos cerdos enanos vietnamitas y su problema era que no hacían caca… pero no porque no pudiera, sino porque no tenían agujerito en el ano por donde pudiera salir. Obviamente eran ambos dos cerditos de  unas pocas semanas de edad, tan solo. esta enfermedad se llama atresia anal o ano imperforado y es una enfermedad de nacimiento que se caracteriza porque el recto no está conectado al ano. Se aprecia el típico hoyuelo en comba en ausencia del orifico anal.

La perforación quirúrgica de la piel superpuesta y la membrana que ocluye el ano en general es curativa. Por lo usual se acompaña con crecimiento y desarrollo normal de la región anal con funcionamiento del esfínter.

En este caso, el recto termina a ciegas a una distancia variable de la piel del periné y no está formado el ano.La incidencia y extensión suele ser mayor en los machos, y suele finalizar con la muerte del animal en 2-3 semanas.En las hembras puede formarse una fístula entre el recto y la vagina, lo que reduce la mortalidad. Parece ser que la causa es hereditaria.


En nuestro hospital ya se han presentado dos cerditos vietnamitas con esta enfermedad, pudiendo solucionarse el problema de una forma relativamente factible.

Reacciones alérgicas en nuestras mascotas.

La aparición de un angioedema siempre conlleva un componente de estrés en nosotros y en nuestra mascota.

Es frecuente la aparición en consulta de multitud de perros y algunos gatos con alguna parte de la cara hinchada conformando lo que se denomina un ANGIOEDEMA o la presencia de diversas ronchas de diferentes grados de rojez por todo el cuerpo, URTICARIA. Normalmente se asocian a salidas al campo, con plantas e insectos como principales causantes, a inyecciones medicamentosas o vacunales  y a la ingesta de alimentos. En otras ocasiones el origen pasa desapercibido pues no podemos relacionarlo con ningún episodio destacado del día a día de nuestra mascota.

La urticaria y el angioedema se manifiestan como una reacción de hipersensibilidad cutánea debida a estímulos inmunológicos, a fármacos (como los Ieca’s),  vacunas (de todos es conocida la especial sensibilidad de  los hurones a muchas vacunas),  alergenos bacterianos, alimentarios o picaduras de insectos y plantas. No hablamos, por tanto, de que el veneno de la abeja ha provocado un angioedema sino que nuestra mascota es alérgica a dicho veneno y su inoculación en ella le desencadena dicho fenómeno de hipersensibilidad.

La urticaria aparece como ronchas (en la superficie de al dermis) de picor variable que pueden afectar a todo el cuerpo y suelen aparecer dentro de la primera hora de exposición al alergeno. Sobre todo aquellas que provocan picor se pueden tornar fácilmente infectadas por lo que además de la medicación para parar la reacción alérgica necesitará de un tratamiento antibiótico si la actuación contra ella no es rápida.

El angioedema se desarrolla como tumefacciones edematosas (bajo la superficie de la dermis), principalmente en cabeza (párpados y belfos) pero también en patas y tronco. La forma que afecta a glotis y aparato respiratorio o digestivo es menos frecuente pero más peligrosa debido al dolor que provoca en digestivo y a la posible obstrucción de vías aéreas con el consiguiente ahogamiento de afectar a respiratorio.

La reacción más severa de presentación generalizada se denomina anafilaxis, es potencialmente mortal y requiere de atención veterinaria inmediata. Es la de presentación menos frecuente.

Falsos mitos:

1.-«Un alimento/fármaco de uso cotidiano no provoca alergia alimentaria»: Es FALSO pues no nacemos con la alergia, sino que nos hacemos alérgicos con el tiempo.

2.-«Si mi mascota tiene alergia a un alimento, siempre que lo tome le dará reacción»: Cuando es muy intensa la alergia que nuestra mascota tiene a ese alimento suele pasar así pero es FALSO si la alergia no es muy intensa, pues su organismo lo tolerará en muchas ocasiones provocándonos despistes en el diagnóstico. El ejercicio después de las comidas o la ingesta de antinflamatorios ,y en cualquier caso la activación de los mastocitos (glóbulos blancos relacionados con las reacciones alérgicas de la piel) potencia la manifestación de episodios alérgicos en aquellos animales susceptibles de padecerlas.

3.-«La intolerancia a un alimento  es una alergia»: Es FALSO pues como bien se dice es una intolerancia y no un proceso alérgico el que le está provocando alteraciones digestivas a nuestra mascota y de hecho no aparece la sintomatología cutánea asociada a la alergia alimenticia.

Piómetra en hurones.

Si bien, las piómetras, no son frecuentes en hurones no está de más saber de su existencia para prevenir en lo posible sus efectos.

La piómetra es una infección bacteriana de la pared uterina, consecuencia de los cambios que sufre el útero en el metaestro o postcelo. Si bien en hurones es un proceso poco común que puede darse en la fase inicial de una pseudogestación, se han visto involucrados Streptococcus spp., Staphylococcus spp., E.coli y  Corynebcteryum spp.  Afecta principalmente a las hembras de  edad media o avanzada. Se trata de una enfermedad grave de inicio brusco y consecuencias potencialmente mortales si no se trata, por lo que puede considerarse una urgencia.

Nos puede aparecer descarga vaginal del pus almacenado en útero, depresión y letargia, anorexia e inapetencia, sed excesiva y aumento en la micción, vómitos y fiebre y hay riesgo de peritonitis por rotura de útero, que está muy aumentado, evidenciándose externamente como un gran abdomen, pudiendo palparlo perfectamente. La ovariohisterectomía (extracción quirúrgica de útero y ovarios) es de urgencia.

En una ecografía se aprecia el contenido líquido del útero conformado como cavidades, dando un aspecto cavitario.

En la analítica nos puede aparecer un aumento de glóbulos blancos, consecuentes a la infección, si bien, en aquellos casos muy avanzados en los que la médula ya no fabrica más por agotamiento pueden estar dentro de la normalidad o incluso estar disminuidos. En un cuadro clínico concreto no tienen porqué aparecer todos los síntomas, en muchos casos sólo aparecen algunos de ellos.

Un frotis vaginal nos puede ayudar a determinar la presencia de pus en la zona de la vagina cuando otros datos diagnósticos no nos son del todo fiables.

frotis vaginal de una hurona con piometra

Si la enfermedad sigue evolucionando y no se realiza la retirada quirúrgica del útero además de darle un apoyo antibiótico al paciente, ésta puede llegar a estado de choque como consecuencia de septicemia (presencia de bacterias en la sangre), toxemia (toxinas en la sangre), insuficiencia renal y peritonitis. Llegando finalmente la muerte.

Cataratas en Cobayas

La aparición de una sombra entre gris y blanca en la pupila nos puede hacer sospechar de que nuestra mascota sufre cataratas.

Se define catarata como la pérdida de transparencia del cristalino. El cristalino actúa como una lente transparente, se sitúa detrás de la pupila y  nos sirve para enfocar con nitidez. Conforme el cristalino pierde su naturaleza trasparente avanza lo que denominamos catarata. A mayor pérdida de transparencia mayor será la disminución de la visión y más madura estará la catarata.  En la mayoría de especies, la edad, problemas hormonales diabéticos, infecciones oculares o la herencia genética predispone para el padecimiento de las cataratas.

En la mayoría de casos de cobayas no hay causa conocida para esta enfermedad y por lo tanto tampoco tiene cura efectiva, pudiéndose considerar parte del proceso de envejecimiento del animal ya que casi siempre afecta a ejemplares de edad avanzada. A pesar de todo, el animal se adaptará poco a poco a esta nueva condición y su vida no sufrirá mayores alteraciones mientras conservemos su entorno reconocible.

La raza abisinia es la más proclive a sufrir esta enfermedad, aunque el resto de razas también la sufren. Esta predisposición sería heriditaria y asociada a esta raza.
En la cepa 13/N se ha demostrado la existencia de la catarata congénita y hereditaria, es decir desde el nacimiento o una temprana edad se desarrolla como una opacidad primero nuclear, con afección a continuación de la cortical del cristalino; la herencia es autosómica dominante.

Bolas de pelos y tricobezoares.

El uso de una buena alimentación y un suplemento nutricional que ayude a la eliminación del pelo ingerido nos evitará problemas digestivos.

Las bolas de pelo serían el paso previo a los tricobezoares y la mayoría de mascotas, perros, gatos, hurones suelen eliminarlas o bien por vómitos o entremezcladas con las heces. Los tricobezoares  son acúmulos gástricos  muy compactados constituidos casi al 100% de pelos en estómago. Pudiendo provocar alteraciones digestivas con vómitos intermitentes según la especie.

Se trata de una patología muy frecuente que puede tener varios factores predisponentes, entre los que destacan:
-Dieta inadecuada baja en fibra.
-Razas de pelo largo con procesos de muda muy largos.
-Trastornos hormonales que contribuyen a la autodepilación.
-Deficiencias minerales.
-Esteriotipias en el acicalamiento por alteraciones de conducta.

Los síntomas observados son:
-Anorexia.
-Pérdida de peso, timpanismo, disminución en la cantidad de heces.
-Diarrea.
-En casos graves depresión, deshidratación, hipotermia y shock.
-En el caso de carnívoros también náuseas y vómitos.

El diagnóstico se basa en la historia clínica, palpación de estómago, radiología simple o con contraste de bario o ecografía.

El tratamiento depende de la localización del tricobezoar. Si está alojado en estómago y su expulsión vía digestiva es viable el tratamiento se basa principalmente en el intento de hidratar y disolver la bola de pelo, para ello nos servimos de la utilización de enzimas proteolíticos (Bromelina y Papaína), del zumo de piña natural (que presenta un alto nivel de fibra y además hidrata la bola de pelo), de laxantes y estimulantes de la motilidad intestinal, de antibioterapia y de alimentación forzada.
En caso de estar a nivel intestinal y provocar obstrucción la solución al problema pasa necesariametne por la cirugía (gastrotomía). La recuperación en la mayoría de pacientes suele ser rápida, pudiendo comer incluso al día siguiente al de la operación.

Cómo se anestesia a nuestro pequeño roedor

La anestesia inhalatoria es una gran ayuda en la práctica veterinaria de exóticos.

Ratas y ratones, hámsteres, jerbos y ardillas listadas son pequeños roedores cuya anestesia comporta una serie de peculiaridades que van más allá de colocar un catéter en una vena y suministrarles el producto anestésico.
La administración de anestésicos inyectables en roedores está limitada en el volumen por el pequeño espacio muscular en el que podemos aplicarla. Además, muchos productos anestésicos inyectables a la concentración requerida para producir sedación provocan dolor en el punto de aplicación y necrosis de los tejidos. Es por estas razones que la anestesis de elección es la inhalatoria.
La aplicación de la anestesia inhalatoria en estas especies suele ser mediante su introducción en cámaras de inducción donde se pueden mover y van respirando una concentración de gases regulada que van durmiéndolas poco a poco. Es efectivo este método también en erizos o conejos que tras ser anestesiados se pueden intubar o manipular mejor.
Cuando se anestesia un pequeño roedor hay que tener en cuenta que pierden calor muy rápidamente por lo que es imprescindible que se disponga siempre de una manta térmica en la mesa de quirófano o de bolsas térmicas (servirían unos guantes llenos de agua caliente). De igual manera que se aplican las bolsas térmicas para suministrarles calor hay que retirarlas una vez empiecen a enfriarse pues le robarían calor a nuestro paciente.
De igual manera que estamos pendientes de suministrarles calor mediante mantas y bolsas térmicas debemos ser conscientes de que la depilación y la aplicación dérmica de alcohol puede provocar una bajada de temperatura adicional al efecto anestesia. No se puede derramar alcohol sobre nuestra pequeña mascota de forma abundante por el efecto «refrescante» que conlleva.
Hay que tenerlos vigilados de forma continua para asegurarnos un buen despertar, a ser posible en un cajón con temperatura y oxígeno controlados. Estas pequeñas especies suelen despertar con mucho apetito pues su metabolismo es muy rápido, no debemos dejar pasar mucho tiempo desde que despiertan hasta que les suministramos la primera toma precisamente por eso.

Reproducción en Conejos

La reproducción en los conejos tiene muchos rituales que desconocemos.

Identificación del sexo: Los gazapos suelen ser mejor identificados de recién nacidos  o en el destete hacia la 5ª u 8ª semana. Los jóvenes, entre esas edades, es difícil exteriorizar los órganos sexuales. Los  machos poseen una abertura genital circular, puntiaguda y prominente mientras que las hembras presentan una abertura pequeña en forma de ranura, elíptica, como un grano de café. La distancia ano-genital en los machos es mayor que en las hembras pero de no tener un individuo de cada género al mismo tiempo tal vez sea difícil detectar esta diferencia en gazapos y conejos jóvenes. En machos adultos el pene, cónico o cilíndrico, aparece si se realiza una ligera presión a ambos lados de la abertura genital y los sacos escrotales se localizan lateralmente al periné. Debido a que el canal inguinal en conejos es grande, los testículos pueden retirarse por él haciendo más difícil la identificación. Pero normalmente en un individuo adulto es sencillo porque la bolsa escrotal casi no tiene pelos y los testículos son de gran tamaño los cuales descienden a las 12 semanas de vida permaneciendo en el canal inguinal.

Para realizar la cubrición, la hembra siempre será llevada  con el macho, nunca a la inversa. Lo anterior es una regla importante puesto que el macho introducido en un alojamiento extraño, tarda en familiarizarse con los olores, y como muchas hembras tienen el temperamento exaltado cuando están en celo, pueden atacar al macho y ser mordido volviéndose desconfiado y no lograr su objetivo.

Ahora bien, la puesta en contacto de la hembra con el macho, supone la adopción por parte de ambos de una serie de actitudes que se observan con regularidad, como son:
1.-Olfateo general y persecución.- El macho se acerca a la hembra y da vueltas en torno a ella, mientras la coneja se presta a ser montada o rechazarle. El macho empieza el galanteo propio persiguiendo a la coneja.
2.-Marcado con el mentón.– Esta acción no siempre se produce; el macho la impregna con feromonas secretadas por las glándulas situadas en su mentón, marcándola de esta manera, considerada así como de su propiedad.
3.-Lordosis de la coneja.– Si la coneja está en celo y acepta al macho, muestra una actitud favorable a la cópula, que se manifiesta por la elevación de la cola, actitud que suele provocar la proximidad física del macho. A veces se presenta espontáneamente en casos de celo muy manifiesto. Si la hembra no presenta esta actitud suelen tener el rabo y el cuerpo pegados al suelo y a veces emiten gruñidos, la monta será infructuosa.
4.-Coito.– Al producirse el coito, la eyaculación se caracteriza por un revuelco violento del macho, que lo desequilibra cayendo hacia un lado o hacia atrás y a veces emitiendo chillidos. Si el macho sigue con la hembra, lo más probable es que se produzca un nuevo salto al cabo de unos minutos.

Las conejas no presentan ciclo anual de celos, pudiendo quedar gestantes en cualquier época del año. La ovulación, en esta especie, es inducida por el acto sexual y se produce unas 10-12h después de realizarse el coito. La gestación dura 33 +/-2d. La palpación de los fetos puede realizarse a partir de los 10 días de la cubrición en la zona del abdomen caudal, son vesículas de 1 a 1,5 centímetros, aunque hay que tener cierta experiencia para ello. A los 18 días ya son de 2,5-3 centímetros y a los 21 días ya se puede realizar el diagnóstico ecográfico. El número de crías por camada oscila entre los 4 y 12 gazapos aunque pueden sobrepasar la cifra superior con creces en algunos casos. El número de camadas depende del fín con el que criemos a los conejos, pues las conejas de granja pueden llegar a tener hasta 10 partos por año. Los gazapos al nacer pesan unos 30-80 gramos dependiendo de la raza y del número de crías que haya tenido la madre. Abrirán los ojos por primera vez a partir de los 10-14 días de edad y el destete alrededor de la quinta u octava semana de vida. La madurez sexual la alcanzarán a las 10-18 semanas de edad, algo más tarde los machos que las hembras y más pronto en las razas enanas que en las gigantes.

Como medidas higienico-sanitarias y de prevención de enfermedades de tipo urogenitales se aconseja la esterilización de aquellos individuos que no vayan a ser deltinados a la reproducción. De este modo evitaremos la aparición de adenocarcinomas uterinos en hembras o del marcaje en machos.

Alimentación de Chinchillas y Cobayas.

La alimentación es uno de los pilares del cuidado a nuestras pequeñas mascotas.

Si bien es posible alimentar a una chinchilla con pienso preparado para conejos o cobayas, ya hay pienso específico para ellas. Las chinchillas suelen adoptar una postura sentada para comer, cogiendo con sus extremidades anteriores los gránulos de pienso. Las chinchillas en su medio natural son grandes consumidoras y trasformadoras de fibra vegetal.
El contenido del pienso debe estar regulado para que haya una buena proporción de las distintos nutrientes, a saber: 16-20% proteína bruta; 35% fibra bruta y unos 2-5% grasas, debiendo aportar unas 2700 calorías por Kilo. El heno sería la base de la alimentación en las chinchillas pues, como ya hemos dicho, son grandes trasformadoras de fibra vegetal. Debemos dejar el pienso entonces como una parte de la dieta pero no la base principal. Agua como siempre ad libitum y podemos complementar la dieta con frutos secos (les encantan las nueces) y alguna verdura (zanahoria, hojas verdes). Sí hay que recordar que son muy sensibles a los cambios en la alimentación por lo que cualquier cambio que se produzca en ella deberá hacerse de forma lenta y estudiada.

Las cobayas es mejor que se alimenten con piensos especializados para ellas que deberemos complementar con heno, verdura y suficiente vitamina C (por lo menos 10mg/Kg al día, aumentando a 30mg/Kg diarios durante la gestación o procesos patológicos). Hay que comprobar que el pienso que compremos cumple los requerimientos de vitamina C que el cobaya necesita (normalmente se mantiene 3 meses en el pienso tras el envasado).

El porcentaje de nutrientes en cobayas suele ser: 15-16% proteína bruta, 3,5% grasas, 20% celulosa. Los cobayas son muy especiales a la hora de comer, y cambios bruscos en la dieta conduzca en muchas ocasiones a que deje de ingerir alimentos, un aumento o reducción del porcentaje de alimentos frescos puede ocasionarles trastornos digestivos. Deben tener agua ad libitum siempre y cuando esté limpia y fresca, que colocaremos un poco elevados para evitar que defeque en ella. Al ser muy desconfiados los cambios en el “mobiliario” de la jaula, sobretodo los referidos a comederos y bebederos, deben ser graduales pues no comen o beben en recipientes que no les resulten familiares. También pueden dejar de comer por cambios bruscos en la dieta ya que tienen un apetito muy caprichoso. Al igual que los conejos, los cobayas, tienen un sistema digestivo algo más rudimentario que los rumiantes por lo que para recuperar parte de las vitaminas sintetizadas en el intestino grueso por la flora bacteriana y darle una segunda oportunidad a la comida medio digerida producen cecotrofos que consumen directamente del ano. Los cecotrofos son pues unas deposiciones blandas de comida parcialmente digeridas con alto contenido en vitaminas sintetizadas por la flora bacteria del intestino. No consumen, sin embargo, las deposiciones normales.

Alimentación de Coatíes.

La tenencia de especies animales exóticas comienza por la responsabilidad de saber sus costumbres y cuidados.

En su medio natural por su alimentación son animales omnívoros. Como su distribución abarca desde zonas selváticas a desiertos semiáridos su alimentación es por tanto muy diversa, tienen un gran poder de adaptación.No tienen la costumbre de almacenar comida por lo que van aprovechando la que está disponible en su medio, diversificando la dieta según la disponibilidad y la necesidad, pudiendo abarcar desde insectos, huevos, cangrejos, pequeños vertebrados como ranas, serpientes, pichones y pequeños roedores y hasta verdura o fruta casi esclusivamente, llegando a volverse frugívoros. Así en su medio natural conforme van descubriendo pequeños tesoros alimenticios entre el follaje o en el suelo van alimentándose.
En cautividad se suelen alimentar a base de piensos con proteína de origen animal como los de perros de alta gama, menos energéticos que los de gato. A esta dieta más monótona conviene añadirle algunos tenebrios, grillos, pequeños ratones según nuestra disponibilidad. Se les puede dar pechuga de pollo o pavo previamente cocida como premio y por último es importante incluir en su dieta fruta y verdura evitando cebolla, aguacate y chocolate, como en la mayoría de especies. En cuanto al agua deberá estar siempre limpia, fresca y ab libitum.

La orina de mi conejo es roja. ¿Debo preocuparme?

El síndrome de la orina roja. ¿Pigmentos o sangre?

El síndrome de la orina roja por sí mismo no implica que haya una enfermedad en nuestro conejo. Siempre que tengamos ese problema deberemos acudir al veterinario para que nos haga un diagnóstico diferencial entre las distintas causas que ocasionan ese problema.


Una buena anamnesis sobre los hábitos, costumbres y alimentación del conejo orientarán el diagnóstico, así mismo como la realización de una exploración física completa y de una tira de orina donde vendrá reflejada la presencia o ausencia de sangre nos ayudará a confirmarlo. Por lo tanto el diagnóstico diferencial será entre hematuria y pigmentación.

De forma fisiológica se puede dar por la ingestión de plantas con alto contenido en Betacarotenos como la remolacha, la zanahoria y los tomates por ejemplo. La ingesta de algunos antibióticos también pueden producir alteraciones en el color de la orina del conejo. La ingesta accidental de acículas de pino o helechos también alteran la coloración de la orina.
En aquellos animales poco hidratados o con un alto consumo en calcio podemos determinar la presencia de orina algo más espesa y blanca de lo habitual, éste fenómeno desparece corrigiendo la dieta.

De forma patológica  la presencia de hematuria, puede deberse a sangre que provenga de aparato genital o de aparato urinario. Así tendremos aneurisma venoso endometrial, adenomas/adenocarcinomas o pólipos uterinos como causas de sangrado genital y  cistitis, traumas, urolitiasis, infartos renales, neoplasias renales o vesicales como causas de sangrado urinario.

El adenocarcinoma uterino es la enfermedad más frecuente del tracto reproductor en conejas de más de dos años, siendo incluso su incidencia del 30-80% en conejas mayores de 5-6 años. Suele aparecer descarga sanguinolenta por vagina en hembras mantenidas separadas de machos. La ovariohisterectomía es la mejor opción, sin olvidarnos de tomar muestras de ganglios mesentéricos para determinar la presencia de metástasis, un estudio radiográfico también sería de utilidad. La sintomatología además de la hematuria también puede conllevar anemia, depresión, palpación del útero de forma irregular y firme, quistes mamarios o bien se un hallazgo casual de cirugías o necropsias.

Además de los lagomorfos, como el conejo y la liebre, también los roedores pueden sufrir coloración rojiza en la orina y no siempre de forma patológica.

Ya metidos en materia, deciros que las ratas suelen eliminar un pigmento que se llama porfirina a través de las lágrimas por lo que o bien en ojos, o bien si ha pasado por el conducto nasolacrimal hacia cavidad nasal, en la nariz podremos ver una coloración rojiza que es normal en cantidad escasa o moderada y que es signo de estrés o enfermedad cuando es muy abundante.

Después de todo lo dicho ya tenemos un poco más claras las ideas sobre éste síndrome y en cuanto a la pregunta del título… ¿quién no se preocupa?

Condiciones de mantenimiento de un hurón como mascota.

Como nosotros, nuestro hurón requiere de una serie de cuidados que tenemos que asumir cuando adoptamos uno como mascota.

Los hurones son animales que no pueden y no deberían pasar la mayor parte de su tiempo encerrados en un espacio reducido. No obstante, mantener un hurón suelto por la casa requiere una supervisión constante. Por tanto, cuando menos deberemos de disponer de una jaula, en la que depositar al animal durante la noche o cuando no podamos vigilarlo.
El dormitorio ideal para un hurón ha de ser de 100 cm de largo por 60 cm de anchura y otros 60 de altura (60x35x25 mínimo). Los acuarios no son válidos para alojar hurones puesto que su ventilación es insuficiente. Así mismo no es válido el empleo de madera en la construcción del alojamiento de nuestro. La orina se introduciría  en los poros de la madera y luego es imposible quitar el olor. Lo mejor es disponer de una jaula de malla metálica sobre un armazón metálico/plástico.
Dentro de la jaula deberemos colocar una serie de elementos necesarios para la rutina diaria del hurón.

Un comedero: que ha de ser difícil de volcar y que permita al hurón acceder a la comida. Los de base ancha como los de perros y gatos son válidos teniendo en cuenta la diferencia de tamaño.

Un bebedero: los de tipo tazón podrían ser válidos siempre y cuando el animal no lo  pudiese volcar, pero desgraciadamente, el hurón tiene tendencia a meterse en el agua y la ensucia… por eso a la larga son mejores los bebederos cerrados de tipo botella. Para dormir: a elección del dueño, una caja con un buen material para el nido es una camiseta o toalla vieja, siempre y cuando al animal no le resulte demasiado fácil roerla y romperla (peligro de obstrucción intestinal), aunque la mayoría de los hurones se adaptan muy bien a una especie de hamaca colgada a media altura de la jaula, que les permite bajar y subir continuamente, lo que les permite además hacer ejercicio.

Una letrina: vale una bandeja como la que se emplea para los gatos, con arena como la utilizada para ellos, aunque deberemos de tener paciencia con ellos pues es perfectamente viable que cojan cualquier esquina para hacer sus necesidades y no la caja que hemos colocado para tal fin. Hay que cambiar la arena cada pocos días para evitar que el olor sea demasiado fuerte. Pese a lo que podamos ver, el serrín no es un substrato válido para los hurones. Está demostrado que provocan problemas respiratorios y alérgicos, en especial el serrín de coníferas. La arena para gatos acaba con el tiempo provocando heridas en las patas de los hurones por el rozamiento. Tal vez la mejor opción sea el uso de viruta no proveniente de coníferas o prensada en píldoras o pellets, libre en lo posible de polvo de serrín y cambiada con regularidad.

Siguiendo con la higiene podemos decir que no es recomendable que se bañen con excesiva frecuencia, pues se estimula la secreción de sus glándulas sebaceas (que producen almizcle para cuidar el pelo) y por tanto su olor. La periodicidad del baño suele ser mensual, incluso menos frecuentemente si tienen problemas dérmicos por excesiva sequedad de la piel. Se deben usar champús específicos, si no se encuentran pueden emplearse champús para gatos. Hay que recortarles las uñas si estas crecen en exceso. Los oídos han de revisarse y ser limpiados si están muy sucios o con una periodicidad similar a los baños. Para la limpieza de los oídos pueden usarse productos específicos para gatos o un algodón con aceite para niños. Ha de disponer de varias horas al día para disfrutar de libertad y ejercitarse adecuadamente. La comida sólo se le suministrará dentro de su jaula, ya que tienen la costumbre de esconder pequeñas porciones de comida para épocas de escasez y podría ser que las consumiera después en mal estado o se pudriesen en un escondrijo. Si solo lo vamos a soltar por la casa ocasionalmente, habrá que buscar una alojamiento mayor, a ser posible con varios pisos para que él juegue y trepe.

Riesgos en la casa: cuando vayamos a mantener suelto al hurón por la casa hay que asegurarse de que no pueda hacerse daño ni deteriorar gravemente el mobiliario. Cuidado con las grietas, agujeros y rejillas de ventilación, puesto que un hurón puede pasar por agujeros muy pequeños. Así mismo hay que tener cuidado con elementos que pueda morder e ingerir. Les gustan especialmente las cosas elásticas y/o blandas, que al ser ingeridas pueden ocasionarles un síndrome de obstrucción con le consiguiente riesgo para su salud. A algunos hurones les da por comer jabón, no dejemos productos de limpieza o similares a su alcance. Los baños no son un buen lugar para dejar sueltos a los hurones, pues tienen la capacidad de abrir cualquier cajón que no esté cerrado con una llave. Por último, pese a que no es frecuente, algunos hurones pueden morder los cables eléctricos, evitemos el peligro de electrocución.

Alimentación de un hurón mantenido como mascota

La alimentación de los hurones hoy en día se ve facilitada por la variedad de piensos formulados expresamente para ellos

El pilar fundamental de la dieta debe estar compuesto por un pienso compuesto de buena calidad. Son carnívoros estrictos y requieren de alto % de proteína 30-40(35)% y grasa 18-30(23)% animal. Las necesidades de proteína son especialmente altas en el caso de los hurones con respecto a otros animales. Debe ser proteína de alta calidad pues sólo pasa en el intestino del hurón unas 3-4 horas. La proteína vegetal no cubre sus necesidades e incluso favorece el desarrollo de cálculos urinarios. La cantidad de fibra debe ser muy baja pues su sistema digestivo no está acondicionado a digerirla bien e incluso puede ser perjudicial en exceso.

No necesita porcentajes altos de carbohidratos porque no posee suficiente flora intestinal que los metabolice, por lo que obtienen la glucosa mediante la gluconeogénesis hepática a partir de aminoácidos.  Además, se sospecha que pudiera tener cierta relación con la aparición de distintas enfermedades en hurones sensibles a su aporte en la dieta.

Contrariamente a lo que se pudiese pensar, a los hurones no les gusta tanto el pescado como a sus primos los visones, es más, a la mayoría les gusta poco y a algunos, nada. Es por eso que podemos evitar darles alimentos preparados a partir de pescado y así también contribuiremos a que huelan menos, pues el pescado aumenta el olor corporal del hurón.

No está recomendada la administración de productos lácteos, chocolate o cafeína pues suelen ser causantes de alteraciones intestinales como flatulencias y  diarreas.

Al igual que en el caso de los gatos necesitan ingerir una serie de moléculas que les resultan necesarias para mantenerse sanos como el aminoácido Taurina y al mismo tiempo hay quetener cuidado con los complementos vitamínicos pues estos animales son muy sensibles a los excesos de vitamina A.

Ya existen piensos en el mercado realizados para la alimentación de los hurones que cumplen todas estos requisitos. Si no encontrásemos estos productos podríamos sustituirlos por pienso de alta calidad de gatos, nunca de perro pues no cumple los mínimos exigidos en cuanto a aminoácidos esenciales para los hurones y en cuanto a necesidades energéticas. Hasta los tres o cuatro años se les puede dar pienso para gatitos, pero a partir de esta edad el exceso de proteína puede ser perjudicial para el hígado del animal.

Esta dieta puede complementarse con múltiples «golosinas» como mantequilla, huevos de codorniz cocidos, pasas (no abusar de ellas , 2-3 al día, pues contienen mucha fibra), manzana, pera, melón o papilla de pollo para bebes siempre en escasa cantidad, nunca comida rica en azúcar, sal o especias… si bien hay que aclarar que estas golosinas no pueden constituir la base de la alimentación del hurón. La carne cruda les resulta muy apetecible si bien es cierto que puede ser fuente de parasitosis indeseables, Salmonella, Campylobacter y Lysteria. No ofrecer premios con demasiada frecuencia pues si no se puede producir un desequilibrio nutricional, sólo cuando se quiera enseñarles algo como a subir al hombro del dueño, acudir a una llamada… etc.

Debido al rápido tránsito intestinal (3-4h) los hurones deben tener comida siempre disponible, ellos se regulan y no suelen tener problemas de obesidad (suelen engordar de forma natural para el invierno, reminiscencia de su pasada vida en la naturaleza) y agua ad libitum.

El componente principal de la dieta ha de ser en cualquier caso pienso seco. El alimento húmedo, debido a su mayor contenido en agua, con frecuencia tiene niveles de proteína insuficientes, además no previene el sarro de sus dientes como hace el pienso seco.

Espero que este artículo os haya servido de ayuda y así podais cuidar un poco más y mejor de vuestra mascota preferida.

El baño de arena de las Chinchillas.

Es todo un ritual el baño matutino de las Chinchillas. Ayuda a mantener su pelaje en óptimas condiciones.

El hábitat natural de las chinchillas es árido, seco y con grandes contrastes de temperatura entre el día y la noche, hablamos de los Andes. La evolución las ha llevado, como a las demás especies, a adaptarse a su entorno. El darse baños de arena (en su hábitat natural de origen volcánico) ayuda a mantener la piel y el pelo en las mejores condiciones al retirar la humedad y el exceso de grasa de los pelos impidiendo que se apelmacen, que estén sueltos y que así puedan albergar una capa de aire aislante.

Una chinchilla normalmente nunca se baña con agua. Los baños de arena son suficientes para mantenerla con buen aspecto. Normalmente se suelen realizar al despertar (son nocturnas, aunque en cautividad alteran su comportamiento)  y por un periodo de tiempo que ronda los 10-20 minutos, tras los cuales se retira la arena limpiándola de restos de pelos y otras posibles suciedades con el fin de reutilizarla. Un exceso de baños podría volver la piel seca y el dejarles el contenedor siempre disponible provocará que las chinchillas pasen el día en él. Comerán, defecarán, orinarán en el arenero y el efecto limpieza se tornará efecto suciedad. En cualquier caso cada chinchilla nos dirá cómo debemos actuar en cada caso e igual la nuestra es muy ordenada y sólo va al arenero a darse un baño.

En cuanto a la composición de la arena podemos hablar principalmente de tres tipos:

Sepiolita: mineral de origen volcánico, es menos densa que el agua y tiene gran poder de absorción.

Atapulguita: arcilla de alto poder de absorción.

Marmolina: polvo de mármol mezclado con polímeros que le confieren  resistencia a la humedad.

A cada chinchilla y a cada dueño les resultará más ventajosa o mejor una u otra, en cualquier caso debe ser una arena con la menor cantidad de polvo en suspensión y que de reutilizarse deberá librarse de toda suciedad mediante su paso por una criba, así quitaremos pelos, heces y bolas apelmazadas producidas por algún pis ocasional de las mascotas.

El recipiente para colocar la arena debera ser suficientemente grande como para que se puedan «rebozar» en la arena y un consejo suplementario, aseguraos que sea lo suficientemente alto para que no hagan saltar toda la arena de él.

Clasificación zoológica e introducción histórica del hurón.

A partir de hoy vamos a desmenuzar todo nuestro conocimiento sobre los hurones en pequeños capítulos.

CLASIFICACIÓN ZOOLÓGICA
Reino:            Animalia
Subreino:      Eumetazoos
Tipo:             Chordata
Subtipo:       Vertebrata
Clase:           Mammalia
Subclase: Eutheria o Placentaria
Orden:          Carnivora
Familia:       Mustelidae
Género:       Mustela
Especie:      putorius furo

La palabra ferret en inglés o hurón en español, se deriva del italiano furone que quiere decir ladrón y del latín furritus que significa pequeña piel ladrona. En sí, en la lengua inglesa ferret es un verbo, que de acuerdo con el diccionario se traduce como rastrear, indagar, averiguar y cazar.
El hurón pertenece a la familia Mustelidae que significa «aquellos que transportan roedores», la cual incluye a la nutria, al visón, a la marta, a las mofetas, al hurón de patas negras y a muchos otros más. Su familia, es decir, la de los mustélidos pertenece al orden de los Carnivora. Por sus características se puede decir que ocupan un lugar intermedio entre los cánidos y los félidos, estando más cercanos los primeros.
A través de la cría de turones en cautividad se consiguió un animal doméstico al que actualmente conocemos como Hurón.
El hurón doméstico es genéticamente similar al Mustela putorius europeo, pero en 1758, las líneas de clasificación taxonómica lo nombraron como Mustela furo. Científicamente el hurón doméstico es un Mustela putorius furo. Furo es latín y se debe a su pequeña estructura alargada. Putorius se deriva del latín putor cuyo significado es hedor.

BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

Los primeros datos que se tienen sobre los hurones nos inducen a pensar que comenzaron a ser domesticados por los egipcios alrededor de los años 1500 a 1400 antes de la era cristiana, para ser utilizados como mascotas y para la caza de ratones. Si bien, no se han encontrado hurones momificados hasta la fecha y sí aportaciones de los romanos que viajaron a Egipto y que pudieron asignar al hurón la función de control de roedores que tenía el gato en Egipto. Griegos hacia el 450 a.c y romanos los usaron, así mismo, con fines cinegéticos.  Se sabe, por ejemplo, que César Augusto los envió a las Islas Baleares para controlar una pertinaz plaga de conejos hacia el año 6º a.c.
Posteriormente, se dedicaron a eliminar plagas en Alemania, Inglaterra y España.
Durante el Renacimiento, las familias de pocos recursos utilizaron a los hurones para la caza del conejo, puesto que eran capaces de introducirse en las galerías de estos y capturarlos, sacándolos después al exterior donde el cazador acababa con ellos y de esta manera, sus familias contaban con un medio para conseguir más alimento. Este tipo de caza aún se practica en ciertos lugares.
En realidad, adquirieron popularidad cuando en el último tercio del Siglo XIX, la Reina Victoria de la Gran Bretaña adoptó como mascota a un hurón albino, además de agasajar con alguno de ellos a sus allegados como regalo.

¿ que nombre le pongo a mi mascota ?

Buena pregunta eh?. Los nombres de mascotas varían con las modas, aunque los míticos Linda, Tom, Tarzán, Trasto, Sultán, Misi, Yaco, etc.. todavía perduran.

Hoy en día aparecen por nuestra clínica mascotas con nombres más «modernos», como ZP, PP, Gadafi, Ipad, etc..

En este enlace tenéis unos cuantos miles de nombres de mascotas, en un listado de hace aproximadamente 8 años, donde comprobaréis, por ejemplo, que hay 459 Lindas, y 160 mascotas con el nombre Tom.

En otro post os colocaré todos los nombres a fecha más reciente, para que podáis comparar.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (3ª parte)

¿Nueva mascota?. Este gracioso prociónido puede proporcionarnos tanto buenos momentos como peliagudas situaciones de estrés.

Hay que ser consciente a la hora de adquirir una nueva mascota, sea la que sea, de la gran responsabilidad que tenemos al hacerlo. Debemos ser capaces de cubrir todas sus necesidades y estudiar el comportamiento de dicha mascota hasta asegurarnos de que podremos convivir con ella. Un ejemplo muy claro es el que nos trae a colación en este artículo, el Coatí.

El Coatí es un pariente cercano del Mapache y como éste nos resulta entrañable y cariñoso. Existen varias especies con distinto tamaño pero con un comportamiento similar en lo fundamental. De adulto suelen pesar alrededor de 4-8kg y medir alrededor de medio metro. Durante su primer año de vida suelen ser bebés  adorables , curiosos, inteligentes y hábiles. Cualidades que de adultos los vuelven cuando menos traviesos, inquietos y pillos.

Hay que estar muy encima de ellos para que se habitúen a nosotros, sino tornará su comportamiento afable a hosco. Conforme crecen se vuelven dominantes, más las hembras, posesivos y territoriales pudiendo reaccionar mal frente a extraños o ante el dueño. Deberán tener una buena educación desde pequeños. No se admiten mordiscos durante los juegos y demás acciones correctivas.

Si pese a todo lo anterior tenemos las condiciones adecuadas para poder tener a uno de estos animales en nuestra casa habrá que tener en cuenta otros aspectos de su dieta y cuidados.

El hábitat ideal que podemos buscarle es una habitación acondicionada para él (sin cosas que pueda destrozar) y así cuando no podemos tenerlo controlado que esté en ella o bien una jaula de unos 10-20 metros cuadrados en un patio, con zona resguardada y zona libre. No soportan las temperaturas extremas, ni en cuanto a frío como a calor.

Debido a su carácter intrépido habrá que acotar ciertas partes de la casa donde no queramos que entren y guardar cualquier objeto sensible a ser destruido. Es por eso que habremos de proporcionarle nuevos juegos y entretenimientos para que no se aburra y vuelva agresivo.

En su rutina diaria los coatíes están acostumbrados a escarbar en la tierra, deshojar vegetación, morderla y despreciar ciertas partes de la fruta que no son de su agrado por lo que suelen ensuciar bastante cuando comen. La alimentación es omnívora, pudiendo en cautividad acostumbrarse a un pienso de cachorro canino de buena calidad y a frutas y verduras, con algún premio en forma de huevos o caracoles. De tornarse rollizo bastará con cambiar el pienso a uno de adultos o dietético y quitarles ciertos caprichos.

Una  visita al veterinario podrá ayudarnos a saber si nuestra nueva mascota está en perfectas condiciones y éste nos explicará las pautas de desparasitaciones y vacunaciones que hay que seguir con ellos.

Como crear una pequeña reserva natural y disfrutar de ella

Es muy fácil, si queremos disfrutar viendo muchas especies animales en nuestro jardín o en nuestra casa de campo tenemos que procurar que haya comida y agua. El agua, de la lluvia a ser posible, se conserva en algún estanque, de pequeña profundidad, que improvisemos con algún plástico impermeable. Este agua es necesaria para un sinfín de especies, vertebrados e invertebrados.

Pero para darle más vida animal a nuestro terreno necesitamos empezar por abajo de la pirámide alimentaria: necesitamos tener plantas. Para ello colocaremos unas semillas (alpiste, cañamones, mijo, etc..) o mejor aún, haremos una pequeña siembra. Estas plantas y sus semillas traerán un ejército de insectos, por tierra y aire, que a su vez serán fuente de alimento de aves, reptiles y pequeños mamíferos, los cuales a su vez servirán de alimento para otras aves, otros reptiles y otros mamíferos, y asi sucesivamente.  En poco tiempo tendremos muy cerca de nosotros a numerosas especies de pájaros insectívoros como el petirrojo o el herrerillo, pájaros granívoros como el verdecillo, el jilguero, etc.., un ejército de hormigas, cucarachas, gusanos, lagartijas, etc.., todos ellos fuente de alimento de otros animales.

Tenemos que tener en cuenta que el pequeño estanque será también el hábitat de anfibios, insectos, y un largo etcétera de especies, que también se incorporarán a la cadena alimentaria.

Para disfrutar de esta variedad de animales necesitamos de un observatorio, desde donde, con un poco de paciencia, realizaremos fotografías de la gran variedad de animales que acuidirán a comer y a beber.

Si ya queremos disfrutar con una mayor presencia de animales carnívoros, será necesario fomentar la presencia de los temidos «pequeños roedores» en nuestra reserva. Esto se consigue colocando un pequeño vertedero, con restos de comida, latas, etc.., que a buen seguro incrementará la presencia de ratas y ratones, manjar exquisito de determinados depredadores del tipo de aves, rapaces (cernícalos, o mochuelos, por ejemplo) y no rapaces (alcaudón, arrendajo, etc.. ),  reptiles (como lagartos y serpientes, como la bastarda, muy frecuente en nuestros terrenos), y como no, de depredadores mamíferos como la garduña o la comadreja.

Con un poco de suerte, y dependiendo de la zona,  también fomentaremos la presencia de otros grandes herbívoros, como los conejos y jabalíes, y de otros grandes carnívoroso como los zorros, etc…

Sin quererlo, habremos provocado una actividad frenética de vida, diurna y nocturna, en nuestro terreno.

Ala, si te gusta  disfrutar de la naturaleza y de la caza fotográfica, ya sabes por donde empezar.

Tenéis un ejemplo en este enlace.

También tenéis un pequeño listado de las especies de aves y de reptiles presentes en España.

Alimentación y cuidados de un Gerbo en casa.

Los Jerbos suelen ser animales muy curiosos y confiados.

Comportamiento: Los gerbos son animales limpios, relativamente inodoros, de naturaleza curiosa y fáciles de manejar.  De hecho son tan amigables que subirán sin problemas sobre tu mano para coger un alimento que le ofrezcas aunque no les dediques mucho tiempo. Su vida es principalmente nocturna aunque saldrán de su cama si escuchan algún ruido que les cause incertidumbre.

Han desarrollado la capacidad para reservar agua, aunque eso no quiere decir que no les pongamos, la necesitan igual que todos. Otra medida adaptativa que presentan es la tolerancia que tienen a  oscilaciones considerables de temperatura, incluso de 30ºC.  Si bien se aconseja que su temperatura ronde los 17-22ºC y con una humedad no mayor del 50%, sino su pelo se tornará mate y de aspecto grasiento.

Suelen llevarse bien aquellos que desde pequeños se han criado juntos, aún así es posible que si hay que separarlos durante un tiempo, al volverlos a juntar riñan, es mejor hacerlo poco a poco. Las hembras suelen ser más agresivas que los machos.

Hábitat: Para su contención en casa se pueden usar jaulas de metal con base de plástico o bien contenedores de cristal especiales tipo terrario, siempre y cuando tengan una buena ventilación y no haya concentración de gases. En el caso de usar jaulas hay que asegurarnos que no pasan entre los barrotes pues son muy ágiles y capaces de escapar por la mínima rendija.

Como substrato se recomienda el uso de turba (depositar unos  5cm de grosor) y para el nido se aconseja por ejemplo papel. Las fibras artificiales como en la mayoría de especies pequeñas no se aconsejan porque pueden producir isquemias de miembros llegando incluso a la amputación. Incluso si se ingieren dichas fibras podrían provocar problemas digestivos. Tampoco es adecuado poner arena pues podrían sufrir abrasiones en el rostro, no es lo mismo tener todo un campo libre para desarrollar la actividad que los confines de una jaula.

Alimentación: Una mezcla de semillas con gránulos proteicos (bastarán unos pocos de los que le sobren al gato) además de verduras frescas es una buena base en su alimentación. Las semillas oleosas (girasol, sésamo…) y los frutos secos les gustan mucho, podemos ofrecérselos como golosinas pero no como dieta única pues podrían sufrir de osteodistrofia/osteoporosis por deficiencia de calcio, que conlleve problemas mayores como fracturas y alteraciones óseas.

Prevención vacunal frente al virus del moquillo en Hurones.

Además de utilizar una correcta pauta de vacunación, es imprescindible controlar la aparición de posibles efectos secundarios.

La vacuna frente al moquillo es la más importante en la pauta vacunal de los hurones. Se recomienda usar una vacuna viva modificada para proteger contra el moquillo. Las vacunas muertas no ofrecen una protección fiable. Se deben usar vacunas que no deriven de líneas celulares de hurón porque los hurones vacunados con estas líneas celulares pueden reproducir la enfermedad, especialmente en animales inmunodeprimidos o enfermos crónicos.

Hay que evitar, en lo posible, utilizar vacunas multivalentes caninas, que pueden estar asociadas a efectos adversos. Si bien su uso hoy en día no parece entrañar peligro pues es larga la experiencia que se tiene en su uso y hay que recordar que en España no se comercializan vacunas contra moquillo aprobadas para hurones, como ocurre en otros países.

Si un brote ocurre en un grupo de hurones susceptibles, todos los animales clínicamente afectados deberían ser aislados, y los hurones sanos inmediatamente vacunados. Sin embargo, vacunar a los hurones no vacunados en el comienzo de un brote puede no parar la infección y la mortalidad. El moquillo es relativamente lábil y su infectividad es destruida por el calor, la sequedad ambiental, los detergentes y los desinfectantes. Una pauta rutinaria de limpieza y desinfección es efectiva para destruir el moquillo en superficies duras.

La vida media de los anticuerpos maternales contra el virus del moquillo canino en hurones es de unos 9 días y medio. Hay que administrarles a los hurones series vacunales a las 6-8, a las 10-12 y a las 13-14 semanas de edad. Administrando recuerdos de vacunación anualmente.

Hay informes anecdóticos de reacciones seguidas a vacunación de moquillo en hurones. Los hurones pueden vomitar, tener diarrea y presentar eritemas en la piel junto con algo de fiebre. Los hurones deberan estar monitorizados en la sala de espera o por el propietaro al menos 30 minutos despues de recivir la vacuna del moquillo. También tenemos que asegurarnos de que no lleven mucho tiempo en ayunas antes de aplicarles la vacuna pues así ayudaremos a pasar el mal trago mejor.

Las revacunaciones de moquillo se harán cada 3 semanas después de la primera aplicación (hacia la 6-8ª semana) y con un total de 3 aplicaciones. La administración de sólo 2 vacunas no aseguraría la inmunidad del animal en caso de que se produzca un brote de moquillo.Los hurones adultos no vacunados de cachorro deberían ser vacunados 3 veces con una cadencia de 15-21 días.

Reproducción de Cobayas.

La diferenciación sexual: Las cobayas poseen sólo un par de mamas en la región inguinal y sus genitales externos son muy similares. En los machos adultos se puede exteriorizar el pene presionando suavemente ambos lados de la abertura genital, en los jóvenes se puede palpar. En las hembras se aprecia una formación en Y entre la entrada de la vulva y el ano. Una membrana cierra la vagina excepto en el período de celo y el parto. No nos deberemos confundir al visionar areolas mamarias con el pezón en los machos pues están más desarrollados que en otras especies.

Madurez sexual: En los macho acontece hacia la semana 9ª-10ª y en hembras hacia la 4ª o 6ª. Si queréis que vuestra cobaya hembra sea mama se aconseja cubrirla entre los 3 y 6 meses porque después se osifica la pelvis (no es flexible) y tiene un alto riesgo en gestaciones posteriores de sufrir problemas en el parto. Si bien, continúan creciendo hasta los 18 meses aproximadamente.

Los cobayas son polígamos, y aunque se adaptan a estar en parejas a los machos les gusta tener a varias hembras a su disposición. Hay que tener controlado al macho porque aunque de ordinario se mostrará indiferente ante las crías podría enfurecerse y atacarlas, separarlo ante la primera señal de acoso.

Las hembras tienen celos durante todo el año. Su ciclo dura unas 2-3 semanas aunque sólo se dejará montar durante unas horas. En este período la hembra reacciona antes las caricias en el lomo e incluso intentarán montar a otras hembras.

La gestación dura 59-72 días en función de la raza, línea genética, tamaño de la camada (a mayor tamaño de la camada menor tiempo de gestación) y se diagnostica a las 4-5 semanas mediante palpación abdominal y por el aumento de peso (lo doblan al final). Se recomienda que la temperatura no se salga de los límites 18-32ºC para que tanto la gestación como el posterior desarrollo de las crías sea adecuado. Las temperaturas extremas pueden ser causa de muerte perinatal. El momento del parto es difícil de prever pues no suele crear nido.

Tamaño de la camada: 1-6 (media 3-4) pesando alrededor de 50-100 gramos. Las crías nacen en un avanzado estado de desarrollo, con pelo, ojos abiertos y capacidad de ingerir alimento sólido.

El destete se realiza hacia las 3-4 semanas.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (2ª parte)

El cerdo vietnamita lleva años siendo mascota de muchas estrellas ygente del espectáculo para llegar, hoy día, al común de los mortales.

El cerdo enano vietnamita es una raza de cerdo doméstico y es uno de los nuevos animales incorporados, al ámbito familiar, como mascota. Pueden vivir hasta 20 años, siendo la media de unos 10-12. Llegan a medir de 45 a 50 cm y pesar entre 30 y 35 kg dependiendo mucho de la alimentación y el ejercicio que realice. Suelen tener más pelo que sus primos mayores y aunque generalmente son oscuros cada vez más se imponen ejemplares bicolores o incluso casi blancos.

Como son omnívoros pueden alimentarse de cualquier fracción de alimento, si bien deberemos acostumbrarles a una dieta a base de cereales (avena, cebada, maíz) con frutas y verduras. Pueden comer algo de pienso para perros como parte de un premio. El pienso que venden para cebo de cerdos no es el indicado para ellos pues con ese pienso engordarán demasiado y eso mermará su salud.

Son animales muy inteligentes y con un poco de paciencia, cariño y atención, podemos hacer de él un amigo fiel como un perro. Si a esto le añadimos una buena educación, estos animales se dejarán acariciar, comerán de nuestra mano y podremos pasearlos con una correa.

Como sus primos mayores tienen un gran sentido del olfato por lo que no habrá resto de comida que escape a su investigación. Habrá que ser cuidado con dejarnos comida olvidada pues pueden ocasionar pequeños destrozos en su afán por conseguirla.

En contra de lo que muchos pueden pensar no son sucios y no comerán ni dormirán junto donde hacen sus necesidades, que por cierto se adaptan a hacerlo en un cajón con arena como si fuese un lindo gatito. Al no tener glándulas odoríferas no sudan y al ser muy limpios podemos bañarlos una vez cada 1-2 meses, si bien en verano agradecen duchas de agua cuando el calor arrecia pues son más sensibles a climas cálidos.

Hábitat: necesitan igualmente de un terreno pequeño para poder andar y correr o bien de paseos diarios para evitar engordar en exceso.

Son animales muy prolíficos por lo que antes de ponernos a criar con ellos debemos de haberles buscado un buen hogar a todos los lechones que tendremos para repartir.

Como animales presa que son no debemos colocarlos boca arriba dejando su vientre al descubierto pues les causa mucho estrés pudiendo, en algunos casos, reaccionar de forma inesperada.

Reproducción de Erizos.

Determinar si un erizo es macho o hembra puede ser toda una aventura. Un cristal puede sernos de gran ayuda.

La manera sencilla de determinar si el erizo que tenemos delante es macho o hembra es dejándolo sobre una mesa de cristal y mirando desde abajo. Mientras camina nuestro pequeño amigo podremos distinguir la presencia o ausencia del pene en mitad del abdomen.

Diferenciación sexual: Los machos son mayores que las hembras, y tienen el vientre de un color que varía entre el pardo oscuro y el pardo amarillento, mientras que el de las hembras es color ceniza. El prepucio del macho se encuentra cerca de la parte central del abdomen, en animales jóvenes está más cerca del ano como en hembras la vulva y migra con la edad. Los testículos permanecen dentro del abdomen durante toda la vida.

Generalmente tiene dos periodos de celo, uno entre mayo y junio, y el segundo entre agosto y septiembre. En esta fase del ciclo reproductivo, tiene lugar la parada nupcial, que se asemeja a una pelea entre machos, que siguen a la hembra con el hocico pegado a la cola. El cortejo tiene una duración que varía entre 30 y 180 minutos.
La gestación dura de 35 a 40 días y al finalizar ésta tiene lugar el parto (2 anuales), en el que pueden nacer de 2 a 10 crías. Las crías, que nacen con los ojos cerrados, desnudas y de un color rosáceo y con espinas ocultas por una piel edematosa., miden en ese momento de 6 a 9 cm y pesan de 11 a 25 gr. Mamarán durante unos 20 días. A los 3 días disponen ya de unas espinas duras de color blanco, y entre los 12 y 18 días abren los ojos, momento en que suelen pesar unos 70 gramos. Hacia las tres semanas empiezan tomando algo de alimentación sólida y dejan de mamar paulatinamente. A partir del mes de vida, ya acompañan a la madre en sus salidas.

En el caso de que tengamos crías pequeñas abandonadas podremos alimentarlas con leche de cabra (es más grasa) cada 4h si son muy pequeños. Tras la comida se aplicará un masaje en abdomen y genitales hasta que defeque y orine.

El destete: A partir de las 5 ó 6 semanas se independizan, y para cuando llegue el invierno deberán alcanzar los 400 gr de peso.

La madurez sexual (edad a partir de la cual pueden reproducirse) la alcanzan a los 10 meses aproximadamente.

Glándulas del flanco en Hámster Sirio.

La glándula del flanco u odorífera en los Hámsteres sirios es una glándula sebácea que utilizan en el marcaje del territorio.

Es una glándula sebácea que los hámsteres usan para el marcaje. Es gracias a dicha acción de marcaje que estos pequeños roedores  pueden deambular después en penumbra por nuestra habitación siguiendo el olor que previamente han dejado como si fuera una carretera de olores. También estaría relacionada con el reconocimiento entre individuos y consecuencia de este hecho es que jugaría un papel de advertencia hacia otros individuos que entren en su territorio, sería como un cartel que anunciara la propiedad de una finca.

Presenta una morfología redondeada, levemente elevada y de coloración obscura, siendo así más evidente en animales de capa más clara. Se presenta de forma bilateral en ambos flancos. Realmente se aprecia más según se deteriora el estado fisiológico de la piel y es por ésto que no debemos confundirla con posibles tumoraciones del tipo melanoma o abscesos dérmicos. La glándula es sensible a  los andrógenos (hormonas sexuales masculinas) por lo que los machos la tienen más desarrollada que las hembras.

Nuevas mascotas en la clínica veterinaria (1ª parte)

Todos los años aparecen nuevas mascotas de moda, unas se quedan y otras pronto se olvidan. La que os presento ha venido para quedarse.

Antes de entrar a estudiar la especie que nos concierne voy a dar cinco pistas a ver si adivináis de quién estamos hablando, antes de seguir leyendo el artículo.

1.-Comen hierba y heno, además de pienso de cereales pero no son conejos.

2.-Tienen varios colores y el pelo lo pueden tener corto o medio largo pero no son cobayas.

3.-Son felices dando saltos, de un lado para otro, pero no son chinchillas.

4.-Sus crías nacen formadas y son capaces de correr y comer tras nacer pero no son liebres.

5.-Heidi tenía a unas primas suyas de mayor tamaño en la montaña… aunque a éstas las tendremos dentro de poco en casa.

Creo que ha quedado bastante claro, sobre todo con la pista número 5. Sí, es cierto,estamos hablando de cabras y en concreto de la cabra enana africana o pigmea. Una preciosa cabrita no mayor de 40-50cm de altura a la cruz y cuyo peso ronda los 20-35kg según sea hembra o macho.

El pelo suele ser corto aunque hay ejemplares con el pelo más largo y una gran variedad cromática que incluye el blanco, el negro y varias tonalidades de rojo.

Si bien suelen nacer animales sin cuernos o mochos, en general tienen cuernos por lo que este hecho podría condicionar la selección de esta especie como mascota si tenemos niños en casa.

Como hemos dicho nacen ya formadas después de unos 150 días de gestación. Hacia los 6-9 meses empiezan con los celos pero se aconseja no cubrirlas durante el primer año pues están todavía muy inmaduras. Los machos suelen comportarse de forma más contundente durante los periodos de celo, por lo que habrá que vigilarlos para que no nos topen cuando paseemos tranquilamente por el jardín.

Suelen vivir alrededor de 10-15 años y necesitan un terreno, aunque no sea muy grande, para poder desarrollar su actividad cotidiana pues son animales curiosos que corren, saltan y juegan todo el día, si bien también necesitarán una zona acondicionada como pesebre para pasar la noche o los ratos en los que quieran tranquilidad o el tiempo no acompañe. Es por eso que son ideales para tener en una pequeña parcela, siempre y cuando no queramos tener un jardín o una huerta también pues devorarán con deleite cualquier planta que tengamos la inconsciencia de poner a su alcance y sea de su agrado.

El veterinario os dará instrucciones sobre desparasitaciones y vacunaciones, además de aconsejaros sobre la alimentación y los cuidados.


Las mejores condiciones para tener una Cobaya en casa.

Una cobaya requerirá de un lugar donde podamos dejarla descansar sin que nadie le moleste y que puede ser una jaula que cumpla con un mínimo de condiciones.

La mejor manera de tener a una mascota sería dándole la libertad que requiera. Pero al no ser conscientes de los peligros que entraña la vida en una casa deberemos tenerla  acotada mientras no podamos estar vigilándola. Por contra, tener una cobaya en jaula no quiere decir que pueda o deba estar en ella las 24h del día. Podría ocasionarle problemas articulares y de comportamiento. Hay que abrirle la jaula para que salga y se ejercite, tocarla, estar con ella cuando está activa y en todo caso vigilando que no pueda dañar ni muebles ni pueda dañarse ella mordiendo cables, por ejemplo. Muchas se adaptan a estar sobre nosotros mientras estamos tumbados viendo televisión, como si fuesen gatos.

En el caso de tener varias cobayas las medidas mínimas que necesitan, en la jaula, son de 0,2-0,3m² y 30 centímetros de altura por cada cobaya. Se adaptan bien a jaulas cuadrangulares sin necesidad de nidal, pero siempre es conveniente darles provisión de un material apropiado para hacerse un lecho y un lugar donde esconderse si se sienten acosados. En el caso de que pongamos malla en la jaula, el tamaño de los agujeros debe ser de 1.25×3.5cm para prevenir que las extremidades queden atrapadas en la red, minimizando los problemas. No valen terrarios cerrados tipo pecera pues concentran gases y los cristales son difíciles de limpiar y desinfectar. Hay que tener en cuenta que ni a éste ni a ningún otro roedor se le puede estar limpiando la jaula entera diariamente pues le provocamos mucho estrés. Pensad que tras la limpieza de su hábitat tienen que volver a hacerse el nido; marcar la jaula; hacer su despensa de comida … etc.

El aseo semanal o quincenal, de la jaula, está justificado mientras se mantenga en buenas condiciones el lecho que le pongamos. El lecho debe ser de fácil recogida  y de un material absorbente que evite que se acumule agua del bebedero que gotea o de las orines del inquilino. El heno es ideal porque puede servir como complemento de la dieta, pero debe ser siempre fresco, seco y de buena calidad. Al cobaya no es estrictamente necesario bañarlo, se puede acicalar la zona genital si se ensucia y sí hay que cepillar, evitando así la formación de nudos, en aquellas variedades de pelo largo.

Las cobayas toleran una gran variación de temperatura si se les aclimata de forma gradual aunque lo ideal es que estén a 12-22ºC, las temperaturas entre 27-30ºC les resultan sofocantes, sobre todo a los animales con sobrepeso o a las hembras en periodo de gestación y son muy sensibles al frío de jóvenes.

Reproducción de Hurones.

El hurón es una mascota cada vez más habitual. Conocer sobre su reproducción nos ayuda a no llevarnos algún que otro susto.

La diferenciación sexual: las hembras son más pequeñas que los machos y la cabeza la tienen algo más redondeada, los machos presentan una distancia del ano a los genitales mayor que en las hembras, estando situado el pene justo bajo la cicatriz umbilical, por lo que se dice que tienen presentación abdominal del pene. La morfología penenana simula un sacacorchos en su extremo y en su interior aloja un hueso, el hueso peneano, presente también en otras especies como el perro.

El apareamiento es bastante violento en esta especie. Está inducido por el fotoperiodo positivo por lo que la época de celo está entre el solsticio de Diciembre y el de Junio, al aumentar las horas de luz se activa su ciclo sexual. La hembra puede sufrir varios celos durante estos seis meses en los que la vulva se vuelve muy edematizada simulando un grano de café. Los machos por estas fechas sufren agrandamiento testicular al tiempo que se produce la formación de los espermatozoides. El macho muerde a la hembra en la nuca durante la copula, y puede llegar a causarle heridas importantes. Estos rituales junto con la cópula son necesarios para que la hembra ovule, de no producirse la ovulación la hembra puede sufrir un proceso denominado hiperestrogenismo que puede conllevar serios problemas. Si está esterilizada y la vulva está turgente puede ser indicativo de problemas hormonales o de la existencia de algún resto ovárico. Mejor consultar con un especialista.

El macho no ayuda en absoluto a la crianza de los cachorros, es más, en la naturaleza, la hembra no volvería a verlo, cuidan ellas solas de la camada.

La gestación dura un mes y medio aproximadamente y el número de pequeños, nacidos indefensos, puede ser muy variable con una media de ocho. Al nacer las crías pesan alrededor de 10g. Ciegas y sordas, están cubiertas por un pelo sedoso que en el caso de los animales con coloración «salvaje» es blanco.

La lactación artificial de los neonatos es bastante inviable si no han pasado los primeros días post parto con la madre, en cualquier caso se les puede administrar leche maternizada de perro o gato enriquecida con nata. Es relativamente fácil que alguno de estos pequeños muera en los primeros 4 días de vida pues nacen muy débiles. Suelen destetarse hacia la semana 6ª u 8ª y la independencia de las crías se da entre 10ª y 12ª semana tras el parto.

La pubertad en las hembras llega durante la primavera siguiente al parto por lo que es un periodo que abarca de los 6 a 12 meses de edad. En machos ocurre otro tanto.

Malformación de dientes incisivos en conejos.

La malformación de los dientes incisivos es un problema que suelen padecer nuestros pequeños lagomorfos y sobre el cual debemos estar atentos.

El cuidado de los dientes en conejos es muy importante. Revisarlos de forma periódica para determinar que tienen buena alineación, que están blancos y no presentan manchas ni signos de ninguna afección es crucial en el desarrollo de los conejos.  El suministrarles una dieta variada y material para que puedan roer ayuda a que esos dientes se encuentren siempre en perfecto estado. La aparición de alteraciones dentarias suele estar relacionado con factores genéticos, infecciones dentales y traumas que provocan rotura y desplazamiento de la raíz del diente. Esta patología es más frecuente conforme el conejo es más pequeño por lo que con la llegada de los conejos enanos, que son más chatos, ha aumentado mucho la presencia de dicho problema en la consulta diaria.

Por lo general lo que ocurre es que los incisivos no se posicionan correctamente con sus contrarios, es decir, no hacen un buen contacto y consecuentemente no se desgasten adecuadamente. Ésto, a la larga, ocasiona un sobrecrecimiento de las piezas dentales afectadas al ser lo conejos animales que presentan crecimiento continuo de los dientes durante toda su vida. Por término medio pueden crecerles alrededor de unos 10 centímetros anuales. Una vez que se ha empezado a desarrollar la malformación los conejos pierden capacidad de limpieza y tienen más dificultades para comer correctamente.

En muchas ocasiones esa mala oclusión de los incisivos conlleva alteraciones también en las muelas por lo que debemos tomar medidas cuanto antes para evitar un mal mayor.

En la mayoría de casos es necesaria la cirugía para poder solucionar éste problema. La extracción de los incisivos en conejos no ocasiona ningún trauma para nuestro pequeño amigo pues al tener labios prensiles pueden seguir introduciéndose la comida en la boca. Si habrá que tener una pequeña deferencia con ellos y es que las verduras ya no se las podremos ofrecer enteras si no que habrá que cortarlas en pequeños trozos para que se las puedan introducir en la boca.